Замена сайлентблоков передних рычагов газ 2410

Обновлено: 03.07.2024

ГАЗ-24: Ремонт передней балки

Эксплуатируя переднюю подвеску ГАЗ-24, стал постепенно привыкать к ней и невольно сравнивать с передней подвеской ГАЗ-21. По всем параметрам, новая подвеска была на голову лучше старой.

Нужно отметить ее мягкость, ведь даже в случае пробития подвески, звонких ударов не было. Сайлентблоки гасили весь шум и к тому же не требовали смазки.

Уменьшилось количество мест смазки, а уж прошприцевать 6 точек, вообще не составляло проблем. Правда, использование игольчатых подшипников, вместо бронзовых втулок, требовало более жидкой смазки ТАД-17 или нигрола.

Подвеску нужно было промазывать после каждого дождя, а она взамен за заботу, отвечала безотказной работой и пробег в 100 000 км до ремонта был вполне себе обыденным явлением.

В ремонте передняя подвеска ГАЗ-24 была довольно неприхотлива: рычаги правились и подваривались, стяжные болты менялись, сайлентблоки и резьбовые втулки перепрессовывались. Была лишь одна проблема, которая доставляла серьезные неудобства и именно она проявилась на моей машине.

В одной из поездок, вдруг пропала четкость рулевого управления. Обследовал подвеску и обнаружил, что потерялся болт с нижнего правого рычага, который вворачивался в съемную втулку балки.

Сразу же постарался ввернуть другой болт, но к сожалению, он стал проворачиваться. Вывод был неутешительный, нужно было выпрессовывать нижнюю ось рычага, а такая работа требует хорошего пресса.

Знакомые водители посоветовали просто поставить длинную шпильку вместо рычагов и забыть об этой проблеме, что я и сделал. Однако, через некоторое время, обнаружил, что на правом колесе подъедает резину. Проверил затяжку гаек на нижнем рычаге и пришел к выводу, что с течением времени, гайки на оси слабнут, в результате чего меняются углы схода и развала колес.

Чтобы не ставить машину на длительный ремонт, решил сначала найти запасную балку передней подвески. Поиски много времени не заняли и вскоре мне отдали старенькую балку, оси нижних рычагов которой также требовали замены.

Приобрел в комплекте оси рычагов вместе с пальцами и начал подыскивать пресс. Вскоре, нашел подходящий и пообщавшись с прессовщиком узнал, что такую операцию можно на нем сделать, т.к. втулки с балки он выдавит и запрессует легко.

Приехал в назначенное время в цех и вместе с прессовщиком мы приступили к выпрессовке осей. Однако, здесь нас постигла неудача. Пресс поднатужился, но втулка оси рычагов не сдвинулась с места, а вот сама ось начала утолщаться. Попробовали выпрессовать с обратной стороны, но опять получили отрицательный результат.

Осознав, что с выпрессовкой ничего не получится, я поехал в гараж. Однако, предварительно договорился с прессовщиком, что как только я выпрессую старые оси с балки, то он уж точно сделает запрессовку новых.

В гараже, я сваркой обрезал втулки осей рычагов на расстояние одного сантиметра от балки. Затем, зачистил на наждаке остатки оси со стороны выпрессовки и старым проверенным способом стал выжигать край втулки на всю длину электросваркой. После такой не быстрой процедуры, втулки выбились без особых затруднений.

Вновь поехал к прессовщику и на этот раз, он легко запрессовал новые оси в балку. По совету водителей, верхнюю часть балки с двух сторон усилил проволокой шестеркой, обварив ее прерывистым швом. Теперь у меня была полностью готовая для замены балка, оставалось только выбрать время и заменить ее.

Процесс замены балки описывать смысла нет, т.к. операция это стандартная, но есть небольшой нюанс при постановке стоек подвески. Нижняя резьбовая втулка смазывается последовательно через подшипник нижнего шкворня и поэтому для облегчения ее смазки, сверлится отверстие под тавотницу М-6. Отверстие сверлится спереди по центру между резьбовой втулкой и нижним игольчатым подшипником шкворня.

Также, стоит добавить, что резьбовые втулки на новых машинах, выхаживали за 100 тыс. км, а вот ремонтные ходили только до 40-70 тыс. км. Как выяснилось позже, такая ходимость заводских резьбовых втулок объяснялась тем, что с завода в них закладывалась смазка с включением Молибдена.

Далее, я собрал подвеску, проверил углы развал-схождения колес и продолжил ездить дальше, надеясь, что подобная проблема в будущем обойдет меня стороной.

Под чашку пружины установить домкрат (желательно гидравлический) и, приподняв им чашку, нагрузить пружину.

Если автомобиль установлен на подъемнике, то сначала снять колесо, а затем под чашку пружины подставить устойчивую опору и, осторожно опуская автомобиль, нагрузить пружину.

Отвернуть гайку 1, вынуть палец 2 и отсоединить нижние рычаги 3 от стойки.

Отвернуть два болта крепления чашки пружины к рычагу.

Отвернуть болт 1 крепления и снять скобу 2 пальца оси.

Вывернуть палец 3 оси из втулки 5 балки и снять рычаг.

Вынуть или при необходимости выпрессовать палец из рычага.

При этом не исключена возможность, что распорная втулка 3 останется на пальце.

В этом случае распорную втулку необходимо удалить с пальца, распилив ее или аккуратно срубив зубилом.

Зажать рычаг 1 в тиски и выпрессовать из него резиновую втулку 2.

Тщательно очистить проушину рычага от грязи и, возможно, остатков старой втулки.

Смочив новую втулку в неэтилированном бензине, вставить в нее распорную втулку.

Запрессовать резиновую втулку в сборе с распорной в проушину рычага, используя оправку.

Осмотреть посадочное место рычага на пальце и при необходимости зачистить поверхность пальца мелкой шкуркой.

Вставить палец во втулку подсобранного рычага.

Рассмотрим более подробно снятие нижнего рычага

Поддомкрачиваем передок автомобиля, устанавливаем под чашку пружины упор и опускаем автомобиль, сжимая пружину.

Верхний буфер должен отойти от упора.

Ключом на 13 отворачиваем гайку.

Снимаем нижний буфер.

Головкой на 22 отворачиваем гайку и вынимаем нижний палец стойки.

Снимаем резиновое защитное кольцо резьбового шарнира.

Придерживая болты крепления рычага к чашке пружины головкой на 14, ключом на 17 отворачиваем две гайки и отсоединяем рычаг от чашки

Ключом на 10 отворачиваем болт

Снимаем стопорную пластину.

Головкой на 22 отворачиваем палец.

Снимаем нижний рычаг подвески

Таким же образом снимаем и второй рычаг

Заменяем резиновые втулки

Тисками, через оправку выдавливаем из резиновой втулки распорную втулку.

Затем из рычага таким же образом выдавливаем резиновую втулку.

Смачиваем новую втулку бензином или жидкостью WD-40 и тупой плоской отверткой заправляем ее край в отверстие рычага. Надавив рукой, окончательно запрессовываем резиновую втулку в рычаг.

Так же запрессовываем распорную втулку

Это легче сделать, вставив в отверстие перед распорной втулкой стальной шарик чуть большего диаметра

Далее монтажные работы проводить в последовательности, обратной разборке.

Следует иметь в виду, что окончательную затяжку резьбовых соединений крепления рычага проводят только на подвеске, находящейся в нагруженном состоянии.

- пальцы рычагов — 180—200 Нм (18,0—20,0 кг/см),

- гайка пальцев — 120—200 Нм (12,0—20,0 кг/см).

Замену резиновой втулки другого рычага с той же стороны подвески проводят аналогично после установки предыдущего рычага на место.

Замена сайлентблоков нижних рычагов на шаробалке 31105.

Ненавижу такую работу. Это похоже на пробитое колесо, с которым надо повозиться, а в результате ремонта машина лучше ехать не будет. То же самое касаемо сайлентблоков. Вылезли резинки, рычаги стали раком, резину начало поджерать, а на неровностях машина неустойчивая.

Ну что, деваться некуда, надо менять. А не хочется… шо пипец! Порылся в интернетах, чтобы узнать, как это люди делают. Был очень разочарован, ибо толковой информации, как это сделать самостоятельно, найти не получилось. Либо подробные рассказы, как поменять на верхних рычагах (что и естественно, что их там менять?), либо какие-то дебильные видосики ни о чем… Ну да ладно, главное заставить себя начать.
Прокрутив в голове всю предстоящую процедуру, решил немного подготовиться, прежде чем приступить. Первым делом были куплены сами сайлентблоки, пара болтов на всякий случай, накидной ключ на 27 под трубу и пацанам на работе заказал раму для перепрессовки из куска 100-го швеллера. Вот такую, под домкрат:

Это чтобы тиски не насиловать. Ну и понеслась:
Подымаем машину на домкрате, снимаем колесо.
Руль поворачиваем до упора в ту сторону, которой сейчас будем заниматься.
Срываем болты на нижнем рычаге.
Снимаем амортизатор, а вместо него вставляем стяжку (резьбовая шпилька М10 с гайками) и слегка натягиваем ею пружину.

Откручиваем гайку стойки стабилизатора и четыре болта, крепящих нижнюю пяту пружины. Вместо них для подстраховки вставляем четыре длинных (около 150 мм) болта и наживляем на них гайки.

Отворачиваем нижнюю гайку на стяжке и пружина вместе с пятой начинает потихоньку опускаться вниз, пока полностью не ослабнет. Извлекаем страховочные болты и пружину вместе с стяжкой.
Под рычаг подкладываем кусок рельса и опускаем немного машину, чтобы была возможность накинуть накидной ключ на гайку шаровой опоры. Гайку откручиваем полностью, а потом наживляем от руки на несколько витков резьбы. Ударами молотка выколачиваем конус шаровой опоры из рычага. В принципе можно открутить три болта крепления шаровой опоры и снять рычаг вместе с ней, это кому как нравится.

Полностью выкручиваем оба болта рычага и извлекаем рычаг. Офигеваем от увиденного.

Внутренние втулки старых сайлентблоков вместе с резиной выдавливаем при помощи домкрата и рамы, а затем наружную обойму удаляем при помощи ударной отвертки, пробойца или чего другого, что попадется под руку.

Ну а дальше хорошенько смазываем уши рычага графитной смазкой и запрессовываем новые сайлентблоки. Тут надо обратить внимание на то, какой стороной вставлять сайлентблок и с какой стороны рычага. Если внимательно присмотреться, на одной стороне наружной обоймы сайлентблока сделано что-то похожее на фаску. Этой стороной его и надо пихать. А в рычаг нужно задавливать с наружной стороны, а не с внутренней.

И еще один важный нюанс. В самом начале запрессовки надо обращать внимание на то, чтобы сайлентблок вдруг не пошел косо в ухо рычага. В таком случае его придется выбросить. Для упрощения этой процедуры я нашел две шайбы от старого какого-то съемника, которые как для этого сайлентблока точились:

Передняя подвеска Газ 2410 - 31105

Пришло время поговорить о любимом и дорогом, во всех смыслах. О передней подвеске. Почему не о задней? В принципе, в задней нет ничего особенно интересного, а вот передняя Волговская подвеска — это легенда.

Причем эта легенда иногда с элементам ужаса и народных былин. Вот я и постараюсь рассказать о том, что реально и как не бояться страшилок.

Для начала взглянем на весь модельный ряд от ГАЗ-24 до ГАЗ-31105. По сути, было лишь три варианта передней подвески:

1. Классическая ГАЗ-24 – подвеска шкворневая

2. ГАЗ-2410 и позднее – подвеска шкворневая

3. ГАЗ-31105 – подвеска шаровая.

Посмотрим поближе на 24 и 2410. Многие не найдут отличий, а они есть («Ты суслика видишь. ©»). Правда, они практически незаметны и обусловлены лишь желанием конструкторов добавить комфорта машине и сделать её более устойчивой. В 2410 стойка получила внешний изгиб, позволяющий убрать колеса наружу от центра машины, что дало возможность поставить более широкие покрышки. Это изменение повлекло за собой изменение длины нижних рычагов и рулевой трапеции. На этом преобразования закончились.

Рассмотрим 31105. Здесь уже видны масштабные преобразования. Пропала шкворневая система и появились шаровые опоры. Верхняя спарка рычагов превратилась в один штампованный рычаг. Резиновые втулки превратились в сайлентблоки.

Теперь углубимся в изучение обоих подвесок. В качестве шкворневой рассматриваем подвеску 2410, которая применялась на наибольшем количестве моделей (3102, 31029, 3110. ).

Основной несущей частью всех подвесок является чугунная балка. Балка закрепляется болтами к передним лонжеронам кузова. На балке установлены чашки пружин с отверстием для установки передних амортизаторов и площадками для отбойников. (в площадки упираются буферы ограничения максимального хода подвески). В нижней части балки установлены стальные втулки оси нижних рычагов. На втулки напрессованы кольца стопоров пальцев оси нижних рычагов.

— Балка, по сути, большой кусок чугуна, но и он от времени может деформироваться. При различных ДТП с боковым ударом в колесо возможна деформация балки. Самая большая проблема заключается в том, что на месте визуально данных деформаций практически не видно, в основном это выплывает при регулировке углов установки колес. В данном случае поможет только замена балки.

— Чашки пружин и упоры отбойников подвержены коррозии. В данном случае поможет только замена балки.

— Втулки нижних рычагов страдают «недержанием», часто пальцы осей просто из них вырывает. Конструкция рассчитана на высокую точность и правильность термообработки всего узла. К сожалению, не все так думают.

Есть несколько способов устранения данной проблемы :

1. Замена выпавшего пальца ремонтным.

2. Замена втулки (возможна даже в средне оборудованном сервисе) Как заменять? Снимаются нижние рычаги с ремонтируемой стороны, втулка прочищается внутри, нагреваются и сбиваются кольца стопоров пальцев, подводится проточная вода внутрь втулки и сама балка нагревается вокруг втулки, производится замена. Знаю случаи, когда мастера все делали без снятия балки с машины. Главное не забывать, что в машине есть чему гореть.

3. Замена пальцев оси на ремонтную ось, проходящую сквозь втулку рычага. Конструкция интересная, но малопонятно кто её делает и как все происходит, было множество случаев обрыва этих конструкций. Можно рекомендовать только как крайнюю меру для того, чтобы добраться издалека домой.

Перемещаемся на рычаги.

Нижние – в обоих типах это стальные рычаги с местами для установки: 2410 — резиновых втулок с распорной металлической втулкой, 31105 — сайлентблоков с одной стороны. Крепления: 2410 к распорно-резбовой втулке (каленый палец с гайкой), 31105 к шаровой опоре (опора входит в задний рычаг, передний крепится к заднему) с другой стороны. К нижним рычагам обоих типов крепится нижняя чашка пружины. Обращу внимание на то, чем она там крепится. Болты чашки имеют специальные гайки, в которых наличествуют пропилы. После сборки эти гайки кернятся ударом молотка по своей коронке. Болты и гайки одноразовые, снять их без повреждения невозможно, устанавливать туда обычные гайки, гайки с наполнителем и прочую ерунду я бы не рекомендовал. К нижней чашке пружины крепится стойка стабилизатора поперечной устойчивости и нижнее крепление амортизатора.

Нижние рычаги к балке крепятся пальцами нижней оси. Посмотреть на них нужно отдельно. Может показаться, что с завода на них нет резьбы, но это не так. Существуют различные виды резьб для высоконагруженных деталей, вот и здесь применена специальная резьба, имеющая огромное сопротивление на вытягивание.

Резиновые ограничители максимального хода подвески у 31105 расположены на переднем рычаге, у 2410 на стойке.

Верхние рычаги – на 2410 разборный рычаг крепится одной стороной к распорно-резбовой втулке, другой стороной к оси верхних рычагов через резиновые втулки. Между собой рычаги скрепляются площадкой верхнего отбойника. Ось верхних рычагов крепится к балке через пластины, регулирующие углы колес. На 31105 штампованный рычаг с установленной шаровой опорой и отбойником с одной стороны и сайлентблоками с другой. Устанавливается на верхнюю ось рычагов подобно 2410.

Теперь перейдем к самому захватывающему — стойке подвески.

Начнем с 31105 по причине того, что это уже и не стойка в строгом смысле слова, а часть поворотного кулака. Здесь все просто — железка с прикрученной в нижней части шаровой опорой, имеющая конусное отверстие в верхней части для монтажа с верхней шаровой опорой. Все это крутится-вертится и при должном уходе и правильных заменах шаровых опор живет долго и счастливо.

Теперь о 2410. Стойка (как писал выше отличается от 24) имеет две проушины, в которые устанавливаются распорно-резбовые втулки. Внутренняя часть втулки имеет выступы с обоих сторон и зажимается рычагами. Имея определенный ход по резьбе, втулка обеспечивает надежное соединение рычагов и стойки, выдерживая большие ударные нагрузки. При должном уходе (шприцовке) втулки выдерживают работу до капитального ремонта подвески. При самостоятельной замене необходимо соблюдать расположение масляных отверстий, чтобы при монтаже не перекрыть каналы. Верхняя распорно-резбовая втулка имеет собственную масленку для смазки, нижняя смазывается от масленки нижнего игольчатого подшипника шкворня. При ослаблении затяжки пальцев возможно прокручивание распорно-резьбовой втулки, которое приведет к смещению центральной части втулки и, как следствие, зацеплению рычага за внешнюю часть. При проезде неровностей будут возникать стуки, скрипы.

Внешняя часть стойки имеет отливы для установки игольчатых подшипников и шкворня поворотного кулака. Шкворень вращается в игольчатых подшипниках, поворотный кулак крепится к шкворню при помощи клина, стопорящегося гайкой. Подшипники шкворня закрываются заглушками, расклинивающимися в проточке. Если при шприцовке или эксплуатации была выдавлена заглушка, не пытайтесь её установить вновь, приобретите новую, она имеет вид полусферы, установите её, несколько раз ударив в центр. При замене игольчатых подшипников обратите внимание на расположение масляных каналов. Нижний подшипник смазывает нижнюю распорно-резьбовую втулку, верхний смазывает опорный подшипник.

Шкворень поворотного кулака. Стальной цилиндр с проточкой в центре для фиксации клином. Устанавливается в игольчатые подшипники стойки, обеспечивает поворот кулака. При сборке на шкворень устанавливается опорный подшипник, он расположен между нижней частью ВЕРХНЕГО отлива стойки и верхней частью поворотного кулака. При ремонте главное не забывать, что автомобиль стоит на кулаке, а не наоборот. Между подшипником и кулаком устанавливаются регулировочные прокладки для устранения люфта.

При эксплуатации шкворень подвержен выработке, в особенности при отсутствии ухода и смазки.

Подведя итог, можно сказать, что шкворневая подвеска менее технологична, вследствие этого имеет большую стоимость выпуска. Шаровая, имея меньшее количество узлов, более дешева для производителя. По эксплуатационным характеристикам с точки зрения ремонтопригодности и временных затрат на обслуживание безусловный выигрыш у шаровой подвески, с точки зрения надежности в экстремальной эксплуатации и отказоустойчивости шкворневая более предпочтительна.<o:p></o:p>

На подвесках 2410 и 31105 завод рекомендует протяжку пальцев нижних осей, если не ошибаюсь с интервалом 30 000 км. Честно сказать, занятие совершенно бесполезное: если стоят стопора, то снять их, не отломав болтики на 10 практически невозможно. Если палец начало вытягивать из втулки, протяжкой его не спасти.

А вот контролировать затяжку пальцев распорно-резьбовых втулок на шкворневой подвеске время от времени я бы посоветовал. И, конечно, смазка 6 точек шприцовки подвески — обязательное занятие.

газ 31105 — вы можете произвести любой ремонт самостоятельно

газ 2410 – не верьте в страшные сказки, для ремонта подвески вам понадобятся лишь большие слесарные тиски и молоток (ну и чуток рассудка).

Как всегда, помните о своей безопасности и обратитесь к профессионалам, если вы не уверены в своих силах. Буду рад ответить на вопросы или получить уточнения в теме на форуме.

Замена Сайлентблоков Передней Подвески Газ 31105

Пришло время рассказать о моей возлюбленной и возлюбленной во всех отношениях. ОКОЛО фронт кулон. Почему не о твоей спине? В принципе, ничего особенного в задней части нет, но передняя подвеска «Волга». легенда.

Более того, эта легенда время от времени с элементами кошмарного и народного эпоса. Поэтому я постараюсь рассказать вам, что реально и как не бояться страшных историй.

Сначала рассмотрим всю линейку от ГАЗ-24 до ГАЗ-31105. На самом деле было всего три варианта фронт подвески:

1. Классик ГАЗ-24. подвеска

2. ГАЗ-2410 и выше. подвеска

3. ГАЗ-31105. шаровая подвеска.

Давайте внимательнее посмотрим на 24 и 2410. Многие не обнаружат различий, но они есть («Вы видите водосток. ©»). Однако они практически незаметны и движимы только стремлением дизайнеров добавить комфорта автомобилю и сделать его более экологичным. В 2410 году стойка получила внешний изгиб, который позволял поднимать колеса из центра машины, что позволяло использовать более широкие шины. Это изменение вызвало изменение длины. нижний рычаг и рулевая трапеция. На этом трансформация закончилась.

Рассмотрим 31105. Крупномасштабные преобразования уже видны здесь. Система вращения исчезла и появились шарикоподшипники. Верхняя пара рычагов превратилась в единый штампованный рычаг. Резиновые втулки стали сайлентблоками.

Теперь давайте погрузимся в изучение обеих подвесок. В качестве основного мы рассмотрим подвеску 2410, которая использовалась на наибольшем количестве моделей (3102, 31029, 3110).

Основной несущей частью всех подвесок является чугунная балка. Болт крепится болтами к передней части корпуса. На балке имеются чашки с пружинами с отверстием для установки передних амортизаторов и площадками для скола. (Буферы ограничения хода вывешены на сайтах подвески) Стальные оси втулки установлены в нижней части планки нижний рычаг. Кольца блокировки пальцев на оси прижаты к втулкам нижний рычаг.

Есть несколько способов решить эту проблему:

1. замена уронил ремонтный палец.

2. замена сайлентблоки (возможно даже в среднем исполнении) как заменить? Нижние рычаги удаляются из ремонтируемой стороны, рукав очищается внутри, стопорное кольцо нагревается и нокдауне, вода вводится в рукав, и луч нагревается вокруг втулки, замена. Я знаю случаи, когда мастера все делали, не снимая балки с машины. Такая операция, как замена рулевых тяг ВАЗ 2106, осуществляется на основе диагностики технического состояния передней подвески автомобиля. Главное, не забывать, что машине есть, что сжечь.

3. замена пальцы оси для ремонта оси, проходящей через втулку рычага. Дизайн интересный, но неясно, кто его делает и как все идет, было много случаев поломки этих конструкций. Это можно рекомендовать только в крайнем случае, чтобы вернуться домой издалека.

Мы переходим к рычагам.

Внизу. в обоих типах это стальные рычаги с местом для установки: 2410. резиновые втулки с металлической втулкой, 31105. сайлентблоки одна сторона. Крепление: 2410 к резьбовой втулке проставке (шпильку с красной стороны с гайкой), 31105 к шаровой опоры (опор, включенной в заднем рычаге, прикрепленном спереди на спине) на другой стороне. Нижняя пружинная чашка прикреплена к нижним рычагам обоих типов. Я обращу внимание на то, как это там зафиксировано. На стеклянных болтах есть специальные гайки с прорезями. После сборки эти гайки пробивают молоток в их головке. Болты и гайки являются одноразовыми, их невозможно снять без повреждений, я бы не рекомендовал устанавливать обычные гайки, накидные гайки и прочую ерунду. Стабилизатор и нижнее крепление амортизатора прикреплены к нижней пружинной чашке.

замена сайлентблоки нижний рычаг волги газ-31105

Это видео было отредактировано YouTube Video Editor ()

замена сайлентблоки ГАЗ-31105 сделай сам

Я решил изменить Кусты предплечья. Изменено.

Нижние рычаги крепятся к балке пальцами нижней оси. Их нужно смотреть отдельно. Может не показаться, что у них есть заводской магазин, но это не так. Существуют различные типы резьб для тяжело нагруженных деталей, а вот специальные резьбы, обладающие огромным сопротивлением натяжению.

Резиновые упоры подвески 31105 расположены на переднем рычаге, 2410. на стойке.

Верхние рычаги. на 2410 разборный рычаг прикреплен с одной стороны к резьбовой втулке, а с другой к оси верхних рычагов через резиновые втулки. Между собой рычаги прикреплены к платформе верхнего среза. Ось верхних рычагов прикреплена к балке через пластины, которые регулируют углы колес. На 31105 штампован рычаг с установленным подшипник и измельчитель с одной стороны и сайлентблоки с другой. Он установлен на верхней оси рычагов типа 2410.

Теперь перейдем к самому захватывающему. стойке подвески.

Давайте начнем с 31105 по той причине, что это уже не стенд в строгом смысле этого слова, а совместная часть. Здесь все просто. кусок железа прикручен подшипник, с коническим отверстием сверху для монтажа сверху подшипник. Он вращается и вращается и, при правильном уходе и правильной замене шариковых подшипников, живет долго и счастливо.

Теперь о 2410. Стойка (как написано выше, отличается от 24) имеет две ячейки, в которые установлены втулки с резьбовой проставкой. Внутренняя часть втулки имеет выступы с обеих сторон и зажата рычагами. С определенным ходом резьбы втулка обеспечивает надежное соединение рычагов и стоек, выдерживая высокие ударные нагрузки. При правильном уходе (шприц) втулки могут выдержать капитальный ремонт подвески. Для самостоятельной замены масляные отверстия должны быть расположены таким образом, чтобы они не блокировали каналы во время установки. В верхней резьбовой втулке прокладка имеет свое собственное запирающее масло, дно смазываются из масляного фитинга нижнего опорного штифта. Когда пальцы расслаблены, резьбовую втулку можно скрутить, что приведет к смещению центра втулки, в результате чего рычаг зацепится за внешнюю часть. Будут стуки и скрипы во время движения неравенства.

На внешней стороне подставки имеются выемки для крепления игольчатого подшипника и штифтов. руль. Адаптация и модификация, замена амортизаторов и пружин передней подвески ВАЗ 2113-2114-2115. Штифт вращается в игольчатых подшипниках, ручка прикреплена к штифту с помощью клина, закрепленного гайкой. Citroen C4 Noir Perla Nera ›Бортжурнал› Замена задних подвесок своими руками. Подшипник наконечника закрыт заглушками, которые забиты в канавку. Если пробка была выдавлена во время инъекции или операции, не пытайтесь переустановить ее, удалите новую, она выглядит как полусфера, установите ее, ударив по центру несколько раз. При замене игольчатых подшипников обращайте внимание на расположение масляных каналов. Нижний подшипник смазывает нижнюю резьбовую втулку, верхний смазывает упорный подшипник.

Королевская булавка руль. Стальной цилиндр с канавкой в центре для клинового монтажа. Установленный в игольчатых роликоподшипниках кулак вращается. При сборке упорный подшипник крепится на защелке, он расположен между нижней частью верхнего прилива стойки и верхней частью руль. При ремонте главное не забывать, что машина находится на кулаке, а не наоборот. Регулирующие прокладки установлены между подшипником и кулаком, чтобы устранить люфт.

Во время работы штифт чувствителен к развитию, особенно при отсутствии ухода и смазки.

Подводя итог, можно сказать, что подвеска менее технологична, поэтому имеет высокую себестоимость. Пуля с меньшим количеством узлов дешевле для производителя. С точки зрения производительности, с точки зрения ремонтопригодности и трудоемкого обслуживания, абсолютная победа в мяче подвески, с точки зрения надежности в экстремальных условиях и отказоустойчивости, лучший вывод лучше.

В подвесках 2410 и 31105 завод рекомендует тянуть пальцами нижние оси, если я не ошибаюсь с интервалом 30 000 км. Честно говоря, эта деятельность абсолютно бесполезна: если есть стопоры, их практически невозможно снять, не сломав болты на 10. Если палец начинает вырываться из втулки, его нельзя спасти протяжкой.

Но я бы посоветовал вам время от времени контролировать затяжку пальцев резьбовых втулок на шарнире. И конечно же, смазать 6 точек шприца подвески. обязательное занятие.

газ 31105. любой ремонт можно сделать самостоятельно

газ 2410. не верь в страшные сказки, для ремонта подвески вам нужны только жим большой скамьи и молоток (ну, немного ума).

Как всегда, помните о своей безопасности и обратитесь к экспертам, если вы не уверены в своих возможностях. Буду рад ответить на вопросы или уточнить тему на форуме.

Замена сайлентблоков передних рычагов газ 2410

Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]

Правила форума

Замена сайлентблока в полевых условиях.

Минимальный набор инструментов, который есть в каждой машине.

Раскручиваем болт сайлентблока, всавляем между рессорой и рамой домкрат, подкачиваем домкрат пока болт не освободится, вытаскиваем болт, качаем домкрат дальше, пока сайлентблок не выйдет из серьги, берём наставочку и молоток, выбиваем старый сайлентблок ударяя по каждому лепестку сайлентблока по очереди.

Берём новый сайлентблок, хомут для выхлопной трубы(54см) и обычный хомутик. Хомутом для выхлопной сдавливаем сайлентблок до тех пор, пока он не примет размеры уха рессоры. На другой конец сайлентблока одеваем и немного стягиваем обычный хомутик, чтобы лепестки с противоположной стороны не поотрывало от резины. Чистим ухо рессоры, немного смазываем маслом и вставляем сайлентблок в рессору.

Снимаем большой хомут и легкими ударами молотка по каждому лепестку (не по центральной втулке), по очереди, загоняем сайлентблок в ухо, когда сайлентблок почти забит, снимаем маленький хомутик и добиваем сайлентблок до конца.

Попускаем домкрат, вставляем болт, наживляем гайку, убираем домкрат и затягиваем болт сайлентблока усилием 15 кгсм.

Вот и всё. На всё про всё 15 минут времени и без всяких съёмников, которым кстати не всегда можно подлезть не снимая рессору с машины. Сегодня, за час, без ямы, на улице, этим способом, заменил 3 салентблока. Буду рад, если эта статья кому нибудь пригодится.

_________________
Люби, как жену - гоняй, как тёщу.

Последний раз редактировалось vodila 20 окт 2012, 21:18, всего редактировалось 1 раз.

_________________
Волга-Стильно! Красиво! Надежно!
Тазы - НЕ валят Я проверял!

_________________
2412; 1988; ЗМЗ-402; ГБЦ 92,8мм; ГБО, ПМ 31105,ЗМ-Вольво(3,7)"диски",5МКПП (была)
2752 СОБОЛЬ; 2007;(груз-пас, 7мест);ЗМЗ 405-22,ГБО-4.Wi-Fi,GPS
31105; 2004;ЗМЗ 4062; ГБО-4 Wi-Fi. GPS
водительский стаж

_________________

Принеси жертву авто- поставь что-нибудь новое!
амортизаторы-KYB, кондиционер,теплообменник VW,ВУТ и ГТЦ BOSCH. силиконовые патрубки Salers technology. Моторедуктор и трапеция стеклоочистителя Стартвольт.

_________________
ИЖ-комби 2125 дв.1,8 ГБО 1-го покол. → ГАЗ 3110 дв.402 ГБО 1-го покол. → ГАЗ 31105 дв.406 ГБО 4-го покол.(BRC)
3D принтер - увлекательно и полезно!

_________________
Люби, как жену - гоняй, как тёщу.

Замена сайлентблоков ГАЗ-31105

ГАЗ-3110 или Волга – машина большая и тяжелая, поэтому опытные владельцы советуют заменять сайлентблоки через каждые 20-25 тысяч км.

ЧТО ПОНАДОБИТСЯ ДЛЯ ЗАМЕНЫ

Закупите новые болты, гайки и сами сайленты. Для их замены вам понадобится «изготовить» механизм для запрессовки. Купите трубу или втулку диаметром меньше сайлентблока, длинный болт по диаметру отверстия в сайленте.

Также стоит обзавестись горелкой (для «выпрессовки» сайлента). Для более легкой запрессовки подготовьте мыльный раствор. И, конечно, набор ключей и WD-40. Каталожный номер сайлентблока передней подвески ГАЗ-3110: 3110-2904172.

ПРИСТУПАЕМ К ЗАМЕНЕ

Установите автомобиль над ямой или хотя бы на ровной поверхности. Поставьте на «ручник» и уприте задние колеса, так как ГАЗ-3110 – заднеприводной автомобиль. Сорвите гайки на колесе и рычаге.

С помощью домкрата поднимите машину. Если у вас нет смотровой ямы – лучше будет поставить автомобиль на дополнительную опору, для большей устойчивости. Снимите колесо, отверните крепление рычага. Извлеките установочный палец из рычага. Далее, открутите чашку пружины от рычага и снимите рычаг.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ САЙЛЕНТБЛОКА

Так называемый процесс «выпрессовки» может происходить по-разному. Существуют различные съемники как ручные, так и пневматические. Однако наш способ предполагает замену сайлентблока на ГАЗ-3110 подручными средствами. Существует два основных способа:

Если у вас в гараже есть пресс или тиски – тогда вы сможете выпрессовать старый сайлентблок без особых проблем. Возьмите трубу, большим диаметром, и втулку, которая будет упираться в сайлентблок с другой стороны. Установите конструкцию под пресс и выдавите старую деталь. Все должно выглядеть как на этом видео. Только в вашем случае сайлент должен выпрессоваться в нижнюю трубу.
Вы также можете использовать ручной съемник, где вместо пресса будет использован болт и гайка. Вставив болт в отверстие сайлентблока, начинайте выкручивать его из посадочного отверстия (с 0.45):
Если у вас нет достаточно мощного пресса, лучше используйте третий способ. Для выдавливания сайлентблока на ГАЗ-3110 зачастую необходимо приложить очень большое усилие.
Простой и достаточно быстрый способ извлечь сайлентблок – выжечь его. Для этого понадобится обычная газовая горелка и зажигалка. Все должно происходить, как на данном видео:

ЗАПРЕССОВКА

Прежде чем продолжить замену сайлентблоков – зачистите посадочное отверстие. Обработайте посадочное отверстие мыльным раствором для более легкого запрессовывания. Не используйте масло или иные смазочные жидкости, так как они увеличат подвижность сайлентблока в посадке, а это недопустимо. Сайлентблок в автомобиле ГАЗ-3110 должен быть посажен с натягом.

Сам процесс похож на выпрессовку в обратном направлении. Вставьте болт в сайлентблок и точно установите его над посадочным отверстием. Закручивайте, тем самым вы запрессуете новый сайлентблок.

СБОРКА

Установите рычаг на место. Закручивайте, но не затягивайте гайки. Вставьте и прикрутите чашку пружины. После установите и закрепите палец. Заканчиваем: одеваем колеса, закручиваем гайки и ставим машину. Замена сайлентблоков на ГАЗ_3110 подошла к концу.

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ЗАТЯГИВАТЬ ЭЛЕМЕНТЫ ПОДВЕСКИ «В ВОЗДУХЕ»

Сайлентблоки передних рычагов газ 3110

Установить автомобиль на подъемник или смотровую канаву.
Очистить от грязи места крепления рычагов.
Ослабить крепежные болты колеса.

Если автомобиль установлен на канаве, то поставить автомобиль на стояночный тормоз, установить упоры под задние колеса, приподнять переднюю часть автомобиля и установить ее на опоры.

Под чашку пружины установить домкрат (желательно гидравлический) и, приподняв им чашку, нагрузить пружину.
Если автомобиль установлен на подъемнике, то сначала снять колесо, а затем под чашку пружины подставить устойчивую опору и, осторожно опуская автомобиль, нагрузить пружину.

Отвернуть гайку 1, вынуть палец 2 и отсоединить нижние рычаги 3 от стойки.

Отвернуть два болта крепления чашки пружины к рычагу.

Отвернуть болт 1 крепления и снять скобу 2 пальца оси.

Вывернуть палец 3 оси из втулки 5 балки и снять рычаг.

Вынуть или при необходимости выпрессовать палец из рычага.

При этом не исключена возможность, что распорная втулка 3 останется на пальце.

В этом случае распорную втулку необходимо удалить с пальца, распилив ее или аккуратно срубив зубилом.

Зажать рычаг 1 в тиски и выпрессовать из него резиновую втулку 2.

Тщательно очистить проушину рычага от грязи и, возможно, остатков старой втулки.
Смочив новую втулку в неэтилированном бензине, вставить в нее распорную втулку.

Запрессовать резиновую втулку в сборе с распорной в проушину рычага, используя оправку.
Осмотреть посадочное место рычага на пальце и при необходимости зачистить поверхность пальца мелкой шкуркой.
Вставить палец во втулку подсобранного рычага.

Рассмотрим более подробно снятие нижнего рычага

Верхний буфер должен отойти от упора.

Ключом на 13 отворачиваем гайку.

Снимаем нижний буфер.

Головкой на 22 отворачиваем гайку и вынимаем нижний палец стойки.

Снимаем резиновое защитное кольцо резьбового шарнира.

Ключом на 10 отворачиваем болт

Снимаем стопорную пластину.

Головкой на 22 отворачиваем палец.

Снимаем нижний рычаг подвески

Таким же образом снимаем и второй рычаг

Заменяем резиновые втулки

Тисками, через оправку выдавливаем из резиновой втулки распорную втулку.

Затем из рычага таким же образом выдавливаем резиновую втулку.

Так же запрессовываем распорную втулку

Это легче сделать, вставив в отверстие перед распорной втулкой стальной шарик чуть большего диаметра

Далее монтажные работы проводить в последовательности, обратной разборке.

Что понадобится для замены

Приступаем к замене

Извлечение сайлентблока

Если у вас в гараже есть пресс или тиски – тогда вы сможете выпрессовать старый сайлентблок без особых проблем. Возьмите трубу, большим диаметром, и втулку, которая будет упираться в сайлентблок с другой стороны. Установите конструкцию под пресс и выдавите старую деталь. Все должно выглядеть как на этом видео. Только в вашем случае сайлент должен выпрессоваться в нижнюю трубу.
Вы также можете использовать ручной съемник, где вместо пресса будет использован болт и гайка. Вставив болт в отверстие сайлентблока, начинайте выкручивать его из посадочного отверстия (с 0.45):
Если у вас нет достаточно мощного пресса, лучше используйте третий способ. Для выдавливания сайлентблока на ГАЗ-3110 зачастую необходимо приложить очень большое усилие.
Простой и достаточно быстрый способ извлечь сайлентблок – выжечь его. Для этого понадобится обычная газовая горелка и зажигалка. Все должно происходить, как на данном видео:

Запрессовка

Сборка

Почему нельзя затягивать элементы подвески «в воздухе»

Последний совет

Чтобы у вас наверняка не осталось вопросов по замене передних сайлентблоков на ГАЗ-31105:

Пять лет прошло. Сайлентблоки передних рычагов и рессор, резиновые втулки стабилизаторов, серьг и стоек необходимо менять. Также выяснилось, что передние амортизаторы и сами стойки переднего стаба подлежат замене.

Аморты и стойки взял стандартные, а вот сайлентблоки и втулки заказал комплектом на www.polyurethan.ru/

Комплект сайлентблоков и втулок для ВОЛГА-31105.

ПРИМЕЧАНИЕ: нет в комплекте: Сайлентблок рессоры — 2 шт.

Ваша цена:
5112.00 руб.

На всякий случай закупил шарниры рулевых тяг. Дополнительно к ВАЗовскому съемнику, который у меня был, приобрел съемники для Волг и Газелей. Прихватил Литол-24 и графитовую смазочку.

В общей сложности на запчасти истратил 12 000 р.

Все работы проводились в частной автомастерской. Машины мне там делают с 2007 года, мастеров знаю, а потому – доверяю.

Парни возились с моей Волжаной 12 часов! Параллельно раскрутили регулировочные винты схода-развала колес, заменили диски и колодки передних тормозов, проверили масло в трансмиссии, прошприцевали коленвал и маятниковый рычаг.

Читайте также: