Замена сайлентблоков передних рычагов ланос

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Сайлентблоки на Ланос – быстрая замена изношенных деталей

Сайлентблоки на авто модели Ланос представляют собой шарниры, состоящие из двух металлических втулок, между которыми находится прочная резиновая прокладка. Регулярная замена этих элементов входит в число работ по обслуживанию автомобиля, поэтому ход выполнения этой операции стоит рассмотреть более подробно.

1 Как определить износ сайлентблоков?

В процессе своей эксплуатации сайлентблоки поддаются постоянному износу. Эти детали одними из первых принимают на себя все удары при езде по бездорожью. Даже на ровной поверхности элементы предотвращают от поломок иные составляющие ходовой части, в то время как сами гасят шумы и вибрацию. Не будь на Ланосе сайлентблоков, езда в этом автомобиле стала бы похожей на вождение телеги.

2 Подготовка к ремонту авто

Наряду с этим не стоит забывать, что глухой шум в передней части Ланоса также может быть вызван поломкой амортизатора или деформацией самой рулевой тяги. Аналогичными бывают ситуации с задним амортизатором. В таких случаях прежде, чем приступать к замене сайлентблоков, стоит произвести профессиональный осмотр машины.

Итак, вы осмотрели машину и подобрали новые сайлентблоки. Независимо от того, какой именно из элементов износился – от рулевой тяги или от переднего рычага, для замены нам потребуются некоторые инструменты:

Домкрат;
Тиски;
Устройство для съема шаровых опор;
2 ключа № 12, ключ-головка № 14, 2 накидных ключа № 22;
Жидкость WD40;
Мыльный раствор для прессования сайлентблоков;
Наждачная бумага;
Нож.

Наждачная бумага понадобится для очистки посадочных мест для втулок рулевой тяги и переднего рычага. Также необходимо запастись молотком на случай, если вы не сможете демонтировать изношенные деформированные элементы.

3 Самостоятельная замена сайлентблоков

Прежде, чем начинать работу, необходимо отогнать машину на ровную поверхность или поставить ее над смотровой ямой. Все резьбовые соединения в ходовой части автомобиля должны обрабатываться пастой WD40. Сначала мы приступаем к замене передних сайлентблоков. Для этого выкручиваем колесо в той части, откуда был слышан стук. С помощью ключей на “12” снимаем стабилизаторную стойку амортизатора, откручиваем гайку и снимаем шаровую опору. Если у вас нет устройства для съема – не расстраивайтесь.

Открутите 2 болта, которые крепят шаровую к переднему рычагу машины, и снимите опору. Далее головкой на “14” откручиваем болты, фиксирующие сайлентблоки переднего рычага. После этого откручиваем болт сайлентблока от рулевой тяги. Если элемент никак не снимается, возьмите молоток и несколько раз ударьте по месту вкручивания болта. Затем снимаем изношенную деталь и откладываем в сторону.

Следующим этапом замены станет запрессовка сайлентблоков. Для этого устройством для съема шаровой сжимаем нашу новую деталь до образования из нее стальной втулки. После этого аккуратно срезаем лишние кромки резины в передней и задней части рычага так, чтобы элемент мог свободно выходить наружу. Затем очищаем посадочные места для сайлентблоков. При замене элемента переднего рычага лучше использовать крупнозернистую бумагу, а для установки в рулевую тягу лучше всего подойдет мелкозернистая. Оба посадочных места обрабатываем мыльным раствором.

На конечном этапе приступаем к установке новых сайлентблоков. Стоит следить за наличием раствора в посадочных местах. Если он вытек или высох, стоит подлить еще немного жидкости. Категорически запрещается использовать горючие смеси типа машинного масла, так как они очень быстро разъедают резину! После монтажа новых втулок можно собирать ходовую в обратном порядке. Все перечисленные действия также используются для работы с задним амортизатором.

Замена сайлентблоков рычагов передней подвески

Не большая телега перед процессом, два года я мучался с глухим стуком спереди, гаражная собственноручная проверка ни выявляла ни чего, бывшие владельцы тазов меня поймут, как проверяются сайлентблоки, вывешивается колесо и монтажкой шатаешь рычаг если болтается рычаг в сайлентах то им хана. Так вот раз причина не была ясна решено было менять все потихоньку, заменил резинки стабилизатора, по кругу, не помогло. Заменил стойки, не помогло. Заменил шаровые( в одной был небольшой люфт), не помогло. Проверял опоры ни щелчков, ни люфтов. Рулевые тоже целые. Все гайки затянуты вся подвеска в идеале. Уже голову сломал где собака зарыта. Заезжал к друзьям в сервис, катал по кочкам, рассказывал что заменил, трясли по новой — хрен!
Хоть свою машину я и обслуживаю сам, но мое терпение иссякло, записался на прием к официалам, загнали на подъемник, сказал стучит, стою молчу, минут 15-20 мастер ковыряет подвеску по новой, делает все те же самые процедуры что и я в гараже, и что вы думаете — хрен! Начал спрашивать что я менял, рассказал, показал, объяснил — стоит чешет затылок. Я ему давай ищи, ты у меня последняя надежда. Он опять полез, опустил машину позвал второго, второй залез на порог задней двери и давай прыгать как сайгак раскачивая машину. Первый ползает по машиной с подсветкой, а стука то нет, т.к. он появляется на рельсах и глубоких ямах. Я уже начал расстраиваться что за зря бабки выкидываю, первый вылазит из под моей лани и говорит что все в порядке, вообще убил. А потом выкидывает: сейчас на стенде сайлентблоки проверим.
Загоняем на стенд. Он из себя представляет эстакаду поднимающую автомобиль при том что авто стоит на всех колесах, и передние колеса расшатывает из стороны в сторону. Лезет под машину и включает этот адский вибратор, зовет меня, включает снова и мы оба стоим ржем, какого было наше удивление когда рычаг ходуном заходил в сайлентблоках, Мастер тоже признал что такое видит в первый раз, а что конкретно, а то что при вывешенных колесах рычаг сидит туго и монтажкой его не пошатать клинил походу, а когда стоит на земле ну вот тебе и люфт. Рассчитался и поехал тариться в магазин.
Ну а теперь о процессе, скажу сразу процедура не простая, если представления не имеете как это делать то лучше отдать профессионалам. Для гаражной замены нужен съемник обязательно, помощник и хорошие тиски. Как вариант можно снять поставить самому и за 100-200 руб выпрессовать — впрессовать в сервисе где есть гидравлический пресс.
Итак купил четыре сайлентблока, 2 передних, и 2 задних, оригинал 1020руб.

За 20 минут до разбора брызгаем все резьбы WD 40, которые будем откручивать
Поднимаем машину сдергиваем колесо

Двумя ключами на 12 отворачиваем стойку стабилизатора и снимаем её

Ключем на 19 отворачиваем гайку шаровой

Съемником шаровых выпрессовываем шаровую из кулака

Если съемника нет и шаровая менялась можно открутить три болта крепящих её непосредственно к рычагу, разницы по сути нет, мне просто лень было наяривать три резьбы, я снял так.
Головкой на 14 отворачиваем 2 болта скобы заднего сайлентблока

Двумя накидными ключами на 22 откручиваем болт переднего сайлентблока, аккуратно молотком бьем по рычагу вперед по ходу движения автомобиля и снимаем рычаг вместе с болтом

Передний сайлентблок еще в нормальном состоянии

А вот задний разбит внутри, хотя снаружи резина идеальная

Обращу внимание что съемника у меня нет, я пользовался подручными материалами, поэтому на следующих фото показан примерный процесс выпрессовки, запрессовки.
Далее съемником выпрессовываем из сайлентблока стальную внутреннюю втулку

Срезаем кромки резины по краю рычага ножом что бы сайлент легче вылез, и выпрессовываем его

Зачищаем посадочное место наждачкой от грязи. И спереди и сзади рычага

Далее обязательно нужен мыльный раствор для запрессовки переднего сайлентблока, смазываем рычаг и сам сайлент

И запрессовываемым съемником новый, периодически смазывая раствором. Маслом и смазками мазать нельзя резину сожрет.
Будьте осторожны не подрежьте резину, он реально туда плохо лезет.
Натягиваем задний сайлент и собираем все в порядке обратном снятию.
Еще один момент, хомут заднего сайлента не садится на новый и приходилось тысячу раз скакать из ямы в яму чтобы опустить на него машину тем самым прижать его и наживить болты, поэтому нужен помощник на домкрате

Сборку проводить в обратном порядке, аналогично вторая сторона, менять обе стороны, по отдельности не допускается.
Собрал проехал, стук пропал ))), завтра вторая сторона. Времени потрачено пол дня

Замена переднего сайлентблока рычага передней подвески автомобилей Daewoo Lanos, Daewoo Nexia, Chevrolet Lanos, Daewoo Sens

Инструмент. Для замены рычага передней подвески на автомобилях Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос), Daewoo Sens (Дэу Сенс) Вам понадобится такой же перечень инструмента, как и при замене рычага (прошу перейти по ссылки и ознакомиться). Плюс, к этому арсеналу, необходимо добавить приспособление для выпрессовки/запрессовки сайленблока, и мыльный раствор (жидкое мыло, гель для мытья посуды). С мыльным раствором, думаю всё понятно. А вот по приспособлению придётся пройтись более детально.

Приспособление для выпрессовки и запрессовки сайлентблока в рычаг состоит из: длинного болта М12 (или М14) 170-200 мм, гайки (желательно высокой), втулки или отрезка трубы (длинна 60 мм, внутренний диаметр 45-48 мм), широкой и толстой шайбы. Как выглядит самодельное приспособление для работы с сайлентблоками можно увидеть на фотографии номер 3.

Но, так как передние сайлентблоки рычагов довольно капризны и при монтаже заставляют немного понервничать, то одной приспособы, как правило, не достаточно. Поэтому, рекомендую приготовить ещё одну приблуду – обжимную, направляющую втулку. Для её изготовления Вам понадобится: наружная обойма внутреннего подшипника задней ступицы автомобиля Дэу Ланос, Дэу Нексия и широкий червячный хомут диаметром 27-50 (35-50)мм. В наружной обойме, болгаркой необходимо сделать прорез (фото 4).

После подготовки запчастей, инструмента и приспособлений (фото 5), можно приниматься за работу.

Пошаговое описание с фотоотчётом замены переднего сайлентблока рычага передней подвески автомобилей Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос), Daewoo Sens (Дэу Сенс):

Снимаем рычаг с автомобиля. Для этого Вам следует повторить все действия, описанные вот в этом фотоотчёте.

Зажимаем рычаг в тиски. И выпрессовываем сайлентблок (фото 6, 7 и 8).

Очищаем борт втулки проушины (фото 9).

Устанавливаем направляющую втулку. Затягиваем хомут (фото 10).

Смазываем проушину, втулку, сайлентблок мыльным раствором (гелем для мытья посуды). И готовимся к запрессовке (фото 11). Металлическая шайба втулки сайлентблока должна быть направлена в сторону оси заднего сайлентблока.

Начинаем стягивать болт. Смотрим, чтобы сайлентблок заходил ровно и без перекосов. Если направляющую втулку сорвало с места и сайлентблок начал заваливаться на одну сторону, то лучше раскрутить болт и начать процесс заново.

Когда сайлентблок будет запрессован в рычаг на половину, необходимость в направляющей втулке отпадёт (она сама будет залазить на сайлентблок). Снимаем её. И продолжаем устанавливать сайлентблок в проушину (фото 12 и 13).

Прессуем сайлентблок до того момента, когда он будет установлен симметрично по длине проушины (фото 14).

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Комментарии

(

5

)

Показано комментариев: 4 .
Всего: 4 .

Из рычага выжигается горелкой. Запрессовывал просто стягивая бортик хомутом, но так гораздо лучше ))

А что делать если болт закис и никак не выходит?

Неоднократно производил подобный ремонт на ланосах и сенсах, могу сказать одно! Если есть возможность перепресовать сайлентблок на гидропрессе, лучше сделать это на нем! Намного проще, легче, удобнее и быстрее! Говорю из личного опыта 🙂 Смазать моющим обязательно. Иван, благодарю за труд и отличную статью 🙂

Замена сайлент-блоков переднего рычага Chevrolet Lanos

Сайлент-блок, или по-другому резино-металлический шарнир, представляет две металлические втулки, между которыми имеется резиновая вставка. Они служат для соединения деталей подвески и за счет упругой вставки между втулками (резина или полиуретан) гасит колебания, передаваемые от одного узла к другому. При их сильном износе может появиться увод автомобиля на скорости. То есть машину будет швырять из стороны в сторону. Еще один признак износа резино-металлических шарниров - это неравномерный износ покрышек. Не стоит медлить с заменой, так как они могут разрушить посадочные места крепления шарниров, и тогда, например, придется менять передний рычаг подвески в сборе.

1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры (башмаки) под задние колеса. Приподнимите домкратом переднюю часть автомобиля и установите ее на опоры. Снимите колесо Шевроле Ланос.

Примечания:

Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле.

2. С помощью ключа на 12 отверните гайку крепления стойки стабилизатора, удерживая болт снизу воротком с насадкой на 12.

3. Снимите стойку стабилизатора.

Стабилизирующая передняя стойка Шевроле Ланос.

Полезный совет:

Как правильно поставить стойку обратно, читайте в статье расположенной здесь.

4. Используя изогнутый ключ на 19 мм, открутите гайку шаровой опоры.

5. Съёмником для шаровых опор выпрессуйте из кулака шаровую опору.

6. Выверните два болта крепления скобы заднего сайлент-блока при помощи трубчатого ключа на 14.

7. Накидным ключом на 22 мм открутите гайку болта переднего сайлент-блока, зажав болт воротком с насадкой 22 мм.

8. Снимите передний рычаг Шевроле Ланос.

9. С помощью ножа срежьте резиновые кромки на рычаге, это облегчит выход сайлент-блока наружу.

10. Используя съёмник для сайлент-блоков, извлеките старый сайлент-блок.

Старый извлеченный сайлент-блок.

11. Наждачной бумагой очистите от грязи посадочные места сайлент-блока.

12. Смажьте мыльным раствором посадочное гнездо сайлент-блока и сам сайлент-блок, это облегчит его запрессовку.

Примечания:

Ни в коем случае не используйте масло и прочие горюче-смазочные — они способны разъедать резину.

13. Повторите те же действия с задним сайлент-блоком переднего рычага, после чего запрессуйте новые сайлент-блоки при помощи съемника. После того, как будут установлены новые сайлент-блоки, произведите сборку в обратном порядке.

Как я менял сайлентблоки рычагов передней подвески Lanos

Не большая жалоба перед процессом, около двух лет я «наслаждался» глухим стуком, звучавшим где-то спереди, собственноручно проведенная проверка в условиях гаража ничего не выявляла, те, кто был владельцем таза, прекрасно поймут, каким образом проверяются сайлентблоки , сначала вывешивается колесо и потом при помощи монтажки расшатывается рычаг, в том случае, если рычаг болтается в сайлентах , то им конец.

Раз причина так и не была выявлена, то решил постепенно менять все, сначала заменил круговые резинки стабилизатора, однако это не произвело должного эффекта. Далее заменил шаровые, одна из них имела небольшой люфт, и это мимо. Проверил все опоры подшипников, но там не было ни щелчков, ни люфтов . Рулевые также оказались целыми. Абсолютно все гайки оказались затянутыми, а подвеска пребывала в просто идеальном состоянии. Долго голову ломал, пытаясь понять, в чем же дело. Даже заехав в автосервис к своим друзьям, прокатил машину по кочкам, рассказывал знающим людям, что уже заменил, но те в ответ лишь пожимали плечами. В общем, время шло, а проблема не хотела решаться.
Хотя свой собственный автомобиля я обслуживаю самостоятельно, но все же мое терпение кончилось, и я решил обратиться за помощью к специалистам. Те загнали машину на подъемник, около двадцати минут мастер ковырял подвеску, после чего спросил, что я успел поменять.

Однако после моего ответа яснее ситуация не стала. Я настоял на повторном обследовании. Тогда он позвал второго сотрудника автосервиса. Они спустили машину. Один из них был под машиной с подсветкой, второй усилено раскачивал машину, но стука все равно нет, ведь он выдает себя только при попадании машины на какую-нибудь колдобину. Потом я снова получил ответ, что все в порядке. Но потом он добавил, что можно проверить на стенде сайлентблоки .
Машину загнали на стенд, который представляет собой эстакаду поднимающую автомобиль. При подъеме автомобиль стоит на всех четырех колесах, и два передних колеса расшатываются в разные стороны. После того, как эта адская машина была включена, то какого было наше удивление, когда ходуном заходил рычаг в сайлентблоках . Мастер сказал, что видит подобное впервые, когда при вывешенных колесах рычаг надежно сидит и никакой монтажкой его не пошатать, а на ходу он начинает клинить . После этого я рассчитался с мастерами и направился в магазин.
Теперь непосредственно о самом процессе, сразу скажу, что процедура не самая простая, поэтому даже, если не представляете как это все делать, то лучше доверить подобное специалистам. Для замены в условиях гаража необходимо позвать помощника, иметь хорошие тиски и съемник. Можно снять поставить самостоятельно и за 100-200 рублей выпрессовать на гидравлическом прессе в любом автосервисе, где есть подобное оборудование.
Я купил четыре сайлентблока , два задних и два передних, это все обошлось в сумму равную 1020 рублям.

Перед началом разбора, минут за 20, сбрызгивает все резьбы, которые будем откручивать, WD 40.
Далее приподнимаем автомобиль и сдергиваем колесо

При помощи двух ключей на 12 отворачиваем стабилизаторную стойку и снимаем её

19-тым ключом отворачиваем гайку шаровой.

При помощи съемника шаровых выпрессовываем из кулака шаровую

В том случае, если съемника нет и шаровая уже менялась, то можно открутить три крепящих ее к рычагу болта, большой разницы нет.
При помощи головки на 14 отвернуть 2 болта скобы заднего сайлентблока .

Откручиваем болт переднего сайлентблока , используя два перекидных ключа на 22, предельно аккуратно при помощи молотка бьем по рычагу вперед по ходу движения машины, после чего снимаем рычаг и болт.

Передний сайлентблок находится еще в вполне сносном состоянии.

А вот задний разбит

Обращу ваше внимание, что у меня нет съемника, я пользовался тем, что было у меня под рукой, поэтому тут показан примерный процесс выпрессовывания и запрессовки.
Далее при помощи съемника выпрессовываем из сайлентблока внутреннюю стальную втулку.

Срезаем резиновые кромки по краю рычага при помощи ножа. Это необходимо чтобы сайлент легче вылезал. Далее выпрессовываем его.

Потом нужно зачистить посадочное место от грязи при помощи наждачной бумаги. Сделать это надо сзади и спереди рычага.

Далее непременно нужен мыльный раствор, что запрессовать передний сайлентблок , смазать рычаг и непосредственно сам сайлент .

Запрессовываемым при помощи съемника новый, периодически смазывая его раствором. Смазывать смазками и маслом нельзя, поскольку резину сожрет.
Он туда очень плохо лезет, но все же будьте осторожны, подрезать резину нельзя.
Натягиваем задний сайлент , после чего собираем все в обратном снятию порядке.
Еще один весьма интересный момент, хомут заднего сайлента не хочет садиться на новый, поэтому приходилось множество раз скакать из ямы в яму для того, чтобы опустить на него автомобиль, таким образом прижать его и затем наживить болты. Именно для этого и необходим помощник на домкрате

Сборку второй стороны следует проводить в обратном снятию порядке. Обязательно нужно менять обе стороны, поскольку отдельная замена не допускается.
После того, как я все это сделал, стук, наконец, пропал, хотя времени на все про все затратить полдня.

Замена сайлентблоков рычагов передней подвески на Шевроле Ланос своими руками

Сайлентблок (от английского silent- тишина) или резинометаллический шарнир — представляет собой две металлические втулки, между которыми расположена резиновая прокладка, которая гасит колебания и не дает деталям биться друг о друга.

Сайлентблоки предотвращают износ соединений, а также самих деталей ходовой части, все удары и вибрации приходятся на полиуретановую прокладку. Не будь в автомобиле сайлентблоков, езда на авто напоминала бы езду на телеге, а износ соединений деталей превышал бы износ самих деталей. Сайлентблоки расположены в передней и задней части автомобильной подвески, на них приходится наибольшая часть нагрузок, поэтому неудивительно, что со временем они приходят в негодность.

Необходимость менять сайлентблоки можно определить по характерным признакам, таким как:

Глухой стук в передней или задней подвеске.
Плохая управляемость, плохой отклик колес на поворот руля.
Большой люфт в сайлентблоке при вывешивании и раскачивании колес или на специальном стенде.

. Важно понимать, что стук в передней части может значить — неисправные амортизаторные стойки или рулевые наконечники, поэтому перед тем как купить новые сайлентблоки убедитесь, что причина именно в них.

Сегодня я расскажу о том, как заменить сайлентблоки на Chevrolet Lanos своими руками. Мы будем менять передние и задние сайлентблоки, хочу сразу предупредить о том, что эта работа среднего уровня сложности, если вы новичок или не уверены в своих силах — лучше не экспериментируйте и предоставьте эту работу специалистам, если же маломальский опыт имеется, тогда можете попробовать.

Для того чтобы заменить сайлентблоки вам потребуются:

Новые передние и задние сайлентблоки Шевроле Ланос;
Тиски, домкрат;
Съемник шаровых опор;
Ключи на: "12"(2), "19", накидной на "22" (2), головка на "14";
Проникающая жидкость WD-40, мыльный раствор (для запрессовки сайлентблоков);
Нож, наждачная бумага .

Замена сайлентблоков Шевроле Ланос своими руками

1. Работы по замене сайлентблоков проводятся на смотровой яме или подъемнике, если таковой имеется. Перед тем как приступить к работе, обрабатываем WD-40 резьбовые соединения, которые подлежат раскручиванию.

2. Процесс снятия колеса не расписываю сознательно, поскольку если вы решились заменить сайлентблоки в домашних условиях, то скорее всего вы умеете снимать колесо. В общем, домкратим машину, вывешиваем и снимаем колесо.

3. Возьмите два ключа на "12" и открутите им стабилизаторную стойку, затем снимите ее.

4. Теперь открутите гайку шаровой, для этого используйте ключ на "19".

5. Съемником для шаровых выпрессуйте из кулака шаровую опору.

6. В случае отсутствия съемника и не желания откручивать ее, можно пойти другим путем — открутив три крепежных болта, которыми она крепится непосредственно к рычагу. По сути это будет одно и тоже, поэтому я сделал именно так.

7. Дальше при помощи головки на "14» открутите два болта скобы заднего сайлентблока.

8. Теперь возьмите два накидных на "22» и открутите болт переднего сайлентблока, несколько раз ударяем молотком по рычагу в направлении движения автомобиля, после чего снимаем рычаг вместе с болтом.

9. Поскольку съемника у меня нет, а покупать не было желания, я решил выкручиваться при помощи подручных средств, на фото виден процесс выпрессовки и запрессовки сайлентблоков.

10. Съемником выпрессовал из сайлентблока стальную втулку.

11. После необходимо срезать кромки резины по краю рычага при помощи ножа, это облегчит выход сайлентблока наружу.

12. Дальше, берем наждачку и производим очистку посадочного места от грязи и прочих "побочек».

13. Смазываем мыльным раствором посадочное гнездо переднего сайлентблока и сам сайлентблок, это облегчит его запрессовку.

14. Теперь приступайте к запрессовке нового сайлентблока при помощи съемника, если раствор сохнет снова смажьте. Внимание, ни в коем случае не используйте масло и прочие горюче-смазочные — они способны разъедать резину.

15. Запрессовываете задний сайлентблок и приступайте к сборке в обратном порядке.

Данную работу необходимо провести и по отношению к другой стороне автомобиля, думаю теперь, имея опыт, вы быстрее с этим справитесь. Желаю удачи, спасибо за внимание и до новых встреч на Автопособие.

Как поменять сайлентблоки на «Ланосе»

Скорее всего, старые болты либо прикипели, и вам придется их срезать или сбивать, либо пришли в негодность в силу возраста. В любом случае лучше купить новые: это сэкономит вам время и пойдет на пользу автомобилю. Еще вам будет нужен универсальный съемник для снятия и установки сайлентблоков на «Ланосе». Изготовить такое приспособление совсем несложно. Для этого вам понадобится:

Две трубы: равного диаметра к сайлентблоку и меньшего диаметра.
Болт в отверстие в сайлентблоке.
Гайка для болта.

При таком способе выпрессовка сайлентблока осуществляется трубой большего диаметра, а запрессовывание — меньшей. Такой способ замены, в отличие от использования ударных инструментов, позволит сохранить посадочное отверстие и деталь в рабочем состоянии. Подробнее данный способ будет описан ниже.

Нелишним будет заранее проверить наличие двух ключей на 12 и накидных на 22, а также ключа-головки №14. Приготовьте мыльный раствор для запрессовки сайлента и WD-40 на случай, если болты не пойдут с первого раза. Номера деталей для «Шевроле Ланос»:

Процесс замены

Подготовка

Поставьте ваш «Ланос» на ровную поверхность. В идеале на смотровую яму или подъёмник, но можно ограничиться и ровным полом. Сорвите гайки крепления колес, стабилизатора и шаровой. Приподнимите перед машины. Открутите стойку стабилизатора ключом на 12 и снимите ее.

Далее, существует два варианта замены сайлентблока.

Первый способ подойдет тем, у кого есть съемник:

Открутите шаровую опору ключом на 19, затем «выпрессуйте» ее из кулачка. Для этого подойдет тот же съемник, который мы готовили для замены сайлента. Принцип его работы лучше разобрать по видео (с 3.46):

После откручивайте болты заднего сайлентблока(М14). Накидными ключами на 22 открутите передний сайлент. Снимите рычаг.

Второй вариант будет значительно проще и быстрее для тех, кто никогда не сталкивался с заменой шаровой на «Ланосе». Чтобы не выпрессовать опору, вы можете просто ее снять. Для этого вам понадобится скрутить болты крепления шаровой к рычагу. Дальнейшие действия такие же, как и для первого способа – откручиваете и снимаете рычаг.

Выпрессовка сайлентблока на «Ланосе»

Для выпрессовки используем съемник, который изготовили (или купили) ранее. Вставьте болт в отверстие сайлентблока. С одной стороны, поместите большую трубу, с другой — начинайте закручивать гайку. Чтобы избежать недопонимания по поводу замены передних сайлентблоков – посмотрите видео, (с 6.26):

На видео процесс замены сайлентблоков на «Ланосе» разобран очень подробно и хорошо проиллюстрирован.

Запрессовка

Вставьте болт в отверстие нового сайлента, с другой стороны болта установите трубу и гайку. Процесс запрессовки можно сравнить с «втягиванием» в посадочное отверстие по мере закручивания гайки. Используйте мыльный раствор для запрессовки. Так как сайлент на «Шевроле Ланос» резиновый – без смазки он будет заходить с большим натягом, что может привести к деформации и излишним напряжениям. Не используйте масла и различные смазки, так как резина может не выдержать такой агрессивной среды.

Процесс запрессовки можно увидеть на видео сверху (10.12):

Сборка

Для начала установите рычаг на место, зафиксировав его задним и передним болтами. После вставляем и фиксируем палец, а также стабилизатор. Закручиваем, но не затягиваем гайки.

В зависимости от того, какой способ вы выбрали до этого: запрессовываем шаровую или прикручиваем опору шаровой. Запрессовка шаровой на «Шевроле Ланос» может происходить так, как на данном видео (с 6.00):

Вставьте и прикрутите стойку стабилизатора. Заканчиваем тем, что одеваем колеса, закручиваем гайки и ставим машину. Замена сайлентблоков на «Ланосе» подошла к концу.

Почему нельзя затягивать элементы подвески «в воздухе»

Рабочее состояние подвески «Ланос» принимает в нагруженном горизонтальном состоянии. Когда машина поднята, элементы подвески устанавливаются под «неправильными» углами. Когда машина принимает «рабочее» положение, в узлах подвески возникнет дополнительное напряжение.

Последний совет

Чтобы у вас наверняка не осталось вопросов по замене передних сайлентблоков в «Ланосе»:

Данный способ немного отличается от приведенного в статье, так как без ямы трудно выполним. Мы же постарались рассмотреть общие способы замены сайлентблока на «Ланосе».

Замена своими руками сайлентблоков задней балки Ланос

Износ сайлентблоков происходит из-за достаточно сложных условий эксплуатации. Постоянная вибрация, ударные нагрузки, воздействие внешней среды приводит к «старению» резины, из-за чего она теряет эластичность, растрескивается и расслаивается. Результатом этого является значительное увеличение люфта в соединении, проявляющееся громким стуком при езде по кочкам, ухудшением управляемости, односторонним интенсивным износом шин.

Сайлентблоки Ланос относятся к расходным материалам, не подлежащим ремонту. Поэтому в случае их износа производится замена шарниров на новые. Примечательно, что сайлентблоки передних рычагов изнашиваются быстрее, и их замена потребуется раньше, чем на задке.

Отметим, что причиной стука в подвеске не всегда являются резинометаллические шарниры, поэтому при их появлении начала следует сделать диагностику. Многие делают ее на СТО, потому что не знают, как проверить сайлентблоки. А это сделать несложно и в гаражных условиях.

Просто ставим авто на смотровую яму, забираемся в нее и при помощи монтировки раскачиваем элементы подвески, в которых стоят шарниры. Значительная амплитуда колебания рычагов, балки, задних амортизаторов и отчетливые стуки при раскачке будут указывать на сильный износ резиновой прослойки.

Установка сайлентблока.

Для начала рассмотрим, как проводиться замена в задней подвеске:

Сзади лучше делать одновременно замену с двух сторон. Для этого полностью выдомкрачиваем задок авто, чтобы оба колеса были вывешены. Фиксируем авто в таком положении при помощи подпорок. Снимаем колеса;
Откручиваем резиновые трубки тормозной системы в месте их соединения с металлическими трубопроводами;
Немного поддомкрачиваем балку в районе тормозного барабана, чтобы поджать пружину. Разболчиваем крепление амортизатора к балке. Опускаем домкрат, чтобы разгрузить пружину и вывести с кронштейна амортизатор. То же самое проделываем и с другой стороны, после чего извлекаются пружины;
Переходим к кронштейнам крепления балки к кузову. С обеих сторон развинчиваем крепежные элементы и вытаскиваем болты, в результате балка будет полностью отсоединена от кузова. При надобности снимаем и амортизаторы;
В балке поменять сайлентблок несложно. Старые элементы просто выбиваются молотком с наставкой. Новые на место также можно просто забить, но используя деревянную наставку;
С амортизаторами все несколько сложнее, поскольку извлекать и устанавливать шарниры необходимо при помощи съемника или тисков;
После установки новых сайлентблоков, производим сборку в обратной последовательности;

Перед тем, как запрессовать сайлентблок в амортизатор и балку, их посадочные места следует хорошо прочистить от ржавчины и обильно промазать их, а также сами шарниры подготовленным раствором мыла, чтобы они легче вошли на место.

Теперь рассмотрим, как делается замена сайлентблоков переднего рычага Ланос:

На смотровой яме выдомкрачиваем колесо с одной стороны и снимаем его;
От рычага отсоединяем стойку стабилизатора;
Съемником выпрессовываем шаровую опору со ступицы;
Откручиваем гайки крепления скобы, под которой находиться задний сайлентблок переднего рычага;
Разболчиваем болт крепления рычага к кронштейну и извлекаем его, после чего можно снять сам рычаг;
Задний сайлентблок переднего рычага Ланос можно просто сбить, а на его место посадить новый;
Другой же шарнир придется выпрессовывать, а затем тисками садить новый элемент;
Ставим на место рычаг с новыми шарнирами на автомобиль. Затем меняем сайлентблоки переднего рычага с другой стороны;

При наличии всего необходимого инструмента поменять все сайлентблоки на Ланос можно в течение одного для.

Первое, покупка или самостоятельная сборка (подборка) съемника сайлентблоков. Без него Вы не сможете выпрессовать и потом запрессовать сайлентблок в балку. Можете его купить или же сделать его своими руками. Думаю, посмотрев фотографии ниже, Вы сможете увидеть, как он выглядит, и понять, как он работает.

Второе, это обжимы или заглушки тормозных шлангов. Чтобы избежать значительных потерь тормозной жидкости и в будущем сэкономить время на прокачке тормозов, об этих приспособлениях лучше подумать сразу. Посмотрев на фото, Вы увидите, что для этих целей я использую тиски-обжимы для тормозных шлангов и резиновые колпачки для тормозных трубок.

Третье. Специальные ключи для откручивания штуцеров тормозных трубок. Поверьте, без наличия этих ключей лучше тормозные трубки не трогать.

И четвертое. Работу по замене сайлентблоков задней балки на автомобилеDaewoo Lanos ( Дэу Ланос ), Daewoo Sens ( Дэу Сенс ), Chevrolet Lanos ( Шевролет Ланос ), Zaz Lanos ( Заз Ланос ), Zaz Chance ( Заз Шанс ), Daewoo Nexia ( Дэу Нексия ), Opel Kadett ( Опель Кадет) следует проводить на смотровой яме или подъемнике. В не зависимости, собираетесь Вы снимать балку полностью или же будете менять сайлентблоки на автомобиле.

Ну, про наличие монтировки, отвертки, молотка – кувалды, рожковых, накидных и торцовых ключей думаю можно не писать?!

Теперь давайте перейдем к рассмотрению самого процессаснятия задней балки и последующей замены на ней сайлентблоков в автомобилях Daewoo Lanos ( Дэу Ланос ), Daewoo Sens ( Дэу Сенс ), Chevrolet Lanos ( Шевролет Ланос ), Zaz Lanos ( Заз Ланос ), Zaz Chance ( Заз Шанс ).

Думаю, что владельцам автомобилей Daewoo Nexia ( Дэу Нексия ) и Opel Kadett ( Опель Кадет ) тоже будет интересно ознакомится с дальнейшим содержанием этой статьи. Так база этих автомобилей практически одинаковая и процесс замены почти такой же. Просто фотографии и описание по замене были сделаны на примере Ланоса.

1. Загоняем автомобиль на смотровую яму, оставляем «на скорости» и устанавливаем антипокатные упоры под передние колеса.

2. Распускаем колесные болты. Лезем в яму и раскручиваем, но не вынимаем болты крепежа балки к кузову (фото 1).

3. Откручиваем, и вынимаем из проушины болты крепежа амортизаторов (фото 2 и фото 3).

4. Вынимаем скобу фиксатор тормозного шланга и при помощи специальных ключей откручиваем штуцер тормозной трубки. Рассоединяем тормозной шланг и трубку, предварительно его пережав. Одеваем на конец трубки резиновый колпачок (смотрим фотографии 4,5,6,7).

Отсоединяем тормозные трубки и троса ручника от задней балки (фото 8,9,10 ).

5. Немного опускаем гайки крепежа цапфы к задней балке, предварительно смочив резьбы маслом или тормозной жидкостью (фото 11)

6. После чего, с двух сторон, немного подымаем кузов автомобиля домкратами. И для того, чтобы снять колесо, придется приподнять край балки, например домкратом-трацеей. Когда колесо снято, можно полностью откручивать гайки цапфы и снимать ее вместе с тормозным барабаном и колодками.

7. Когда пружины сняты, можем по очереди вынимать болты крепежа балки к кузову и снимать балку.

8. Балка снята, и теперь можно рассмотреть в каком состоянии сайлентбоки. Если резина сайлентблока оторвалась от наружной обоймы, то можно смело брать кувалду и наставку, и начинать выбивать (фото 15).

Или же съемником выпресовывать резину с внутренней втулкой и после чего приступать к извлечению наружной части сайлентблока с проушины балки. Для этого будет достаточно позагинать края втулки и выбить ее (фото 16) или просто распилить ее ножовкой.

В случае если резина оторвана не полностью или оборвана только внутренняя втулка, тогда можно при помощи зубила позагинать края сайлентблока с обоих краев. После чего, съемником выдавить сайлентблок (фото 17).

Перед тем как запрессовывать сайлентблок, проушину и сам сайленблок следует смазать маслом. После чего вставить его в балку в определенном положение, что обеспечит его правильную работу. Смотри фотографии 18 и 19.

После этого, съемником запрессовываем сайлентблок в проушину балки до упора, фото 20.

Сборку проводим в обратной последовательности. Болты крепления задней балки необходимо затягивать на автомобиле, полностью стоящем на земле. Так же не забываем прокачать тормоза.

Замена сайлентблоков на Ланос

Читайте также: