Замена сайлентблоков передних рычагов ниссан микра к12
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 04.10.2024
Замена сайлентблоков передних рычагов ниссан микра к12
Затеял ремонт следующих узлов: передняя подвеска, поперечный стабилизатор, рулевая рейка, задняя подвеска. Ниже небольшой фотоотчет.
Подопытный автомобиль:
Nissan March, дата выпуска – март 2004, кузов - AK12 пятидверный, двигатель - CR12.
Общий пробег - 106 000 км. До этого менял только масло и ничего не ремонтировал.
Вот общее фото:
01_all.jpg ( 311,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2299
02_all.jpg ( 614,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1329
Инструмент:
Гаечные ключи и накидные головки на 10, 12, 14, 17, 22; трещотка; трубки-удлинители гаечных ключей; ключ-балонник; оправки (попросту отрезки труб разных диаметров); медные молотки и бронзовые и стальные стержни; отвертки; тиски; домкрат; круг-наждак; дрель; фонарь-переноска.
Материал:
WD-40; смазка литол; смазка для резьбовых соединений; перчатки.
Ниже по шагам процесс ремонта:
Загоняем авто на яму, ставим на нейтралку и ручной тормоз.
1.2. Поднимаем автомобиль, снимаем колеса, снимаем скобку и отсоединяем датчик АБС от поворотного кулака, снимаем скобу крепления тормозного шланга к амортизатору.
1.3. Откручиваем 2 болта тормозного суппорта (ключ на 14). Аккуратно подвешиваем суппорт или кладем на землю, если хватает длины шланга. Снимаем тормозной диск.
03_brake.JPG ( 58,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1341
1.4. Откручиваем гайку крепления рулевого наконечника к поворотному кулаку, и гайки крепления стойки стабилизатора к амортизатору и поперечному стабилизатору (ключ на 14). Съемника не было, просто аккуратно выколачивал. Также откручиваем контргайку рулевого наконечника (ключ на 17) и отворачиваем сам наконечник от рулевой тяги, при этом держим тягу от прокручивания (ключ на 11), считаем и записываем число оборотов, т.к. это влияет на угол схода колес.
04_link_ster.jpg ( 65,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1757
1.5. Откручиваем гайку (ключ на 14) и вынимаем болт, зажимающий шаровую опору. Снимаем поворотный кулак с пальца шаровой опоры – заколачиваем подходящую плоскую отвертку как клин, давим на рычаг монтажкой, постукиваем по пальцу шаровой через брусок, и всё вполне легко вынимается (что-куда я написал на фото).
1.6. Как добраться до переднего амортизатора. Поднимаем капот, отсоединяем резиновую трубку омывателя, чтоб не мешалась. Потом снимаем дворники. Затем резиновый уплотнитель, под которым найдете 3 клипсы, крепящие пластиковую панель к кузову, еще рекомендую снять фары Тогда увидите три болта, которыми стойка амортизатора крепится к кузову (ключ на 12). У этих болтов заниженные шляпки, поэтому их крутить неудобно. Наконец, откручиваем два болта, которыми стойка соединяется с поворотным кулаком (ключ на 17, далось очень тяжело).
1.7. Снимаем кулак со шлицев полуоси. Подвешиваем полуось.
05_shock.jpg ( 270,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1637
(II) Вторая часть:
2.1. Разбираем стойку. Тут все просто - сжимаем пружину стяжками, стопорим шток шестигранным ключом и откручиваем центральную гайку (ключ на 17). Достаем новую стойку, прокачиваем за шток в вертикальном положении (так рекомендуют, не знаю почему), ставим новый пыльник, пружину и чашку с новым опорным подшипником. Закручиваем гайку. Убираем стяжки.
100_5120_.JPG ( 69,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1218
(III) Третья часть:
3.1. Выкручиваем передний болт (ключ на 22) и задний (ключ на 17). Снимаем рычаг.
07_lever_rf.jpg ( 35,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1616
3.2. Ослабляем болт крепления маятникового рычага к подрамнику (болт «А»). Выкручиваем болт крепления маятникового рычага к двигателю ( «Б»). Откручиваем болт крепления подрамника к верхнему рычагу («В»). Ставим домкрат. Откручиваем болты («Г» и «Д»). Выкручиваем болты крепления подрамника к кузову («Е» и «Ж») и потихоньку опускаем подрамник (везде ключ на 17).
3.3. Как только станет возможно, откручиваем гайки кронштейна крепления выхлопной трубы к подрамнику (ключ на 12). До сих пор удивляюсь, почему он крепится именно так.
08_podram1.jpg ( 77,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1803
3.4. Лезем в салон под руль, снимаем скобу и отвинчиваем болт крепления кардана и рулевого вала (ключ на 12).
3.5. Окончательно снимаем подрамник.
10_podram.JPG ( 127,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1692
(IV) Четвертая часть:
Меняем шаровые опоры и сайлент-блоки на рычагах. Перед выпрессовкой шаровой не забудьте снять стопорное кольцо. При запрессовке переднего сайлента намажьте его литиевой смазкой. Довольно муторный процесс и трудно избежать перекосов с первого раза, но вот что получилось в итоге:
09_levers.jpg ( 75,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1964
(V) Пятая часть:
Занимаемся стабилизатором и рулевой рейкой. Скажу сразу, делать всё это не снимая подрамника – очень проблематично. Особенно если гайки прикипели. Итак,
5.2. Несколько фактов про рулевую рейку. Тут люди приписывают стуки сухарю рулевой рейки. Но родной сухарь оказался в отличном состоянии. После его подтяжки стуки никуда не делись. Как говорил, для эксперимента купил сухарь 48234-3U010 от модели 2007г. Он значительно отличался от родного: две уплотнительных резинки вместо одной, нет буртика под пружинку, другая форма вкладышей, наружный диаметр меньше на 0,4 мм, а высота больше.
11_vtulka.jpg ( 216,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1402
Про ремонт рейки продолжение ссылка .
(VII) Седьмая часть.
7.1. Меняем задние амортизаторы. Процедура простая: поставить домкрат, снять колесо, вторым домкратом подпереть балку, в багажнике снять заглушки - увидите гайки - откручиваете двумя ключами, снизу амортизатор крепится к балке большим длинным болтом - выкручиваете его до конца.
100_4662_.JPG ( 37,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 787
Фотоотчёт о замене сайлентов передних рычагов
Наконец-то и я решился выполнить эту процедуру самостоятельно.
Купленые сайленты передних рычагов (RBI) болтались в багажнике примерно месяц, всё не было времени заняться.
1. Хорошие тиски (для запрессовки новых сайлентов)
2. Болгарка + зачистной диск (для ослабления внутренней втулки большого сайлента)
3. Напильник круглый или треугольный (для ослабления наружной втулки большого сайлента) вместо напильника, проканает ножовка по металлу, но у меня её не оказалось.
4. Ключ накидной на 22 мм
5. Ключ рожковый на 22 мм
6. Молоток 500 гр
7. Отвертка (-) с металлическим наконечником на рукоятке (для долбежки молотком)
8. Подкладушки (лист 10 мм, размером 25Х100 мм)
1) Выкрутить 3 болта (14 мм), на корпусе большого сайлента.
2) Выкрутить гайку (22 мм), с болта малого сайлента.
3) Вытащить шплинт, и ослабить гайку (22 мм), на пальце шаровой опоры.
4) Выпрессовать палец шаровой опоры из поворотного кулака. Для этого мне хватило поставить гаечный ключ на 11 мм, между гайкой шаровой опоры и корпусом гранаты, и придерживая это самый ключ, выкручивать гайку шаровой. Палец срывается довольно туго, и для облегчения выпрессовки, может потребоваться ударить молотком, по приливу поворотного кулака, в который входит палец.
Всё, рычаг снят, картина следующая: внутренняя втулка большого сайлента, полностью отвалилась от резины. Вся музыка на кочках исходила от неё, малые сайленты абсолютно живые, и проходят еще не один сезон. (зря купил малые сайленты)
5) С помощю отвертки и молотка, убрал резину, с наружной втулки большого сайлента, чтобы для ослабления посадки надпилить её напильником.
6) Вбил отвертку, между корпусом сайлента и втулкой сайлента, в ослабленном месте, таким образом деформировав втулку.
7) Теперь втулка свободно выбивается из корпуса.
8) Запрессовал новый сайлент в корпус, с помошью тисков. В качестве оправки для запрессовки, использовал старую втулку сайлента.
9) Болгаркой ослабил внутреннюю втулку сайлента на рычаге, после этого она безпрепятственно сполза с рычага.
10) Установил рычаг в тиски, и запрессовал молотком новый сайлент на рычаг. Долбить пришлось от души, и чтобы не повредить внутреннюю втулку, бил по подкладушке из листа 10 мм. Подкладушка расплющилась. 8))
Для долгой жизни малого сайлента, при установке рычага на авто, требуется затягивать болт, когда машина стоит на колесах, под своим весом.
Для долгой жизни большого сайлента, его требуется напрессовывать на рычаг в том положении, в котором он находится под весом авто.
Снятый передний рычаг, состояние большого и малого сайлентов
Nissan March K12. Ремонт передней подвески.
Кто желает скинуться на камеру, милости прошу. Хочется снимать качественные видяхи и не мучаться с телефоном. Рашит Ринатович А. Спасибо за просмотр. Мой скромный инстаграм:. Подписывайтесь на канал, может у меня получится снять что-нибудь интересное!))).
Текстовая версия
Друзья всем привет сегодня третья серия небольшого сериала ремонтах маленькой японской машины авто сок автофокусом беда так сегодня: Значит меняем переднюю подвеску а именно меняем передние рычаги раз меняем передние стойки. 2 и меняем передней ступицы 3 даже не ступица поворотные кулаки почему я так сделал потому что данном случае у меня не работает а без потому что датчики!
Abs померли и гудят оба ступичных подшипника. Также вся подвеска полностью бренчит то есть вот и только из-за этого пришлось менять то что датчика б.с. оригинальный? Стоит 18 тысяч неоригинальный не продается не нашел а с разборки продается только сборе с поворотным.
Кулаком ну я подумал бы о двух зайцев одновременно. Купил поворотный кулак с датчиком убээс но обе стороны и значит решил. Просто поменять вот это вот купленный поворотный кулак провода без вот это вот мои я правую сторону уже поменял ничего.
Не снимал левую сторону решил поснимать как третью серию менял вот из-за этого даже может на камеру будет видно точно просто! Болтается со страшной силой это правый левый болтается совсем чуть-чуть тоже болтается на чуть-чуть опять же я когда поменял правый правый.
Болта это новый вернее с разборки вот вот так же чуть-чуть болтался то сейчас еще не ездил очень? Боюсь что он никакого эффекта это все не даст удовольствие то есть также? Будет гудеть тогда придется вот эти родные выпрессовывать и запрессовывать сюда нормальные новые ступичные.
Подшибники по 2 400 за штуку за оригинал вот это вот уже сняты рычаг здесь убита шаровая убитый сайленблок. Задней ну а переднему ни хрена не будет.
Ниссан марч
Он вечный и так теперь к самому ремонту значит есть у нас машина?
Nissan марч есть у нас комплект ступица стойка и рычаг рычаг я уже поставил об этом чуть. Позже начинаем значит разбирать разбирать начинаем с того что снимаем верхнее жаба как а называется пластмасса снимается крайне просто несколько пистонов. Света очень плохой не серчайте раз два три 4 5 пистонов здесь два саморезика пластмассовых и самое сложное в моей ситуации.
Это болты дворников на дворниках просто стоят заглушки. Выковыривать и отверткой заглушку снимаете кладете и в баночку и гаечку на 12 по моему на 13 разворачивайте. Снимаете дворник всё крайне просто далее мы получаем доступ к болтам крепления стойки верхнюю:
То есть 1 это 2 и это три вот к этому получаем доступ к этим двум доступ был фару предлагая не снимать. А вот этот вот самый неудобный болт в данном.
Случае разворачивать обычным рожковым ключом это сделать возможно и также завернуть тоже возможно в данном случае здесь я завернул на правой стороне стойка она. Получилась чуть ниже относительно кузова потому что я поставил проставки 20 миллиметров машина была повыше? Иначе ты так к инструкции опять же обещал записывать видео инструкции для тех кто сам решит починить этот.
Автомобиль начинаем с того что у нас машина стоит на яме но не на домкратах. Сразу же отворачиваем ступичную гайку здесь на 30 гайка ровно на 30 и ключ нужен. Будет вот такого размера потому что гайка очень длинная резьба мешает.
Ниссан микра
Обычная головка открутить значит после того как мы открутили эту гайку ослабили лезем. Под машину и ослабляем взрываем вот это вот болт вот этот раз вот здесь вот снизу болт крепления заднего сайлентблока? Он сверху на гаечки то есть возможно придется придержать у меня.
Не пришлось вот у видно далее срываем:
Поворотного кулака к стойке то два болта и уже значит сверху отворачиваем?
Три болта крепления стойки кузова после того как это все развернуто конструкция свободно просто разбирается. То есть вначале мы снимаем рулевой наконечник вот он одним хорошим ударом нет у меня за 4 выше 4 хороших удара.
По корпусу поворотного кулака сейчас покажу куда вот в это место четыре хороших удара из шаров шаровый наконечник рулевой просто вы падают. Вниз выскакивает сам далее монтажкой отводим рычаг!
Nissan march
Вниз и снимаем ее из зацепления с поворотным кулаком дальше вытаскиваем болты ну развалины и как мы их называли. На девятках на калинах на переднеприводных вазах развальные болты вытаскиваем и вообще вынимаем просто весь поворотный кулак вынули кулак у нас такой доступ появился:
Тормозной механизм можно даже не отделять друг от друга потому что он изношенный и отделяется. Чуть сложнее поэтому ты бросил такого далее ну значит перед этим не забываем выдернуть сам датчика. Без датчика псы . i would be set короче то батарея села на самом интересном месте короче датчика.
B с его снял пока батарейка подари. Жалась фирма bosch не видно видно короче бошевский датчик немецкий ну вот этот но защёлку него верхняя очень хрупкая будете снимать аккуратно все ломается. Короче теперь о том как снять датчика с оступиться с поворотного кулака он просто выдергивается тут даже думать ни о чем сверху для!
Самое сложное в этом плане открутить защиту защиту откручиваем со стороны двери.
Nissan micra
Сейчас не надо все откручивать значит что еще хочется сказать ну сейчас буду собирать все на место датчик воткну!
В крым ник которые там будут собирать все на место в общем пока ждал пока телефон зарядится замутил. Свет и все собрал короче из тонкости с дальнейших левая сторона вот этот футбол который держит передней саленблок вернее который крепит! Передней своим блок короче который крепит переднюю часть рычага он при отворачивание упирается в коробку чтобы его вытащить отворачиваете самим блок крепления подрамника:
Их 2 передней который вот он болтая его и тупо монтажкой вот через это вот как бы место в коробку упираете.
Коробка идет вверх подрамник вниз в итоге вот все что надавите этого хватает чтобы снять вытащить болт в принципе потом его поставить далее снятие. Стойки ничего сложного снятия провода без я уже рассказал здесь право tbs просто на защелку и на фиксатор все остальное как на обычной. Девятки в принципе ничего сложного самое запара именно.
С тем болтон возникает к тому же я начал разворачивать вот тот вот верхний верхнее. Крепление подрамника к кузову саленблок нам тоже стоит короче вырвался ли блок случайно. Придется покупать новый что же еще та та серия получилась менее информативно чем другие именно в плане полезности но вкратце пробегусь короче чтобы снять.
Переднюю подвеску чтобы разобрать чтобы заменить подшипник саленблоки и шаровые неважно стойку вместе даже гранату чтоб поменять рулевые наконечники не надо. Сюда снимать значит что нужно сделать во-первых пока машина стоит отвернуть гайку крепления ступицы раз ступичную гайку далее пока машина стоит ослабляем!
Замена сайлентблоков
Рулевой наконечник два удара три удара 4 удар от в это место хороших и наконечник сам вываливаются вниз пять. Монтажкой поддеваем и отворачиваем болт крепления шаровой 6 монтажкой поддеваем вытаскиваем шаровую.
От поворотного кулака 7 разворачиваем вот эти 28 при этом надо суппорт подвесить куда-нибудь сюда на проволочку чтобы support не болтался и не мешал.
И вместе с с диском либо цепи диск и бросить его в сторону чтобы не мешался далее 3 болта на стойке!
Стойку вниз поворотный кулак рядышком далее вытаскиваем все болты монтажкой опускаем подрамник вниз month вытаскиваем все в этот болт. Передней тело тубусом вывалится все вынимаем рычаг меняю. Саленблоки на прессе меняем шаровую опору на прессе.
Далее ставим все обратно и и счастливы и едем дальше вот такой порядок по сути ничего сложного.
Замена шаровых опор
Проблема возникает лишь в том что в домашних условиях тяжело перед рисовать сайленблоки без пресса да даже невозможно наверное в тисках.
Здесь на и простейшая конструкция какие считая даже проще чем в колене кстати здесь нет регулировки развала колёс то есть здесь? Все фиксирована поэтому можно свободно она это еще не завернулся болтается можно свободно снимать вынимать никаких меток ставить. Не надо что потом собирать в принципе очень удобно единственное что самое поганое то пластика вот это вот снимать.
Накладочку которая прям вся сыпет грязи и пышет ей все остальное легко и просто еще важно не сорвать. Резьбу на вот этих вот болтах потому. Что нагрузки на них найти в болтах особо нет они держат стойку чтобы она просто держалась тянуть их сильно.
Не стоит зато стоит сильно тянуть вот эти болты раз два вот эти 1 2 это крепления суппорта и крепления самого рычага.
Тоже два болта ну и неплохо бы затянуть болт крепления? Шаровой опоры все такая простая операция лучше делайте в теплом гараже с печкой буржуйка которая не даст замерзнуть.
Ну и соответственно ямой без этого никак все в данном случае я поменял практически переднюю подвеску просто я поставил проставки.
И переберу и в дальнейшем продам вот такие дела я уже говорил удачи kbs вот этот разъем очень слабы очень хрупкий. Ломается прям даже вот здесь градусов 15 наверное гараже он ломается от руки очень плохой пластик!
Поэтому будьте аккуратны ну наверное на этом все сейчас я буду собирать.
Все обратно следующее видео будет в планах во-первых поставить задние проставки на стойке.
Это раз во вторых поменять рулевые наконечники с возможным ремонтом стойки это 2 в третьих. Ремонт переднего бампера давно до него хотел добраться. Это 3 и пока все наверное а и замена свечей это 4 здесь чтобы поменять свечи надо скинуть вот эту пластиковую ну ресивер это получается если.
На калине это с бачок такой то здесь это вот такая. Вот фигня вот пока все с ремонтом ну еще я хотел бы заменить конечно трапецию дворников она себя болтающийся но пока не до этого вот такие дела все всем. Спасибо надеюсь эти инструкции кому-то пригодятся потому что я делаю все сам так я дома в своем гараже бар дачном хочу подвести предварительный итог итог замены.
Передней подвески на своем автомобиле nissan марч значит сколько все это вышло бардак бардак общем замена стоек поворотных.
Кулаков и рычагов стойки я купил пару за тысячу рублей это бы уж найс разборки они были в хорошем состоянии. То есть там стоит стойка с борьбой с поворотным подшипником с пружиной с опорой с пыльником такая вот стойка. Значит пришлось стойку разобрать оставить только пружину и саму стойку?
Замена сайлентблоков передних рычагов ниссан микра к12
- Автосервис в Москве
- Магазин запчастей
- Выберите вашу модель
- Шиномонтаж
- Компьютерная диагностикаБесплатная диагностика
- Техническое обслуживание
Эксплуатация автомобилей Nissan Micra и Nissan Note
В рамках сегодняшней статьи, мы решили рассмотреть особенности наиболее популярных городских автомобилей компании.
Итак, сегодня мы поговорим о Nissan Micra в кузове К12 и Nissan Note в кузове Е11. Обе машины разработаны совместно с компанией Renault и имеют своих французских родственников: Renault Clio и Modus.
Во многом технический конструктив этих машин схож, а детали – взаимозаменяемы, что дает основание для представления этих моделей в пределах общей статьи. По традиции мы не расписываем комплектации и технические характеристики, этой информацией итак перегружен интернет. Нас же интересует только эксплуатационная составляющая и проблемы, которые могут преподнести эти автомобили своим владельцам.
Автомобили, которые официально поставлялись в Россию, агрегатировались двигателями двух серий: CR и HR (дизельные версии в этой статье рассматривать не будем).
Двигатели CR12DE и СR14DE
Это два абсолютно одинаковых двигателя, но с различным рабочим объёмом. Двигатели серии CR: 4-х цилиндровые 16-ти клапанные двигатели, с двумя распредвалами в головке блока цилиндров (DOCH) и системой изменения фаз газораспределения (VTC). В целом двигатели этой серии довольно надежны, и редко доставляют какие-либо проблемы.
Двигатели CR12DE и СR14DE
Традиционно для компании Nissan, ГРМ приводится долговечной цепью. Ресурс цепи при правильном и грамотном обслуживании может перевалить за 300 тысяч. В газораспределительном механизме привод на клапана реализован через толкатель, а не через гидрокомпенсатор, что удешевляет конструкцию и делает систему еще более долговечной.
Для замены свечей зажигания потребуется демонтаж впускного коллектора, но справедливости ради стоит отметить, что данная операция затрагивает почти все современные двигатели компании Nissan. Навесное оборудование двигателя в общем надежно и не беспокоит владельца, как минимум 100 тысяч километров. Ресурс приводных ремней составляет примерно от 40 до 60 тысяч километров, а к пробегу в 100 тысяч километров может потребоваться замена роликов приводных ремней.
Система зажигания комплектуется индивидуальными катушками зажигания, что существенно удобнее по сравнению с моноблочной системой, т.к. в случае выхода из строя одной катушки зажигания, нет необходимости менять весь модуль целиком, достаточно обойтись заменой вышедшего из строя элемента.
В целях профилактики необходимо проводить чистку инжектора и блока дроссельных заслонок раз в 30 тысяч километров пробега. Данные процедуры почти гарантированно помогут избежать владельцу дорогостоящих и внезапных вложений в автомобиль в случае выхода из строя элементов системы питания двигателя.
Единственная серьезная проблема, с которой могут столкнуться владельцы автомобиля с таким двигателем – резкое падение давления масла. Проблема связана с вылетом заглушки масляного канала, которая находится за передней крышкой двигателя. Ремонт этой неисправности равносилен замене цепи. К счастью проблема не приобрела серьезных масштабах и встречается на малом проценте автомобилей.
Двигатель HR16DE
Это два абсолютно одинаковых двигателя, но с различным рабочим объёмом. Двигатели серии CR: 4-х цилиндровые 16-ти клапанные двигатели, с двумя распредвалами в головке блока цилиндров (DOCH) и системой изменения фаз газораспределения (VTC). В целом двигатели этой серии довольно надежны, и редко доставляют какие-либо проблемы.
Двигатель HR16DE, пока еще чистый
Данный двигатель является совместной разработкой компаний Nissan-Renault, и является самым мощным мотором для автомобилей Nissan Note в кузове Е11. Это 16-ти клапанный, цепной, 4-х цилиндровый мотор, с двумя распредвалами в головке блока цилиндров (DOCH) и системой изменения фаз газораспределения (VTC). Все технические решения идентичны двигателям серии CR, фактически, это младший брат двигателя MR20DE, о котором мы уже как-то говорили в одной из прошлых статей. Мотор лишен заводского дефекта ранних MR20DE и при должном обслуживании проблем не доставляет. Ресурс навесного оборудования, роликов, приводных ремней сопоставим с показателями двигателей MR20DE. Профилактические работы по чистке инжектора и блока дроссельной заслонки – так же актуальны для этого мотора.
Подавляющее большинство проблем для всех типов двигателя возникают по двум причинам: а) несвоевременная замена масла; б) использование масла низкого качества. Заявленный компанией Nissan интервал замены масла – 15 тысяч километров, однако в условиях мегаполиса это катастрофически много. Как правило, после пробега в 10 тысяч километров масло в двигателе превращается в некую нефтеподобную субстанцию выработавшими свой ресурс присадками и потерянными свойствами. Естественно, эта жижа не способна выполнять свою функцию эффективного смазывания деталей двигателя и держать температурные нагрузки. Масло выгорает, забивает отложениями масляные каналы, канавки на поршневой группе, вентиляцию картера и т.д. Это приводит к повышенному износу деталей двигателя в целом, а при забитой системе вентиляции картера, выдавливает все уплотнители. Так же интенсивно забивается блок дроссельных заслонок, и начинаются дополнительные проблемы.
Модели NISSAN MICRA и NISSAN NOTE комплектовались двумя видами трансмиссий: механическая и автоматическая. Модная бесступенчатая трансмиссия CVT не ставилась не на один из этих автомобилей.
Классическая МКПП Nissan
МКПП
В начале статьи мы заострили внимание на то, что обе машины имеют французские корни. Это объясняет тот факт, что многие решения идентичны, а детали – взаимозаменяемы.
Механическая коробка передач JH3 - это модернизированная французская коробка JB3, которая ставилась на целый модельный ряд автомобилей RENAULT, MITSUBISHI и даже на некоторые модели VOLVO. В целом, модернизированная коробка довольно надежная и безпроблемная, что является большой редкостью для области технических решений французских инженеров. Статистика говорит о том, что случаи выхода из строя данных коробок ничтожно мал и не имеет массового характера. Единственный недостаток - это повышенный уровень шума из трансмиссии. На первых порах были предприняты попытки поиска решения данной проблемы, например, замена подшипников Отсутствие видимого результата технического решения спасло решение маркетинговое, и повышенный уровень шума был просто признан производителем конструктивной особенностью.
Сцепление в среднем служит не меньше 100 тысяч километров, да и случаи, когда машина проходит на «родном» сцеплении 150 тысяч – тоже не редкость. Однако и здесь ощущается влияние руки французских инженеров: выжимной подшипник представляет собой неразборный узел в сборе с рабочим цилиндром. Естественно, такой узел не может стоить дешево, и замена комплекта сцепления влетает в копеечку.
АКПП
На обоих автомобилях ставилась надежная японская автоматическая трансмиссия компании JATCO (дочерний завод компании NISSAN). Простая и надежная, как автомат Калашникова, конструкция, а так же качественные материалы сделали эту трансмиссию сверхнадежной. Серьезных проблем с данной трансмиссией отмечено не было, и, если правильно эксплуатировать автомобиль, то коробка будет служить очень долго.
Рекомендации к замене масла в акпп, заявленные производителем: раз в 60 тысяч километров или раз в 4 года. Однако, если машина в какой-то момент долго буксовала или эксплуатировалась на повышенных скоростях, в обязательном порядке необходимо проверить масло в коробке на предмет постороннего запаха и цвета. Если масло пахнет гарью, а в цвете отмечается преобладание коричневых оттенков, не откладывая в долгий ящик, масло нужно менять. На этом, в общем-то, и все рекомендации.
Обе модели оснащены дисковыми тормозными механизмами на передней оси и барабанными тормозными механизмами – на задней. Не редкость, когда комплект передних колодок и тормозных дисков служит всего 30 тысяч километров. Виной всему инженерный просчет: слишком маленькие тормозные механизмы перегреваются, и идет интенсивной износ тормозных колодок и тормозных дисков.
Основная причина замены барабанов идентична ситуации с NISSAN ALMERA CLASSIC. В одной из прошлых статей этот момент уже был освещен. Так как механизм барабанного тормоза является закрытым, то продуктам износа просто некуда деваться, при торможении пыль попадает между колодкой и рабочей поверхностью барабана, что приводит к повреждению рабочей поверхности, а конкретно, образуются глубокие полосы и раковины. Естественно, колодка уже неспособна прилегать всей площадью к такой поверхности, что сказывается на потерях эффективности торможения, и интенсивному износу барабанов и колодок. Чтобы избежать подобных проблем, необходимо раз в 30 тысяч километров пробега делать профилактику тормозной системы, очищать механизмы от пыли и смазывать вспомогательные элементы. Соблюдая эти правила, можно увеличить ресурс задней тормозной системы на 50%.
Так же к отметке в 100 тысяч километров пробега могут потечь задние тормозные цилиндры. Особых рекомендаций для подобных случаев нет, это естественный износ детали. Передние тормозные суппорта лишены проблемы завоздушивания уплотнителя (как, например, у моделей QASHQAI и X-TRAIL) и не потребуют внимания вплоть до 150 тысяч километров пробега.
На обоих моделях автомобилей стоят классические зубчатые рейки с электроусилителем. На автомобилях NISSAN MICRA первых годов выпуска были отмечены проблемы с электроусилителем руля. Данный дефект встречался не редко, и безоговорочно исправлялся дилером по гарантии.
Рулевая рейка Nissan Micra и Note
К 150 тысячам пробега, может появиться большой люфт в рулевом механизме, причиной которого являются изношенные опорные втулки в рулевой рейке. Как и положено, официальный сервис предлагает замену рулевой рейки только в сборе, но в реальности существует возможность ее перебрать, что при равном качестве решения проблемы, существенно влияет на его стоимость: перебор обойдется в два раза дешевле нового узла.
Действительно, в оригинальном исполнении рулевых тяг просто не существует, но есть достаточно качественные аналоги.
На NISSAN NOTE стоит отметить две основные проблемы, которые относятся к системе выпуска.
Внутри средней части глушителя прогорает стенка, и машина начинает «бубнить». Кому-то это нравится, кому-то – нет. Выход, к сожалению, тут только один: замена средней секции в сборе.
Сгнивает и лопается хомут-фиксатор, расположенный на задней части глушителя. Данный хомут фиксирует среднюю и заднюю часть выхлопной системы, и его отсутствие приводит к прорыву газов в месте стыка труб. По старой доброй французской традиции хомут идет в сборе с задней частью глушителя, он просто приварен к ней. Но, как правило, можно решить данную проблему методом установки проставочной трубы. Так же можно попробовать подобрать стремянку от отечественного автопрома.
К пробегу в 60 тысяч могут прогореть уплотнительные прокладки. Бывает, что герметичность системы еще сохраняется, и прорыва газов не происходит, но как следствие трения элементов выхлопа в месте крепления секций появляется сильный скрип при движении автомобиля.
Начнем с задней подвески. На обоих автомобилях на задней оси установлена неразрезная балка, поэтому особо ломаться там нечему. Задние амортизаторы могут начать "потеть", начиная с пробега в 50 тысяч. Такой же ресурс и у задних подшипников. Остановимся на этом узле поподробнее.
Задняя подвеска Nissan Micra и Note
Конечно, многие автомобилисты со стажем сейчас скажут: «Что же это за подшипники, что ходят по 50 тысяч?». Внесем ясность: как таковой задней ступицы ни на NOTE, ни на MICRO не существует. Подшипник, к слову сказать, очень маленьких размеров, впрессован в тормозной барабан и фиксируется на цапфе балки. Естественно, что маленький подшипник не в состоянии долго работать в подобных условиях с учетом того, что тормозной барабан тоже нагревается до приличной температуры, поэтому в подобных условиях данный узел относительно недолговечен. Из-за своих маленьких размеров и высокотемпературных условий, очень часто внутренняя обойма подшипника просто приваривается к цапфе, и при демонтаже барабана нередко подшипник разрушается. Выход тут только один: при профилактике тормозной системы раз в 30 тысяч километров пробега смазывать посадочное место подшипника высокотемпературной смазкой.
Есть тут и плюсы: сами подшипники стоят недорого, и их замена – не очень сложная и недорогая. В случае, если бы производитель поставил полноценные ступицы, цена замены взлетела бы пятикратно. Думаю, по задней подвеске – всё, больше здесь ничего интересного нет.
Теперь рассмотрим переднею подвеску, и тут проблемы отмечаются посущественнее. Так как технический конструктив у всех автомобилей, разработанных концерном NISSAN-RENAULT, схож, то и проблемы – одинаковые.
Начнем с опорных подшипников передних амортизаторов, ресурс данного узла – примерно 60 тысяч километров. Причины выхода из строя всё те же: нижнее расположение узла на стойке, попадание грязи и влаги.
Передний амортизатор Nissan Micra и Note
Стойки и втулки переднего стабилизатора ходят от 40 до 60 тысяч. Как следствие высокой чувствительности данного узла к качеству дорожного полотна, отмечается интенсивное изнашивание шарнира стойки, и разбивание втулки при эксплуатации автомобиля в условиях плохого дорожного покрытия.
Стойки и втулки переднего стабилизатора Nissan Micra и Note
Начиная с пробега в 60 тысяч можно ожидать появление люфта и стука в шаровой опоре переднего рычага. Официальный сервис предлагает замену рычага только в сборе. В нашем сервисе мы меняем шаровой узел отдельно от рычага и все качественные аналоги нам известны. Задние сайлентблоки переднего нижнего рычага так же могут начать расслаиваться начиная с пробега в 45 тысяч и окончательно выйти из строя к 60 тысячам километров пробега. До недавнего времени данную деталь можно было приобрести только в неоригинальном исполнении, но в последнее время появились и оригинальные сайлентблоки.
Передняя подвеска Nissan Micra и Note
Подшипники передних ступиц в среднем ходят около 100 тысяч километров, примерно столько же бегают и передние амортизаторы. Это нормальный показатель для современных автомобилей.
Ещё один «бич» этих автомобилей – относительно небольшой ресурс нижней опоры двигателя. В среднем срок её эксплуатации равен тем же пресловутым 60 тысячам. К слову сказать, на всех этих моделях автомобилей двигатель и трансмиссия крепятся тремя опорами, а не четырьмя, как на большинстве японских автомобилей, и я думаю, все вы уже догадались, инженеры какой компании додумались до этого прогрессивного технического решения.
Задняя подушка ДВС Nissan Micra и Note
Сдерживая удивление, надо отдать должное качеству электрической части обоих автомобилей, несмотря на французские корни и европейские компоненты. Электрика работает исправно, датчики и прочие системы обычно хлопот не доставляют, врожденных болячек нет. Единственным моментом можно отметить частое перегорание ламп наружного освещения, что решается простой заменой на качественные японские лампы.
Конечно, оба автомобиля – неидеальны, и 20 лет назад они бы были в топе самых ненадежных. Но те времена прошли, на места инженеров пришли маркетологи, а европейский рынок показал японцам, необходимость продавать не только машины, но и запчасти, а долговечность и надежность автомобилей – прямой путь к колоссальным убыткам. Производство «вечных» автомобилей и почти непопулярность комплектующих привела все японские концерны в конце 90-х к фактическому краху. В японские концерны пришли европейские управляющие, и мы получили то, что получили.
На этой лирической ноте сентиментальной тоски по былым временам, мы возвращаемся к нашим автомобилям компании NISSAN, речь о которых шла сегодня. Машины не без изъяна, но основные дорогостоящие узлы и компоненты при должном уходе имеют хороший запас прочности и неплохие технические показатели.
Замена сайлентблоков передних рычагов ниссан микра к12
Замена сайлентблоков передних нижних рычагов
kos 55
Мой автомобиль:
Nissan March K12 1.4
Активный участник
Мой автомобиль:
Nissan March K11 1.0
Мой автомобиль:
Nissan March K12 1.4
Активный участник
Мой автомобиль:
Nissan March K11 1.0
Мой автомобиль:
Nissan March K12 1.4
Активный участник
Мой автомобиль:
Nissan March K11 1.0
Огласите весь список )))))))))
эээ.
сайлент один
сайлент второй
шаровая
Мой автомобиль:
Nissan March K12 1.4
Огласите весь список )))))))))
эээ.
сайлент один
сайлент второй
шаровая
Активный участник
Мой автомобиль:
Nissan March K11 1.0
Активный участник
Мой автомобиль:
Nissan March K11 1.0
Мой автомобиль:
Nissan March K12 1.4
Мой автомобиль:
Nissan Micra K12 1.2
Почетный участник
Мой автомобиль:
Nissan March K12 1.2
Почетный участник
Мой автомобиль:
Nissan March K12 1.2
Мой автомобиль:
Другое авто
Маздавод, но марчевод в душе SUPERMACTEP
Мой автомобиль:
Nissan March K12 1.4
Мой автомобиль:
Nissan March K12 1.2
Мой автомобиль:
Другое авто
Мой автомобиль:
Nissan March K12 1.2
Новичок
Мой автомобиль:
Nissan March K12 1.2
Мой автомобиль:
Nissan March K12 1.2
Замена с/б вертикально левого рычага подрамника Nissan micra k12
Были заказаны 2 с/б вертикального левого рычага подрамника.
Проблема заключалась в том, что нижний с/б оторвался от обоймы. И болт крутился свободно. А места там ограничено и ни как не получалось зафиксировать втулку с/б.
Балгаркой аккуратно сделал несколько надрезов на головке болта, а остальное сбил зубилом.
После снятия рычага, обнаружил, что купленные новые с/б не подходят.
Номера которые я выбрал по каталогу: фирма VTR — NI0505R верхний, NI0506R нижний — эти номера НЕ ПОДХОДЯТ.
(Данные с/б были возвращены в магазин)
В офисе автодока совместно с менеджером подобрали комплект из 2-х с/б фирмы Febest NAB115KIT (на момент поуупки 724 руб).
Приварил к старому болту гайку и поставил все на место.
Заказал нужные с/б и новый болт.
01125S137E — 341 руб.
Те места подрамника которых касалась болгарка, былы подкрашены.
При полном комплекте все перепрессовал и поставил на место.
P.S.
Для уверенности были заказаны все болты и гайки
Nissan Micra 2007, engine Gasoline 1.4 liter., 88 h. p., Front drive, Automatic — DIY
Comments 39
И что нужно для снятия этого рычага подомкрачивать? Если я просто откручу его ни че ни отвалится?
Сейчас точно не помню, домкратил ли я подрамник или нет. На меня ни чего не упало.
Почему vtr. Не подошли
Если Вы внимательно ознакомитесь с постом, то поймёте почему втр не подошёл.
vtr не подошёл потому что вы брали на правый рычаг а пытались поставить на левый
VTR NI3402R Сайлентблок левого кронштейна подрамника передней подвески, верхний
VTR NI0509R Сайлентблок левого кронштейна подрамника передней подвески, нижний (с резьбой)
VTR NI0506R Сайлентблок тяги передней подвески, нижний
VTR NI0505R Сайлентблок кронштейна передней подвески, верхний
Та же история.
Болт проворачивается.
Спасибо за номера.
А с какого сайта эти схемы?
Автодок, екзист. Возможно есть на emex.
А можете ссылкой поделиться?
подбирай вазовский по длине М12*1,25 + широкую шайбу, экономия чуть ли не 10-и кратная будет
Согласен. Но уже все сделано
Добрый день! А вы не могли бы сфотографировать как выглядит болт 54010A? Вы написали, что купили. Нигде в интернете не могу найти фото. Полный номер, как я понимаю, NISSAN 01121S104E. Заранее большое вам спасибо!
Привет. Какие были симптомы, указывающие на замену?
У меня сейчас на кочках при повороте есть удары в руль. Как я понял, это гуляющий подрамник, но вот где он гуляет не понятно, с виду все сайленты живы. Удары происходят, как мне удалось вычитать, в телескопической части рулевого вала. На кочках подрамник уходит вниз, а удлиняющаяся часть рулевого вала уже бьется о свой ограничитель хода. Рулевую не рассматриваю т.к. нет там люфта, с рычагами тоже все в порядке, со ступицами и шаровыми тоже. Остаются подрамник и его сайленты.
Симптомы. Грохот при проезде неровностей. Менял интуитивно. Все подряд.
Понятно. Чую тоже самое предстоит. А в самом подрамнике перепрессовывал сайленты?
Замена сайлентблоков подрамника и рычагов на Ниссан Ноут
Рано или поздно сайлентблоки подвески разрушаются и появляется характерные стуки и скрипы, которые нужно устранять. Срок службы сайлентблоков и деталей подвески зависит от многих факторов: стиль езды, степень изношенности дорог региона, где Вы проживаете, качество запчастей, установленных на Вашем автомобиле и т.д. Кто-то меняет элементы подвески на 30 000 км пробега, а кто-то на 70 000 км.
Кому интересно на каком пробеге что меняют - смотрим статью про ТО.
И так приговор – замена сайлетблоков подрамника и сайлентблоков нижних рычагов передней подвески Ниссан Ноут. Чтобы было более понятней как выглядят элементы подвески, можно воспользоваться схемой подвески в фотографиях.
В моём случае замена этих элементов подвески произошла на 87 000 км пробега Енота, можно сказать, что даже продержались они долго, до этого момента подвеска практически не ремонтировалась, и все запчасти стояли оригинальные.
Официальные дилеры не практикуют замену отдельно сайлентблоков, меняют только элемент полностью, в нашем случае это подрамник и нижние рычаги передней подвески Ноута. Такой ремонт конечно самый надёжный, но и самый дорогостоящий: подрамник стоит 8 000 рублей и рычаги, каждый 7 000 рублей, плюс замена всего этого примерно 8 000 рублей. В общем считайте сами, кому по карману - меняйте, а кого жаба задушила идём дальше!
Подрамник
Оригинальный номер подрамника в каталоге:
54400EW00B - аналогов нет.
И замена всей этой железяки, только из-за сайленблоков, по мнению многих Енотоводов - лишняя трата денег, особенно у кого авто не на гарантии.
Ознакомиться с ценами на эту деталь, можно чуть ниже в блоке!
Вполне можно обойтись заменой сайлентблоков подрамника. В любом автосервисе могут это сделать, при наличии гидравлического пресса. Можно конечно и самому (у себя в гараже ) выполнить процедуру выпресовки и запрессовки,а так же снятие подрамника, но это будет не просто сделать без пресса и подъёмника, хотя некоторым умельцам удаётся. Да и сама работа по снятию подрамника не самая простая, необходимо открутить много элементов подвески, а потом заново их прикрутить, осложняется работа прикипевшими гайками. В среднем,в сервисе за снятие и установку подрамника берут 5 000 рублей.
Сайлентблок подрамника
Оригинального номера сайлента отдельно нет!
VTR NI0405R
A.s.dixon AS14SB1130
Febest NAB-Z12R
Точка Опоры 2-06-2035
Идём дальше, на очереди нижние рычаги передней подвески, они отличаются - правый и левый.
Дилер рычаги не ремонтирует, как и подрамник, а меняет в сборе! Посмотрим номера и аналоги рычагов.
Нижний рычаг
Оригинальные рычаги в сборе: 54500BC42A и 54501BC42A
Артикул заменили на: 54500-BC41A и 54501-BC41A
LYNXauto C5010R - R. LYNXauto C5010L - L.
CTR CQN-18R - R. CTR CQN-18L - L.
Lemforder 35847 01 - R. Lemforder 35846 01 - L.
Благодаря опыту владельцев Nissan Note самым бюджетный и не плохой способом ремонта нижних рычагов, является замена отдельно сайлентблоков и шаровой опоры.
На фото ниже изображено какие детали установлены в нижних рычагах передней подвески Ниссан Ноута:
Сайлентблок нижнего рычага, задний
Оригинальный сайлентблок, задний:
Lemforder 29411 01
TRW JBU 727
LYNXauto C8508
VTR NI0122R
Febest NAB-134
Сайлентблок передний
Lemforder 29410 01
LYNXauto C8507
VTR NI0123R
SWAG 60 92 2865
Nipparts N4231030
Шаровая опора, нижняя
Номера шаровой в каталоге:
TRW JBJ 723
LYNXauto C1202LR
Rts 93-02385
Avantech ABJ0215
Mapco 51283
Во время ремонта выяснилось, что под замену подлежат соединительные тяги подрамника. Желательно перед ремонтом позаботиться и запастись нужными запчастями!
Читайте также: