Замена сайлентблоков передних рычагов фиат альбеа

Обновлено: 03.07.2024

Открыл сезон 2019, замена сайлентблоков передних рычагов, маленький фейл…

Приветствую други!Всех с наступившим НГ и предстоящим рождеством!Пока страна празднует, я во всю занят ремонтом авто, попросил у AlexeyBardin гараж на весь день, пока его машина лютый проЭктвременно отсутствует.Приехал я к Лехе в 8.00 утра и началось бл@тство с ходовой.Начал со снятия защиты картера-она благополучно шлепнулась мне на голову)))). Снял сначала правый рычаг, открутилось трудновато, ВэДэшечка выручила))

Когда снял рычаг-передний круглый сайлентблок выпал из рычага не прилагая никакого усилия к нему)))
Задний сайлент был разорван на половину.Начал выбивать первый сайлент-делал как в видосе

после моих кривых рук пришлось немного круглым напильником подровнять посадочное

Запрессовывал как в инструкции-из говна и палок собрал нехитрый запрессовщик

ИИИИИИ… я сломал один сыромятный кЕтайский болт!но ничего!его татарский коллега от автомобиля КАМАЗа прекрасно справился с задачей

Готовый сайлентблок в рычаге

Далее насмотревшись видоса принялся к запрессовке заднего сайлентблока-начал искать как из домкрата сделать пресс, потерпел фиаско, забил сайлентблок через оправку, задолбался выставлять эти 7 градусов.

Поставил рычаг не месте, смазав все болты и гайки медной смазкой.

Скажу сразу резинки стабилизатора Febi (код 36612)-2 шт не подошли по внутреннему диаметру, хотя эти номерочки я брал в одном из БЖ Фиат Альбеа, видимо разные диаметры стабилизаторов бывают.

Подмотал немного изоленты под стаб и поставил обратно заводские резинки стаба.
С правым рычагом я разобрался быстро, даже изящно выбил передний сайлентблок

И тут меня постиг фейл…треснул пылник внешнего шруса с правой стороны…ППЦ.Начинаю гуглить чем можно заменить, оригинал стоит как чугунный мост, и о чудо!подходит идеально пыльничек от 2108!благо у Лехи оказались оба пыльника-и от наружной и от внутренный гранаты (тазаводы люди такие-всегда держут в гараже свой минимаркет зч)

Да, вы сейчас начнете советовать силиконовые, но что было под рукой то и поставил, буду наблюдать за ним, сколько проживет, а там видно будет-стоит менять или нет.
Чтобы поменять пыльник нужно подразобрать переднюю подвеску, облегчало сие действие -отсутствие рычага на тот момент, выдернул привод, привязал его, отмыл растворителем, и тут началось.Целый час мучался- двумя отвертками пытался разжать стопорное колечко-в один момент мне повезло и граната со свистом вылетела с палки.

Штатный хомут поставить не смог-поэтому заменил на червячный аналог, потом может и заменю на ленточный либо на хороший фирмы NORMA.Сборка в обратной последовательности, немного добавил смазки в шрус.

В процессе осмотра я заметил начавшуюся трещинку с правой стороны на пыльнике внешнего шруса, пока не продырявился, но затягивать не буду, вскоре поменяю на силиконовый.Ещё ГУФнулся левый рулевой наконечник, люфт такой приличный, благо в запасе лежит комплект новых наконечников lemforder, поменяю их и на сход развал.Даже с люфтящим рулевых наконечником в подвеске появилась долгожданная ТИШИНА! при проезде лежачих не слышно ни лязга, ни скрипов, ни грохотов, как же об этом я мечтал с момента покупки авто!Машине вернулась рулежка, собранность!На этом всё.Закончил я в 18.00, усталый и довольный я поехал домой.

Замена сайлентблока переднего рычага подвески

В процессе ремонта передних рычагов, необходимо заменить сайлентблоки (далее с/б).
Полиуретановые с/б, выбрал финские VTR (FI0101RP) — 741 р. х 2 шт. = 1482 р.
Это самая сложная часть.
Итак, старый с/б развалился, возможно давно, резиновая часть отстала от металлической гильзы, которая в свою очередь осталась в рычаге. И держится она там очень прочно.

Сначала я пытался её выбить зубилом, цепляя за "шляпку", но она просто вся согнулась и ни на каплю не сдвинулась, кто бы сомневался. И тут под руку удачно попалась головка на 21. Узкая её часть проходит в гильзу, а внешняя часть нет, но зато проходит в отверстие в рычаге. Т.е. её можно использовать для выталкивания застрявшей гильзы.
Симпровизировал упор и вставил болт внутрь головки, со стороны выхода начала затягивать гайку, которая упирается в старый рычаг и теоретически тянет на себя болт, а с ним и головку, а с ней и застрявшую гильзу.
Вот только металл старого рычага оказался слишком мягким, гильза не сдвинулась ни на миллиметр.

Тогда я вырезал квадратик металла толщиной в аж 5 мм, в качестве нового упора. Просверлил в нём дыру и попробовал ещё раз.

И даже такой металл начало гнуть.

Дотянув побольше, создав нехилое напряжение, взял газовую гарелку и начал греть сам рычаг. Через секунд 20-30 нагрева, гильза сама сдвинулась от образовавшегося напряжения, наконец-то. Теперь когда рычаг нагрелся и расширился, тянуть стало легче, гильза "пошла"

Последние пару сантиметров преодолел просто ударами молотка по шайбе, которая у шляпки болта.

Наконец, она вышла полностью.

И, вроде, радость что снял, да вот запрессовать новый с/б оказалось сложнее.
Метода по которой я вытаскивал с/б пригодится и для вставки нового с/б.
Моя ошибка в том, что я никак не обработал посадночное место с/б в рычаге. Ведь надо будет запрессовать металл о металл, причём так плотно, что каждая частица будет тормозить процесс.

Непонятно, ровно направил, или неровно, но с/б потихоньку пошёл, но, в какой-то момент, снова стопор. Начал греть.

Всё равно, с/б шёл очень тяжело, увеличил рычаг.

Не нравятся мне такие методы, но попробовал забить его.

Не прокатило, продолжил просто давить, он очень-очень тяжело шёл, резинку с внешней стороны уже расплючщело и почти полностью оторвало, шайбы гнулись.

С прогревом горелкой кое как додавил его.
С/б с правого рычага уже получилось запресовать много легче, во-первых я протёр хорошечно посадочное место и залил WD'шкой. Потом при затягивании гайки (запресовывании) периодически грел рычаг. Получилось знатно легче и аккуратнее.
Под конец запресовывания со стороны гайки необходимо делать проставки, из-за того что узкая часть с/б начинает вылазить наружу и упираться в шайбу. В качестве проставки подошёл гаечный ключ

позже добавил ещё одну приблуду, что была под рукой.

Можно было, конечно, смастерить съёмник-одевальник, а если заморочиться, то ещё и дамкрат туда приспособить, получился бы прям пресс специализированный, но для разового ремонта, без спец инструмента, считаю самый лучший вариант — это использовать таким способом болт для вытягивания и вдавливания с/б. Получается довольно аккуратно и относительно несложно и не долго. Главное не забывать чистить посадочное место, добавлять смазки типа WD и греть рычаг.
Итак, готово — с/б заменены.
На фото ниже, слева с/б без обработки посадочного места, справа — предворительно зачистил и залил WD в посадочное место в рычаге.

Как перебрать заднюю и переднюю подвеску Фиат Альбеа своими руками. Без подъёмника в домашних условиях

Перебрать переднюю подвеску Фииат Альбеа и произвести замену износившихся деталей можно своими силами, не прибегая к услугам автосервиса. Если есть желание и ровные руки, то наша пошаговая инструкция будет Вам полезна.

Основными признаками износа передней подвески могут быть следующие сигналы:

Самостоятельная переборка подвески

Для этого понадобятся комплекты деталей:

Задние левый и правый сайлентблоки

Пары: шаровые, рулевые наконечники, передние сайлентблоки

Набор без упаковки

Затем снимаем рычаги, снимать их просто. Желательно с ямы. Ключи требуются с головками на 15 и 18.

Первым делом накрутить рулевые накончники, вообще их менять минут 15. И это при том что 10 мин из них снимаются колеса.

Установленный новый

Это старый правый задний сайлентблок
Разбитый рулевой накончник и внутренняя втулка стабилизатора

Затем снимаем шаровую, для этого пришлось балкаркой делать надрезы как на фотке и зубилом срубать остатки. Затем высверливал и выбивал заклепки.

Замена переднего сайленблока

Отогнул края сайлентблока, как на фото. Потом ножовкой по металлу спилил её.

Далее подобрал по размеру головки, взял болт из какого то съемника…

Новый загонял так же, только подбирал втулку, на фото слева.

Замена заднего сайленблока

Далее задний сайлентблок, тут нужна болгарка, зубило, кувалдочка и опять головки.

Делаем надрез, бьем зубило. Пара ударов и все снимается.

Затем головкой подходящего размера, которая захотит внутрь забиваем, для этого и нужна кувалда. Удары должны быть четкие и мощьные. Как головка дойдет до рычага меняем ее на большую и добиваем.

Прикручиваем шаровую, и вот он готовый рычаг. Далее собираем все на место.

Подтяжка рулевой рейки

Головкой на 13 подтягиваем рулевую рейку, не забыв предварительно разшплинтовать её.

После всех манипуляций нужно в сервисе сделать сход-развал.

В сервисе замена всего продлится 2-3 часа. Самостоятельно это заняло 5-7 часов. Сэкономил только на работе. Поэтому, если не жалко пару тысяч и жалко своё время, сделайте в автосервисе.

Полезное видео: Замена сайленблоков и резинки стабилизатора передней подвески FIAT Albea

На видео показан процесс замены сайлентблоков передней подвески и резинки стабилизатора на автомобиле FIAT Albea. Использованы сайлентблоки переднего рычага:

передние TRW (код JBU 456);
задняя левая TRW (код JBU 738);
задняя правая TRW (код JBU 737).
резинки стабилизатора боковые Febibilstein (код 36613)

Замена передней подвески Fiat Albea: рычаги, стойки, опорники, пружины, стабилизатор

Необходимые запчасти для замены:

Нижняя опорная чашка передней пружины FIAT 46777766 — 2 шт.
Рычаг ПРАВЫЙ MASTER SPORT 31996PCSMS
Рычаг ЛЕВЫЙ MASTER SPORT 31995PCSMS
Втулка стабилизатора внешняя LEX SB0493 — 2 шт.
Втулка стабилизатора переднего внутренняя Febi 36612 — 2 шт.
Опора амортизационной стойки ПРАВАЯ OPTIMAL F86367
Опора переднего амортизатора ЛЕВАЯ OPTIMAL F87158
Отбойник амортизатора MALO 15710 — 2 шт.
Пружина передняя KLAKSON 12161 — 2 шт.
Амортизатор подвески газовый с АБС Fiat 51708824 — 2 шт.
Пыльник амортизатора, переднего Birth 51560 — 2 шт.
Винт крепления рычагов подвески Fiat 16241024 — 2 шт.
Винт качающ.рычага подвески (зад./перед) Fiat 82491175 — 4 шт.
Стяжки пружин — 1050руб.

Будем ремонтировать без ямы и побъемника, с помощью домкрата и бревна

Сперва снимаем стойку в сборе. Для этого откручиваем болты от кулака и отсоединяем датчик АБС.

Далее открутить 3 болта от опорника.

И вынуть старую стойку в сборе.

Чтобы не мешался кулак с тормозным диском, подвяжите веревкой за отверстие под опорник. Как показано на фото ниже.

Я поменял сразу рычаги и втулки стаибилизатора.

Смочить всё WD-40, чтоб удалить ржавчину и облегчить откручивание. Отвернув все болты и гайки, снять рычаг.

Далее установить новый рычаг и новые втулки стабилизатора, и прикрутить новыми болтами рычаг.

Разбор передней амортизационной стойки

Теперь разбираем струю амортизационную переднюю стойку. Нужно стянуть пружины стяжками и раскрутить амортизатор от опорника.

Отбойник амортизатора в моей Альбеа превратился в хлам. На фотографии ниже.

Далее собраем новую стойку с новыми пружинами и установливаем все на авто.

Ремонт передней подвески Fiat Albea своими руками

Схема передней подвески Fiat Albea

Передняя подвеска независимая, рычажно-пружинная типа Макферсон, с телескопическими амортизаторными стойками, витыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости. Расположение элементов передней подвески на автомобиле показано на рис. 1, 2, 3, 4.

Через упорный подшипник, установленный в верхней опоре, нагрузка передается на кузов автомобиля. Амортизаторная стойка своей нижней частью соединена с поворотным кулаком 3 (рис. 4) передней подвески. Рычаг передней подвески прикреплен задней частью к поперечине 2 (рис. 3) подвески с помощью сайлентблока и резиновой втулки , а передней частью через шаровую опору соединен с нижней частью поворотного кулака передней подвески. Поперечина, в свою очередь, прикреплена к лонжеронам кузова.

Рис. 2. 1-стойка амортизационная; 2- пружина; 3-гайка; 4-буфер сжатия(отбойник); 5-защитный чехол (пыльник); 6-болт; 7-шайба

Стабилизатор поперечной устойчивости 1 с установленными на нем резиновыми подушками соединен с поперечиной 2 передней подвески и с рычагами четырьмя скобами.

Рис. 3. 1-стабилизатор поперечной устойчивости; 2-подрамник; 3-гайка; 4-внутренняя подушка; 5-наружняя подушка; 6-скоба крепления внутренней подушки; 7, 8, 10, 13, 14- винты; 9-втулка; 11-скоба; 12-шайба.

Ступицы передних колес установлены на двухрядных радиально-упорных шариковых подшипниках.

Подшипники для автомобилей с АВС и без неё отличаются друг от друга наличием магнитной полосы. Т.е. на авто с АВС можно установить подшипник без магнитной полосы, но тогда не будет работать система АВС.

ОЕМ коды деталей передней подвески Fiat Albea

Стойка передняя: оригинал;: 51702390 (без АБС), 51702389 (с АБС).
аналоги от производителя: 51708823 (без АБС); 51708824 (с АБС). Ниже так же приведены аналоги передних амортизаторов других производителей, подходящие на Албеа 100%.

Во многих каталогах опоры амортизаторов бьются наоборот и на FIAT Doblo они установлены наоборот (674- левая, 673- правая). В нашем же автомобиле верхние опоры амортизаторов установлены именно в таком порядке как приведено выше.

Необходимые инструменты для замены передних стоек и пружин на Фиат Альбеа

И так для замены передних стоек и пружин Вам понадобится следующий инструмент: накидной ключ на 13 (верхнее крепление стойки),

накидной на 19, стяжки пружин,
шестигранник на 6 (открутить верхнюю гайку на 19 опоры),
рожковый ключ на 17 (сжимать пружины)

Пошаговая инструкция замены передних стоек и пружин на Фиат Альбеа

Перед заменой старых (убитых) стоек необходимо тщательно продиагностировать в каком состоянии выше перечисленные элементы. Чтобы потом не было печально, когда Вы снимите стойку и разберёте её на составляющие, поймёте что для ремонта не хватает новых элементов, так как старые ставить назад не имеет смысла.

При выходе из строя передних амортизационных стоек рабочая жидкость (масло) попадает на защитный резиновый пыльник, тем самым разъедая его и приводя его в негодность. Также нередки выходы из строя передних опор амортизационных стоек. В общем для замены передних стоек, кроме самих стоек могут понадобиться:

Демпферы (отбойники);
Защитный чехол (пыльник);
Верхние опоры амортизаторов;
Пружины.

Перед заменой передних стоек необходимо произвести нехитрые измерения как показано на фото ниже.

Видео: Замена передних стоек Fiat Albea

Устранение скрипов в передней подвеске Fiat Albea

При возникновении характерных скрипов в передней подвеске (резиновый хруст) после преодоления автомобилем больших неровностей на дороге (пример: лежачий полицейский) первым делом стоит обратить внимание на две составляющих передней подвески, которые могут издавать данные звуки:

Наружные втулки стабилизатора поперечной устойчивости;
Передние сайлентблоки передних нижних рычагов подвески.

Соответственно пытаемся решать проблему возникновения скрипов малой кровью, для этого для начала заменяем втулки стабилизатора. Может на этом и закончатся наши поиски.

Снимаем любое переднее колесо.
Откручиваем центральные крепления с двух сторон стабилизатора и наружное крепление
стабилизатора стой стороны где сняли колесо.
Меняем втулку стабилизатора.

Ну вот и все, о чем я хотел рассказать вам про переднюю подвеску Fiat Albea. Рекомендую посмотреть видео:

Замена рычага передней подвески

Вам потребуются: ключи «на 19» (два), торцовые головки «на 10», «на 15», «на 18», съемник шаровых шарниров.
1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры («башмаки») под задние колеса. Приподнимите домкратом переднюю часть автомобиля и установите ее на опоры. Снимите колесо.

2. Отверните гайку крепления пальца шаровой опоры и выпрессуйте палец из бобышки поворотного кулака (см. «Замена шаровой опоры амортизаторной стойки передней подвески»).

3. Отверните две гайки скобы крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу подвески.

4. Снимите скобу крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости к кузову (см. «Замена деталей стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески»).

5. Выверните три болта крепления кронштейна задней опоры рычага к кузову.

6. Отверните гайку крепления болта передней опоры рычага, выньте болт.

7. . и снимите рычаг в сборе с шаровой опорой.

8. Установите детали в порядке, обратном снятию, не затягивая окончательно крепления резинометаллических шарниров рычага и стабилизатора поперечной устойчивости.
9. Опустив автомобиль на землю, несколько раз сильно качните его. Окончательно затягивайте резьбовые соединения подвески на автомобиле, стоящем на земле.

Замена Сайлентблоков Передних Рычагов Фиат Альбеа

Ребята, сайт хороший, без сомнения, я многому научился для себя, но извините, не все можно сделать своими руками в гараже, а тем более. во дворе. Нам нужны специальные инструменты, съемники, пружины. Скорее всего, будет куча сломанных крепежей, ран на руках и ногах и неприятное настроение. Есть кошачьи вещи. желательно довериться профессионалам, точнее, так и будет. Просмотр видео убедил меня еще больше. Если это невыносимо, снимите рычаг самостоятельно, но пусть специалисты сделают выдавливание и все. Или друг-мастер на все руки, всегда будет такой. Тогда спасибо за ваш совет.

Акопян писал (а), 09.09.2014

Кто подскажет, сколько времени займет замена сайлентблоков передних рычагов в Nissan Tino?

кузнец написано 13.07.2014

Замена сайлентблока, шаровой шарнир fiat alba

Замена сайлент-блока fiat alba (Fiat Albea) код фронт Варочная поверхность 46421522 задняя правая 46748579 задняя

Fiat Doblo 1.3 Multijet замена сайлентблоки передние рычаги

Fiat Doblo 1.3 Multijet замена сайлентблоков в фронт рычаги.

Генри написано 13.08.2014

очень помогает с ремонтом автомобиля

Майкл написал 29.09.2014

Lex430 написано 8/11/2014

Моя машина Форд Мондео. Принцип замены других автомобилей такой же. Головка на «18» и Torgs 55 должны откручиваться шаровым креплением к кривошипу. Головка «15» необходима для откручивания крепежных болтов к раме. Для поддержки привода и освобождения шарового шарнира от груза необходимо предусмотреть деревянный блок. После этого, как только передний рычаг подвески окажется в ваших руках, вам нужно выбрать аксессуары и продолжить нажимать и заменять сайлентблоки (это требуется только в некоторых случаях).

Alex написано 27.02.2015

ось нижнего рычага не выбита

Владимир писал (а), 20.04.2015

Видео не посмотрел, достаточно всего написано. Я могу поддержать только Валера (написал 18.12.2013). Золотые слова. Конечно, нет "крошить горшки"но есть нюансы. И для фанатов делать все с кувалдой. огромная просьба. стучите в свою машину и не советуйте другим. Как правило, все заканчивается потраченными впустую деньгами, а главное. потерянное время и настроение. Выберите кого-то для чего!

Замена сайлентблоков фиат альбеа

Как определить, что сайлентблоки подвески пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

стуки и хруст со стороны подвески
неравномерный износ шин
сложности с вхождением в поворот и маневрированием
потеря курсовой устойчивости на прямых и ровных отрезках дороги

Доверяйте замену сайлентблоков только профессионалам!

Важно!

Выбор шарнира зависит от условий эксплуатации Fiat Albea и стиля вождения: резиновые элементы чувствительны к перегрузкам, температурам и химикатам, но дёшевы, а полиуретан лишён таких недостатков, служит дольше, но и стоит дороже.
Точных признаков, указывающих, что пора заменить сайлентблок рычага подвески не существует, есть лишь косвенные, которые говорят о неполадках в ходовой части.
Диагностика поломки соединения проста, её может провести и сам автовладелец, осмотрев состояние резиновой вставки шарнира: наличие на ней трещин говорит о необходимости установки новой детали.
Для того чтобы поменять сайлентблок используется специнструмент – гидроцилиндр и оправки, с помощью которых удаляют старый элемент и запрессовывают новый.
Установку новых шарнирных соединений рекомендуют проводить попарно: если появилась деформация элемента в правой части оси, то деталь слева также стоит поменять.
Не следует эксплуатировать автомобиль Fiat Albea с неисправными шарнирами: со временем это приведёт к выходу из строя всей подвески, как следствие – повышенному риску ДТП.

ЧТО ТАКОЕ САЙЛЕНТБЛОК

В соединениях рычагов подвески Fiat Albea и амортизаторов используют сайлентблоки. Они состоят из двух металлических втулок – наружной и внутренней, – между которыми находится резиновая вставка. Такая конструкция соединительного элемента делает крепления прочными, но, в то же время, пластичными.

Сайлентблок – это шарнир, который принимает на себя всю нагрузку при работе подвески. Именно поэтому его устанавливают в подвижных соединениях, ведь рычаги должны производить колебания, чтобы удержать сцепление колёс с дорогой, а задние амортизаторы постоянно реагировать на смену положения кузова.

Заявленный ресурс шарнирных соединений Fiat Albea находится в пределах 100 000 км, в зависимости от производителя. При эксплуатации автомобиля в условиях агрессивной среды (реагенты, грязь, температурные перепады) и экстремального стиля вождения (бездорожье, резкие старты и торможения), срок их службы уменьшается практически вдвое. Поэтому специалисты сервисных станций рекомендуют проводить осмотр состояния креплений ходовой части через 50 000 км и не затягивать с заменой сайлентблоков подвески.

ВИДЫ САЙЛЕНТБЛОКОВ

Сайлентблок с резиновой вставкой

Это самая распространённая деталь для соединений подвески, так как имеет умеренную стоимость. Такой элемент выпускают под всевозможными маркими и для всех машин Fiat Albea, устанавливают в заводской комплектации. Однако шарнирное резинометаллическое крепление недолговечно и подвержено износу из-за многих факторов. Например: при заморозках материал прокладки твердеет и трескается, а в жару становится слишком мягким – от нагрузок его сплющивает. Химические соединения реагентов разъедают резину, а песок действует на неё как абразив. После отечественной зимы стоит провести внеплановый осмотр и, по необходимости, замену сайлентблоков рычага подвески.

Сайлентблок с полиуретановой вставкой

Такой элемент имеет высокую стоимость, но и ресурс его раз в пять выше. Полиуретан способен выдерживать температуры от -45С до +80С и не распадается под действием солей и рабочих жидкостей авто (в случае протечки гидравлической смазки, масла или топлива). Цена изделия обусловлена сложной и дорогостоящей технологией его производства. Именно поэтому шарниры с полиуретаном не устанавливают в заводской комплектации Fiat Albea, чтобы не увеличивать себестоимость машины. Вед нет гарантии, что её будут эксплуатировать в экстремальных условиях, для которых полиуретан и предназначен.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

К сожалению, нет такого признака поломки, который присущ только сайлентблоку. Водитель может заметить:

появление стука и хруста в подвеске Fiat Albea;
неравномерный износ покрышек, расположенных на одной оси;
потерю устойчивости автомобиля на поворотах;
отклонения машины при движении по прямой траектории.

Подобные симптомы появляются при неисправностях как в передней, так и в задней части подвески Fiat Albea. Они могут сигнализировать и о поломке амортизаторов, ШРУСов, стабилизаторов, рулевого механизма, а также трансмиссии. Чтобы в точности понять, какой элемент вышел из строя, необходимо посетить сервисную станцию для проведения диагностики и осмотра. Появление хотя бы одного из перечисленных признаков – это повод незамедлительно посетить СТО для проведения ремонта подвески Fiat Albea. Эксплуатация автомобиля с неисправными элементами ходовой части аварийноопасна.

ДИАГНОСТИКА И ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКОВ Fiat Albea

Чтобы определить, нужна ли замена сайлентблоков рычагов Fiat Albea, не требуются компьютерные стенды. Опытный автомеханик установит машину на подъёмник и визуально оценит степень износа этих деталей. Повреждённый шарнир имеет деформированную резиновую вставку: она либо растрескалась, либо неравномерно сплющена. В крайней степени повреждения – стёрта или практически отсутствует. Такой элемент подлежит замене.

Стоит отметить, что замена задних и передних сайлентблоков должна проводиться попарно: если шарнирные соединения повреждены справа, то и слева их стоит поменять. Иначе жёсткость подвески с каждой стороны будет разной, что приведёт к нарушению баланса в работе ходовой части.

Какой вид сайлентблока выбрать для установки, решать автовладельцу. Резинометаллический шарнир вполне подойдёт для спокойных поездок по ровным трассам. В противном случае стоит выбрать полиуретан.

Замена сайлентблоков передних рычагов

Для демонтажа изношенного сайлентблока переднего рычага Fiat Albea необходимо снять колесо и рычаг. Затем мастер откручивает крепёжный болт шарнира и специальным гидроцилиндром выпрессовывает его. С помощью этого же устройства устанавливает новый элемент, предварительно нанеся на его поверхность смазочный материал, и собирает весь узел в обратной последовательности.

В старых автомобилях Fiat Albea с большим пробегом демонтировать рычаг удаётся не всегда, так как его крепления окислены. Автомеханик воспользуется антикоррозийной жидкостью. Если этот способ не даст эффекта, возможно, будет актуальным поменять рычаг в сборе.

При замене сайлентблоков нижних рычагов нет необходимости в демонтаже всего рычага из подвески. Достаточно отсоединить рулевой наконечник. Стоимость работ зависит от количества рычагов в передней подвеске. Если ходовая часть многорычажная, то цена, соответственно, будет выше.

Замена сайлентблоков задних рычагов

Чтобы добраться до неисправного сайлентблока заднего рычага Fiat Albea, необходимо не только снять колесо, но и пружину, стабилизатор, а также регулировочный болт. Работы по замене шарнира проводятся на снятом рычаге. После запрессовки новой детали, сборка узла проводится в обратной последовательности. По завершении ремонтных работ регулируют развал-схождение Fiat Albea.

Замена шарнирных соединений задней балки

Особенностью демонтажа шарниров задней зависимой подвески является её расположение по отношению к остальным элементам. Например: во время проведения работ можно повредить не только задний бампер, но и тормозные шланги. Для самостоятельного ремонта здесь потребуется несколько упоров и поддерживающих конструкций.

Повреждённый сайлентблок балки можно извлечь только после снятия колеса, датчика ABS, а в некоторых случаях и отсоединения тормозных шлангов. Всё тем же гидроцилиндром удаляется изношенный шарнир и устанавливается новый. Независимо от того, в какой части проходила замена шарниров, окончательный зажим креплений проводится только под нагрузкой, когда автомобиль всеми колёсами находится на земле, либо под них поставлены опоры.

Стоит отметить, что замену сайлентблоков задней балки можно удачно совместить с осмотром и возможным ремонтом тормозной системы: дисков, суппортов, шлангов, а также троса стояночного тормоза.

ПОСЛЕДСТВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ Fiat Albea С НЕИСПРАВНЫМИ САЙЛЕНТБЛОКАМИ

Что будет, если игнорировать симптомы износа шарнирных соединений и повременить с ремонтом? Все элементы подвески так или иначе соединены между собой:

Неисправный сайлентблок вызывает появление люфта рычагов.
Рычаги, в свою очередь, вводят дисбаланс в работу шаровой опоры и ШРУСов.
Затем появляется неравномерность работы ступицы, потеря угла сход-развала Fiat Albea, износ шин.

Всё это приводит к потере устойчивости автомобиля, особенно на скорости. Как следствие – высокая вероятность ДТП. Своевременная замена сайлентблоков задней и передней подвески Fiat Albea не только поможет избежать непредвиденного ремонта элементов ходовой части, но и предотвратит опасность аварии.

Как перебрать заднюю и переднюю подвеску Фиат Альбеа своими руками

Как перебрать заднюю и переднюю подвеску Фиат Альбеа своими руками. Без подъёмника в домашних условиях

Основными признаками износа передней подвески могут быть следующие сигналы:

на дароге машина начала «плавать» по сторонам;
руль теряет четкость управления, пропала «острота»;
появился сильный скрип во время проезда по неровностям, лежачим полицейским;
на щебёнке слышны стуки в передней части авто;
резина шин начала очень быстро «съедаться».

Схема передней подвески Fiat Albea

Основной элемент передней подвески – телескопическая амортизаторная стойка 1 (рис. 2), совмещающая функции телескопического элемента направляющего механизма и демпфирующего элемента вертикальных колебаний колеса относительно кузова. На амортизаторной стойке 1 собраны витая цилиндрическая пружина 2, буфер сжатия 4, защитный кожух 5 стойки и верхняя опора 1 (рис. 1).

Ступицы передних колес установлены на двухрядных радиально-упорных шариковых подшипниках.

Подшипники для автомобилей с АВС и без неё отличаются друг от друга наличием магнитной полосы. Т.е. на авто с АВС можно установить подшипник без магнитной полосы, но тогда не будет работать система АВС.

Сайлентблоки задней подвески [Архив] — Форум Fiat клуба в России

Балку задней подвески удобнее снимать на подъемнике. Замена масла в КПП Фиат Альбеа (решено) — 1 ответ Если нет возможности установить автомобиль на подъемник, поднимите заднюю часть автомобиля, установив домкрат под балку. Затем установите опоры под гнезда для установки домкрата на кузове автомобиля.

Снимать балку задней подвески необходимо с помощниками, которые будут придерживать и опускать балку. Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле. Отсоедините по одному тормозному шлангу с обеих сторон от трубопроводов на балке задней подвески см. Отверните гайку крепления тормозной трубки. Выверните болт крепления датчика частоты вращения колеса Извлеките провод датчика частоты вращения колеса из переднего Аналогично отсоедините датчик с другой стороны заднего моста.

Вывернув фиксирующие винты, снимите тормозные барабаны см. Снимите задние тормозные колодки Снимите передние тормозные колодки см. С помощью бородка и молотка вытолкните наконечники оболочек заднего троса из отверстий в тормозных щитах Разогните отверткой держатели оболочек троса на балке задней подвески Установите под балку задней подвески опоры, отверните гайки болтов крепления амортизаторов к кронштейнам балки задней подвески, извлеките болты см.

Отверните гайки болтов крепления балки к кузову, удерживая болты от проворачивания вторым ключом Снимите задние ступицы см. При необходимости снимите кронштейны крепления балки задней подвески к кузову. Для этого выверните по три болта крепления кронштейнов к лонжеронам кузова Кронштейны крепления балки задней подвески невзаимозаменяемы, так как они симметричны.

Установите балку задней подвески и все снятые детали в порядке, обратном снятию. Окончательно затягивайте гайки болтов крепления балки на автомобиле, стоящем на земле.

Fiat Albea с пробегом: текущая, но дешёвая коробка и идеальный мотор для бюджетника

Из первой части обзора надёжности Фиат Албеа мы уже выяснили, что кузов частично оцинкован и довольно крепок, подвеска дешёвая, а электрика простая. Серьёзную угрозу представляет разве что негерметичность системы охлаждения. А что насчёт сугубо итальянских моторов и коробок?

Трансмиссия

К ак уже было сказано, Fiat Albea бывает только переднеприводной и только с пятиступенчатой МКП. Конструкция проверена временем и мало отличается от применяемых на старых Фиатах с 80-х годов. Коробка классическая двухвальная, привод механизма переключения — тросами, сцепление с демпфером, вилкой выжима и гидроприводом. Даже пробка для слива масла в коробке есть.

Основное слабое место — это именно масло, которое довольно быстро покидает коробку у машин в возрасте. Сальники не очень надежны, да еще и валы в местах прилегания к сальникам понемногу изнашиваются. При этом объем масла в КП небольшой, всего полтора литра, так что доливать стоит при каждом ТО, а менять раз в два-три года. Операция простейшая, просто слить масло и залить новое по отверстие.

Если масло уходит, в зоне риска в основном подшипник вторичного вала: он с пластиковой обоймой и разрушается первым. Со временем масляное голодание добивает и подшипники первичного вала, и подшипники дифференциала.

Подшипники можно найти заметно дешевле, если искать по не заводскому коду, а по размеру. В дифференциале применяются 63x38x17 и 68x40x19, на вторичном валу стоит 24х58х17. Аналоги от SKF стоят даже дешевле, чем Fiat просит за очень странный оригинал.

В самом крайнем случае коробку можно купить не только с разборки в непонятном состоянии, но и совершенно новой. По состоянию на весну 2019 года она ещё есть в продаже и стоит менее 60 тысяч рублей, что по сравнению с ценами на европецев — просто копейки. Та же проблемная F17 на Opel менее чем за 250 новой не продавалась — разве что остатки со складов.

Возрастной износ МКП помимо сальников затрагивает и синхронизаторы, и механизм переключения. При пробегах за 200 тысяч шансы на четкую работу кулисы и тросов минимальны, и тросы к тому же склонны закисать во влажном климате и в случаях, когда машина долго стоит.

Мотор

Как и коробка, двигатель на российских Albea один-единственный: старомодный атмосферник 1,4 серии FIRE с двумя клапанами на цилиндр. Он удивляет неплохой мощностью: все же 77 (80) л.с. для такой конструкции — это прилично, тем более что мотор поддерживает Евро-3 и имеет катколлектор, а судя по итальянским ресурсам, отлично форсируется. Cекрет в том, что тут стоит фазовращатель: этого дополнения хватает, чтобы дать лишний десяток «лошадок» и уложиться во все эконормы.

Здесь чугунный блок, алюминиевая ГБЦ и привод ГРМ ремнем. Кстати, клапаны в случае рассинхрона фаз у него не гнет — итальянцы тоже часто забывают о замене ремня вовремя. Конструкция проверена временем и по части механики слабых мест не имеет. Ремонтопригодность максимальная, мотор очень прост и удобен в ремонте. При этом ресурс поршневой группы — до 350-400 тысяч километров.

Правда, возрастающий после 200 тысяч масляный аппетит и склонность к залеганию колец могут привести к более раннему капитальному ремонту. Потеря подвижности колец — это в основном следствие излишне оптимистичных итальянских норм по интервалу замены масла, аж до 30 тысяч километров. А ещё — перегревов.

Перегревы в основном случаются из-за уже упомянутых в первой части утечек антифриза и отсутствия датчика его уровня. Ещё раз отметим, что качество шлангов и патрубков на этих Фиатах — отвратительное.

Мотор славится не только надёжностью, но и долгим прогревом. Это можно отнести к конструктивным особенностям, хотя часто ситуация осложняется негерметичностью термостата. Его ресурс относительно небольшой, лучше всего раз в 4-5 лет его менять. У машин с пробегами за 200 уже ощутима выработка в корпусе термостата, он перестает центроваться правильно, и даже установка новой тарелки с клапаном не дает эффекта, лучше сменить узел целиком.

Утечки масла через прокладки — дело обычное, сальники и уплотнения у моторов особым качеством не отличаются, а система вентиляции примитивна, к тому же маслоотделитель в крышке ГБЦ забивается и перестает выполнять свои функции уже лет через 6. Так что замена прокладки ГБЦ, замены крышки маслозаливной горловины (она еще и ломается пополам иногда) и уплотнительных колец в крышке ГБЦ — мероприятия достаточно регулярные.

Как и в коробке, в моторе масла немного — всего 2,6 литра, так что даже небольшой масляный аппетит угрожает мотору. Грамм 300 на тысячу через поршневую да еще грамм 200 утечек и через систему вентиляции — и вот уже через 5 тысяч километров мотор остается совсем без масла. В общем, нужно внимательно за этим следить.

Кстати, моторы отлично относятся к раскоксовкам, только датчик давления масла после применения агрессивной химии наверняка уйдет на выброс. Ну а если уж дело дошло до капремонта, то и он не разорит: бюджет обычно составляет 50-60 тысяч за работу и детали, что вполне на уровне ВАЗов.

В довершение стоит напомнить о ненадёжности высоковольтных проводов модуля зажигания, упомянутого в первой части. Как уже было сказано, пропуски способны быстро прикончить катализатор, а он тут слабенький — не любит не только перебоев в работе системы зажигания, но также холодных запусков. Если вы живете в регионе с очень холодными зимами, будьте готовы к тому, что его придется менять (или удалять) очень рано, при пробегах около сотни тысяч, чтобы не загубить поршневую группу керамической крошкой.

Брать или не брать?

Несмотря на ряд слабых мест, машина получилась живучая, крайне бюджетная в эксплуатации и притом с приличным уровнем пассивной безопасности. Правда, при этом довольно старомодная, маломощная, с салоном из 80-х, часто без АБС и вообще в бедном исполнении.

Если в числе основных требований к машине значатся низкая стоимость эксплуатации, общая надежность и ремонтопригодность, то это ваш вариант. Если вы что-то слышали про комфорт, управляемость или просто покатались на более современном авто, то, боюсь, вам не понравится.

Кузов и салон

Кузов Фиат хорошо защищен от коррозии, по крайней мере, жалоб от владельцев не встречается. Вздутия краски можно обнаружить на крыше – в местах сколов. Здесь металл, в отличие от остальных элементов кузова, не оцинкован.

Зимой владельцы нередко обнаруживают антифриз под водительским ковриком. Течь возникает в месте соединения трубок с радиатором печки – необходимо заменить копеечные уплотнительные колечки.

Иногда выходит из строя термопредохранитель резистора вентилятора отопителя, реже – сам вентилятор (около 4 000 рублей). К 100 000 км изнашивается механизм замка зажигания – заедает или заклинивает.

Генератор может отказать после 150-200 тыс. км: приходят в негодность подшипники, либо в корпусе появляется трещина. За новый генератор придется отдать не менее 7 000 рублей.

Техническое обслуживание и ремонт Фиат Альбеа

Автомобиль Фиат Альбеа (Fiat Albea) получил довольно широкую популярность благодаря простой и надежной конструкции. Атмосферный четырехцилиндровый двигатель объемом 1368 куб. см в паре с 5-ступенчатой механической коробкой показывают неплохую динамику и довольно скромный расход топлива. При регулярном обслуживании и своевременном ремонте Фиат Альбеа, силовой агрегат спокойно доживает до пробегов в 300 тыс. км и более, без серьезного вмешательства. Важно соблюдать рекомендации и предписания производителя, чтобы узлы и детали автомобиля выдерживали эксплуатационные нагрузки.

Посмотреть перечень обязательных работ и сроков их проведения можно в сервисной книжке, а также вы можете скачать регламентные работы по техническому обслуживанию Фиат Альбеа.

К плановым работам по ТО относится регулярная замена масла, техжидкостей, замена фильтров Фиат Альбеа, замена ремня ГРМ Фиат Альбеа, замена приводного ремня (генератора и компрессора кондиционера), замена ремня ГУР.

Кузов и салон

Читайте также: