Лада ларгус задняя балка от чего подходит

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Различия и схожести элементов подвески машин платформы В0

Уточняю сразу: все свои обзоры и сравнения элементов и деталей подвески и трансмиссии я делаю в поисках наиболее крепких и выносливых образцов по нашей платформе, которые можно внедрить на свой ларгус и тем самым повысить его общую надежность и выносливость.
Поэтому я совершенно не претендую на какую-либо академичность сравнения, подход мой весьма однобок и глубоко разбираться в заведомо более слабых деталях мне не интересно.
Здесь же я попробую объединить основные, выясненные мною, моменты в один пост, который буду обновлять и структурировать по мере написания и добавления новой информации, т.к. за один заход все равно все не осилю:

1. Подрамники передней подвески смотреть здесь:
www.drive2.ru/l/576829914406192163/

2. Балка задней подвески при всей своей схожести имеет свои отличия у Логана от Ларгуса, у Ларгуса от Дастера 4х2. (Альмера в руки мне не попадалась).
Задняя балка от Логана максимально близка к таковой от Символа, Мегана-2 и иже с ними.

Основных отличий я заметил несколько:
а) -расположение опорных площадок под пружины посажены несколько ниже относительно трубчатого продольного рычага самой балки, чем на ларгусе, сами площадки немного иной формы,

видимо, вследствие этого, мегановские, логановские и ларгусовские пружины различаются (количеством витков, длиной в свободном состоянии, жесткостью)

То есть, исходя из логики конструкции, получается, что подвеска Логана несколько мягче за счет более длинных пружин с бОльшим количеством витков и из более тонкого прутка. Также, она, наверное, более длинноходная, опять же за счет пружин и, отчасти, за счет менее жесткой балки. Кстати, за счет менее жесткой балки, она, наверное, несколько более приближена по ездовым характеристикам к независимой, чем более жесткая балка у Ларгуса. Но это все чисто умозрительные заключения. На Логане я и не ездил никогда толком.

Давно меня интересовала возможность попробовать поставить на примерку заднюю логанопаружину — подойдет ли (встанет ли по диаметру и если встанет, то как изменятся ездовые повадки машины)? — если кто уже провернул этот эксперимент, отпишитесь, пожалуйста!
Наоборот, мне кажется, вообще не получится — ларгусопружина в логан не встанет, хотя…

б) -размер подшипника задней ступицы и диаметр оси цапфы у логана (SKFVKBA 3525 ширина 37мм, внутренний диаметр: 25мм, наружный диаметр 52мм) заметно меньше, чем у ларгуса (432102069R, : ширина -48мм, внешний диаметр — 62мм, внутренний диаметр — 30мм, двухрядный, момент затяжки гайки: 175Нм), у которого этот размер совпадает с аналогичными деталями от дастера.
Под рукой нет сейчас логаноподшипника, но он реально почти в полтора раза меньше.

Попутно вопрос — у всех ли так?, или такая ступица идет только на фургон и семиместную версию?

в) — сама балка у ларгуса из более толстого металла. на ней отсутствуют два овальных отверстия/, как, например на сандеро.

г) — кронштейны задней балки бывают, как минимум, двух видов — побольше и поменьше. С ними я до конца еще не разобрался.
www.drive2.ru/l/577304628551483747/

д) — балка от переднеприводного дастера очень похожа на ларгусовскую и отличается общей шириной по привалочным плоскостям ступичного узла:

Аммортизаторы задней подвески Дастера 4х2 несколько длиннее Ларгусовских в исходном состоянии (примерно на 20мм), при одинаковых диаметрах нижнего уха, штока и одинаковом ходе штока.

Подвеска автомобиля Лада Ларгус. Расскажу про нее интересные особенности (подробно и со вкусом)

В обзоре Лада Ларгус. Ранее уже был обзор про этот автомобиль, в котором я рассказывал о всех изменениях интерьера и экстерьера в сравнении с предыдущей версией. Теперь поговорим про техническую составляющую. Поднимем автомобиль на подъемнике и поговорим про ходовую часть. Обсудим конструктивные особенности, ресурс деталей, слабые места, сделаем выводы.

Пока автомобиль не поднят, обсудим несколько моментов. Новый Ларгус изменился внешне и по салону. Но по технике он остался прежним, и это хорошо, так как в техническом плане это действительно надежный автомобиль, прошедший проверку временем. Ларгус Кросс имеет увеличенный дорожный просвет за счет использования других амортизаторов и пружин. Клиренс в версии Кросс под брызговиком двигателя без нагрузки составляет 200 мм. В обычной версии мы имеем 172 мм.

Днище

Автомобиль поднят, что мы имеем по части защиты? Во всех комплектациях устанавливается стальной защитный поддон масляного картера двигателя.

Очень полезная штука. Если бы он был длиннее до этого места, то было бы вообще супер.

Все было бы полностью закрыто. По бокам установлены пластиковые локеры, которые служат для защиты подкапотного пространства от попадания грязи.

В центральной части днища установлен пластиковый кожух, защищающий трубки топливной и тормозной систем от механических повреждений.

Обратите внимание: днище у Ларгуса практически плоское без выступающих элементов. Меньше вероятности что-то задеть, повредить при движении по пересеченной местности.

Днище с завода имеет антикоррозионную и антигравийную защиту специальными материалами. Но, если вы планируете покупать автомобиль на долгие годы, а не на пару лет, то я рекомендую сделать дополнительную обработку днища, арок колес и скрытых полостей.

Так металл будет лучше защищен от коррозионных процессов. Передняя подвеска у Ларгуса независимая типа Макферсон.

Основными элементами являются амортизаторные телескопические стойки с пружинами и опорными подшипниками, А-образные рычаги с запрессованными шаровыми опорами, стабилизатор со стойками и цельный неразборный подрамник.

У Лады Весты в подвеске используются L-образные рычаги. У Ларгуса, как и у обычного Икс Рея А-образные.

Преимущества этих рычагов схожие:

высокая поперечная жесткость конструкции;
устойчивость автомобиля при маневрировании;
плавность хода;
информативность руля;
лучший шумо- и виброкомфорт за счет меньшей передачи шумов в салон от дорожного покрытия.

Ресурс деталей

Переборка ходовой части у Лада Ларгус вряд ли состоится ранее 150 тысяч км пробега. Хотя эта цифра во многом будет зависеть от манеры вождения, условий эксплуатации и своевременного обслуживания.

Самым слабым элементом подвески, который в отличие от остальных не может похвастаться большим ресурсом смело можно назвать шаровые опоры рычагов. Они могут начать давать скрип и стук из-за появившегося люфта уже на 50 тысячах км пробега.

Для Ларгуса существует 2 типа шаровых:

С торцевой проточкой.
С боковой проточкой.

Они между собой не взаимозаменяемы. В среднем цена за деталь составляет 1000 рублей.

Важный момент: в соответствии с технологической инструкцией шаровую допустимо перепрессовывать в рычаг только 1 раз. При второй замене шаровая опора должна меняться в сборе с рычагом. Есть вероятность того, что шаровая может выскочить из прослабленного посадочного места.

Оригинальный рычаг в сборе с шаровой и сайлентблоками будет стоить в районе 3500 рублей. Также можно отметить заднюю опору коробки передач. Ее сайлентблоки со временем начинают растрескиваться, рваться. В передней части автомобиля появляется характерный стук.

В среднем она выхаживает около 100 тысяч км. В остальном стойки с опорами и пружинами, стойки стабилизатора выхаживают более 150 тысяч км.

Подрамник

Ларгус стал первым автомобилем Лада, в конструкции которого появился полноценный подрамник. В предыдущих обзорах я уже писал, что подрамник – важная и нужная деталь подвески автомобиля. Он способствует структурной жесткости, равномерно распределяет нагрузку от подвески на несущий кузов, препятствует локальным перегрузкам силовых элементов кузова.

Кроме того, подрамник обеспечивает точность расположения элементов подвески при их монтаже. За счет наличия подрамника у Ларгуса на посту развал-схождения регулируется только один параметр – схождение колес.

У Лады Весты подрамник составной, лонжероны идут отдельно. У Ларгуса мы имеем неразборный цельный подрамник. На автомобиле Лада Ларгус используется рулевое управление с механизмом типа шестерня-рейка с числом оборотов 3.21, и гидроусилителем.

Рулевой механизм установлен на подрамнике и закреплен двумя болтами. Доступна также версия без гидроусилителя с числом оборотов 4.63. Электроусилитель на Ларгусе не применяется. Рулежка у Ларгуса четкая и информативная. Рулевая рейка служит долго, и вплоть до 200 тысяч км проблем не предоставит. А вот рулевые наконечники могут начать постукивать уже до 100 тысяч км пробега.

Задняя подвеска

Это полузависимая конструкция с продольными рычагами, упруго соединенными поперечной балкой и штангой стабилизатора. Амортизаторы и пружины установлены отдельно.

Разнесение точек крепления пружин и амортизаторов к кузову позволило увеличить поперечные габариты багажника и обеспечить улучшенный комфорт. Толчки от дороги более равномерно распределяются по кузову. Такая конструкция упрощает обслуживание и замену деталей подвески.

Конструкция пружин подвески и характеристики демпфирования амортизаторов обеспечивает Ларгусу хорошую плавность хода. Хотя в версии Кросс подвеска все-таки работает несколько жестче, чем в обычной версии исполнения.

Вся балка у Ларгуса висит на двух сайлентблоках и амортизаторах, связанных с кузовом.

Сайлентблоки запрессованы в рычаги балки. При замене их приходится выпрессовывать и выбивать. Изношенный сайлентблок приводит к тому, что машина по дороге начинает гулять, ведет себя нестабильно, приходится подруливать. Выявить дефектный сайлентблок можно следующим образом.

Если смотреть на него снизу, то мы не должны видеть вылезшую втулку, она не должна отслаиваться от эластичного элемента. Задние пружины ничем не закреплены, они просто вставляются в посадочные места.

Задние амортизаторы, сайлентблоки и пыльники служат более 200 тысяч км пробега. Задние тормоза у Лады Ларгус барабанного типа, дисковые не предусмотрены ни в одной из комплектаций. Хотя, по моему мнению, в данном случае барабанных тормозов автомобилю вполне хватает. Со своими функциями они справляются отлично.

В соответствии с той платформой, на которой построен Ларгус, задний барабан конструктивно объединен со ступичным подшипником. При выходе из строя подшипника он будет меняться в сборе с барабаном. Цена за данную деталь «кусается». Барабан в сборе с подшипником будет стоить больше 10 тысяч рублей. Но на любое действие есть противодействие. При необходимости можно перепрессовать подшипник отдельно от барабана. Главное, не расколоть корпус.

Задние тормоза у Ларгуса служат долго, в среднем колодки и барабаны выхаживают до 130 тысяч км.

Выхлопная система

Система выпуска отработавших газов у Ларгуса изготовлена из нержавеющей стали. Имеется дополнительная термическая защита кузова в горячих зонах.

Эпопея с задней балкой. или, чудеса на сход-развале - первая часть

Давление в колесах поддерживал рекомендованное заводом, машину не перегружал, в спортивных мероприятиях не участвовал.
Суть да дело, время летело. в августе, 03.08.2013, сделал у ОД замеры задней балки, "неофициальные" замеры, т.к. к тому времени у ОД еще не было инфы с АвтоВАЗа о сход-развале на Ларус, потому и делали по Даче-Логану:

и на бумажке вот такое:

Было сделано много фото лично ИПГ, и все вроде решалось в пользу замены балки, "счастливый" я уехал.
И вот по дороге домой звонок - возможно потребуется еще раз перемерять, на вопрос - почему, ответ - есть новые данные о сход-развале с АвтоВАЗа(по вновь открывшимся обстоятельствам. ха, как они во время открываются).
Ну нада так нада, через пять минут опять звонок - приезжать не нада, уффф. так оно и лучше.

В выходные переобулся в зимнее, пока народу нету:

В понидельник звонок - мы вас ждем, ну просто необходимо перемерять все что возможно, и конечно на "родной" резине, потому как будем делать фото износа, возможно завод и резину поменяет.
Хм..невиданная щедрость завода и предупредительность ОД, раньше он в таком замечен небыл, а может что меняется в Нашей Стране - подумал я. зря, но об этом ниже.

Опять переодевание в летнее, с соблюдением расположения колес естественно.

12.11.2013 к назначенному времени я с машинкой у ОД, формальностей не было, сразу на стенд, ура как быстро, вот это сервис .
А ведь мудрость народная гласит - если все так хорошо, то жди подвоха. я неждал, я верю людям.
Машинку привел в снаряженное состояние, ведь замеры производятся так и только так, выкинул зимний комплект из багажника:

все колеса по местам:

". сестра включи погромче телевизор, начнем. " (с)

машинку прокатали, датчики откалибровали:

Вы верите в чудеса . а скоро Новый Год, а там всякое случается. да и в песне поется: "Давайте удивляться, удивляться, удивляться чудесам, распахнутого сердца не жалея!"(с). барабанная дробь .

Копперфильд отдыхает, вот как работать ему нужно, и поучиться есть еще чему, во какие бумажки следует ему раздавать народу а не баксы разбрасывать в зрительном зале.

Будучи реалистом и не веря во всю чушь что мне преподносили, как то - возможно диски литые кривые, гнутые, овальные и перестановка резины решила проблему(ну да, со всех сторон решила), да и много другого бреда. попросил переставить датчики, "перекатать" машинку заново и посмотреть что из этого выйдет, с удовольствием согласились и вот что получилось(найдите десять различий):

. аут, занавес, нокдаун, сумеречное состояние, полный П.

Еще следует обратить внимание на то что на первом скане от 03.08.2013 и фотке с монитора от 12.11.2013 циферки пределов измерений совершенно одинаковые и не соответствуют распечаткам - так и должно быть .

Если я правильно понимаю, стенды показываю абсолютные цифры а не относительные к чему либо, вот и вопрос - как за пять дней, на двадцать минут . , могли измениться показания стенда . загадка, для меня загадка.
А может это всего лишь ловкость рук а не МММ ? Вопрос к спецам - как такое возможно . а оно ведь возможно .

Цифры вроде правильные, прям с АвтоВАЗа от 25.10.2013:

Но вот что немного непонятно, как они забиты, по переду забиты не рекомендованные заводом -0.40. 0.20 а 0.10,+/-0.10, тут как не крути максимум получается 0.00. 0.20, мне так кажется что в этом случае должно быть -0.10,+/-0.30. но разговор про зад а не перед.
По заду если развал указан для каждого колеса -0.51, +/-0,15, то почему схождение указано 0.22,+/-0.08 и только суммарное 0.44,+/-0.15 ?
Сейчас вопрос пока такой, как правильно читать таблицу заводскую ?, развал на осях для каждого колеса а схождение как суммарное или тоже для каждого колеса .

Корифеи сход-развала отзовитесь . и подскажите, что можно подкрутить в стенде, чтоб он так "правильно" работал ?

Lada Largus на вторичке: неубиваемая подвеска и капризная электрика

Лада Ларгус (изначально румынская Dacia Logan MCV) появился на конвейере АВТОВАЗа в 2012 году и до сих пор востребован: где взять другой большой «сарай» за такие деньги, особенно на вторичке? Вот продавцы бэушных экземпляров и ломят цены. За пять лет Lada теряет всего 15% от дилерского ценника.

Lada Largus

Кузов — коррозия локальная

То немногое, что АВТОВАЗ сделал своими руками — это решетка радиатора. И есть примеры, когда она плавилась от жара из подкапотного пространства. В остальном «ларчику» повезло: его собирают на специально построенной линии В0, сертифицированной по стандартам Renault-Nissan, в том числе штампуют наружные панели кузова из оцинкованного листа, но не все.

Внимательно смотрим на кромку крыши над лобовым стеклом, далее на двери: часто коррозия расползается со стороны салона. Конечно, на пороги и днище — их постоянно обдирают, переползая через колдобины.

Запаска подвешена под полом заднего свеса кузова. Решение спорное, ведь диск покрывается ржавчиной всего через пару сезонов, а подвесная корзина, в которой лежит пятое колесо, закисает буквально за одну зиму. Не забывайте смазывать механизм каждую весну и осень либо перевешивайте запаску на заднюю дверь, как это делают многие владельцы. Правда, задней створке лишний десяток килограммов тоже ни к чему.

Электрика — слабое место

Фары при ежедневной эксплуатации затираются за два-три года. Заниматься восстановлением нет смысла: старую оптику не спасти, а новая обойдется по цене полировки. Те же два-три года отпущены проводке, что проложена от стоек кузова внутрь задних распашных дверей — провода просто переламываются.

Звуковой сигнал находится на подрулевом рычажке. А сами рычажки — плохого качества: из-за этого на многих машинах хронически не работает первая скорость дворников. Электрохозяйство скроено из самых дешевых компонентов. Поэтому проблемы были, есть и будут.

Разгонная тачка — верные признаки

Ларгус по понятным причинам любят челноки и строители, которые берут машину на убой, а накатав две-три сотни тысяч, скидывают, скрутив пробег. Поэтому внимательно смотрите на состояние рейлингов и обшивку багажника — эти детали наверняка намекнут, кто был прежним хозяином. Еще один настораживающий звоночек — наличие тягово-сцепного устройства.

И только установленное ГБО — неоднозначный признак разгонного авто. Как нам рассказали механики одного клубного сервиса, покупатели Ларгусов — народ практичный, поэтому пропан-бутан ставят через одного. А вот метановые комплекты обычно заказывают как раз юрлица на корпоративные фургоны и универсалы. Сам АВТОВАЗ даже делает заводскую версию на метане, но это скорее экзотика, которая идет в кузове фургон.

Двигатели Рено — крепкое «железо»

Сначала на Ларгус ставили французские восьми- (К7М) и шестнадцатиклапанные (К4М) моторы 1.6. Эти агрегаты, известные по Логанам и Сандеро, славятся ресурсом под 400 000 км. Если двигатель развалится раньше, чем машина, проще и дешевле купить контрактный агрегат. Его реально приобрести за 50–60 тысяч рублей, а за толковую переборку нынче просят уже под сотню. И не факт, что сделают хорошо.

Любителей ставить все только новое разочаруем. За К4М продавцы хотят аж 300 тысяч рублей, и это без навесного. При этом новенький блок цилиндров отдают за 15 000 рублей, а головку — за 50 000 рублей. Если решились на капремонт, купите безвтыковые поршни, которые не встречаются с клапанами при обрыве ремня ГРМ. У «восьмиклапанника» ремень служит 60 000 км, а у старшей версии — 120 000 км. Рекомендуем разориться также на ролики и насос системы охлаждения.

«Восьмиклапанник» грешит течью масла через передний сальник коленвала — присматривайте за уровнем на щупе. Каждую сотню тысяч нужна регулировка клапанов — тут на гидрокомпенсаторах французы сэкономили. Хотя на «шестнадцатиклапаннике» гидравлические «стаканчики» присутствуют.

От возраста рассыхаются изоляторы катушек зажигания, а система вентиляции картера зарастает грязью. Чтобы смазку не начало гнать через ресивер, систему надо прочищать. Крохотный воздушный фильтр забивается пылью за 8–10 тысяч км, после чего машина перестает ехать. На скрип роликов навесного ремня можно не обращать внимания — это скорее фирменная особенность, чем неисправность, как и вечно подтекающая клапанная крышка.

А вот отказ датчика положения коленвала и термостата — это проблема. Оба считаются почти расходниками и качеством не блещут.

Двигатели ВАЗ — менее надежные

С конца 2015 года на Ларгус устанавливают 87-сильный вазовский «восьмиклапанник» 1.6 (ВАЗ-11189). Он немного мощнее, «моментнее» и экономичнее. Ресурс достигает четверти миллиона километров. Вот только мелких косяков за вазовским мотором — видимо-невидимо! Причем разложить все минусы по полочкам не выйдет — каждый собранный экземпляр индивидуален.

Лишь большой угар масла на первых тысячах пробега — общая черта. Потом, как только детали приработаются, масложор уйдет, а расход топлива станет меньше.

Самая большая проблема вазовских моторов — некачественные ремни. Поэтому обязательно проводите ревизию привода при пробеге 60 000 км, хотя производитель по регламенту рекомендует ездить до 75 000 км. С 2018 года АВТОВАЗ внедрил «безвтыковые» поршни — обрыв ремня стал не так страшен.

Убегающие зазоры клапанного механизма советуют проверять каждые 45 000 км, но на практике регулировкой приходится заниматься чаще. Можно, конечно, игнорировать эту процедуру, но тогда не удивляйтесь безвременно прогоревшим клапанам. К подтекающим прокладкам, наоборот, надо относиться философски.

В 2017 году аналогичная замена произошла и с 16-клапанными движками: вместо моторов Renault стали ставить ВАЗ-21129. По надежности он не отличается от «восьмиклапанника», но имеет гидрокомпенсаторы. А они любят чистое и свежее масло, на грязном стучат даже на новых моторах. Смело и радикально сокращайте интервалы между ТО.

Коробки передач — только механика

С французским «восьмиклапанником» будет стоять 5-ступенчатая механика JH3. Она не терпит езды внатяг, когда водитель включает пятую передачу чуть ли не на холостых оборотах. Такая манера перегружает подшипник-сальник первичного вала и агрегат может завыть уже через 70 000 км. На замену берите только оригинальный подшипник: аналоги служат втрое меньше.

Внутренний пыльник левого привода одновременно играет роль сальника коробки передач. И через некоторое время отсюда начинает подтекать масло. Если прозевать момент, трансмиссия останется вообще без смазки. Поэтому срочно покупайте ремкомплект и три литра трансмиссионки.

С уходом «восьмиклапанника» К7М коробка осталась одна — JR5. Она еще надежнее, но на обоих агрегатах стоит узел, объединяющий в себе рабочий цилиндр и выжимной подшипник сцепления. Менять его приходится обычно через 50 000 км. Для установки нужны умелые руки, иначе есть шанс обломить хрупкий патрубок под гидравлическую магистраль.

Ресурс французских «пятиступок» — под четверть миллиона километров. Но при одном немаловажном условии: менять трансмиссионку следует каждые 60 000 км.

С 2018 года АВТОВАЗ внедрил собственную механику под индексом 2180. Работает коробка даже четче французских, и с надежностью все неплохо. Но и на них владельцы жалуются: у одного туго включается задняя передача, другого доводят шумы, третий никак не победит течи.

Подвеска — эталон надежности

В этом автомобиле только подвеска работает без нареканий. До 100 000 км дотягивают даже стойки и втулки стабилизатора, а большая переборка ходовой вряд ли состоится раньше 150 000 км.

Цены на запчасти — подарок! Оригинальный рычаг передней подвески стоит всего 3000 рублей. И это — с сайлент-блоками и шаровой. Шаровые бывают двух типов: если надумаете обновить трехсотрублевую опору отдельно, заранее рассмотрите, какая подходит именно для вашей машины.

Согласно заводским требованиям, задний ступичный подшипник надо менять с тормозным барабаном. Это стоит около 15 000 рублей. Хотя всем давно известно, что можно брать и запрессовывать подшипник отдельно. Как показывает практика, барабана хватает на одну замену подшипника. Второй раз уже лучше менять деталь в сборе — в барабане разбивается посадочное место.

На Ларгусе установлена рулевая рейка с гидроусилителем. Если механизм стучит или подтекает — пробег, вероятно, перевалил за пару сотен тысяч. Смысла тратиться на переборку нет — новый неоригинал стоит дешевле 20 000 рублей.

Покупаю Ларгус — какой выбрать?

Берите автомобиль с реношным 16-клапанным мотором К4М — он бодрый и предсказуемый. Расход, правда, высоковат, но эта проблема частично решается небольшим апгрейдом коробки передач. И поторопитесь с покупкой! Такие машины не делают уже три года.

Эту Ладу Ларгус, а также многие другие проверенные автомобили с пробегом можно приобрести в компании Automama.

Износ задних шин, "подъедание" кромки колеса на Ларгусе

На спидометре 27500 км. несколько поздновато, уже пора ТО-2 проходить. Кстати, всем на заметку. Встретил тут парня на Ларгусе, он второй у нас в районе взял, разговорились, он рассказал, что ему сразу после покупки посоветовали проверить тщательно развал-схождение, он загнал и обнаружилось, что левое заднее колесо завалено вовнутрь! Короче после разговора я начинаю осматривать своего "гуся" и обнаруживаю, что левая задняя резина стерта по внешнему краю процентов на 70! и это зимой. Так что проверяйте на ТО 1 развал тщательно!

А что у нас задние колеса тоже регулируются?

вот и мне кажется что просто балка либо кривая, либо криво стоит - вывод: ехать к дилеру по гарантии :-/ можно сначала заехать в рено и получить от них официальную бумажку с итогом осмотра, чтобы её ДЦ Ваза показать.

Где то читал, что у Логана задняя балка мягкая , если на Ларгусе такая же, то возможно и погнулась чуть.

тоже слышал об этом. но . гнулась она в большей степени на Кангу и подобных. как я понял, на логане моём пробег был 60 000 км и родная балка несмотря на плохие дороги и то что я не тормозил на рельсах. короче балка была в идеале

Да, один из немногих врожденных косяков Логана - мягкая задняя балка, которая легко гнется от контактов с твердыми предметами (и начинает подъедать резину, а регулировки углов нет) Очень вероятно, что и Ларгус унаследует эту особенность.

. регулируется подкладыанием шайб

Совершенно верно, регулируют подкладкой шайб. И что касается ударов по балке и ее деформации: конечно, быть может балка и мягкая, но здесь причина в другом. Парень, который "сподвигнул" меня посмотреть на задние колеса делал развал на машине СРАЗУ ЖЕ после покупки, после совета специалиста (т.е. проблема уже известна спецам). Вчера позвонил этому парню и спросил, где он делал развал, взял телефон и позвонил мастеру. Тот сказал, что действительно проблема имеет место быть на новых "Ларгусах" и он исправлял уже многим этот "косяк", так что вопросы, скорее всего нужно адресовать изготовителю.

Если говорить серьезно, то при ненормах развала эту проблему в оф. сервисах решают простой заменой рычагов.
Если выясняется , что задняя балка кривая, то она идет тоже под замену. Но чтоб убить заднюю балку, надо постараться. Без хорошей ямы и бестолкового водителя тут никак не обошлось. Все это выясняется при тщательном осмотре соответствующих профессионалов.
Вы , что думаете, в сервисах дураки? И они не понимают причин таких неисправностей?

Добрый вечер. Схождение на задней балке кто нибудь регулировал и как ? Пробег за 30 тыс. Уже по обеим сторонам колеса подъедает. Визуально если посмотреть, схождение горизонтальное так кажется. Просто посмотрел на балку, в принципе можно шайбы подложить измерив углы.При езде по трассе с обеих сторон черные полосы по краям по 3 см. И еще заметил подъедание заметно после 25 тыс. И вообще колеса максимум 45 еле проедут Амтел, это по трассе, при другой езде итого меньше. Так что кто поменял сразу наверно выиграл, и по комфорту и на большой пробег.

За 35 тыс. пробега стёрлось заднее правое колесо. Вначале подумал что резина. Никак не попаду на развал, как сделаю отпишусь. Кстати задняя ось к балке прикручена по разному. Слева штамп вертикально, а справа горизонтально. Не знаю влияет ли это. Если смотреть со стороны стойки, изнутри.

Тоже ходил на развал . Мастер сказал даже не проверяя, увидев резину что резина плохая, я тоже радостный ушел но потом подумал а передние то в идеале! Короче надо другой развал найти. Не понятно что за штампы?

После 35 тыс пробега износ задней балки левого колеса, наружная сторона 85%, внутренняя 15%, правое колесо наружная 75% внутренняя 65% . Пока перевернул колеса, но надо что то делать, не все развальшики хотят время убивать подгонкой градусов. Хочу тупо на низ рычага шайбы подложить 1мм, да ключ не могу найти какой то он своеобразный.

Ездил на регулировку. Передние колёса чуть подправили. Задние норма. Всё-таки Амтел стёрся сзади падла. В компьютер забивали логан мсв. Вот так. Сначала на проверку, а потом шайбы подкладывать.

почему это не проверяемые?! всё проверяемо! не регулируемые - это да. и то, подбором шайб очень даже регулируются. развал по крайней мере.
но при большом желании и схождение задних колёс можно менять. теми же шайбами.

У кого левое у кого правое, возможен и перекос балки, надо всё измерить. Но кажется все таки колесо .

Сегодня попытался шайбы подложить слева. Вывесил авто подложил шайбы 1.5 ширина на нижние болты. затянул короче, угол большой получился, так и поехал с кривым колесом времени не было, надо 1мм а штатная шайба рассыпалась как сосулька такое качество полное Г.

После эксперемента с шайбами и перворачивания колес износ как то пропал. Ранее после пробега свыше 1000 км была черная полоса износа , уже тыс 4 проехал полосы нет. Не уж то в яблочко попал.

В принципе я уже и не парюсь. Износ пропал ,а то сразу была заметна черная полоса износа , уже 5 тыс накатал черной полосы нет ,значит и износа нет наверное. Правда с шайбами 3 раза игрался. Не более 1 мм, можно и тоньше. Все установлено на глаз.

у меня есть полоса на обоих сторонах ,примерно 8мм , по краям снаружи ,но резина такая же как спереди . пробег 14000 .

Повышенный износ резины задней оси, вполне может быть конструктивной особенностью.
Но вот нарушение углов установки задних колёс, неравномерный износ резины – к таким относить не стоит. Как только выявил – сразу на гарантию. Чем раньше, тем лучше. Чем больше таких обращений – тем проще каждую последующую подобную неисправность будут признавать «гарантийной»!

Конечно, если приедешь с пробегом 60-70 тыс. со словами «жрет резину на задней оси». Первое что Вам скажут «ямы меньше собирать надо, иначе бы раньше приехал».
Ну а коли с повышенным износом резины, или с распечаткой подтверждающей неправильные развал/схождение задних колёс приехать на 10 тыс. км. То говорит проще. Они Вам про ямы, Вы им «колеса посмотрите», если бы ямы то на них повреждения были бы. А их нет…

В общем чем раньше обратишься – тем больше вероятность, что все за счет гарантии устранят.

Я такие шайбы себе поставил

Конструктивная особенность.
Но её можно минимизировать. И когда говорят, что нельзя, - ВРУТ.
Можно. Путем небольших регулировок схождения. Но избавиться совсем нельзя. :s
Надо помнить , что у нас балка не жесткая , она скручивается . Поэтому и этот эффект все равно будет присутствовать. Но не так выражено, что действительно, порой трудно удержать.
Я знаю, о чем речь

У меня ситуация такая. Машине две недели. Тянет вправо, отпускаешь руль и через метр-два начинается уход с дистанции. Как забрал машину у дилера вроде ровно ехала, понял едет криво день на третий когда поехал по трассе. Подумал что накануне в яму попал, вот и тянет вправо ещё и руль смотрит влево. Поездил так до сегодня. Заехал к товарищу на развал он мне его сделал. Все цифры прикреплены. Делали на DACIA LOGAN F90. Он мне говорит что у меня задние колёса стоят криво, но это было видно и по стенду, причём очень криво особенно заднее правое.
Приехал я к дилеру говорю машину вправо ведёт и показываю им эту бумажку. Смотрели, смотрели в итоге загоняют на стенд всё в идеале по переду, а по заду говорят что нет у них цифр и вообще его не регулируют, там балка. В процессе всего этого до стенда и после ездили с приёмщиком по прямой тестели ведёт вправо или не ведёт. Разумеется ведёт, что до развала, что после развала. Ещё сослались на резину кривую. Во вторник местами будут менять, мол вдруг машина будет влево вести тогда резина. Но мне слабо в это верится так как по цифрам всё видно.

Последнее время, всегда обращаю внимание , когда еду за каким нибудь Ларгусом. Просто это лично моё мнение . Если посмотреть на шасси сверху , да и сзади, то кажется оно выглядит так:

Это примерно нарисовал колеса вид сверху .Сверху передние , снизу задние. Как бы задние колеса наезжают друг на друга.

Интересно девки пляшут, если снизю посмотреть. Видимо, и у меня такая же беда. Давление проверяю часто, резина летняя Мишлен, зимняя Кама. Но всегда когда уводило вправо, думал или ветер, или колея, или пробой, или неведомая сила, или засыпаю. Пару раз даже останавливался. А тут вон оно как может быть! Предательски погнутая балка. Развал мне сделали на 1-м ТО, ничего не спросив. В перечне регламентных операций к 1-му ТО его не было. Может они там на Автовазе какую-то аферу с гнутыми балками прокрутили? По системе: закупаем подешевле брак у цыганорумын, а потом. ну скажем мягче, не брак, а узел или деталь с небольшим отклонением качества, а ставим эту деталь как нормальную. А если кто-то узнает из потребителей, то поменяем, а может кто-то и будет ездить ничего не подогревая. Или скажут, что потребитель дурак, погнул балку сам. И помнится вроде на Автовазе начали собирать-варить свои балки? Если это так, то это наверное ответ румынам в виде "жадность фраера сгубила, не будем больше брать ваши балки, а то встрянем". Серьезно прошу не воспринимать написанное. Я всего лишь шуточно утрирую.

У меня тоже так было, но оказалось что мост стоял криво. Его можно двигать ослабляя шесть болтов крепления к кузову! И все!! Ничего подкладывать не нужно, там ход приличный, только почему на заводе её не выставляют правильно - это вопрос.

Видео: У Ларгуса кривая задняя балка

Описание конструкции задней подвески Lada Largus

1 – гайка подшипника колеса;
2 – подшипник;
3 – амортизатор;
4 – верхняя прокладка пружины;
5 – пружина;
6 – нижняя прокладка пружины;
7 – болт нижнего крепления амортизатора;
8 – балка;
9 – подушки, шайбы и гайка верхнего крепления амортизатора;
10 – буфер хода сжатия;
11 – чехол;
12 – болт крепления рычага балки к кронштейну;
13 – кронштейн крепления рычага балки к кузову;
14 – сайлент-блок рычага балки;
15 – гайка болта;
16 – рычаг балки;
17 – цапфа заднего колеса.

Задняя подвеска полунезависимая c упругой балкой, пружинная с телескопическими газонаполненными амортизаторами двухстороннего действия.

К балке и рычагам приварены кронштейны для опоры пружин. Для повышения поперечной устойчивости и уменьшения углов крена внутри балки установлен стабилизатор поперечной устойчивости, концы которого приварены к усилителям рычагов.

Стабилизатор представляет собой трубу – по краям круглого сечения, а в средней части овального.

Задняя подвеска

1 – кронштейн рычага балки;
2 – барабан тормозного механизма;
3 – рычаг балки;
4 – амортизатор;
5 – пружина;
6 – балка задней подвески.

К рычагам подвески приварены фланцы для крепления осей задних колес и щитов тормозных механизмов.

Спереди рычаги снабжены приварными втулками с запрессованными в них сайлент-блоками.

Наружная втулка сайлент-блока – пластмассовая, а внутренняя – металлическая. Резиновый массив сайлент-блока, привулканизированный к втулкам, в сечении несимметричен. Поэтому при запрессовке сайлент-блока в рычаг его необходимо строго ориентировать.

Пружина задней подвески

1 – верхняя прокладка;
2 – пружина;
3 – нижняя прокладка.

Упругими элементами подвески являются винтовые пружины.

Пружина опирается через резиновые прокладки: снизу – на кронштейн рычага и сверху – на опору, приваренную к лонжерону кузова. Нижний виток пружины имеет меньший диаметр.

Пружины задней подвески по жесткости делятся на классы. Класс пружины маркируется краской. С правой и с левой сторон автомобиля должны устанавливаться пружины одного класса.

При замене рекомендуется устанавливать пружины такого же класса, какие были установлены на автомобиле.

Через внутреннюю втулку сайлент-блока проходит болт 2, соединяющий рычаг с кронштейном кузова. Кронштейн крепится к кузову тремя болтами 1

Амортизатор задней подвески

1 – гайка крепления штока;
2 – шайба;
3 – верхняя подушка штока;
4 – распорная втулка;
5 – нижняя подушка штока;
6 – буфер хода сжатия;
7 – чехол;
8 – защитный колпак;
9 – амортизатор.

В нижнюю проушину амортизатора запрессован резинометаллический шарнир, через центральную втул- ку которого проходит болт, крепящий амортизатор к рычагу подвески. Шток амортизатора крепится к кузову через две резиновые подушки (одна – снизу опоры, другая – сверху) и две металлические шайбы. Между подушками на штоке амортизатора установлена распорная втулка, не позволяющая подушкам чрезмерно деформироваться при затягивании гайки штока. На штоке амортизатора установлен буфер хода сжатия, к которому крепится чехол.

Узел подшипника заднего колеса

1 – цапфа;
2 – барабан тормозного механизма;
3 – подшипник заднего колеса;
4 – стопорное кольцо подшипника;
5 – гайка;
6 – колпачок.

Подшипники задних колес двухрядные. Роль ступицы заднего колеса выполняет тормозной барабан, в отверстии которого с натягом установлено наружное кольцо подшипника.

Цапфа заднего колеса крепится четырьмя винтами через щит тормозного механизма к фланцу балки задней подвески

Внутренние кольца подшипника установлены на цапфе (оси) заднего колеса с небольшим зазором. В барабане подшипник фиксируется стопорным кольцом. В процессе эксплуатации подшипник не требует пополнения смазки.

Углы установки задних колес заданы конструктивно геометрией балки и в эксплуатации не подлежат регулировке. Углы можно лишь проверить на специальном стенде и сравнить с контрольными значениями. В том случае, если значения углов установки задних колес не соответствуют контрольным значениям, необходимо проверить состояние элементов задней подвески.

Замена задней балки lada largus (ваз ларгус)

Задняя подвеска

Пружина задней подвески

Упругими элементами подвески являются винтовые пружины.

Амортизатор задней подвески

Узел подшипника заднего колеса

Качественных фото ремонта

Источник: http://wiki.zr.ru/167-2_Largus

1 Инструменты для снятия задней балки Лада Ларгус
2 Операции снятия балки задней подвески Лада Ларгус
3 Замена сайлент-блока рычага балки автомобиля Лада Ларгус

Инструменты для снятия задней балки Лада Ларгус

Операции снятия балки задней подвески Лада Ларгус

Замена сайлент-блока рычага балки автомобиля Лада Ларгус

Если при осмотре балки выявлены разрывы или вспучивание резины шарнира, нужно заменить оба сайлент-блока.

Моменты затяжки деталей:

Ремонтируем самостоятельно подвеску Лада Ларгус

Подвеска Лада Ларгус обеспечивает комфортное передвижение. Она признана многими автомобилистами как не убиваемая. Особенно это актуально на отечественных дорогах. Эта деталь полностью позаимствована у Рено Логан. Она энергоемкая, мягкая и надежная. Но временами возникают и с ней проблемы. Решить их можно самостоятельно.

Устройство и характеристики подвесок

Передняя подвеска представляет собой простую, удобную и недорогую конструкцию Макферсон, но с некоторыми доработками. Она смонтирована на подрамнике. К нему крепятся передние рычаги. На концах рычагов находятся шаровая опора, через нее соединяется рычаг с кулаком поворотов. Колебания гасят стойки амортизаторов с витыми пружинами. Чтобы избежать боковых кренов, установлен торсионный стабилизатор.

Если у старых вазовских моделей рычаг менялся отдельно от шаровой опоры, то на Ларгусе шаровые меняются одновременно с нижним рычагом, как и на Рено Логан. Отличается Ларгус также тем, что стабилизатор закреплен рычаге, расположенным снизу. Благодаря простоте конструкции и ремонтопригодности найти неисправности можно самостоятельно в домашних условиях.

Основной деталью задней подвески является полунезависимая балка, в полости которой находится стабилизатор, жестко скрепленный с нижними рычагами. Задние амортизаторы нижним концом крепятся к рычагу, его пружины через прокладку упираются в кронштейн рычага. Отличие ларгусной подвески в том, что амортизатор с пружиной – это отдельные детали, не объединенные в единый узел. Каждый рычаг прикреплен к кузову с помощью сайлентблоков. Задняя подвеска – надежный узел, ломается редко, но ее легко отремонтировать.

Диагностика и признаки неисправностей подвесок

Одно из преимуществ Лада Ларгус – надежная и долговечная подвеска. Но несмотря на это, со временем элементы изнашиваются. Если вовремя выполнять надлежащее обслуживание, выявлять и устранять неисправности, можно продлить срок службы подвески и не допустить выхода из строя ее деталей.

Подрамник – основной элемент передней подвески, поэтому своевременная диагностика даст избежать проблем с ходовой и поломкой узла. На нем крепятся рычаги, задняя часть двигателя и подушки выхлопной системы. Неисправности подрамника нужно искать в местах, где крепятся навесные элементы. Характерными симптомами наличия неисправностей является стук в подвеске спереди, меняется развал схождения колес.

Для поддержания плавного хода, гашения неровностей дороги, клиренса и выравнивания машины во время движения установлены амортизационные стойки. Они ограничивают раскачивания кузова. О наличии неисправностей говорят следующие признаки:

Кузов раскачивает при езде на неровной дороге;
масляные подтеки;
стук, вибрация и скрип при передвижении;
плохая управляемость;
при наезде даже на небольшие ямы ощущаются удары и толчки.

При обламывании части витков пружин уменьшается клиренс, заметен крен кузова, если установить машину на ровную поверхность.

Функция стабилизатора поперечной устойчивости – не допускать раскачивания кузова, сохранять устойчивость машины на дороге. Проблемы с узлом определяют по таким симптомам:

при движении по неровной дороге появляется металлический стук;
если резко тормозить, кузов сильно раскачивает;
на резких поворотах чувствуется заметный крен.

С помощью рычагов регулируется угол поворота колес. Конструктивно рычаг представляет собой металлическую трубу, благодаря шаровой опоре он соединен с поворотным кулаком. Проблемы возможны из-за износа фиксирующих сайлентблоков.

Неисправности проявляются в виде стука, который возникает, когда автомобиль наезжает на неровность, происходит разбалансировка ведущих колес, во время движения транспортное средство тянет в разные стороны, чувствуется люфт рулевого колеса. Если изнашивается ступица, то выходят из строя кулаки поворотов. Определить неисправность можно по неравномерной стертости протектора шин, при выкручивании руля слышен скрип, автомобиль тянет то вправо, то влево.

Диагностика подвесок проводится только на ровной плоскости. Она дает возможность определить, какие детали и узлы нужно заменить. Проверяется подвеска поэтапно:

Сначала выполняем осмотр опор амортизационных стоек. Между стаканом и верхом опоры должно быть расстояние не больше 1,5 см.
Руль должен вращаться легко как влево, так и вправо, при этом должны отсутствовать люфт, посторонние звуки в виде треска и скрипа.
Проверить наличие люфта путем раскачивания из стороны в сторону шаровых, рычагов и тяг.
Попробовать раскачать машину. Если амортизаторы исправны, после нескольких колебаний кузов займет прежнее положение.
Сделать визуальный осмотр сайлентблоков. При обнаружении на них дефектов необходимо их заменить.

Диагностика передней подвески.

Большинство элементов подвески, исключая амортизаторы, отремонтировать невозможно. Если они неисправны, требуется их заменяют новыми деталями.

Восстановление работоспособности подвески

Ремонтные работы по подвеске включают демонтаж и замену изношенных и неисправных элементов.

Для этого потребуется подготовить следующие инструменты:

набор отверток:
набор ключей;
набор головок;
домкрат;
молоток.

Меняем стабилизатор поперечной устойчивости

Для восстановления работоспособности стабилизатора необходима замена износившихся деталей, которая выполняется по следующему алгоритму:

Установить авто на возвышенность или вывесить переднюю ее часть.
Сначала очищаем винт от грязи.
Далее откручиваем гайки, с помощью которых стабилизатор крепится к рычагу. Чтобы винт не проворачивался при откручивании креплений, его нужно удерживать.
После этого демонтируем втулку снизу.
Теперь вынимаем винт, втулку и шайбу.
Аналогично откручиваем второй болт крепления стабилизатора поперечной устойчивости и рычага.
Устанавливаем вместо старых деталей новые.
Производим сборку в обратном разборке порядке.

Чтобы выполнить замену подушки штанги, выкручиваем накидным ключом крепежный болт подрамника и скобы. Далее снимаем деталь и устанавливаем новый элемент. Если при визуальном осмотре штанги обнаружены следы износа в местах, где крепятся подушки, ее желательно заменить.

Замена рычагов

Рычаги в основном меняют при замене сайлентблоков и шаровых опор. Для этого вывешиваем машину спереди, снимаем защиту картера, откручиваем крепеж штанги к рычагу. На следующем шаге выкручиваем крепежный болт, с его помощью шаровая фиксируется в кулаке поворотов. Если не удалось выкрутить болт, выбиваем его молотком.

С помощью плоской отвертки разжимаем соединение между наконечником шаровой опоры и кулаком поворотов. В этот момент отжимаем рычаг вниз, чтобы рассоединить детали. Открутив крепежный болт, фиксирующий кронштейн к подрамнику, снимаем подрамник. Далее последовательно выкручиваем задний и передний болты. Теперь демонтируем рычаг и устанавливаем на его место новый. Затем собираем узел в обратном порядке разборке.

Меняем шаровую опору

Несмотря на большой срок службы, шаровые опоры меняют чаще, чем другие детали подвески. Узел меняется при появлении люфта, износе резиновых деталей. По вышеописанному алгоритму демонтируем рычаг вместе с шаровой опорой. Затем выпрессовываем шаровую из корпуса узла. Очищаем посадочное место от грязи и пыли. Взяв подходящую оправку, запрессовываем молотком новую шаровую опору на место. Далее собираем узел в обратной снятию последовательности.

Замена шаровой опоры.

Меняем подшипники на ступицах

Если подшипники вышли из строя, их необходимо сразу же менять. Замена состоит из следующих шагов:

Ставим машину на ручник, включаем первую передачу.
Откручиваем гайку, с помощью которой ступица крепится к оси.
Демонтируем колесо.
Отключаем датчик скорости и отсоединяем защиту тормозов.
Вынимаем наконечники на штанге и шаровой из мест их расположения.
Выкручиваем крепежные болты амортизационной стойки к кулаку поворотов.
Удаляем стопорное кольцо, сальник и выпрессовываем подшипник ступицы.
Очищаем посадочное место и канавку для установки кольца от загрязнений и впрессовываем новый подшипник, устанавливаем сальник и стопорное кольцо.
Собираем узел обратно.

Заднюю подвеску ремонтировать проще, так как на ней нет рычагов и поворотного рычага. После ремонта передней подвески потребуется отрегулировать развал схождений.

Ремонт ходовой Лада Ларгус простой, но для его выполнения необходим опыт.

Читайте также: