Замена сайлентблоков паджеро спорт 1

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Замена Сайлентблоков нижнего рычага

И так заскрипел я приблизительно 6 мес назад и 4 месяца назад купил все те самые полиуритановые сайлентблоки!
Mitsubishi — MB109661 — БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ ПЕРЕДНЕГО НИЖНЕГО РЫЧАГА 2шт-1300
Mitsubishi — MB176290 — БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ ПЕРЕДНЕГО НИЖНЕГО РЫЧАГА 2шт-564
Mitsubishi — MB303958 — ГАЙКА КРЕПЛЕНИЯ 4шт-244
X5 Resource — 310007 — ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ВТУЛКА СТАБИЛИЗАТОРА 2шт-478
Полиуретан — 3031406 — ВТУЛКА АМОРТИЗАТОРА 8шт-744
Точка Опоры — 303792 — ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ВТУЛКА В УШКО АМОРТИЗАТОРА НИЖНЯЯ 2шт-674
Точка Опоры — 306124 — ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ САЙЛЕНТБЛОК В РЫЧАГ НИЖНИЙ FR, DELI 2шт-1112
Точка Опоры — 306324 — САЙЛЕНТБЛОК НИЖНЕГО РЫЧАГА 2шт-258
+
Поменял две нижние шаровые CTR CBM-23L CBM23R 2шт-2300
+
Маятник (ОРИГИНАЛ)
+
Сошку(уже не помню фирму давно лежала в запасе)
Раз полез)))
И лежал у меня этот набор еще 4 месяца!
То ноги не доходят то руки не крутят)

И вот позавчера все же решился на замену этих сайлентблоков!

Все начиналось не плохо открутил защиту, смотришь на них так вот они рядом совсем открутил шаровые да короче все открутил!
Снял торсионы, болт конечно интересный что держит торсионы и он же и рычаг! Как доставать так он не туда и не сюда прикипел намертво!
Съемник ни какой не подлезет! Помог один очень хороший агрегат СУПЕР МЕГА ПЕРФОРАТОР!

Достал и смотрю один только сайлентблок в рычаге а второй то в РАМЕ!
Думаю да ладно что и отсюда сниму!
А не тут то было!
Что бы подлезть выпрессовать их мешает мост! И что я делаю это снимаю мост и разбираю дальше!

Если кому надо подробно описать как снять мост! Спрашивайте потом допишу!

И вот я к ним и добрался!

Далее берем самодельный съемник и достаем их!

Смотрю на обоймы внутри а они покрыты огромной ржавчиной, и что я делаю естественно зачищаю это все дело!

Смазываем маслецом и прессуем обратно новый полиуретан!

И собираем все в обратном порядке!
Незабываем подключить все шланчики и трубачки да бы не остаться без полного привода )

Замена переднего сайлентблока продольного рычага Паджеро Спорт 1

Mitsubishi Pajero Sport 3,0 л выпуска 2004 г. прибыл на СТО с целью провести диагностику подвески. Причиной тому послужило возникновение постороннего стука сзади автомобиля. В процессе диагностики была выявлена непригодность переднего сайлентблока заднего правого продольного рычага. Автовладелец отказался менять все сайлентблоки задней подвески, поэтому проводим замену только поврежденной детали.

Какой поставить передний сайлентблок заднего продольного рычага на Паджеро Спорт

По желанию автовладельца на автомобиль Mitsubishi Pajero Sport устанавливался сайлентблок аналогового производителя CTR артикулом CVM-9. Тем не менее есть еще варианты.

Какие сайлентблоки лучше

Выбирая какие сайлентблоки лучше,все сводится к обсуждению достоинств и недостатков полиуретановых сайлентблоков и резиновых. Давайте рассмотрим их сильные и слабые места, узнаем мнения автовладельцев и определим, какие лучше.
Подробнее

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
MITSUBISHI	MR 210731	1370,00
Аналоги
CTR	CVM-9	510,00
FEBEST	MAB-044	440,00

Используемые инструменты:

• подъемник;
• гидравлическая стойка;
• пневмопистолет или большая трещотка;
• шестигранные головки на 13, 24 мм;
• рожково-накидной ключ на 24 мм;
• молоток;
• пресс;
• маркер.

Как выполнить замену переднего сайлентблока продольного рычага Mitsubishi Pajero Sport 1

1. Поднять автомобиль;
2. Открутить крепление рычага от кузова;
3. Вытащить крепежный болт;
4. Поставить гидравлическую стойку под задний мост;
5. Открутить два крепления рычага к заднему мосту;
6. Снять рычаг подвески;
7. Сделать отметки на рычаге;
8. Выдавить сайлентблок из рычага;
9. Подготовить новый сайлентблок к установке;
10. Установить новый сайлентблок;
11. Запрессовать сайлентблок;
12. Выполнить сборку в обратном порядке.

Поднимаем автомобиль и находим задний правый продольный рычаг подвески. Его будем освобождать от креплений и демонтировать.

С помощью пневмопистолета (можно заменить большой трещоткой) и шестигранной головки на 24 мм выкрутить гайку крепления рычага к кузову.

Снять гайку, отложить.

Теперь необходимо выкрутить сам крепежный болт с помощью головки на 13 мм.

Возможность выкрутить болт отсутствует — нет шляпки болта, поэтому выбиваем фиксирующий болт молотком.

Подставляем гидравлический домкрат под задний мост.

Головкой на 24 мм откручиваем первую гайку крепления рычага от заднего моста, а сам болт придерживаем рожково-накидным ключом на 24 мм.

Головкой на 24 мм + ключ на 24 мм снимаем второй болт крепления рычага подвески к заднему мосту автомобиля.

Снимаем рычаг подвески.

Делаем отметки на рычаге соответственно прорезям в сайлентблоке, для того, чтоб правильно поставить новую деталь.

С помощью пресса выпрессовываем сайлентблок из рычага подвески. Если нет пресса, то его можно выбить с помощью молотка или зубила.

Выкладываем два сайлентблока (новый и старый) на ровную поверхность и сравниваем на соответствия.

Устанавливаем новый сайлентблок в рычаг подвески и запрессовываем его. Использовать молоток или зубило, в этом случае, нельзя, так как можно повредить используемую деталь. Обязательно учитываем ранее сделанные отметки на рычаге подвески.

Так должен выглядеть правильно установленный и запрессованный сайлентблок.

Устанавливаем рычаг подвески, фиксируем болтами в местах креплений. Выполняем сборку в обратном порядке.

Замена сайлентблоков Mitsubishi Pajero

Как определить, что сайлентблоки подвески пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

• стуки и хруст со стороны подвески
• неравномерный износ шин
• сложности с вхождением в поворот и маневрированием
• потеря курсовой устойчивости на прямых и ровных отрезках дороги

Доверяйте замену сайлентблоков только профессионалам!

Важно!

1. Выбор шарнира зависит от условий эксплуатации Mitsubishi Pajero и стиля вождения: резиновые элементы чувствительны к перегрузкам, температурам и химикатам, но дёшевы, а полиуретан лишён таких недостатков, служит дольше, но и стоит дороже.
2. Точных признаков, указывающих, что пора заменить сайлентблок рычага подвески не существует, есть лишь косвенные, которые говорят о неполадках в ходовой части.
3. Диагностика поломки соединения проста, её может провести и сам автовладелец, осмотрев состояние резиновой вставки шарнира: наличие на ней трещин говорит о необходимости установки новой детали.
4. Для того чтобы поменять сайлентблок используется специнструмент – гидроцилиндр и оправки, с помощью которых удаляют старый элемент и запрессовывают новый.
5. Установку новых шарнирных соединений рекомендуют проводить попарно: если появилась деформация элемента в правой части оси, то деталь слева также стоит поменять.
6. Не следует эксплуатировать автомобиль Mitsubishi Pajero с неисправными шарнирами: со временем это приведёт к выходу из строя всей подвески, как следствие – повышенному риску ДТП.

ЧТО ТАКОЕ САЙЛЕНТБЛОК

В соединениях рычагов подвески Mitsubishi Pajero и амортизаторов используют сайлентблоки. Они состоят из двух металлических втулок – наружной и внутренней, – между которыми находится резиновая вставка. Такая конструкция соединительного элемента делает крепления прочными, но, в то же время, пластичными.

Сайлентблок – это шарнир, который принимает на себя всю нагрузку при работе подвески. Именно поэтому его устанавливают в подвижных соединениях, ведь рычаги должны производить колебания, чтобы удержать сцепление колёс с дорогой, а задние амортизаторы постоянно реагировать на смену положения кузова.

Заявленный ресурс шарнирных соединений Mitsubishi Pajero находится в пределах 100 000 км, в зависимости от производителя. При эксплуатации автомобиля в условиях агрессивной среды (реагенты, грязь, температурные перепады) и экстремального стиля вождения (бездорожье, резкие старты и торможения), срок их службы уменьшается практически вдвое. Поэтому специалисты сервисных станций рекомендуют проводить осмотр состояния креплений ходовой части через 50 000 км и не затягивать с заменой сайлентблоков подвески.

ВИДЫ САЙЛЕНТБЛОКОВ

По конструкции шарниры могут состоять из двух втулок (наружной и внутренней), но, если деталь предназначена для установки в соединение, где воздействие на неё будет только в какой-то одной плоскости, то такой элемент не будет иметь внешнюю втулку, например, сайлентблоки верхних и нижних рычагов - её заменяет посадочное место. Помимо этого, шарниры отличаются материалом, из которого изготовлена вставка: она либо резиновая, либо из полиуретана.

Сайлентблок с резиновой вставкой

Это самая распространённая деталь для соединений подвески, так как имеет умеренную стоимость. Такой элемент выпускают под всевозможными маркими и для всех машин Mitsubishi Pajero, устанавливают в заводской комплектации. Однако шарнирное резинометаллическое крепление недолговечно и подвержено износу из-за многих факторов. Например: при заморозках материал прокладки твердеет и трескается, а в жару становится слишком мягким – от нагрузок его сплющивает. Химические соединения реагентов разъедают резину, а песок действует на неё как абразив. После отечественной зимы стоит провести внеплановый осмотр и, по необходимости, замену сайлентблоков рычага подвески.

Сайлентблок с полиуретановой вставкой

Такой элемент имеет высокую стоимость, но и ресурс его раз в пять выше. Полиуретан способен выдерживать температуры от -45С до +80С и не распадается под действием солей и рабочих жидкостей авто (в случае протечки гидравлической смазки, масла или топлива). Цена изделия обусловлена сложной и дорогостоящей технологией его производства. Именно поэтому шарниры с полиуретаном не устанавливают в заводской комплектации Mitsubishi Pajero, чтобы не увеличивать себестоимость машины. Вед нет гарантии, что её будут эксплуатировать в экстремальных условиях, для которых полиуретан и предназначен.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

К сожалению, нет такого признака поломки, который присущ только сайлентблоку. Водитель может заметить:

• появление стука и хруста в подвеске Mitsubishi Pajero;
• неравномерный износ покрышек, расположенных на одной оси;
• потерю устойчивости автомобиля на поворотах;
• отклонения машины при движении по прямой траектории.

Подобные симптомы появляются при неисправностях как в передней, так и в задней части подвески Mitsubishi Pajero. Они могут сигнализировать и о поломке амортизаторов, ШРУСов, стабилизаторов, рулевого механизма, а также трансмиссии. Чтобы в точности понять, какой элемент вышел из строя, необходимо посетить сервисную станцию для проведения диагностики и осмотра. Появление хотя бы одного из перечисленных признаков – это повод незамедлительно посетить СТО для проведения ремонта подвески Mitsubishi Pajero. Эксплуатация автомобиля с неисправными элементами ходовой части аварийноопасна.

ДИАГНОСТИКА И ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКОВ Mitsubishi Pajero

Чтобы определить, нужна ли замена сайлентблоков рычагов Mitsubishi Pajero, не требуются компьютерные стенды. Опытный автомеханик установит машину на подъёмник и визуально оценит степень износа этих деталей. Повреждённый шарнир имеет деформированную резиновую вставку: она либо растрескалась, либо неравномерно сплющена. В крайней степени повреждения – стёрта или практически отсутствует. Такой элемент подлежит замене.

Стоит отметить, что замена задних и передних сайлентблоков должна проводиться попарно: если шарнирные соединения повреждены справа, то и слева их стоит поменять. Иначе жёсткость подвески с каждой стороны будет разной, что приведёт к нарушению баланса в работе ходовой части.

Какой вид сайлентблока выбрать для установки, решать автовладельцу. Резинометаллический шарнир вполне подойдёт для спокойных поездок по ровным трассам. В противном случае стоит выбрать полиуретан.

Замена сайлентблоков передних рычагов

Для демонтажа изношенного сайлентблока переднего рычага Mitsubishi Pajero необходимо снять колесо и рычаг. Затем мастер откручивает крепёжный болт шарнира и специальным гидроцилиндром выпрессовывает его. С помощью этого же устройства устанавливает новый элемент, предварительно нанеся на его поверхность смазочный материал, и собирает весь узел в обратной последовательности.

В старых автомобилях Mitsubishi Pajero с большим пробегом демонтировать рычаг удаётся не всегда, так как его крепления окислены. Автомеханик воспользуется антикоррозийной жидкостью. Если этот способ не даст эффекта, возможно, будет актуальным поменять рычаг в сборе.

При замене сайлентблоков нижних рычагов нет необходимости в демонтаже всего рычага из подвески. Достаточно отсоединить рулевой наконечник. Стоимость работ зависит от количества рычагов в передней подвеске. Если ходовая часть многорычажная, то цена, соответственно, будет выше.

Замена сайлентблоков задних рычагов

Чтобы добраться до неисправного сайлентблока заднего рычага Mitsubishi Pajero, необходимо не только снять колесо, но и пружину, стабилизатор, а также регулировочный болт. Работы по замене шарнира проводятся на снятом рычаге. После запрессовки новой детали, сборка узла проводится в обратной последовательности. По завершении ремонтных работ регулируют развал-схождение Mitsubishi Pajero.

Замена шарнирных соединений задней балки

Особенностью демонтажа шарниров задней зависимой подвески является её расположение по отношению к остальным элементам. Например: во время проведения работ можно повредить не только задний бампер, но и тормозные шланги. Для самостоятельного ремонта здесь потребуется несколько упоров и поддерживающих конструкций.

Повреждённый сайлентблок балки можно извлечь только после снятия колеса, датчика ABS, а в некоторых случаях и отсоединения тормозных шлангов. Всё тем же гидроцилиндром удаляется изношенный шарнир и устанавливается новый. Независимо от того, в какой части проходила замена шарниров, окончательный зажим креплений проводится только под нагрузкой, когда автомобиль всеми колёсами находится на земле, либо под них поставлены опоры.

Стоит отметить, что замену сайлентблоков задней балки можно удачно совместить с осмотром и возможным ремонтом тормозной системы: дисков, суппортов, шлангов, а также троса стояночного тормоза.

ПОСЛЕДСТВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ Mitsubishi Pajero С НЕИСПРАВНЫМИ САЙЛЕНТБЛОКАМИ

Что будет, если игнорировать симптомы износа шарнирных соединений и повременить с ремонтом? Все элементы подвески так или иначе соединены между собой:

1. Неисправный сайлентблок вызывает появление люфта рычагов.
2. Рычаги, в свою очередь, вводят дисбаланс в работу шаровой опоры и ШРУСов.
3. Затем появляется неравномерность работы ступицы, потеря угла сход-развала Mitsubishi Pajero, износ шин.

Всё это приводит к потере устойчивости автомобиля, особенно на скорости. Как следствие – высокая вероятность ДТП. Своевременная замена сайлентблоков задней и передней подвески Mitsubishi Pajero не только поможет избежать непредвиденного ремонта элементов ходовой части, но и предотвратит опасность аварии.

Выберите марку и модель автомобиля — на сайте останутся цены на услуги и запчасти только для вашего авто

Замена сайлентблоков паджеро спорт 1

Brian » 20 сен 2013, 16:02

Возникла год назад навязчивая идея поменять сайлетблоки в рычагах. Но каталог экзиста не выдал код детали, а только весь верхний рычаг в сборе. Долго не искал, плюнул и заказал "Точку опоры". Работы проводил не сам, по этому внешний вид старых и новых запчастей не сравнивал.
Прошел год, 3 поезди по М60 плюс по городу и легкие покатушки, Ну в год где-то в среднем 10000км.
И тут после последней поездки смутил звук передней подвески. Полез смотреть - вердикт, кончились верхние сайленты. К этому моменту опытные люди подсказали номерок верхних сайлентов. Без раздумий заказал и этому моменту разобрал свою подвеску и охренел коллеги.

Как я на этом вообще умудрился проехать 10т.км и остаться целым? Хотел прокомментировать фотки, но делать этого теперь не буду. Потому что нужных слов без матов не нашел
Так что как говориться: no comments.

p.s. А вот шаровые CTRа живее всех живых, но т.к. узел уже снят. И при снятии я немного повредил пыльник по не осторожности, и учитываю цену CTR, решил заменить их на такие же. Теперь минимум еще 10тыков точно проеду.

Болтон » 20 сен 2013, 16:06

«Чтоб в сторону не вильнуло!» Замена передних сайлентблоков.

Как ни старайся оттягивать неизбежное – оно всё равно наступит. Так у меня и получилось. Почти четырнадцать лет сайлентблоки переднего нижнего рычага прослужили достойно и служили бы дальше, но вот беда, болты в них закисли насмерть и перестали крутиться. А это значит, что геометрию колёс уже не выставить.

История вопроса.

Первый «звоночек» раздался три с половиной года тому назад, в феврале 2017 года. Выяснилось, что закисли болты задней подвески. Машина на тот момент прошла 138 000 километров, пришлось снимать задние рычаги и всё это дело менять. Передние геометрические болты на тот момент были ещё вполне «живые», надо было, наверное, их вытащить и помазать, но что-то я тогда поленился это сделать.

Следующее предупреждения было в середине 2018 года, во время очередной проверки геометрии, пробег составил почти 160 000 километров. Мастер сказал, что он всё выставил правильно, но это получилось в последний раз, передние болты едва крутятся и скоро застынут навсегда. Вытащить и смазать их уже не получится, но поскольку колёса стояли ровно, машина в сторону не уходила, какого-либо износа шин не замечалось, поэтому решил ездить уже до конца.

И вот недавно, в конце августа, возвращаясь из путешествия по Восточному Казахстану почувствовал, что машину ощутимо тянет влево. За несколько месяцев до поездки, в апреле 2020 года, менял сайлентблоки передних верхних рычагов и попросил, заодно, проверит нижние болты. С трудом удалось сдвинуть с места только один, остальные не реагировали совсем. После кочек наших дорог геометрия нарушилась и остро встал вопрос ремонта.

Что для этого нужно?

Первое: четыре сайлентблока передних нижних рычагов. Такой оригинальной запчасти не существует, по каталогу идут рычаги с сайлентблоками.

Использую дубликат, продукцию компании MASUMA. Сам бренд японский, произведено в Китае. Как написано на упаковке – один год безусловной гарантии. Такие же сайлентблоки мне предложили поставить у официального дилера, но уже в два раза дороже. Так что ставим MASUMA, попробуем.

Второе: четыре болта. Здесь без вариантов, оригинальная запчасть. Количество тоже без вариантов – четыре штуки.

И последняя позиция – шайбы. Вот здесь интересно. По каталогу их требуется восемь штук, все одинаковые. Но дело в том, что половину можно сохранить, когда срезают болты, а остальные могут найтись на СТО, если они постоянно занимаются этим вопросом.

Цена одной шайбы 1500 тенге, восемь штук – это уже двенадцать тысяч или почти тридцать долларов по текущему курсу. Учитывая, что за сайлентблоки и болты я отдал чуть больше USD 70.00, то экономия получается ощутимая, может быть на треть дешевле.

Вот такая картинка потребных для ремонта запчастей (с указанием номеров) прилагается.

Теперь сам ремонт. По времени это заняло примерно пять часов – заменили передние нижние сайленблоки и болты, выкрутили и смазали болты на задней подвеске. На момент ремонта машина прошла почти 187 000 километров, пробег задних болтов составил 50 000 километров, открутились они как положено, значит смазали их перед установкой правильно и достаточно.

Передние сайлентблоки, после извлечения из машины, имели вот такой вид:

Два из них удалось извлечь вместе с болтами, т.е. гайки открутились и можно было сохранить шайбы.

Один болт (тот самый, который немного двигался при последней проверке) удалось даже вытащить полностью. На четвёртом сайлентблоке болт пришлось срезать. На фотографии хорошо видна ржавчина в канале.

Цена вопроса.

Вся эта работа стоила мне USD 70.00 по текущему курсу. В качестве бонуса – очередная смазка крестовины переднего кардана. Основная сумма, естественно, ушла на работу с передней подвеской, смазка задних болтов обошлась совсем недорого.

Думаю, что один раз в 50 000 километров можно делать такую профилактику – вытаскивать и смазывать болты передней и задней подвески. Даже если нужно будет сделать геометрию после такой процедуры, то всё равно – значительная экономия налицо, ведь сами сайлентблоки не разбились у меня за время эксплуатации, претензий к ним не возникало.

Эта проблема – закисшие болты – прямо «болезнь» для PAJERO IV, но при своевременной профилактике можно значительно продлить срок службы подвески без значительных финансовых затрат.

«Чтоб в сторону не вильнуло!» Замена передних сайлентблоков.: 9 комментариев

Проведение ремонтных работ требует профессиональных навыков, специального оборудования и приспособлений. В противном случае, особенно при отсутствии опыта, можно повредить рычаги подвески и новые резинометаллические шарниры. Как осуществляется замена сайлентблоков передних рычагов ?

чтоб добраться до них надо передний подрамник снять, а для этого привязать радиаторы к телевизору чтобы не упали

Двумя накидными ключами на 22 откручиваем болт переднего сайлентблока, аккуратно молотком бьем по рычагу вперед по ходу движения автомобиля и снимаем рычаг вместе с болтом

Извлекаем передний сайлентблок. Мастеру не обойтись без помощи специального съемника для сайлентблоков. Дополнительно потребуются большие слесарные тиски. Обратите внимание на кромки переднего сайлентблока, мастеру пришлось их срезать, чтобы бортики не мешались.

Рычаг выпрыгнет вперед, при лучшем исходе шайба передняя будет держать его, при худшем потеряешь колесо вместе с кулаком на ходу Эта втулка распирается болтов к кузову. Широкой строной шлицевой прижимается к металлу, и шлицы не дают вращаться втулке, а стоять мертво. Развернув шлицевую к шайбе, есть вероятность что сайлент не будет работать должным образом, тк шайба запорная на болту, никелерована, и должным образом не обожмется, под действием силы затяжки болта

Снимаем передние колеса. Некоторые мастера предпочитают не снимать передних колес, в этом случае все дальнейшие технологические операции необходимо будет производить из-под автомобиля. Теперь можно приступать к демонтажу рычага передней подвески. Начинаем с заднего сайлентблока. Снимаем хомут. Нужен будет ключ на 14.

Обращу внимание что съемника у меня нет, я пользовался подручными материалами, поэтому на следующих фото показан примерный процесс выпрессовки, запрессовки. Далее съемником выпрессовываем из сайлентблока стальную внутреннюю втулку

Делаем пробный заезд, контролируя поведение подвески. Желательно проехаться, по какому-нибудь дорожному препятствию, чтобы удостовериться, что новые сайлентблоки отрабатывают, как им и положено. Необходимы будут и новые сайлентблоки для рычагов передней подвески. Артикульные номера сайлентблоков: GM-96445043 (передний), GM-90235040 (задний).

Рычаги передней подвески, как другие элементы ходовой, находятся у самой дороги. По этой причине еще перед началом работ есть смысл тщательно почистить и обработать проникающей смазкой все резьбовые соединения.

Добавить комментарий Отменить ответ

Свежие записи

• Ротация колёс MITSUBISHI PAJERO 4. 03.08.2021
• Озеро Балхаш. Берег Лепсы. Как проехать, отдохнуть дикарями и не застрять в песках. 2021 год. 11.07.2021
• Пересечение границы в период карантинных ограничений. Лето 2021. 03.07.2021
• Капчагай 2021. Где отдохнуть бесплатно и за деньги. 15.06.2021
• Алаколь и Жаланашколь. 2021 год. Озёра есть, дороги – нет. Продолжение. 02.06.2021
• Алаколь и Жаланашколь. 2021 год. Озёра есть, дороги – нет. 14.05.2021
• Иссык-Куль: Море, горы и дорога. 2021. 17.04.2021
• Грамотный шиномонтаж у официального дилера. 13.04.2021
• По бездорожью без документов и с приключениями. Казахстан 2021. 18.02.2021
• Без крыши над головой. Сломался люк. 18.02.2021

Канал сайта на YouTube

Метки

Свежие комментарии

• Luca к записи Дороги Казахстана или рассказ без названия. 2018 год.
• OWNER к записи Алаколь и Жаланашколь. 2021 год. Озёра есть, дороги – нет.
• Aleke к записи Алаколь и Жаланашколь. 2021 год. Озёра есть, дороги – нет.
• Нигу к записи Озеро Балхаш. Берег Лепсы. Как проехать, отдохнуть дикарями и не застрять в песках. 2021 год.
• Joshua к записи Дороги Казахстана или рассказ без названия. 2018 год.

3822 метрa автомобильного альпинизма. Тянь-Шань 2015 год.

Ползком вдоль китайской границы или «полюс холода» в декабре.

«В 2000 году был там на всех заставах. Волки солдата с лошадью съели между заставами.»

Старый Белорецкий тракт. Россия 2010 год.

Впервые в Россию. Взгляд в 2001 год.

Один в Монголии. От Ташанты до Кяхты. 2016 год.

Закон на дороге. За что и как штрафуют в Казахстане.

Рассказ без названия.

Offroad-Opposition

Оплот независимых странников. Мы знаем короткую дорогу.. Ну как дорогу..

Подниму вопрос сайлентблоков на конях (передних стойках).

Описание: L200, Pajero, Pajero Sport и т.д

Я живу в постоянном страхе, что меня поймут правильно.
Оскар Уайльд

Слоган:"Мы ездим там, где волки срать боятся," - не про меня. Я предпочитаю места, где они не боятся.

Я живу в постоянном страхе, что меня поймут правильно.
Оскар Уайльд

Слоган:"Мы ездим там, где волки срать боятся," - не про меня. Я предпочитаю места, где они не боятся.

Слышь. я это все знаю. чтобы резинку "на руки" получить - мне стойку снимать дербанить надо. машина останеться на приколе. я хочу сразу купить, приехать в сервис и сделать сразу.
поэтому и спрашиваю варианты.

пс. Емойо, вы на газелях все такие.

Что значит на газелях?

Добавлено спустя 4 часа 55 минут 40 секунд:
Данил, да ты еще и врун.

Я живу в постоянном страхе, что меня поймут правильно.
Оскар Уайльд

Слоган:"Мы ездим там, где волки срать боятся," - не про меня. Я предпочитаю места, где они не боятся.

блин чего я вру то. Емое,
так блин я и думаю на че менять. если вариантов не найду - придется менять аморты - а это 15-16рублей плюс гимор со сход-развалом.

просто чисто про сайлентблоки опыты уже были - и не удачные. может у кого уже есть положительный опыт.

ща заказал две пару сайлентов разных из подборки по размерам вот с того сайта. поглядим.

Я живу в постоянном страхе, что меня поймут правильно.
Оскар Уайльд

Слоган:"Мы ездим там, где волки срать боятся," - не про меня. Я предпочитаю места, где они не боятся.

короче отчитываюсь по замене.
Стойка снята - остатки сайлентблока выпресовались прессом с определенным усилием. В полевых условиях видимо придеца поработать кувалдочкой. В итоге скрипела, переходя в скрежетания с усилением и устрашением звуков с буквально каждым километром, внутренняя обойма сайлентблока об внешнюю (короч об ухо стойки). Само ухо имеет толщину около 5мм и практически не пострадала, а вот обойма внутри стерлась так хорошо.
Фотка обоймы:

На замену рассматривалось четыре варианта.
Сейчас установлен первый вариант

Вариант два (не использовался).
В заказе, но не пришел. Имеет близкие размеры к оригинальному сайлентблоку.

Вариант три (не использовался):

требует доработки - укорачивания с одной (узкой стороны) после вставления в ухо стойки.

Вариант четыре (не использовался):

собственно энто резиновые втулки амортов от советских грузовиков. К ним требуется метал.внутренняя втулка/обойма 21(22)-14-50

Пока без фоток - и без конкретных номеров.

замена сайлентблоков нижних рычагов

На днях решил я поменять у себя сайлентблоки верхних и нижних рычагов на своем L200Old. С верхними я думаю ни у кого проблем с заменой я думаю не возникнет, все просто как на жигулях. А вот нижние, работа творческая. Не имея газовой горелки и комплекта из четырех болтов крепления нижнего рычага к ним можно и не прикасаться - хотел предупредить. Кому нужен совет или помощь с ремонтом обращайтесь.

Начинаем с верхнего рычага

Делается при помощи обычного домкрата, на земле.
Инструменты:
гидравлический пресс, или опыт замены сайлентблоков на классике.
Потребуется:
1 четыре сайлентблока (оригинальных нет, меняется целиком рычаг) я купил не оригинал, реши рычаг не менять.
2.Верхняя шаровая опора по необходимости (попутно очень легко поменять) на одну сторону
3.Четыре развальных болта, мои сильно заржавели),поменял, облегчил работ сходразвальщикам)
4.Тормозная жидкость.
Разбираем:
1.Снимаем переднее колесо
2.Откручиваем амортизатор и снимаем его полностью.
3.Разшплинтовываем и откручиваем гайку верхней шаровой опоры
4.Снять шаровую опору с конуса, можно съемником, или штатным домкратом распереть верхний и нижний рычаг ударить по поворотному кулаку, ближе к шаровой опоре.
5.Откручиваем тормозную трубку от резинового шланга.
6.Откручиваем два развальных болта
7.Снимаем рычаг аккуратно, не погнув тормозную трубку.
8.Меняем сайлентблоки, или рычаг в сборе (новый оригинальный)
9.Меняем верхнюю шаровую опору (по необходимости).
10. Собираем, прокачиваем тормоза.
На две стороны ушло около 4 часов времени при наличии пресса.
Я менял сайлентблоки за два захода сначала верхние, потом нижние.

Меняем нижние сайлентблоки

Делается на подъемнике или в худшем случае яме, на земле не реально.
Инструменты:
1.болгарка маленькая с узким кругом
2.кислородная горелка (в худшем случае пропановая).
3.Приспособление для запрессовки подшипников ступицы (болт с гайкой и две большие шайбы)
Потребуется:
1.Два передних и два задних сайлентблока (есть оригинал и не оригинал, китайские я бы не брал)
2.Два передних и два задних болта крепления нижнего рычага.
3.Нижнюю шаровую по необходимости
4.Попутно можно поменять торсионы, на усиленные.
Разбираем:
0.Снимаем защиту
1.Снимаем колесо
2. Откручиваем болт натяжения торсиона полностью, предварительно открутив, контргайку, ключ на 17
3.Откручиваем 2 гайки болтов крепления нижнего рычага. Ключ на 22
4.Откручиваем амортизатор снизу. ключ на17
5. Откручиваем стабилизатор поперечной устойчивости от рычага ключ на 13
6.Откручиваем шаровую опору от рычага 4 болта на 17.
7.Снимаем колпачок ступицы и снимаем стопорное кольцо, с тонкой регулировочной шайбой (чтобы освободить шрус)
8. Откручиваем торсион от рычага 2 гайки на 17
9 Снимаем для удобства подрамник переднего редуктор моста и поднимаем его стойкой вверх.
9.Теперь начинается самое интересное: выбиваем болты крепления рычага.
Если они выбились, то вам повезло. У меня они не сдвинулись даже после нагрева и при помощи строительного пистолета заряженного колённым болтом.
Пришлось тонким кругом резать между рычагом и рамой с одной стороны и головку болта с другой.
10. Снимаем рычаг, немножко могут мешать болты крепления торсиона, но их можно выбить.
11.Передний сайлентблок выбивается молотком, погрев слегка рычаг, и запрессовывается в тисках.
12.С задним сложнее, я его выжигал горелкой, а наружную обойму разрезав нажёвкой на две части легко выбил. Запрессовывается болтом с гайкой и большими шайбами.
13 Собираем, проверяем торсионы по меткам, натягиваем.
14 Делаем сходразвал.
На две стороны ушло около 10 часов времени.

Секреты замены сайлентблоков задних рычагов Митсубиси Аутлендер

Даже самые удачные модели машин имеют свои сильные и слабые места. И, судя по имеющейся в сети информации, замена сайлентблоков задних рычагов Митсубиси Аутлендер или втулок – это болезненная тема для многих владельцев популярных кроссоверов. Особенно для модификаций с приставкой XL, поскольку увеличение массы автомобиля без серьёзной переработки ходовой части не могло не сказаться на общем ресурсе конструкции.

Ситуация усугубляется тем, что цены, устанавливаемые на эту процедуру официальными и неофициальными сервисными центрами, не радуют обладателей подержанной техники. А потому нет ничего удивительного в том, что автомобилисты, имеющие определённые технические навыки, задаются вопросом о том, как произвести необходимый ремонт Митсубиси Аутлендер самостоятельно. Об этом имеет смысл поговорить подробнее.

Какие условия нужны для проведения ремонта?

К разочарованию любителей заниматься обслуживанием в полевых условиях, так сказать «на коленке», приходится констатировать, что для выполнения работы потребуется специально оборудованная мастерская и хороший набор слесарного инструмента. Если этого нет, то все попытки решить проблемы собственными силами не будут стоить и выеденного яйца. Отговорки вроде «у меня не оказалось под рукой подходящего гаечного ключа» не проходят. Многорычажная задняя подвеска Митсубиси Аутлендер не терпит грубого, неквалифицированного обращения.

Отличия в ходовой

Необходимо учесть, что на кроссоверах встречается ходовая часть двух разных типов. В зависимости от варианта исполнения, играющие роль подрессоривающих элементов цилиндрические пружины могут упираться своим нижним концом:

• непосредственно в поперечные рычаги, где имеются специально отштампованные углубления;
• в чашки, изготовленные заодно с амортизационными стойками.

Имеющиеся отличия влияют на выбор продольных и поперечных рычагов (если вы решите приобретать их в сборе), а также амортизаторов. Что до самих сайлентблоков, то их номенклатура остаётся без изменений благодаря выполненной разработчиками унификации.

Рациональный подход

По достижении автомобилем значительного пробега – от 60 000 км и более – не стоит пытаться заменять по отдельности только те детали, неисправность которых выявила диагностика. При таком подходе есть значительный риск столкнуться с необходимостью повторного ремонта в самое ближайшее время, что отнимает много сил и времени. Если уж менять сайлентблоки задней подвески на Мицубиси Аутлендер, так все сразу.

Необходимые запчасти

Многие владельцы кроссоверов жалуются, что имеются определённые сложности с подбором комплектующих. Дадим на этот счёт пару полезных советов.

1. Не пытайтесь устанавливать на автомобиль детали от других автомобилей. Схожие по размерам, они зачастую сильно отличаются своими характеристиками. Их использование может стать причиной некорректной работы ходовой части.
2. Не старайтесь приобретать только оригинальные запасные части. Вы сэкономите немало денег, используя качественные комплектующие, выпущенные сторонними производителями.

Чтобы упростить подбор запчастей, ниже приведём наименования и номера деталей в соответствии с каталогом Митсубиси. Для полноценного ремонта нужны сайлентблоки:

• поперечных рычагов в количестве 4 шт, маркировка – MN 100110;
• продольных рычагов;
• нижнего элемента подвески, так называемая косточка (2 шт.) – 4117A005 или 4117A007;
• малого верхнего рычага, MU 000763, на моделях до 07/2007 – 2 штуки, после 07/2007 – 4 шт.

В зависимости от года выпуска автомобиля продольные рычаги имеют разные обозначения – MN101430 или 4120A125 – при одинаковых установочных размерах. При незначительной разнице в эксплуатационных характеристиках их можно считать взаимозаменяемыми.

По последним двум позициям есть возможность сократить расходы, приобретая только сайлентблоки с номерами MR 223673 (4 шт.), MN100110 и 4113A062 (по 2 или 4 шт.). Так вы сэкономите 2 – 3 тыс. рублей. А вот получится ли произвести замену – это вопрос, поскольку сами рычаги могут находиться в крайне плачевном состоянии. С точки зрения специалистов, эти детали целесообразнее менять целиком.

Замена сайлентблоков редуктора Аутлендер разных модификаций производится значительно реже. Но если, диагностика выявит повреждение этих компонентов, потребуются комплектующие с маркировкой MN 101361 (1 шт.) и MN 101362 (1 шт.) для левой и правой стороны. Правда, сами кронштейны менять необязательно. Можно ограничиться втулками.

Резина или полиуретан?

Что касается часто поднимаемой на различных форумах темы об изделиях из полиуретана, то придётся разочаровать поклонников активно рекламируемого в последнее время полимера. Важен не сам материал, а общее качество изготовления деталей. При условии, что в процессе производства были соблюдены все технологические требования, запчасть прослужит долго. Ну а если нет, то будь она, хоть целиком из золота, всё равно в скорости окажется в мусорной корзине.

Кроме запасных частей, придётся приобрести солидный запас WD-40 или аналогов. Из-за коррозии резьбовые соединения закисают, отворачивать их тяжело. На всякий случай рекомендуем иметь под рукой новый крепёж. Старые болты и гайки не всегда удаётся использовать повторно.

Процесс разборки

Закупив необходимые запчасти, приступайте к подбору необходимых для выпрессовки сайлентблоков оправок. Если с этим возникают трудности, то, как вариант, можно выжигать резиновую сердцевину с помощью газовой горелки, а оставшиеся обоймы аккуратно надрезать ножовкой и удалять, подцепляя зубилом. Иногда имеет смысл сразу использовать такую методику. Это касается случаев, когда детали деформированы или сильно повреждены коррозией.

Разборку рекомендуется производить на подъёмнике. При его отсутствии сойдёт и смотровая яма с домкратами, но это значительно усложнит процесс и потребует дополнительных мер безопасности. Всё подготовив, приступаем к делу. Замена сайлентблоков задней подвески Outlander XL и других родственных моделей производится следующим образом.

1. Убираем защитный колпачок и отворачиваем гайку приводного вала (на автомобилях, оснащённых системой полного привода).
2. Снимаем задние колёса.
3. Обильно обрабатываем проникающей смазкой все гайки и болты.
4. Отсоединяем тормозные тросы и трубки, подставив под последние ёмкости для стекания жидкости. Это проще, чем разбирать суппорты и другие элементы системы.
5. Фиксируем с помощью стяжек пружины подвески (если их концы упираются в рычаг).
6. Отворачиваем болты крепления нижних концов амортизаторов.
7. Последовательно демонтируем сначала основные поперечные, затем продольные (можно вместе со ступицей), и только потом – малые (верхние и нижние) – рычаги.

Извлекать отслужившие свой срок детали лучше всего с помощью гидравлического пресса достаточной мощности. Как вариант допускается использовать большие, с губками 160 мм и более, слесарные тиски. На самый крайний случай можно попытаться изготовить специальные съёмники.

Это важно!

Обязательно пометьте и запомните, как расположены в рычагах сайлентблоки. Это касается не только угла поворота в диаметральной плоскости и направления расположения (детали не симметричны), но и глубины запрессовки. Новые комплектующие нужно будет установить точно так же. Ошибётесь, и преждевременный износ резины будет обеспечен!

При выполнении операций не допускайте даже незначительного перекоса оправок! Это приведёт к их закусыванию, и вся работа пойдёт насмарку.

Убедитесь в том, что на рычагах отсутствуют следы деформации и иных механических повреждений. Перед установкой новых сайлентблоков, сначала очистите прилегающие поверхности от грязи и ржавчины, а затем нанесите на них тонкий слой смазки. Это позволит значительно снизить возникающие при монтаже усилия.

Не рекомендуем пытаться выполнить работу непосредственно на автомобиле, без разборки заднего моста. Скорее всего, вы только зря потратите силы и время, но не достигните желаемых результатов.

Возможные подводные камни

На словах всё просто. А на деле, враг любой техники – коррозия – будет препятствовать следующему.

1. Отворачиванию болтов крепления нижних точек амортизаторов. Если они закисли намертво, придётся вооружиться автоматической или ручной сабельной ножовкой по металлу. Затем, вставив конец инструмента между внутренней поверхностью рычага и сайлентблоком, распилить болты.
2. Выпрессовке шлицов приводного вала из ступицы. Тут придётся набраться терпения и, обильно используя проникающую смазку, аккуратно, дабы не повредить ступицу, выбить конец приводного вала. Попытка решить проблему с помощью ацетиленовой горелки приведёт к тому, что придётся менять ещё и ступичный подшипник.

Чтобы при последующих разборках не сталкиваться с подобными трудностями, при сборке смажьте все резьбовые соединения, а заодно и шлицы, консистентной смазкой. Для таких целей хорошо подходят смазочные материалы, изготовленные по стандарту NLGI-2, содержащие дисульфид молибдена.

Для отворачивания болтов и гаек используйте только шестигранные (а не многогранные) торцевые головки высокого качества. Не жалейте проникающей смазки и готовьтесь обстоятельно. Опыт показывает: на то, чтобы сдвинуть резьбу с места, у вас будет лишь одна попытка.

Сборка

Внимание! В процессе производимой в обратном порядке сборки, болты сайлентблоков не затягиваем, а только наживляем. Окончательную затяжку следует производить лишь после того, как машина опущена на колёса. Рекомендуется даже немного покачать её, чтобы все детали встали на свои места.

Если это правило будет нарушено, то вся выполненная работа окажется проделана впустую, поскольку даже самые качественные запасные части выйдут из строя через 3 – 5 тысяч километров пробега. Всё дело в неправильно распределяемых нагрузках, под воздействием которых рвутся и хорошо завулканизированная резина, и правильно отлитый полиуретан. Рекомендованы следующие усилия затяжки:

• основные поперечные рычаги – 80 – 110 Nm;
• остальные сайлентблоки – 110 – 130 Nm;
• гайки приводных валов – 160 Nm.

Поскольку в процессе обслуживания отсоединялись тормозные трубки, то не забудьте прокачать тормоза, чтобы удалить воздух из системы!

Рискнём предположить, что ознакомившись с изложенной выше информацией, многие автолюбители придут к заключению: предписанная регламентом Мицубиси Аутлендер замена задних сайлентблоков – дело непростое. Это действительно так. А потому, прежде чем решаться на самостоятельное выполнение этой работы, трезво взвесьте свои возможности. И если придёте к заключению, что задача вам не по силам, то лучше приобретите набор необходимых комплектующих и обратитесь за помощью к специалистам.

Читайте также:

  
• Рено каптур не едет в гору
  
• Не работает регулировка зеркал на киа сид
  
• Ремонт трапеции дворников рено премиум
  
• Замена цепи vq35de ниссан
  
• Замена заднего ступичного подшипника пежо 407