Замена сайлентблоков передних рычагов фольксваген поло седан

Обновлено: 14.05.2024

Рычаги и сайлентблоки Volkswagen Polo

Сайлентблоки представляют собой пару металлических втулок. Одна из них внутренняя – другая же внешняя. Между ними обязательно располагается вставка из полиуретана. Подвеска Volkswagen Polo достаточно вынослива. Оригинальные детали служат долго, на рынке представлено множество различных аналогов. Необходимо следить за состоянием рычагов, а также сайлентблоков.

Что собой представляют

Сайлентблок рычага подвески осуществляет соединение всех её основных компонентов. Помимо этого участвуют в работе амортизаторов.

Одновременно данные детали выполняют сразу перечень различных задач. Очень важно следить за их состоянием. При первых же признаках неисправности необходимо осуществлять замену. В первую очередь это касается различных надрывов. Volkswagen дает гарантию на данную деталь порядка 50 тыс. км. Как правило оригинальные детали данного автомобиля проходят и по 60-70 тыс. км. Но важно отметить, что таковые компоненты могут выходить из строя чаще.

Оценить состояние детали можно в том числе самостоятельно, в домашних условиях. Достаточно только лишь поднять автомобиль на подъёмник либо установить на обзорную яму. Основные признаки неисправности сайленблоков и рычагов:

поверхность сайленблока должна быть без трещин, гладкой;
важно отсутствие люфта – при его наличии детали необходимо будет заменить.

Последствия износа сайлентблока могут быть достаточно серьезными. В первую очередь это снижение управляемости, автомобиль может «кидать» из стороны в сторону.

Также может иметь место неравномерный износ покрышек. Потому важно следить за должным состоянием данных деталей, при необходимости максимально быстро осуществлять замену.

Отдельно нужно отметить вопрос выбора деталей для данного автомобиля. Как и во всех остальных случаях всегда стоит вопрос выбора между оригинальной деталью и аналогом. Первые стоят на порядок дороже, но качество их существенно выше. Причем цена на данные компоненты относительно невелика, выбор необходимо делать именно в пользу первых. Оригинальные детали имеют существенно больший ресурс. Что позволит увеличить время до следующей замены.

Стоимость сайлентблоков составит:

Наименование производителя	Стоимость	Артикул
DELPHI	374 рублей	TD287W
AKITAKA	197 рублей	2301019
Applus	130 рублей	16274AP
PATRON	65 рублей	PSE1204

Сами рычаги, как правило, необходимость менять отсутствует. Повредить их крайне проблематично. При выборе сайленблоков необходимо учитывать, что разные производители по разному обозначают детали. Это касается, в том числе, направляющих стрелок на самой резиновой детали. При отсутствии опыта лучше обратиться на СТО.

При выборе рычагов для замены лучшим решением, компромиссом соотношения цена и качество, является как раз VAG. Данный производитель поставляет качественные детали, которые почти ничем не отличаются от оригиналов.

Как осуществляется замена сайлентблоков, рычагов

После того, как осуществлен выбор необходимых деталей, они приобретены, следует подготовить все необходимое для ремонтных работ:

ключ со съемными торцевыми головками – «трещетка»;
головки торцевые следующих номеров: №16; №18; №19;
гаечные ключи накидные: №16; №18; №19;
ключ, позволяющий отсоединить крепления колес – на 17;
ключ динамометрический – по возможности, но наличие его не обязательно.

На конкретном примере выбраны следующие сайлентблоки рычагов передней подвески:

357 407 182;
1J0 407 181.

Выбранные являются аналогами от компании Lemforder, причем достаточно качественными. Не стоит пытаться сэкономить на таких деталях, как сайлентблоки. Стоимость полного комплекта не более 1 тыс. рублей, но выход их из строя может стать причиной серьезных неприятностей. Отдельно нужно остановиться на процессе выпрессовки. Для него потребуется:

болт м12×150 мм;
гайка м12 – 2 шт.;
шайба усиленная м12 – 2 шт.

Сам процесс включает следующие основные этапы:

необходимо поставить автомобиль на ручной тормоз, приподнять его – можно установить на опоры;

следующим шагом будет откручивание колес;

при наличии таковой нужно будет снять защиту двигателя – так как она будет мешать откручиванию болтов – при демонтаже переднего сайлентблока;
отсоединяются брызговики передних колес – таковые также будут мешать процессу демонтажа;
далее необходимо будет отсоединить гайки крепления шаровой опоры – для этого применяется торцевая головка на 16;
осуществляется процесс в следующем порядке: откручиваем болт крепления к подрамнику – головка на 18; дальше необходимо открутить болт заднего сайленблока – головка на 18;
после выполнения всех операция необходимо будет вывести болты из отверстий в рычаге подвески;

Дальше необходимо будет вынуть переднюю часть рычага подвески кронштейна. По необходимости кронштейны подрамника должны быть очищены от грязи и коррозии. После чего передний сайлентблок выпрессовывается специальным приспособлением. Оно, фактически, представляет собой самые обычные тиски.

Далее, после подготовки, необходимо запрессовать в рычаги сайлентблоки. Важно учесть существенный нюанс – при запрессовке сайлентблока упор следует прокладывать только по внутреннему кольцу. В итоге работа выглядит следующим образом:

Аналогичным образом запрессовывается задний сайлентблок. После того, как запрессовка завершена, необходимо будет установить рычаги в обратной последовательности. Процесс замены ничем не отличается на различных версиях кузова Фольксваген Поло – седан, хэтчбэк. Важно своевременно проводить замену сайлентблоков. Так как исправная подвеска – залог устойчивости автомобиля на дороге. Возможно появление люфтов, иных проблем при управлении транспортным средством.

Процесс данный имеет определенные нюансы, тонкости. В целом не требует специального оборудования. Но при отсутствии условий лучше всего обратиться на СТО. Это позволит избежать многих проблем, трудностей.

замена сайлентблоков рычагов POLO sedan и Skoda Rapid

Подвеска современных POLO имеет много общего с первыми поколениями VW. Во всяком случае, треугольные рычаги, как и сайлентблоки и их замена, практически полностью идентичны с Golf IV. Соответственно, примерно одинаковый ресурс, одинаковые повреждения. А значит, приближаясь к пробегу 80/100000 км, при каждом снятии колеса следует посматривать вот в это место:

Правда, чтобы определить неисправность, нужно знать, что и как должно выглядеть, какие симптомы неисправности искать. Подсказываю: лучше всего взять большую монтировку и с её помощью сдвинуть рычаг относительно подрамника.

Сайлентблок – это две металлические втулки, сваренные относительно друг друга резиной. И неисправность сайлентблока и заключается в нарушении целостности конструкции. Ищем надрывы и трещины.

Нет нормативов, которые определяют допустимые размеры разрывов. Любой из них переводит деталь из исправных в неисправные. А значит – меняем. Процедура проста до безобразия. Для снятия рычага нам надо открутить:

болт и гайка на 18

Вынимается рычаг сначала спереди.

Можно ещё раз убедиться, что диагноз поставлен верно, вставив большую отвёртку в центральную втулку и наклонив её.

Замена сайлентблоков производится на прессе, и для этого потребуется несколько различных по диаметру оправок.

Я свои заказал у токаря ещё 20 лет назад

Итак, выдавливаем старый сайлентблок.

Посадочное место в рычаге необходимо очистить.

Но без фанатизма.

Что будем прессовать? ИМХО лучший выбор – оригинальные сайлентблоки.

Под клеймом VW можно разглядеть треугольник с совой. А это значит, что поставщик – Лемфёрдер. Но когда заказываешь именно его, внутри почему- то попадается другое по качеству изделие. Ну, во всяком случае, мне так «везло».

А теперь очень важный момент: как правильно ориентировать круглый сайлентблок в круглом же отверстии рычага? На самом сайлентблоки отлиты две стрелки, на рычаге есть ответные метки. Но если внимательно присмотреться, можно обнаружить, что сайлентблок не симметричный. Внутри у него одна отливка большей толщины, чем с другой стороны.

Запрессовывать сайлентблок надо так, чтобы эта отливка смотрела в сторону колеса.

И одна из наиболее часто совершаемых ошибок, что автовладельцами при самостоятельном ремонте, что мультибрендовыми сервисами – это неправильная ориентация сайлентблока. Но мы теперь вооружены знаниями и прессуем правильно.

Запрессовывать нужно со стороны «захода» в рычаг до тех пор, пока обойма сайлентблока не встанет вровень с рычагом.

Перед обратным монтажом проверяем крепёж.

Здесь к нему не столь жёсткие требования, как на машинах с алюминиевыми подрамниками, но желательно, чтобы резьба была целая. В противном случае – замена.

Подготовленные рычаги вставляем в кузов.

Вставляем болты. Но затягивать их можно только тогда, когда подвеска нагружена. То есть когда рычаг примет то положение относительно кузова, которое будет иметь, когда машина стоит на земле. Это положение можно сымитировать, подставив под рычаг в районе шаровой опоры стойку и опустив кузов так, чтобы лапа подъёмника освободилась.

Вот в этот момент и произвести затяжку болтов регламентированным усилием.

А вот, собственно, и всё. Не забывайте, что после любых работ по подвеске необходимо заехать на стенд регулировки параметров развал/схождения.

Замена сайлентблоков передних рычагов фольксваген поло седан

Мастерская замена рычагов Поло Седан и передних сайлентблоков на Фольксваген (VW Polo) в условиях автосервиса

Рычаги передней подвески – неотъемлемые элементы системы поворота колес всех автомобилей без исключения, будь конструкция подвески шаровой либо шкворневой. Эти детали, будучи одними своими концами на Фольксваген Поло соединены с колесами, а вторыми с шаровыми опорами, в конечном счете, и осуществляют поворот колес в вертикальной плоскости, повинуясь вращающему руль водителю.

Конструктивные особенности передней подвески Поло

Конструкция передней независимой подвески типа МакФерсон, которая стоит на Поло, состоит из следующих компонентов: две стойки амортизаторов с пружинами, поперечный рычаг и два сайлентблока, дополнительно смягчающие работу подвески.

Все эти элементы собраны в единую, достаточно компактную конструкцию, но при этом одновременно и эффективно исполняющую свои функции, и прочную и надежную.

Да, немецкий конструкторы и сборщики постарались: в плане надежности подвески у Поло найдется немного конкурентов. Но, как известно, нет ничего вечного – все элементы подвески имеют свой, пусть и достаточно высокий, ресурс. Так что со временем их приходится менять на новые. Не являются исключением из этого списка и рычаги.

Почему может потребоваться замена рычагов Поло Седан и ремонт передней подвески?

Существует несколько признаков, при появлении которых следует обратиться в автосервис и провести диагностику передней подвески и, при необходимости, замену ее элементов. Они таковы:

во время движения по прямой машину уводит в ту или иную сторону. Причин тому может быть множество, среди которых – деформация одного из рычагов;
неустойчивое положение машины на дороге, когда ее то и дело начинает раскачивать на поворотах или кренить в ту или иную сторону может оказаться следствием деформации одного из рычагов подвески;
в процессе эксплуатации машины из-под ее передней оси слышны посторонние звуки – стуки и шумы. Наиболее вероятная причина их появления – износ сайлентблоков;
чрезмерная вибрация также может быть вызвана деформацией одного или сразу обоих рычагов, в результате которой подвеску может даже временами «пробивать»;
в этом же может заключаться причина стука амортизаторов. Вероятность тому хоть и мала, но все же полностью исключать такой вариант нельзя;
появление скрипа или даже скрежета на поворотах тоже может быть вызвано неисправностью рычагов, ведь именно они, в конечном итоге, и осуществляют поворот ведущих колес автомобиля.

Внимание! Самостоятельно, ориентируясь на тот или иной симптом, определить тип неисправности передней подвески вам вряд ли удастся – для этого потребуется профессиональная диагностика всего механизма. Но если, например, рычаг не погнулся, а оказался переломанным (такое происходит нечасто, но такие случаи все же бывают), не ощутить это будет просто не возможно. Продолжить движение с такой неисправностью уже не удастся – придется вызывать эвакуатор и везти автомобиль в сервис.

Профилактика поломки рычагов

Можно ли предупредить поломку рычага? В большинстве случаев – да. Плановое обслуживание машины согласно рекомендациям производителя и регулярная диагностика ее ходовой части защитит авто от внезапных поломок, требующих серьезного и дорогостоящего ремонта, но не спасет от необходимости замены изношенных деталей. Тут, как говорится, предупрежден – значит, защищен.

С какой-либо определенностью сказать, каков ресурс рычагов подвески, невозможно – слишком много факторов влияют на скорость их износа. Тем более что от таких неприятностей, как отскочивший из-под колеса камень или пробоина в асфальте, не застрахован ни один водитель.

Замена сайлентблоков передних рычагов Поло Седан: особенности процедуры

А вот такой элемент, как сайлентблок, являясь, по сути, расходником, гарантии не имеет. Эта деталь представляет собой втулку из двух стальных трубок, между которыми проложен слой износостойкой упругой резины. Испытывая в процессе движения постоянные разнонаправленные усилия, эти детали выходят из строя достаточно часто.

По счастью, их замена – операция несложная и недорогая. Для этого не потребуется разбирать всю переднюю подвеску. Достаточно лишь установить машину на подъемник или, в крайнем случае, на домкрат, снять колеса, выбить из-под рычага изношенный сайлентблок и поставить на его место новый.

Тем не менее, установка нового элемента – работа не из простых. Для этого мало обладать соответствующим инструментом – необходим и определенный опыт. Не имея его, можно установить новую деталь недостаточно ровно. А это чревато тем, что она не будет в полной мере исполнять свои функции. Поэтому даже эту не самую трудоемкую операцию лучше доверить специалистам.

Замена сайлентблоков Поло Седан в наших автосервисах

На передних рычагах замена этих элементов представляет несколько большую трудность, нежели на задних. Объясняется это более сложной конструкцией подвески. Будучи независимой, она состоит из большего количества компонентов, нежели задняя и разбирать ее, соответственно, и сложнее, и дольше. Равно как и регулировать после ремонта.

Сама замена сайлентблоков передних рычагов Фольксваген Поло седан осуществляется по той же схеме: изношенные либо выбиваются, либо с помощью специального инструмента выдавливаются из-под рычагов, после чего на их место впрессовываются новые.

Облегчает эту операцию два момента:

во-первых, эти элементы передней и задней подвесок идентичны;
во-вторых, передним сайлентблокам замена требуется, как показывает практика, реже, нежели задним.

Сайлентблоки на Фольксваген Поло Седан: замена требуется срочно или как понять, что «час настал»

Если машину не перегружать, то эти детали могут проработать без проблем до 150 тыс. км. В противном случае уже через 20-30 тыс. км. потребуется замена сайлентблоков VW Polo (наиболее подвержены износу задние элементы). О том, что пора установить новые детали, скажут следующие признаки:

усиление вибрации машины при ее движении;
неравномерный износ протектора колес (при неисправности сайлентблоков передней подвески – передних, задней – соответственно, задних);
появление скрипа или даже ударов в подвеске.

Внимание! Когда мы говорим про сайлентблоки на Поло Седан, замена элементов при возникновении этих признаков должна быть осуществлена в максимально короткие сроки. Продолжать эксплуатацию машины в таком состоянии значило бы ускоренными темпами разбивать ее подвеску.

Качественная замена сайлентблоков передних Поло Седан и рычагов: в чём секрет?

В деле замены вышедших из строя как рычагов, так и сайлентблоков, без мастера автосервиса обойтись вообще вряд ли возможно. Замена сайлентблоков, также как и замена рычагов Поло Седан не только куда более сложная и трудоемкая, но и более ответственная. От того, насколько качественно она выполнена, зависит управляемость и устойчивость автомобиля на дороге.

Для этого производится полная разборка передней подвески – иначе старый рычаг и сайлентблок будет просто не снять. Какая бы беда ни приключилась с этими элементами, даже если рычаг просто погнут, вместо него следует установить новый. Чисто теоретически, деформированную деталь можно и восстановить, но вряд ли после этого она сможет прослужить сколь-нибудь долго: сказывается усталость металла. Так что в самом ближайшем будущем он снова погнется – и снова в том же самом месте.

Важно! На замену следует использовать только родные комплектующие Фольксваген либо их аналоги известных производителей – нагрузка на рычаг и его сайлентблок слишком высока, чтобы в целях экономии рисковать и покупать детали сомнительного происхождения и качества. Да и просто процент заводского брака (и такое тоже имеет место быть) у брендовых изделий значительно ниже.

Рычаги и сайлентблоки Volkswagen Polo

Что собой представляют

Как правило оригинальные детали данного автомобиля проходят и по 60-70 тыс. км. Но важно отметить, что таковые компоненты могут выходить из строя чаще.

Оценить состояние детали можно в том числе самостоятельно, в домашних условиях. Достаточно только лишь поднять автомобиль на подъёмник либо установить на обзорную яму.

Основные признаки неисправности сайленблоков и рычагов:

поверхность сайленблока должна быть без трещин, гладкой;
важно отсутствие люфта – при его наличии детали необходимо будет заменить.

Также может иметь место неравномерный износ покрышек. Потому важно следить за должным состоянием данных деталей, при необходимости максимально быстро осуществлять замену.

Стоимость сайлентблоков составит:

Наименование производителяСтоимостьАртикул

DELPHI	374 рублей	TD287W
AKITAKA	197 рублей	2301019
Applus	130 рублей	16274AP
PATRON	65 рублей	PSE1204

Как осуществляется замена сайлентблоков, рычагов

ключ со съемными торцевыми головками – «трещетка»;
головки торцевые следующих номеров: №16; №18; №19;
гаечные ключи накидные: №16; №18; №19;
ключ, позволяющий отсоединить крепления колес – на 17;
ключ динамометрический – по возможности, но наличие его не обязательно.

На конкретном примере выбраны следующие сайлентблоки рычагов передней подвески:

357 407 182;
1J0 407 181.

болт м12×150 мм;
гайка м12 – 2 шт.;
шайба усиленная м12 – 2 шт.

Сам процесс включает следующие основные этапы:

необходимо поставить автомобиль на ручной тормоз, приподнять его – можно установить на опоры;

следующим шагом будет откручивание колес;

при наличии таковой нужно будет снять защиту двигателя – так как она будет мешать откручиванию болтов – при демонтаже переднего сайлентблока;
отсоединяются брызговики передних колес – таковые также будут мешать процессу демонтажа;
далее необходимо будет отсоединить гайки крепления шаровой опоры – для этого применяется торцевая головка на 16;
осуществляется процесс в следующем порядке: откручиваем болт крепления к подрамнику – головка на 18; дальше необходимо открутить болт заднего сайленблока – головка на 18;
после выполнения всех операция необходимо будет вывести болты из отверстий в рычаге подвески;

Замена сайлентблоков

Надо менять, заказал задние и передние сайленблоки, фирмы LEMFORDER
2111301 задние
10203 02 передние
В Автомастерской назвали ценник 1600 за работу по их замене, так как опыт уже имеется по их замене, буду делать своими силами
Снял защиту и колесо, поставил авто на пенек. Сбрызнул все болты WDшкой и начинаем откручивать

Далее наставляем ключ на 18 сверху, а снизу используем вороток с головкой на 18

потом головкой на 18 крутим этот болт

И все легко вытаскивается

Передние сайлентблоки на сколько я знаю вечные, их очень трудно ушатать, но так как уже купил буду их тоже менять. Начинаем с задних

Собираем все на полу, и молоточком выбиваем старый сайлентблок

После 3-5 ударов он вылетает

Ставим сайлентблок правильным образом, чтобы риски на тяге совпадали со стрелочками на резинке. И главный момент, на одной из сторон сайлентблока отливка сделана больше чем на другой, вот надо установить так чтобы эта отливка смотрела в сторону колеса

Пресуем пресуем его так чтобы алюминиевые края стали вровень с плоскостью тяги

Отлично, далее передний сайлент, тут все намного проще
Трубку внутренним диаметром 35мм вставляем с одной стороны, а с другой болт с чуть чуть закрученной гайкой и в тиски

Выпресовываем, смазываем посадочное место силиконом, для лучшего проникновения и запресовываем таким же способом

Далее устанавливаю тягу обратно, вставляем сначала задний сайлентблок и наживляем болт, далее заталкиваем передний, и наживляем болт, ну а потом вставляем 3 болта шаровой опоры в тягу и наживляем болты
Потом надо загрузить подвеску и затянуть все болты определенным усилием динамометрическим ключем. Его у меня нет, так что затягивал на глаз пока со всей дури)

Аналогично проделываем со второй тягой.
После этого надо бы сделать схождение, да только его, так как на поло развала нет.
Между делом я откручивал крепление втулки стабилизатора и сбрызгивал все силиконом там
Выехал прокатиться, проверить так сказать, просто небо и земля, все бряканья и стуки ушли в небытие, стало +30 к комфорту
На все ушло около 4 часов
Всем спасибо.

Volkswagen Polo Sedan 2013, двигатель бензиновый 1.6 л., 105 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Volkswagen Polo, 2015

Volkswagen Polo, 2013

Volkswagen Polo, 2011

Volkswagen Polo, 2012

Комментарии 40

Задние сайлентблоки парой продаются или поштучно?

И у тебя опечатка в артикуле задних сайлентблоков, правильный 2111301.

Продаются по штучно, все верно опечатка)) щас исправлю

Спасибо большое за подробную инструкцию!))))

Нужно было задние ставить от аудюхи тт

Салемблоки были примерно в таком же состоянии как на фото, а также присутствовали глуховатые стуки. Слесари рекомендовали их заменить, мол в них причина этих стуков. Всё остальное в порядке. После замены салемблоком никакой особой разницы не ощутил, а стуки как были так и остались.После этого поджал чашками от Рено резиновые опоры стоек (зазора между кузовом и чашкой больше нет), но и в этом случае особой разницы не ощутил. Глуховатые стуки так и продолжаются. Просто хочу отметить, что замена салемблоков необходимая процедура, но коренным образом существеено (лично у меня) ничего не меняет. Это просто к слову. За замену салемблоков своими силами, жму руку! Молодец.

А стойки стабилизаторов проверяли?

Зачастую они стучат

Да смотрели всё ни один раз, разные слесари с разных сторон, слушали на ходу и рейку в том числе Причина конечно существует. У меня подозрения, что так работают передние амортизаторы. Жёстких стуков нет, но глуховатый "бубон" на неровностях отчётливо слышен.

А шаровые и втулки стабилизаторов целы?

В шаровых люфта нет, но пробег их уже 90 тыс. Втулки менял при пробеге 65 тыс (сейчас 90 тыс). Вроде жалоб на них нет. В целом машина собрана на кочках, но "бубон" донимает.

Попробуйте открутить крепление втулок стабилизатора и заплутать вовнутрь силикон, помню в прошлом году заменил их на оригинал, и через месяц начали толи скрипеть толи как то постукивать, но после процедуры этой сразу все пошло на несколько месяцев

Спасибо, хорошо попробую.

Можно согласиться. У меня Поло, не ПолоСедан, левый задний сайлент вообще рваный после удара, передний тоже не очень, случайно мастер показал-колесо гуляет при торможении. Ничего не стучит и не брякает

Замена передних сайлентблоков на VW Polo от Audi TT

Этот пост посвящен замене передних сайлентблоков на VW Polo.
Причина замены: стук подвески на кочках и "лежачих полицейских", смещение колес в сторону кузова, а также надрыв заднего сайлентблока переднего рычага.

Выбор пал на фирму LEMFORDER (27132 01, 10203 02) от Audi TT, так как полость большого сайлентблока полностью залита резиной, что обеспечивает большую жесткость и увеличивает срок службы.

Запрессовывал с помощью тисков)), используя проставки большего диаметра!

Затем устанавливаем рычаг, наживляем болты, затягиваем шаровую опору.
Далее, обратите внимание! Затягиваем сайлентблоки под нагрузкой (использовал гидравлический домкрат).

Ссылка на видео:

Volkswagen Polo Sedan 2015, engine Gasoline 1.6 liter., 105 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 22

Добрый день. Что скажите об этих сайлентблоках? Нормальные? Сколько проехали?

Отличные саленблоки!
Доволен
Проехал уже более 20т км

Спасибо. Наверное тоже их возьму, оригинал дороговато.

125000 км поменял только втулки стабилизатора и втулку в рейке. Думаю поменять сайлентблоки, подорваны, но Авто рулится норм, не плавает, не кидает. Читаю ваши комментарии и не понимаю зачем на 60 т менять это все?

Ну я вам не запрещаю можете не менять и продолжать дальше ездить с порванными саленблоками.

Вот, стоящая запись. Спасибо!

То же самое, от ттшных сайлениов одни плюсы, никого не слушай) мягче, жёстче, хуже не сделаешь, подвеска на поло итак говно)

Почему Говно?, обоснуй.
Я конечно не фан поло, но подвестка перекачивала от более старых моделей таких как гольф 3 например.почему за года не модернизировали ее?

Она не перекочевала, а удешевлена по сравнению со старыми моделями. Сам конфиг странный, очень жёсткая при сравнительно больших ходах, и при этом же на скоростях около 100, машина плывёт, это довольно странное сочетание. Претензий к подвеске гольфа не имею гольф 6 вообще ван лаф

ХЗ… 180 км/ч 2 дня назад по не самой гладкой трассе прокатился, всё норм.

значит у вас всё в порядке с подвеской. Если схождение в норме, а развал в красной зоне, то как раз будет передок гулять на скорости.

плывёт если при 110 и выше, то значит что-то в подвеске не так. Например у меня когда рыскать начал передок, я амортизаторы заменил. И схожденеи обязательно настроить. Появляется жесткость и упругость подвески и потом 200 едет норм.
Я перед каждым птешествием на море делаю схождение и развал. Иначе машину тянет, рыскает и тп.

AudiQuattroTDI

потому что она гремит вся с самого детского пробега, на 7500 км уже обращался с претензией. Я сколько владею поло (6 лет), всё это время я ищу или решаю проблемы. Не было и дня чтобы я не думал об этой говёной подвеске. с 25 тыс машина превратиась в желе, стала плавать. Да, решается заменой амортизаторов, но возвращается уже через 10-20 тыс. Слабые места: втулки стаба, опоры стоек, стойки амортизаторов (передние амортизаторы), рейка, сайлентблоки задние в рычагах. Ничего не модернизируют и не будут. И подвеска поло седана ничего общего с подвеской от гольфа не имеет. Я понимаю бюджетный авто, но не до такой же степени экономить на комплектующих… 65.000 км пробег сейчас. В очередной раз подвеску меняю.

Снятие и установка рычага подвески

Рычаг подвески можно снимать двумя способами. Во-первых, можно отвернуть болты крепления рычага на внутренней стороне и отсоединить шаровой шарнир от амортизаторной стойки. Второй способ состоит в том, что можно отвернуть болты крепления рычага на внутренней стороне и болты, соединяющие шаровой шарнир и рычаг на наружной стороне. Можно применить любой способ.

Для снятия необходимо выполнить следующее:

- ослабить гайки колеса, установить переднюю часть автомобиля на опоры и снять колесо;

- с помощью домкрата приподнять осторожно наружную сторону рычага (под ступицей колеса);

- снять рычаг, если шаровой шарнир находится на рычаге, для чего выполнить следующее:

- отсоединить шаровой шарнир описанным выше способом от нижней стороны рычага подвески;

- на внутренней стороне рычага впереди вывернуть установленный сбоку болт. Болт затянут большим моментом;

- на внутренней стороне рычага вывернуть установленный снизу болт;

- отсоединить стабилизатор поперечной устойчивости от поперечного рычага подвески, для чего отвернуть гайку, находящуюся на нижней стороне. Снять металлическую тарелку и резиновую опору. Обратить внимание на то, как установлены эти детали, особенно на положение металлической шайбы. Резиновая опора обращена конической стороной к поперечному рычагу подвески;

- опустить домкрат и отжать рычаг подвески вниз, пока цапфа шарового шарнира не выйдет из амортизаторной стойки;

- высвободить рычаг. Вытолкнуть поперечный рычаг подвески впереди из узла крепления и вынуть его сзади из отверстия в подрамнике;

- снять рычаг, от которого отсоединен шаровой шарнир, для чего необходимо:

- на наружной стороне поперечного рычага подвески снизу отметить контур пластины шарового шарнира, чтобы ее можно было снова закрепить болтами в первоначальном положении (см. замену шарового шарнира);

Рис. 263. Крепление рычага подвески и установленных на нем деталей: 1 - тяга стабилизатора поперечной устойчивости; 2 - втулка опоры штанги стабилизатора; 3 - пластина с гайками; 4 - гайка, 35 Н·м; 5 - шаровой шарнир подвески; 6 - болты, 35 Н·м; 7 - втулка стабилизатора; 8 - шайба; 9 - гайка, 25 Н·м; 10 - болт с шестигранной головкой, 50 Н·м + 90°; 12 - дефлектор; 11, 13 - насеченные заклепки; 14 - болт с шестигранной головкой, 70 Н·м; 15 - передняя опора поперечного рычага подвески; 16 - рычаг подвески; 17 - задняя опора рычага подвески

- отвернуть снизу три болта 6 (см. рис. 263) крепления пластины шарового шарнира и снять пластину 3 с верхней стороны;

- немного отжать наружу амортизаторную стойку, чтобы ослабить соединение;

- на внутренней стороне плеча рычага впереди вывинтить установленный сбоку болт;

- на внутренней стороне рычага вывинтить установленный снизу болт;

- опустить домкрат. Вывести рычаг подвески впереди, нажав на него, из опоры и вынуть его сзади из отверстия в подрамнике.

Установка рычага подвески проводится в последовательности, обратной снятию. Моменты затяжки см. приложение и соответствующие рисунки. При установке шарового шарнира следовать указаниям, приведенным в подразд. 12.5.1.

Видео про "Снятие и установка рычага подвески" для Volkswagen Polo

Замена сайлентблоков передних рычагов Skoda Fabia (а так же Vw Polo и Skoda Rapid) Замена заднего сайлентблока нижнего переднего рычага фольксваген поло седан (volkswagen polo sedan) Замена сайлентблока передних рычагов Seat Ibiza, VW Polo 9N, Skoda Fabia Querlenkerbuchsen wechseln

Сайлентблоки автомобильной подвески: как они устроены и как их менять

Зачем в подвеске нужны «резинки», как понять, что они изношены и насколько трудно их поменять? Сегодня изучим немного теории и отправимся на автосервис менять сайлентблоки передних рычагов Volkswagen Polo sedan. Возможно, вы никогда не станете самостоятельно обслуживать подвеску на своей машине, зато после прочтения этой статьи вам станет понятно, какие манипуляции выполняют мастера, если в наряд-заказе значится «замена сайлентблоков».

О роли в подвеске

К ак и любой шарнир, резинометаллическое соединение выполняет две основные функции. Во-первых, оно дает определенную (в нашем случае – очень сильно ограниченную) свободу перемещения деталей относительно друг друга. Ограниченную настолько, что руками вы этот шарнир с места не сдвинете – он рассчитан на то, чтобы удерживать машину весом тонны в полторы. Во-вторых, шарнир предохраняет соединяемые детали от разрушения, гася удары и вибрации при движении по дороге.

Резинометаллические шарниры можно условно разделить на два вида – разборные и неразборные. У первых наружная обойма (металлическая втулка) отдельно, резиновая часть – отдельно. У вторых – все вместе. То есть резиновая часть с внутренней металлической втулкой зафиксирована внутри наружной втулки, тоже металлической (о способах фиксации – ниже).

Именно такой, неразборный вид РМШ принято называть сайлентблоком. Для незнакомых с английским языком на всякий случай уточним, что silent переводится как «тихий». Что вполне логично, ибо без сайлентблока детали подвески не только бы быстро разрушались от ударов, но еще и издавали бы противный лязг.

В подвеске современной машины «сайленты» используют для соединения рычагов подвески с подрамником или кузовом автомобиля, а также соединения стоек стабилизатора поперечной устойчивости с рычагом подвески или иным ее элементом.

В задней подвеске сайлентблоки используют еще и для соединения рычагов с цапфой. В передней, как нетрудно догадаться, их функцию выполняют шаровые опоры, дающие большую свободу перемещения элементов относительно друг друга и обеспечивающие поворот колес.

Кстати, подушки двигателя – тоже часто (но не всегда) конструктивно представляют из себя РМШ, которые изолируют кузов от вибраций двигателя. Впрочем, о подушках поговорим в другой статье.

Конструктивные особенности

Итак, две втулки с резиновой прослойкой – казалось бы, все элементарно. Но несложна эта конструкция только на первый взгляд. Как зафиксировать упругий элемент во втулке? Довольно очевидный способ – сильное обжатие (иначе говоря – натяг), правда, в таком случае соединение получится слишком жестким, что отразится на плавности хода.

Есть второй вариант – «склеивание» резины с металлом методом вулканизации – тут обжатия почти нет. Но в таком случае жесткость соединения уже откровенно недостаточная. Возрастает угол скручивания и перекоса (относительно продольной оси сайлентблока), что влечет за собой неблагоприятные изменения углов установки колес во время движения автомобиля. И, соответственно, ускоренный неравномерный износ шин.

Учитывая эти сложности, в конструкции современных сайлентблоков применяют комбинированную схему фиксации: одновременно обжатием (умеренной силы) и вулканизацией.

Далее, сама резиновая часть может быть сплошной, а может – с дополнительными прорезями. Возьмем, к примеру, попавший к нам «под ключ» Polo седан. На нем задний сайлентблок рычага передней подвески (как раз типа МакФерсон) установлен вертикально и в его резиновой части имеются вырезы.

Зачем они нужны? Чтобы ограничить перемещение рычага в продольном направлении, жесткость втулки должна быть максимальна; но нам не нужна максимальная жесткость при перемещении рычага в вертикальной плоскости (при наезде на препятствие, например). Для соблюдения этих свойств, говоря упрощенно, удалили лишнюю резину. Втулка обеспечивает достойную плавность хода и жесткую фиксацию рычага в продольном направлении одновременно.

Volkswagen Passat B5 в конце 90-х "прославился" сложностью и дороговизной подвески, и в том числе — плавающими сайлентблоками

Устройство шарнира значительно усложнилось, появились дополнительные элементы: промежуточная втулка (пластиковая), торцовые шайбы, долговечный смазочный материал и боковые уплотнители. Как всегда, усложнение привело к удорожанию. Уплотнения изнашиваются, смазка вытекает, сайлентблоки скрипят, а новые стоят дорого. Как-нибудь мы еще вернемся к плавающим «сайлентам», когда к нам в ремзону попадет машина с такими шарнирами. Сегодня ограничимся обычными.

Крепеж сайлентблоков

Существует несколько вариантов установки сайлентблоков в рычаги подвески. Пожалуй, один из самых распространенных – это запрессовка «сайлента» со своей внешней втулкой в проушину рычага. Удерживается он там за счет силы трения. Такая конструкция предполагает гашение ударных разнонаправленных нагрузок и виброизоляцию. Ремонт элементарен. Молотком выбил старый, запрессовал новый.

Если же рычаг в подвеске выполняет роль направляющего или нагрузка на него воздействует в каком-то одном направлении или плоскости, то внешняя втулка сайлентблоку вообще не нужна. В таких случаях применяют сайлентблок с небольшими буртиками с торца упругого элемента, который благополучно запрессовывают непосредственно в проушину рычага. Любая тяга или штанга, если таковые предусмотрены конструктивно, в задней подвеске крепятся к кузову или подвеске именно через «сайленты» такого типа.

Ну и, наконец, тренд последних лет – интегрированные сайлентблоки, где роль внешней втулки выполняет проушина самого рычага, а внутри нее запрессован упругий элемент. Ярко выраженного инженерного смысла в такой конструкции мало (в отличие, скажем, от интегрированных шаровых опор), тут производитель по большей части увеличивает прибыльность торговли оригинальными запчастями. Потому что вне заводских условий запрессовать новую «резинку» внутрь старого рычага достаточно качественно невозможно, нужно менять рычаг в сборе (заплатив немалую сумму).

Комбинация сайлентблоков в подвеске

Устанавливаться резинометаллические шарниры могут на одном рычаге и в вертикальной, и горизонтальной плоскостях. На распространенных подвесках типа МакФерсон с одним нижним рычагом (с каждой стороны), воспринимающим все удары от дороги, как раз применена такая комбинированная схема. Если же подвеска, скажем, с двумя поперечными рычагами, то, вероятней всего, в каждом из них сайлентблоки будут установлены только в горизонтальной плоскости. Это касается и почти всех многорычажных подвесок.

Если же говорить о конструкции, то в зависимости от характера нагрузок на одном автомобиле могут применяться несколько видов шарниров. Например, если это развальный рычаг в задней подвеске, который не несет толком никакой нагрузки, кроме продольных усилий, то нет смысла устанавливать в него дорогой «сайлент», достаточно запрессовать в его проушину сайлентблока без наружного кольца, и все. Если же это сайлентблок подрамника (опять же задней подвески), то здесь обычной втулкой не обойтись. Придется сконструировать предмет нашего обсуждения так, чтобы в продольном направлении подрамник даже не шелохнулся, но имел возможность изолировать кузов автомобиля от ударов, приходящих через подвеску от дороги.

Каучук или полиуретан?

В большинстве случаев упругий элемент сайлентблока изготовлен на основе каучука. Как правило, чем больше этого драгоценного материала, тем лучше характеристики сайлентблоков. Но имеются альтернативы.

Перефразируя известную рекламу, «не все полиуретаны одинаково полезны», и есть составы, которые просто невозможно надежно «привулканизировать» упругой частью к металлической, а обжимать полиуретан нельзя, он и так жесткий. Шарниры с «начинкой» из неподходящего полиуретана просто разваливаются через 40–50 тысяч километров (а то и раньше), так как упругий материал отслаивается от поверхности втулки.

И даже если состав подобран грамотно, остается проблема жесткости полиуретана. Как правило, после установки такого «неоригинала» не только ухудшится плавность хода, но и нарушится эластокинематика подвески – характер изменения положения колес под воздействием продольных и боковых сил. Иначе говоря – может пропасть «подруливающий» эффект задней подвески, который присутствует на множестве современных машин, начиная с совершившего маленькую революцию управляемости в С-классе Ford Focus первого поколения.

Срок службы

Если усреднить, то срок службы сайлентблоков составляет около 100 тысяч километров. Впрочем, тут все зависит не только от качества деталей, но также от состояния дорог, конструкции подвески, условий хранения машины и соблюдения технических требований при установке «сайлентов».

Часто бывает, что уже через два года или 30–40 тыс. километров пробега от подвески начинает доноситься характерный стук, скромно намекающий на то, что пора ехать на СТО. Вообще, на сайлентблоки, как и на шаровые опоры, необходимо обращать внимание каждый раз, когда автомобиль встает на подъемник или смотровую яму. Вовремя выявленный разрыв упругого элемента позволит вам спокойно, а не в авральном режиме подобрать и приобрести запчасть. Не говоря уже о том, что сами рычаги прослужат долго, если «резинки» меняются вовремя и втулки не бьются друг о друга.

Трудности замены

Самой большой головной болью при замене сайлентблоков может стать их прикипание к рычагу. Тот, кто хоть раз в жизни менял эту деталь на рычагах отечественной классики, порой вздрагивает, вспоминая свои потуги при попытке снятия «сайлентов». Сначала специальным съемником, потом с помощью лома, а потом… с помощью болгарки. Последняя зачастую побеждала в этой борьбе. Именно поэтому при установке новой детали ее наружную обойму рекомендуют смазывать.

Пример замены сайлентблоков рычагов передней подвески

Наш подопытный Volkswagen Polo sedan проехал 125 тысяч километров. При очередной замене моторного масла было выявлено плачевное, но не критическое состояние сайлентблоков рычагов передней подвески. Учитывая наличие на складе станции оригинальных запчастей на столь распространенную модель, замену решили выполнить незамедлительно. Передняя подвеска здесь – вышеупомянутый МакФерсон, то есть «сайленты» – в двух плоскостях, вертикальной и горизонтальной.

Итак, автомобиль на подъемнике, механик во всеоружии. Первым делом выкрутили болты крепления рычага к подрамнику подвески, после чего отвернули элемент крепления и отсоединили рычаг с шаровой опорой от поворотного кулака.

Проблем с откручиванием не возникло, поэтому следующим этапом стал процесс извлечения рычага из подрамника. Вроде бы ничего сложного, но задний сайлентблок установлен в подрамник довольно плотно, потому за помощью пришлось обратиться к фомке. И этот этап пройден.

Повторили все те немногие операции с рычагом противоположной стороны автомобиля. Теперь извлекаем старое и ненужное. Так как сайлентблоки «приговорены», просто выбиваем их, использовав подходящий инструмент вместе с молотком, не заботясь об их сохранности.

Извлекаем из упаковки новые блестящие сайлентблоки и – прямиком на пресс. Для запрессовки горизонтально установленного сайлентблока понадобятся специальные оправки подходящего диаметра. Если нет оправок, подойдут металлические втулки, опять же подходящего диаметра. Одну необходимо подставить под рычаг, и она должны быть по диаметру больше наружной обоймы сайлентблока, это опорная оправка. Вторая – такого же диаметра, как наружная обойма, так как усилие от пресса прикладывать допускается только к ней.

И не забываем смазывать наружную обойму! Вы же не хотите потом возиться с болгаркой?

Переходим к вертикально устанавливаемому сайлентблоку, он расположен в задней части рычага. Выполняем все те же операции, только с одной оговоркой: на резиновой части «сайлента» нанесена метка, которую необходимо совместить с меткой на рычаге. Это важный момент, несоблюдение которого может привести к скорейшему выходу из строя недавно установленной «резинки».

Задний сайлентблок устанавливается в проушину рычага тоже симметрично. Однако напомню, что если соберетесь самостоятельно заменить сайлентблоки на своей машине, то сначала изучите руководство по ремонту. Иногда конструкторы предусматривают и асимметричную установку сайлентблоков.

После запрессовки сайлентблоков во второй рычаг монтируем их обратно на автомобиль. Процесс установки рычага выполняется в последовательности, обратной снятию, и особых замечаний именно в нашем случае не предусматривает. Единственный совет: окончательно дотянуть элементы крепления рычага к подрамнику необходимо на нагруженной подвеске, когда автомобиль снят с подъемника и стоит на земле.

Читайте также: