Замена сайлентблоков передних рычагов ниссан примера р12
Добавил пользователь Alex Обновлено: 05.10.2024
Замена шаровых опор и задних сайлентблоков переднего рычага.
Начало процесса состояло в том, что бы ничего не забыть:) .
Откручиваем оба передних колеса и защиту двигателя.Вот такой вид имели сайлентблоки, из них сочилась вязкая субстанция, на подобие масла с солидолом (будем менять).
Для того, чтобы снять оба рычага, нам потребуется открутить 14 болтов (по 7 на каждом рычаге) и 2 гайки шаровых опор. Так же отсоединить обе тяги стабилизатора от рычагов. Все болты открутились не без усилия и хорошего рычага (выкручивались впервые) Сразу были почищены и хорошо смазаны графитной смазкой, что бы в будущем не иметь проблем с прикипанием к балке.Не забыть аккуратно отсоединить провода идущие к датчику абс от рычага ( они крепятся на нескольких защёлках) иначе забыв о них можно и оторвать их под весом открученного рычага.
Стоимость рычага в сборе у нас около 900гр или 110 у.е.Я решил отдельно менять опоры и блоки, так как по цене это вышло значительно доступней.Итак оба рычага сняты с автомобиля.
Удаляем стопорные кольца с опор : через проставку одним ударом выбиваем их из рычага ( с помощником удобней).
Новые опоры впресовываем с помощью пресса или тисков через проставку (мне повезло — был пресс, работать с ним намного проще).Стопорные кольца стали без усилий и проблем при помощи узкогубцев.Вот и новые опоры на месте:
Самым "весёлым"занятием оказалось снятие старого сайлентблока и если из кронштейна с помощью пресса и проставки наружная обойма вышла довольно легко,
то с остатком сайлентблока на внутренней обойме, которая осталась на оси рычага пришлось использовать болгарку и зубило.
Через минут 20 обойма сдалась и с помощью тисков была снята с оси рычага. При работе с болгаркой нужно быть очень аккуратным и не повредить при распиле саму ось рычага.Дальше проще — впрессовываем новый сайлентблок в кронштейн и с помощью тяжёлого молотка и алюминиевой проставки набиваем его на ось рычага. Вот он наконец и готов:
Затем производим установку в обратном порядке не забывая привести все болты в порядок и промазать на будущее их смазкой.
После замены сайлентов рекомендуется проехать около 500-1000км и только после этого поехать на регулировку схождения ( даже после такого ремонта считаю её не лишней), за это время всё уляжется на свои места и можно точно всё выставить.Если сделать регулировку схода сразу, то потом её придётся перепроверить всё через те же 500-1000 км (что в принципе я и сделал).
Замена сайлентблоков нижних рычагов и другой ремонт подвески.
Беспокоил меня гул при наборе скорости. Причём я его как-то не сразу замечал… Музыка его забивала :)
Но как-то, проехавшись немного по трассе, понял, что дело идёт к замене подшипника ступицы. Причём казалось то, что это правый, то, что это левый подшипник. В-общем, тянул я тянул и всё-таки поехал на диагностику подвески. Отдал 400 рублей и узнал, что это всё-таки левая ступица. Дальше интересней и печальней(
Оказалось, что левая шаровая накрылась, задний сайлент нижнего рычага — тоже дохлый. Хотя каких-то стуков я не наблюдал, ну разве что совсем по раздолбанной дороге если ехать — чувствовалась расхлябанность подвески.
Подшипники поворотного кулака — это уже ни для кого не секрет какие брать:
Ступичный подшипник тоже не долго думал какой брать:
А вот с остальными запчастями куда всё интересней.
Изучил кучу информации, в том числе и на форуме Примьеры (там страниц 70) про нижние рычаги Примы. Всё прочитал. Вывод следующий: оригинальные — только РЫЧАГИ В СБОРЕ. Стоимость их космическая(
Дальше — интереснее.
Все заменители, о которых есть отзывы — всё г**но. И это печально.
В итоге, долго думая, заказал Точку опоры полиуретан. Отзывы по ним 50/50. Кто-то пишет, что жёсткие они, кто-то пишет, что скрипят на сильных морозах. Кто-то плюётся от них. А кому-то наоборот нравится. И по отзывам — ходят они стабильно 50 тыщ — и это не предел.
В-общем вот:
Менял в сервисе, так как самому негде, да и начитавшись отчётов, понял, что лучше доверить всё профи.
Мастер, кстати, сказал, что полиуретан — фигня. Я ему всё объяснил, что проблему изучал — он согласился, что всё-таки нормально.
После всех замен машину мне бесплатно помыли, сход-развал сделал (знаю, что регулируется только одно… схождение по-моему)).
В итоге ценник выглядит вот так за работы:
При проведении работ я отсутствовал в сервисе. Работы длились часов пять — объём большой.
После замены, когда только сел за руль, почувствовал, что он стал намного легче крутиться.
Шум от подшипника ступицы — пропал) Чему я рад! Достал уже этот звук взлетающего самолёта. РЕАКТИВНОГО!
Что странно — мне показалось, что машина стала резвее! Не понял пока что, как это так получилось. Надо поездить и почувствовать всё это дело.
Выводы пока делать рано. Если бы делал не для себя, то можно было ограничиться заменой одной шаровой, которая сдохла, и подшипника ступицы.
И да — рулится машина лучше намного. Буду тестировать.
Спасибо за нмиание…
И ещё… Денег потратил канешно немерено. НО. Вся эта сумма в итоге укладывается в стоимость одного нового оригинального рычага, которые в экзисте отсутствуют почему то.
И ещё ещё. Мой монитор тут почти сломался… При включении долго-долго включался — последний раз где-то полчаса. Почитав инфу в инете, понял, что ремонт не рентабелен, а лучше купить новый. Да и этому уже больше пяти лет. Нашёл себе монитор за 15 тыщ, который меня бы полностью мог удовлетворить (в компьютерном плане). Уже почти заказал… Но тут снова полез в инет, и оказалось, что эту неисправность можно отремонтировать… (В Сц правда этот ремонт стоил бы тыщи три-четыре)
В итоге, не поверите, ремонт мне обошёлся в 57 рублей!
Всё дело было вон в тех коричневых красавцах! Рядом был магазин электрики — я там закупил — брат помог припаять. Всё собрал я обратно — и всё работает теперь!
Это я к чему всё написал… Да к тому, что на психологическом уровне я с 15тью тысячами расстался, поэтому потратив их на ремонт, я не сильно расстроился)
Замена шаровых опор и задних сайентблоков переднего рычага автомобиля Nissan Primera 2001 - 2007
1. Поднимаем машину, откручиваем оба передних колеса и защиту двигателя.
2. Откручиваем болты крепления нижнего рычага.
3. Откручиваем гайку шаровой.
4. Откручиваем гайку стойки стабилизатора поперечной устойчивости.
5. Снимаем рычаг.
6. Снимаем стопорное кольцо.
7. Выколачиваеем старую шаровую, установив ее на тиски вот таким образом.
8. Новые опоры впрессовываем с помощью пресса или тисков через проставку. Стопорные кольца стали без усилий и проблем при помощи плоскокогубцев. Вот и новые опоры на месте.
Примечание:
Работать с прессом намного проще.
9. Снимаем старый сайлентблок из кронштейна с помощью пресса и проставки.
10. Впрессовываем новый сайлентблок в кронштейн и с помощью тяжёлого молотка и алюминиевой проставки. Набиваем его на ось рычага.
11. Затем производим установку в обратном порядке не забывая привести все болты в порядок и промазать на будущее их смазкой.
Примечание:
После замены сайлентблоков рекомендуется проехать около 500-1000км, и только после этого поехать на регулировку схождения.
Читайте также: