Замена сайлентблоков передних рычагов ауди а3

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Замена сайлентблоков передних рычагов и фиксация подрамника на автомобилях платформы A5 (PQ35)

Существует такая общая болячка на автомобиля концерна VAG, построенных на платформе A5 (PQ35), которую можно описать как глухой стук в подвеске снизу, или как щёлканье при проезде мелких неровностей. Суть в том, что помимо того, что за 70-80 тыс км пробега изнашиваются задние сайлентблоки передних нижних рычагов, также у автомобилей на данной платформе проявляется подвижность подрамника относительно кузова автомобиля в местах его крепления.

• два болта от Суперба (VAG N 908 235 01) "Болт с шестигранной головкой";
• две пластины крепления подрамника (VAG 7M3 499 349 A);
• фиксатор резьбы.

Затягивать подрамник нужно динамометрическим ключом с моментом затяжки 110 Нм, после чего довернуть болты ещё на 90 градусов.

Как я уже написал, помимо движения подрамника, нужно понимать, что изношенные сайлентблоки передних рычагов также создают отдельное звуковое сопровождение из недр подвески. Но прежде, чем выбрать, какие именно сайлентблоки нужно покупать на замену, давайте разберёмся, какие они бывают. Дело в том, что в зависимости от спортивности той или иной модели концерна сайлентблоки делятся по жёсткости от мягких до жёстких. Соответственно, мягкие самые комфортные и изнашиваются быстрее, а жёсткие ходят дольше, машина становится более собранной, но комфорт теряется.

Нагляднее всего три вида сайлентблоков демонстрирует линейка модификаций Audi A3 (8P), где стандартная Audi A3 оснащается мягкими сайлентами 1K0 199 231 J / 1K0 199 232 J (правый / левый), более спортивная Audi S3 комплектуется сайлентами средней жесткости 1K0 199 231 K / 1K0 199 232 K, ну а самая злая Audi RS3 имеет цельнолитые сайлентблоки 1K0 199 231 N / 1K0 199 232 N.

1. VAG N 105 797 02 (болт крепления сайлентблока) - 4 штуки;
2. VAG N 910 398 02 (болт крепления сайлентблока) - 2 штуки.

Кстати, скажу по секрету, что если заказывать сайлентблоки от Audi RS3, то в упаковках Febi лежат оригинальные сайлентблоки VAG, вот вам номера заменителей: Febi 33971 совпадает с 1K0 199 231 N, а Febi 33972 совпадает с 1K0 199 232 N (по крайней мере у меня так было). Заводские номера VAG на них спилены, а клеймом на алюминий нанесена маркировка Febi, но сделаны они в той же литьевой форме, что и оригинал, так как оставшаяся маркировка на резине совпадает с оригиналом VAG:

Замена сайлентблоков передних рычагов.

4 года назад были установлены новые рычаги TRW вместе с комплектующимися сайлентблоками. Пробег Атрёшки с тех пор составил 65 Мм, сайлентблоки износились, машина стала рыскать. На этот раз решено было заменить сайлентблоки отдельно, причём задние поставить не рамочной, а сплошной конструкции.

Были заказаны: VAG 1K0 407 182 передние для audi A3 и VAG 8Z0 407 183 задние для audi A2 (говорят, что и на S3 и на TT идут такие же).

Первым делом снял рычаги, сделать это легко и быстро, нужно лишь две головки: на 16 и на 18.

Вот в таком состоянии задний сайлентблок, неудивительно, что машина рыскала.

Начал стягивать сайлентблок вместе с его кронштейном…

… и снялся один кронштейн, салентблок остался на рычаге.

Потянул за сайлентблок, тот порвался. пришлось в третий раз тянуть за остаток.

В итоге всё наконец-то разобралось.

Со вторым рычагом всё пошло как надо: сайлентблок стянулся вместе с кронштейном, так что выпрессовывать его довелось уже приспособлением, кстати, вот его чертёж, вдруг кому-то пригодится.

Вот так выпрессовывал старый сайлентблок из кронштейна.

А вот так запрессовывал.

Важно правильно сориентировать сам сайлентблок. Две точки на резиновой части должны быть расположены почти горизонтально. Если быть точным, то сайлентблок должен быть установлен так, что бы продолжать естественное положение рычага, а рычаги на пару градусов смотрят вниз относительно горизонтальной плоскости.

При установке сайлентблока на рычаг не рекомендую использовать смазки. Во-первых минеральные смазки губительны для резины, но дело даже не в этом, силиконовую смазку, к которой резина дружелюбна, также использовать не следует, соединение должно быть плотным, не допускающее проворота сайлентблока, ведь не случайно отверстие тут не круглое, а гранёное. Вот и сидеть сайлентблок должен туго и насухо. Чтобы немного облегчить посадку, я смочил сопрягаемые детали водой (просто плюнул), этого достаточно для монтажа, затем вода уйдёт и посадка будет такой, какой и должна быть.

Переходим к передним сайлентблокам. Для начала снова чертёж приспособления, которым я пользовался.

Обращаем внимание на расположение прорезей, во-первых, они горизонтальны, во-вторых более длинные прорези направлены назад. Точно также ставим и новые сайлентблоки.

Рифление на конусной части, по которой задавливается сайлентблок было сделано и для маркировки, чтобы не путать с прямым стаканом, и для удобства снятия, ведь в ней чуть-чуть застревает передний буртик. Усилия руки достаточно, чтобы снять направляющую.

Важно добиться симметричного положения сайлентблока в проушине рычага, при необходимости можно подкорректировать положение тем же приспособлением, если сайлентблок недоехал или переехал.

Осталось установить рычаги на место и наслаждаться улучшенной управляемостью. Пожалуй, ещё никогда не было такой отзывчивости на руль, какая появилась с этими сплошными сайлентблоками. Для лучшего понимания нашёл вот такие видео (не мои).

Со стоковым (рамочным) задним сайлентблоком

Со сплошным задним сайлентблоком

Также встречал мнения, что сплошной сайлентблок создаёт излишнюю жёсткость и дискомфорт, я этого не заметил, быть может по причине ППД-подвески.

Могу подытожить, что мой опыт по установке таких салентблоков однозначно положительный, я доволен!

Audi A3 Sportback 2005, двигатель бензиновый 2.0 л., 150 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Audi A3, 2009

Audi A3, 2005

Audi A3, 2007

Audi A3, 2005

Комментарии 25

У меня ППД и такие же сайленты. После родных сразу чувствуешь все неровности и камешки на асфальте. Сейчас уже привык, но впредь такие бы не рекомендовал никому. Думаю, что от эски — лучший вариант.

Быть может, летом на 17х колёсах это почувствую, пока на зимних 16х всё прекрасно.

Увеличил жесткость салентов на рычагах увеличил нагрузку на остальные детали подвески и на рейку. Если машина не для гонок то стоковые саленты рулят.

Как раз наоборот, на рейку нагрузка снизилась. Если на подвижных стоковых бОльшая часть импульса передавалась рейке, то теперь больше гасится в сайлентблоке, рейке достаётся меньше.

Я на стоковых салентах еду по мелким ямам и не замечаю их, значит салент гасит их, корешь едет на полных салентах вся дрожь с дороги ощущается потому что саленты настолько жесткие что не работают как демфер и не гасят нагрузки а просто передают их дальше по подвеске.

Импульс через сайлентблоки передаются подрамнику и кузову, поэтому и чувствуется в салоне. На ту же рулевую рейку вместе с тягами и наконечниками нагрузка как раз снижается, на верхние опорные подшипники и амортизационные стойки нагрузка не изменяется.
Рекомендую в общих ознакомиться с кинематикой работы подвески, станет ясно на что и как влияет задний сайлентблок.

я имею ввиду что салент полнотелый излишне жесткий для а3, это как полиуритановый салент поставить и думать что ходовке легче от него будет

Я вижу, что ты имеешь ввиду, в данном случае имеет место быть путаница от непонимания того, на что же влияет сайлентблок (хоть раз назови его не "сален"). Выше ты говорил, что нагрузка на рулевую рейку повысится, в то время как она понизится, затем менее определённо сказал "дальше по подвеске", но и тут ошибся. Угадайка какая-то вместо понимания. То, что кузову нагрузка увеличится, так это да. Но факт в том, что вся нагрузка не изменяется, она зависит лишь от массы автомобиля, неподрессоренных масс и тех ускорений, что даёт движение по дороге. Дальше уже эта нагрузка распределяется. В случае с стоковыми сайлентблоками больше ударной нагрузки как раз рулевым наконечникам, тягам и рейке, меньше подрамнику и кузову, в случае с полнотелыми сайлентблоками нагрузка на рулевые наконечники, тяги и рейку уменьшаются, что продлевает их ресурс, а нагрузка на кузов повышается, что и можно ощущать, сидя в салоне, вот что происходит. На большом количестве автомобилей, в том числе и самых простых гражданских, установлены с завода полнотелые сайлентблоки, при этом вовсе необязательно все эти автомобили считаются менее комфортными.

с телефона сложно много писать, на счет полнотелые сайлентблоки на других марках, так часто один салент работает на скручивание а один на излом, поэтому и пременяют полнотелые.

замена сайлентблоков передних рычагов

А делается это так:

-на стоящей машине необходимо стронуть ступичную гайку

так как с завода шлицевая часть ШРУСа зачем то ставится на некое подобие клея, и стронуть его бывает сложно, иногда приходится привлекать пневмозубило

-убедившись, что ШРУС перемещается, откручиваем два болта крепления стойки стабилизатора к рычагу

-не обязательно, но облегает работу, когда со стойки сняты суппорта и тормозные диски. Для этого нужно открутить или болты крепления суппортов, или суппорта со скобами (у кого они есть)

-откручиваем по три болта, крепящих шаровую опору к рычагу

-тянем стойку на себя

-выводим ШРУС в сторону

-желательно и привод и стабилизатор подвязать к стойке, что бы не мешались

-далее откручиваем передние болты крепления рычагов

-затем задние, удерживая сверху гайку ключом на 18

-теперь можно извлекать рычаг. Сначала тянем в сторону стойки

-затем вперёд, в сторону бампера

-задние, вертикальные, сайлентблоки можно просто выбить, подобрав оправку по диаметру. Я же их специально заказывал у токаря

-передние, горизонтальные, сайлентблоки лучше всего выпрессовывать,

-перед установкой новых необходимо очистить посадочную поверхность

-если устанавливаются штатные сайлентблоки, которые с прорезями, важно знать, как их правильно ориентировать в рычаге. ELSA даёт такую картинку

живьём это выглядит так:

-стрелки на сайлентблоке должны совпадать или с токами/углублениями на рычаге, или с ось вращения рычага

они и служат дольше, и в теории улучшают управляемость.

-кладём сайлентблок в рычаг

и оправкой запрессовываем до упора, избегая перекосов

-передний, вертикальный, сайлентблок перед установкой смазываем жидким мылом

-запрессовывать его желательно с помощью длинного болта с широкой шляпкой, что бы избежать перекосов

-а потом вернуть в нормальное положение

-перед сборкой желательно прогнать резьбу в балке

-при отсутствии заводской защиты частенько страдает передняя часть подрамника. Как раз та, куда вставляется рычаг

-её легко отрихтовать

-сборка рычага производится в обратной последовательности: сначала вставляем заднюю часть

-вставляем болт и наживляем сверху гайку

-вставляем переднюю часть рычага

-фиксируем болтом. Но затяжку производить можно только в том положении рычага, в котором он находится при стоящей на колёсах машине

-ну а остальные манипуляции производим просто в обратном порядке.

-не смотря на отсутствие регулировки развала, после замены сайлентблоков желательно заехать на стенд

Как поменять сайлентблоки на передних рычагах

Что такое сайлентблок рычага подвески и его функции

В конструкциях автомобиля, где есть вибрации, смещения, радиальные и осевые нагрузки должны быть смягчающие специальные резиновые детали. Они выполняют важную функцию, поэтому их надо часто менять. Резиновые детали, которые подвергаются сжатию, растяжению, смещению, быстро изнашиваются.

• две металлические трубки;
• резиновое сосединение этих трубок.

Эту деталь изготавливают методом вулканизации, из-за чего она имеет отличные свойства по виброизоляции. Салентблоки способны гасить все виды нагрузок, которые появляются во время эксплуатации авто.

Если сайлентблоки сильно изношены, то управление автомобилем будет некомфортным, появятся шумы и начнут быстрее изнашиваться места соединения деталей.

Сайлентблоки ставят на передние и на задние подвески. Они устанавливаются на рычагах. Кроме рычагов, сайлентблоки соединяют узлы крепления коробки передач, двигателей и амортизаторов. Для повышения надежности, необходимо вовремя менять виброизоляционные подушки.

Диагностика износа сайлентблоков передних рычагов

Признаки неисправности сайлентблоков:

1. Автомобиль при повороте руля реагирует с замедлением.
2. Из под днища машины слышны стуки, скрежеты.
3. Бывает, что автомобиль тянет в сторону на высокой скорости.
4. Образуется люфт (зазор, свободный ход) кузова.
5. Протекторы на шинах изнашиваются не равномерно.

Совет! Если сайлентблоки изношены и подлежат замене, то не следует делать развал-схождение, пока эти виброизоляции не будут заменены на новые.

Ресурс сайлентблоков выдерживают от 100 000 до 150 000 км пробега. Но, это если эксплуатировать автомобиль в щадящем режиме (кочки, ямки проезжая медленно, что довольно трудно сделать по причине качества дорожного покрытия).

Для осмотра и замены сайлентблоков нужна эстакада, подъемник или яма. Если при визуальном осмотре виброизоляторов передних рычагов прощупываются трещины и видны резиновые крошки, то они подлежат замене.

Игнорирование замены изношенных сайлентблоков передних рычагов подвески приведет к еще более дорогому ремонту (износ шин, износ сопряженных деталей кузова и т.д.).

Выбор новых деталей

Перед заменой изношенных сайлентблоков требуется выбрать новые и купить их. На сегодняшний день выбора этих деталей много.
Виды сайлентблоков передних рычагов:

• резиновые;
• полиуретановые.

Перед покупкой новых возникает следующий вопрос: какие сайлентблоки взять, каучуковые (резиновые) или полиуретоновые.

Полиуретановые имеют больший срок службы, они служат в 3-5 раз дольше. Но, они дороже. Полируетановый виброизолятор реже подвергается деформации и выдавливанию из пазов посадочного места.

Перед покупкой следует уточнить, подойдут ли они для конкретно вашей марки и модели автомобиля.

Подготовка к замене сайлентблоков: необходимый инструмент

Что нужно, какие инструменты и материалы для замены сайлентблоков:

• Новый комплект сайлентблоков.
• Любая смазка (в виде крема или спрея).
• Молоток с зубилом или специальный съемник. Кстати, мы рассматривали, как сделать съемник сайлентблоков своими руками. Кому интересно, смотрим и делаем.
• Наждачная бумага.
• Тиски.
• Губка.
• Вода.
• Набор ключей: торцевые и рожковые.
• Домкрат.
• Подъемник, яма или эстакада.
• Защитные очки.
• Перчатки.

Для удобства, перед началом проведения работ, надо отбить грязь и вымыть заменяемые детали.

Замена сайлентблока рычага передней подвески

Вне зависимости от марки и модели авто, процесс замены почти одинаков. Всего то надо добраться до заменяемой детали, демонтировать ее и установить новую. Ниже, на фото показано, как выглядит подвеска автомобиля Форд Фокус 2.

Порядок выполнения работ:

1. Ставим автомобиль надо смотровой ямой или на подъемник.
2. Поднять домкратом ту переднюю сторону, на которой будет меняться сайлентблок.
3. Снять колесо.
4. Снять защитные кожух, защиту картера.
5. Демонтировать шаровую опору. Может понадобиться съемник для снятия шаровой.
6. Демонтировать передний рычаг. Для этого открутить несколько болтов, 3-5 штук. Рычаг легко снимается.
7. С демонтированного переднего рычага снять старые сайлентблоки. Для этого надо использовать съемник или зубило с молотком.
8. Очистить посадочное место перед установкой новой детали. Зачистить наждачкой, вымыть и смазать.
9. Теперь надо запрессовать новый сайлентблок съемником. После его установки, собрать узел в порядке обратном разборке.
10. После опускания автомобиля, выполнить протяжку болтов.

На другой стороне произвести те же действия.

Совет! После установки новых сайлентблоков надо заехать в сервис и сделать развал-схождение.

Советы по замене сайлентблоков

При снятии старых сайлентблоков кустарным способом, то есть без специального съемника, а лишь используя ударный инструмент (молоток, полукувалда) и зубила следует соблюдать осторожность дабы не повредить рычаг подвески. Рекомендуется, по возможности, найти съемник для выпрессовки сайлентблоков. Также не следует выжигать новые сайлентблоки, нагрев резиновых изделий испортит некоторые свойства.

Как уже было описано в пункте 10, после опускания автомобиля на твердую поверхность, сделать протяжку гаек и болтов.

Не игнорировать очистку посадочного места и смазывание его перед впрессовкой нового сайлентблока. Это продлит ресурс детали.

В зависимости от уровня специалистов и географического положения, цена на замену передних сайлентблоков в пределах от 1 до 3 тыс. рублей.

Пошаговая инструкция по самостоятельной замене сайлентблоков в Audi 80

Какие сайлентблоки ставить на Ауди 80

Для подрамника используют сайлентблоки с номерами:

• передние 893.199.415
• задние — 811.199.419

О том, что сайлентблоки пора менять, также говорят следующие признаки:

• Трудность в управлении авто;
• Громкий стук подвески на ухабах, даже маленьких неровностях;
• Неравномерный износ покрышек;
• Сложность в регулировке развала-схождения.

Операцию по замене сайлентов проводят в СТО, но при наличии оборудования и навыков в автомеханике, ее можно произвести и в гараже.

Пошаговая инструкция замены сайлентблоков подрамника ауди 80 б3 своими руками

Последовательность действий такова:

Чтобы снять отбойник, подлезают снизу, скручивают два крепежа и снимают. Двигатель при необходимости поддомкрачивают.

Инструменты

Ремонт проводят при помощи:

• Ключей 17, накидного и изогнутого;
• Домкрата;
• Шарниров;
• Поворотных головок 13, 27 и 17;
• Удлинителя.

Как впрессовать сайлентблок в рычаг (он полностью резиновый) на Ауди 80 Б3

Есть несколько способов запрессовки.

Способ первый

1. Посадочное гнездо очищают при помощи наждачной бумаги после старого сайлентблока.
2. Проушину смазывают Литолом;
3. Ставят рычаг, сверху блок. После этого прессом давят на проставку, которая и вдавит сайлентблок на его место.

Способ второй

Замена сайлентблоков передней подвески Audi A4 B8 2

Ауди А4 в кузове Б8. Пробег около 100 тысяч км. Появился стук в передней подвеске. Ситуация стандартная для такого пробега. Чаще всего проблема в большом гидравлическом сайлентблоке заднего нижнего рычага. Но в нашем случае ещё видно повреждение сайлентблока переднего нижнего рычага.

Поэтому одним заходом сделаем замену всех сайлентблоков нижних рычагов. Для снятия рычагов потребуется мощный съемник шаровых опор! Шаровые обязательно проверить перед ремонтом рычага, т.к. отдельно шарнир не меняется, только в сборе с рычагом.

Так выглядит большой гидравлический сайлентблок

При запрессовке обязательно учитывать направление(стрелочка) и глубину посадки, это очень важно.

На фото запрессован новый сайлентблок

Далее переходим к сайлентблоку амортизатора

Извлекаем старый сайлентблок

Запчасти использовали в оригинале, последних ревизий (были замены на усовершенствованные). Для чего так заморачиваться спросите Вы, если можно было бы заменить рычаг? Естественно, что бы дать возможность хозяину автомобиля сэкономить, без потери качества. Например в оригинале даётся большой гидравлический сайлентблок отдельно, стоит он 1650 рублей (на момент написания статьи), а рычаг в сборе около 15000 рублей. Вот и считайте.

Ставим рычаги на место

Протяжка моментом на загруженной оси.

Так же подготовили видео:

Замена сайлентблоков

Сайлентблок — резинометаллический шарнир, состоящий из резиновой или полиуретановой втулки и двух металлических обойм. Сайлентблоки используются в подвижных соединениях подвески. Они снижают вибронагруженность кузова автомобиля в движении, делают ход плавным и мягким, повышают комфорт в салоне.

Содержание:

• ВЫХОД ИЗ СТРОЯ
• ДИАГНОСТИКА
• ЗАМЕНА
• СТОИМОСТЬ

Когда и почему выходят из строя сайлентблоки передних рычагов на платформе MQB?

Сайлентблоки передних рычагов VAG платформы MQB воспринимают на себя большую часть нагрузки во время движения автомобиля, поэтому считаются расходниками.

Причинами выхода из строя сайлентблоков могут быть:

Естественный износ или коррозия — химические реагенты, которыми обрабатываются дороги в зимнее время, а также нагрузки при эксплуатации приводят в негодность металлические втулки и демпфирующий слой сайлентблоков.

Старение демпфирующего элемента — резиновый или полиуретановый слой со временем ссыхается и теряет свою эластичность, обеспечивающую гашение колебаний.

Температурные перепад — сезонное изменение климата также приводит к загрублению демпфирующего элемента и снижает его амортизирующие и энергопоглощающие свойства.

Среднестатистический ресурс эксплуатации резиновых сайлентблоков составляет 50–60 000 км пробега, полиуретановых 80–90 000 км. При нерегулярной эксплуатации автомобиля производить замену сайлентблоков рекомендуется каждые 3–4 года, чтобы избежать выход детали из строя в связи с естественным старением и разрушением резины.

Владельцам автомобилей Volkswagen и Skoda как на платформе MQB, так и на предыдущих платформах знакома проблема быстрого износа задних сайлентблоков передних рычагов. Их ресурс не всегда соответствует заявленному.

Мы предлагаем выгодную альтернативу — установку оригинальных усиленных сайлентблоков от Audi:

они одинаковые по размерам, но ходят значительно дольше.

Узнайте предварительную стоимость ремонта в мастерской VAG-Recast

Диагностика сайлентблоков передних рычагов на автомобилях VAG

Проверить состояние сайлентблоков возможно только с помощью визуального осмотра. Алгоритм проверки следующий:

1. Автомобиль необходимо загнать на смотровую яму или подъемник.
2. Далее очищаем рычаги подвески и сайлентблоки от грязи — сначала мягкой щеткой, затем влажной ветошью.
3. Затем осматриваем состояние детали: демпфирующий элемент не должен иметь повреждений, а металлическая втулка — признаков коррозии.
4. В завершение процедуры требуется проверить наличие люфта между сайлентблоком и проушиной рычага, а также внутри детали между втулкой и демпфирующим элементом.

Определить выработавшие ресурс сайлентблоки можно по косвенным признакам.

Характерными показателями выхода из строя сайлентблоков всех моделей Volkswagen, Audi, Skoda и Seat, разработанных на платформе MQB, считаются приведенные ниже факторы.

Неравномерный износ протектора передних колес.

Увод автомобиля в сторону при прямолинейном движении.

Появление посторонних звуков в районе подвески.

Увеличение уровня шума и вибрации в салоне.

Люфт между резиновой втулкой и трубками сайлентблока.

Запоздалое реагирование рулевого на поворот рулевого колеса.

Игнорирование своевременной заменой сайлентблоков ускоряет износ остальных элементов подвески транспортного средства, а также увеличивает риск возникновения аварийной ситуации на дороге.

Поврежденные сайлентблоки не способны поглощать вибрацию и удары, что увеличивает нагрузку на стабилизатор и амортизаторы автомобиля, а наличие люфта внутри детали — нарушает работу рулевого механизма. Из соображения безопасности проводить диагностику сайлентблоков для Volkswagen, Audi, Skoda или Seat рекомендуется каждого второе плановое ТО — примерно раз в 20–25 000 км пробега.

Замена сайлентблоков на платформе MQB для Volkswagen, Audi, Skoda и Seat в VAG-Recast

Автосервис постгарантийного обслуживания VAG-Recast предоставляет услуги по ремонту подвески для авто, разработанных на базе платформы MQB. В спектр услуг компании входят:

Диагностика состояния подсветки всех автомобилей VAG.

Замена сайлентблоков отдельно или в сборе с рычагами.

Замена амортизаторов и стабилизаторов поперечной устойчивости.

Настройка подвески и проведение развал-схождения.

Наш сервис оснащен полным комплектом профессионального оборудования и инструмента, что позволяет быстро и качественно устранить любую неисправность подвески. Стоимость замены передних сайлентблоков автомобилей Audi, Skoda, Volkswagen и других марок немецкого концерна в VAG-Recast ниже, чем у конкурентов по рынку.

О качестве нашей работы говорят многочисленные положительные отзывы и клиенты, которые приезжают впервые и становятся постоянными.

Замена сайлентблоков передних рычагов Audi 80 б3

Для распрессовки и запрессовки понадобятся короткие трубки, одна с наружным диаметром 48 мм (не более), вторая — со внутренним 48 (не менее).

Кстати, если Вам понадобится ремонт генераторов в Минске, то советуем обратиться на сайт generatorservis.by — сотрудники данной компании готовы выполнить все работы всего за два часа.. а предремонтная диагностика будет произведена бесплатно.

Замена сайлентблоков подрамника Audi 80 Б3

Замену сайлентблоков подрамника Audi 80 B3 можно произвести самостоятельно. Ключевое требование, которое необходимо при этом соблюсти — производить установку новых и удаление старых деталей следует делать при помощи пресса. Их заменить могут крепкие слесарные тиски, которые способны создавать равномерное соосное усилие. В остальном — никакой сложности в проведении подобного ремонта не существует.

Как поменять сайлентблоки подрамника «Audi-80»

Сайлентблоки устанавливают практически на всех легковых автомобилях как на передней, так и на задней подвесках. Отдельные машины, в число которых входит Audi 80, имеют переднюю подвеску, которая базируется на подрамнике. Его также устанавливают на резинометаллических шарнирах.

Как узнать, когда потребуется замена сайлентблоков подрамника Audi 80 б3? Об этом будут свидетельствовать «неприятные» стуки в области передней или задней подвески. Медлить с ремонтом не следует, своевременная замена сайлентблоков Audi 80 позволит не только улучшить комфортность и безопасность движения в машине, но и продлит срок эксплуатации шин, установленных на автомобиле.

Если говорить о ходимости резинометаллических шарниров, то они могут прослужить от 100 до 150 тысяч км пробега, который во многом зависит от стиля вождения и условий эксплуатации машины. Замена сайлентблоков передних рычагов Audi 80 может быть выполнена самостоятельно. Желательно для этого иметь смотровую яму, эстакаду или подъёмник, а также нужный инструмент и приспособления.

Масло в ДВС Shell Helix 10w40 4л – 802,75 р., фильтр масл. – 182 р.

223730 км — Замена сайлентблоков подрамника стоила 2000 р 1000 р. замена шаровых опор и стоек стабилизатора ну и диагностика передка по ходу. Сход развал – 500 р. Опоры стоек свежие – сказал мастер и замены не требуют, ну пускай лежат, ведь это слабое место бочек, может потребовать замены в любой момент.

Сервис в который я на этот раз приехал на ремонт позиционирует себя как «любой ремонт немцев: BMW, МБ, Audi» и после ремонта они мне объявили, что рычаги при замене не помешало бы затягивать на опущенной машине, а не на подъемнике – надо будет заехать к тем ребятам, привет передать. Мастер оставил одну стойку стабилизатора и одну шаровую, они в отличном состоянии, на случай дальней дороги оставлю в багажнике.

Узнавал стоимость поддона ДВС – 900 р китай пробка, приятная цена, а феби будет стоить 1100 р. вроде бы уже с пробкой)).

Замена сайлентблоков

Выпрессовка рычажных сайлентблоков производится трубкой с внутренним диаметром 48 и поворотной головкой на 27. После этого, используя обе заготовленные трубки, производится установка новых сайлентблоков при помощи пресса или слесарных тисков.

На подрамнике операции похожи. Сайлентблоки расспрессовываются (трубка с внутренним 48 и головки 27), с помощью трубок устанавливаются новые детали. Работа с передними сайлентблоками проще — понадобится только надежные упоры и головка на 27 для распрессовки, установка же производится заготовленными трубками.

Audi 80 Двигатель PM. Бортжурнал Подскажите номер детали подрамник, сайлентбкок

Audi 80 B4 КАК ИЗМЕНИТЬ ПОДСТАНЦИОННЫЕ МОЛОДЫЕ УСТРОЙСТВА В ТАМОЖНЯХ

Audi 80 B4 В КАЧЕСТВЕ Изменить СИЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ РАМА Дома. КАК СДЕЛАТЬ РАМКУ.

Пошаговая сводка изменений в субкадре salenblok audi 80 b3

• Выключи машину. Джек мотор или нет. наш клиент остается другим. Теоретически двигатель будет продолжать висеть на шредере, а вы, но мне было очень лень загружаться локально перед машиной, поэтому я подключился к коробке, ближе к двигателю.
• Далее откручиваем шарики от шара. Лучше всего снимать колеса самостоятельно. Лучше всего сразу посмотреть на болты. Если вы видите, что металл уже растягивается (у болта будет поперечное сечение в резьбовом участке, где заметно, что болт протекает), лучше заменить болт. Также поменяйте гайки, чтобы они стали спокойнее.
• Затем с головкой 17 откручиваем опору двигателя снизу и сверху. Сложность возникает в подушке незнакомца Неудобно вращаться сверху. Хотя у меня есть ручка с головкой, пора или голова более подлинная, или маленький удлинитель, или храповик. Меня там прилично замучили. Перед отвинчиванием я осмотрел втулки стабилизатора. Они висели.
• Я так думала. Когда сняли и сравнили со свежим, оказалось, что размеры разные. Старые были Фиби. Позже они чуть не сделали запись новых, они сидели крепко.
• Теперь можно снять носилки. Мы откручиваем 4 длинных болта и ловим эту конструкцию для себя на голове. Шутка. В целях безопасности я предварительно установил домкрат и, открутив болты, просто опустил его.
• Теперь вам нужно убрать рычаги. Я читал кому-то, что им нужен изогнутый кольцевой гаечный ключ, потому что головка не подходит и нормальная гайка не может правильно удерживаться. Я нашел это изогнутым, но это не подходило мне. Извините, я решил попробовать как обычно. Оказалось, что для них очень просто то, что остается нашему клиенту. Главное. лучше не двигать гайку, чтобы она не прыгнула.
• Откручиваем болты и снимаем рычаг. Мы помним, как это было зарезервировано. Мое молчание было установлено с широкими «шляпами» снаружи. Пока нашего клиента оставляли рвать, он чистил подрамник с помощью рычагов и всех других болтов.
• И на данный момент самое сложное. это нажать и нажать. Вот где я оставил плохие воспоминания о процессе. Очень занят. тогда я устал. Если на оси, я безжалостно советую вам найти другого человека, держащего носилки. Гораздо проще нажимать и нажимать сайлентблоки на подрамнике. Перед установкой смажьте внешнюю оболочку литолом. Спины нажимаются сверху, фронты. снизу. Оказывается, ребристая поверхность Тихого океана должна смотреть вверх на корпус. Однако с Тихим рычагом я пострадал. Сначала он нажал на тихий Silent. Это просто случилось здесь. Ошеломлен стигмой Лемфедора.
• Нажмите на номер. Он снова растерялся, когда увидел, что Тихий 80к. Позже он узнал, что, по моему мнению, они молчали о рычагах Quattro и имели право на жизнь. Он очистил место посадки, смазал внешние зажимы маховиком и как бы нажал снаружи изнутри. Со вторым рычагом я аккуратно изношен. Бесшумные внешние хомуты, полностью приклеенные к стенам, пришлось натягивать варварскими методами. Сначала я просверлил резину вокруг центральной втулки и сжал ее. Затем он проскользнул в лезвие и распилил внешний зажим. Даже при распиливании его нельзя было выдавливать. Затем он согнул зажим внутрь, чтобы потом снять его. Он очистил стены перед установкой и с новой мухой поехал в этот район.
• Теперь вы можете продолжить сборку. Мы поставили рычаги на место, не перепутав. Я использовал те же болты, но гайки попросили новые, поэтому я всегда рекомендую их менять. Перед тем, как закрутить болт, смажьте его литолом или чем-то еще, чтобы смазать внутреннюю втулку Quiet. Кто-то использует графитовое масло. Мы не затягиваем рычаги, если хотим продлить свою жизнь в тишине! Далее установка в обратном порядке: продвинутый дизайн под машину; сделал новые подушки; затянуты так, чтобы было легче положить подушки в верхние отверстия; подрамник бесшумный, предварительно смазывая болты самой свежей смазкой и бесшумными руками; прикрутил опоры двигателя; получил мяч обратно и вытащил; поменял втулки стабилизатора и прикрутил их к подрамнику.
• Теперь принято иметь дело с измельчителем. Ползаем снизу, откручиваем 3 (в моем случае 2.4) болта и снимаем чоппер. Если двигатель висит на измельчителе и его трудно открутить, мы просто поднимаем его, пока ластик не повиснет в воздухе.
• Резинка удаляется тривиально. Древний был уже разорван, поэтому он изменился.
• Мы возвращаем клиента, поворачиваем колеса и опускаем машину. Наконец, я построил простую проезжую часть, поэтому я сел в его машину и снова, на всякий случай, вытащил то, что осталось, чтобы сделать болты нашего клиента, не считая рычагов. Мы также затягиваем рычаги рычагов, чтобы они не висели, но свободно, не затягивали.

Замена сайлентблоков

Выпрессовка рычажных сайлентблоков производится трубкой с внутренним диаметром 48 и поворотной головкой на 27. После этого, используя обе заготовленные трубки, производится установка новых сайлентблоков при помощи пресса или слесарных тисков.

На подрамнике операции похожи. Сайлентблоки расспрессовываются (трубка с внутренним 48 и головки 27), с помощью трубок устанавливаются новые детали. Работа с передними сайлентблоками проще — понадобится только надежные упоры и головка на 27 для распрессовки, установка же производится заготовленными трубками.

Разборка

• затянуть ручной тормоз, зафиксировать заднюю пару колес, вывесить переднюю часть машины, поставить упор под блок МКПП и снять передние колеса;
• используя ключи на 17, демонтируются шаровые опоры. Работать придется парой ключей;
• применяя головку 17, удаляются болты на опорах двигателя, а также крепления подрамника спереди и сзади.

После проведения этих операций подрамник можно удалить, при этом может потребоваться одновременно вынимать шаровые, если мы не сделали этого ранее. На подрамнике снимаются крепежные болты и гайки стабилизаторных стоек, для этого понадобится головка 13. После этого с помощью ключа 17 удерживаются крепежные гайки для рычагов и удаляются болты их фиксации для удаления данных элементов.

замена сайлентблоков задней балки В3

Пошаговая инструкция замены сайлентблоков подрамника Audi 80 б3 своими руками

Чтобы снять отбойник, подлезают снизу, скручивают два крепежа и снимают. Двигатель при необходимости поддомкрачивают.

Сайленты подрамника. Внутри передние с номером 893.199.415, задние — 811.199.419 B

О порядке выполнения замены

Замена резинометаллических шарниров Audi 80 б3 начинается с того, что автомобиль нужно установить на смотровую яму, затянуть ручной тормоз, установить упоры под задние колёса. Переднюю часть машины поднимают домкратом.

Далее необходимо установить подставку под коробку передач. Теперь можно приступать к демонтажу шаровых опор. Понадобится головка на 17 и такой же накидной ключ. Ими отвинчивают болты шаровых опор, после чего их достают из корпуса ступиц. Снова понадобиться головка на 17, которой откручивают гайки на боковых опорах двигателя. Этой же головкой откручивают болты передние и задние, которые крепят подрамник к кузову машины, их всего 4 штуки. После этого можно осторожно опустить его на пол гаража.

Как поменять сайлентблоки подрамника «Audi-80»

Сайлентблоки устанавливают практически на всех легковых автомобилях как на передней, так и на задней подвесках. Отдельные машины, в число которых входит Audi 80, имеют переднюю подвеску, которая базируется на подрамнике. Его также устанавливают на резинометаллических шарнирах.

Как узнать, когда потребуется замена сайлентблоков подрамника Audi 80 б3? Об этом будут свидетельствовать «неприятные» стуки в области передней или задней подвески. Медлить с ремонтом не следует, своевременная замена сайлентблоков Audi 80 позволит не только улучшить комфортность и безопасность движения в машине, но и продлит срок эксплуатации шин, установленных на автомобиле.

Если говорить о ходимости резинометаллических шарниров, то они могут прослужить от 100 до 150 тысяч км пробега, который во многом зависит от стиля вождения и условий эксплуатации машины. Замена сайлентблоков передних рычагов Audi 80 может быть выполнена самостоятельно. Желательно для этого иметь смотровую яму, эстакаду или подъёмник, а также нужный инструмент и приспособления.

Что потребуется для работы

Кроме нового комплекта запасных частей, нужен инструмент:

• Приготовьте головку на 17, а также на 13;
• Потребуется удлинитель для работы с этими головками;
• Ключ накидной под гайку на 17;
• Гаечный ключ на 17, но изогнутый.

Это ещё не всё. Понадобятся различные оправки, которые нужны для снятия и установки изношенных шарниров. Их можно изготовить из отрезков водопроводной трубы. Их понадобится три штуки. Первая должна иметь внутренний диаметр равный 48 мм. Вторая оправка должна иметь внешний диаметр 48 мм. Для третьей оправки хорошо подходит головка на 27 или отрезок трубы, у которой наружный диаметр 36 мм. Ещё вам понадобится автомобильный домкрат, подставки под машину, хорошие тиски, молоток. Будьте готовы к варианту, когда снять изношенную деталь съёмником не удаётся, в таком случае резину шарнира выжигают, обойму разрезают, а потом выбивают молотком. Перед началом работ все резьбовые соединения следует обработать «ведешкой».

Что делать с подрамником

Когда он снят, производится замена сайлентблоков подрамника Audi 80. Для этого нужно произвести демонтаж стабилизатора поперечной устойчивости и рычаги. Вам понадобится головка на 13, а также изогнутый ключ на 17. Этот ключ понадобится для удержания в полости подрамника гайки болта крепления рычага. На каждом рычаге таких болтов два. После их демонтажа, можно снимать рычаги с подрамника. Теперь можно приступить к снятию сайлентблоков с подрамника. Работа выполняется в мощных тисках или прессом.

Замена сайлентблоков подрамника Audi 80 б4 должна проводиться при строгом соблюдении соосности. Следите за тем, чтобы оправки не перекосили устанавливаемый резинометаллический шарнир. При снятии сайлентблоков Audi 80 используют оправки первую и третью, а при установке их на место, первую и вторую.

Таким образом и теми же оправками проводят замену сайлентблоков передних рычагов Audi 80. Когда будет нужна замена сайлентблоков задней балки Audi 80, принцип работы сильно отличаться не будет. Также придётся снять колёса и освободить болты крепления задней балки. После этого нужно опустить балку вниз, чтобы стала возможна замена сайлентблоков задней балки Audi 80 б3. Но это не дадут сделать тормозные трубки, которые нужно открутить. Поэтому следует иметь тормозную жидкость для доливки.

Вот примерно всё то, что нужно знать о том, как проводится замена задних сайлентблоков Audi 80 б3, а если ещё остались вопросы, посмотрите

Как впрессовать сайлентблок в рычаг (он полностью резиновый) на Audi 80 Б3

Новый блок необходимо поставить на его место — то есть запрессовать в рычаг. На словах это просто, на деле — совсем не так. Грубо говоря, нужна некая сила для установки блока в рычаг. Некоторые используют для этого хороший удар кувалдой. Иногда это даже кончается сравнительно благополучно.

Пошаговая инструкция по самостоятельной замене сайлентблоков в Audi 80

Под сайлентблоком или кратко «сайлентом» понимают резинометаллическую составляющую авто. По сути это просто две соединенные резиновой перегородкой втулки. Устройство предназначено для того, чтобы гасить колебания и тряску при езде на машине.

И, как и любая запчасть на Audi 80 Б3, они изнашиваются — об этом говорит клацанье при поворачивании, уход в сторону при торможении, шумы из-под передних колес.

Инструменты

• Ключей 17, накидного и изогнутого;
• Домкрата;
• Шарниров;
• Поворотных головок 13, 27 и 17;
• Удлинителя.

Как уже упоминалось, наибольшую трудность представляет собой распрессовка и запрессовка. Для них будут нужны две трубки: одна с диаметром максимум 48 мм (наружный), у другой внутренний — аналогичных размеров.

Способ первый

• Посадочное гнездо очищают при помощи наждачной бумаги после старого сайлентблока.
• Проушину смазывают Литолом;
• Ставят рычаг, сверху блок. После этого прессом давят на проставку, которая и вдавит сайлентблок на его место.

Какие сайлентблоки ставить на Audi 80

Для подрамника используют сайлентблоки с номерами:

• передние 893.199.415
• задние — 811.199.419

Сайлентблок — одна из самых «капризных» запчастей для Audi-80 — в том плане, что они могут быть только родными. Все остальные ставить смысла нет — они придут в негодность через очень короткое время.

• Трудность в управлении авто;
• Громкий стук подвески на ухабах, даже маленьких неровностях;
• Неравномерный износ покрышек;
• Сложность в регулировке развала-схождения.

Операцию по замене сайлентов проводят в СТО, но при наличии оборудования и навыков в автомеханике, ее можно произвести и в гараже.

Пошаговая инструкция замены сайлентблоков подрамника Audi 80 б3 своими руками

Чтобы снять отбойник, подлезают снизу, скручивают два крепежа и снимают. Двигатель при необходимости поддомкрачивают.

Способ второй

Принцип тот же, используют рычаг со втулкой и проставкой, но вместо пресса — домкрат.

Многие автолюбители часто задают на форумах вопрос — не проще ли как следует ударить кувалдой, так быстрее и эффективнее. Этот метод крайне нежелателен. Теоретически так было бы действительно проще запрессовать сайлент, если бы не одно но — никто никогда не может предсказать, как поведет себя рычаг и собственно сайлентблок, если по нему нанести быстрый и сильный удар. Чаще всего после подобного «ремонта» приходится обращаться в СТО и переделывать все заново, а это особенно затратно в плане денег и нервов.

Читайте также:

  
• Замена масла в редукторе паджеро мини
  
• Ваз 2107 синий дым из глушителя причины
  
• Как снять зеркало с лобового стекла ваз 2109
  
• Замена маховика опель астра h
  
• Как разобрать сидение газ 31105