Замена сайлентблоков передних рычагов опель корса

Обновлено: 02.07.2024

Замена сайлентблоков передних рычагов( фотоотчет)

Вот наконец-то пришли сайленты и пришла пора замены,сразу на двух авто,на одном сайленты нового образца( большой задний сайлентблок),на другом авто старого образца(маленький задний сайлентблок),на каждом авто требовалась замена только с одной стороны т.е. на одном рычаге и в обоих случаях справа

итак заказал два сайлентблока передних(одинаковые) № 1-06-690
задние разные новый большой № 1-06-691
старый маленький № 1-06-689

и вот одна машина в гараже,а для другой был заранее приготовлен рычаг,который был снят с левой стороны в прошлом году и заменен на новый тайваньский.

начинаем разборку,потребуется отвернуть шаровую опору от рычага,кронштейн заднего сайлента и сквозной болт переднего сайлента,для машин со стабилизатором еще надо отвернуть стоечку стабилизатора, задний кронштейн рычага отворачивается без проблем,а вот болт переднего сайлента может добавить проблем,как у меня и произошло-ОН ОБЛАМИЛСЯ

благо болгарка под рукой и самое главное есть пространство для работы ей,спиливаю болт предварительно максимально двинув рычаг вперед,для того чтоб остался хоть какой-то конец болта,а вдруг получится не резать кузов и вывернуть его)

дальше надо снять остаток втулки сайлента с остатка болта
мне пришлось сделать надрез,ржавчина сделала свое дело и даже такой *коротыш* не снимался и с ударами зубилом,а что говорить о болте,естесственно он должен был обломиться

потом понадобится сварка,без нее ничего не получится,у меня имеется полуавтомат, на обломыш навернул гайку и обильно обварил до покраснения гайки,чтоб прогрелся остаток болта,и удача,после этого вывернулся как по маслу и не пришлось резать кузов,т.к. закладная гайка находится в закрытой полости и не хочется оставлять *шрамы* на машине

наконец-то приступаю к замене сайлентов
с задних необходимо срезать резину и обстучать оставшиеся втулки,без обстукивания трудно будет снять даже съемником,после обстукивания слазиют нормально,что интересно под втулкой обнаружилась заводская установочная смазка,вот такие у них допуски что за столько лет ее не вымыло водой

запрессовывал задний сайлент через алюминевую оправку,просто клал ее на сайлентблок и молотком осаживал на свое место,кувалдой не советую,т.к. может появится перекос и задиры,вследствии сайлент может просто сам съехать со своего места

передние вывалились сами)
осталось только зачистить посадочное место в рычаге от ржавчины и приступить к запрессовке предварительно обильно их смазав либо смазкой либо житким мылом,использовал большие тиски,зашли очень хорошо, для того чтоб вышли бурты сайлента с обратной стороны, использовал ненужную китайскую головку на 30
и вот рычаги готовы
для сравнения рычаги с разными сайлентами
и еще по каталогу рычаги корсо-терсел и раума разные,при сравнении один в один
для замены испорченного болта идеально подошел болт от задней тяги панара любых жигулей *классика*,и длина и резьба одинаковая,при сборке не забывайте все резьбовые части обильно мазать графитовой смазкой,потом никаких проблем с отворачиванием не будет

Основные неисправности подвески автомобилей Опель

Основные неисправности подвески автомобилей Опель 21.02.2020 13:30

Здесь мы приведем основные неисправности автомобилей Опель, касающиеся именно подвески, начнем с автомобилей

Астра-Н 2004-2014, Zafira-B 2005-2014,

Неисправности будут приводится от самых распространенных к менее, но это чисто мой субъективный взгляд.

1) Стойка стабилизатора - устройство состоящее из двух шарниров и соединяющего их кронштейна, сделанного из пластика. Она соединяет амортизатор и стабилизатор и позволяет корректно работать стабилизатору без излома. В процессе работы чаще всего из строя выходят шарниры, очень редко ломается пластик, но это происходит при каком то мощном ударе. При выходе из строя шарниров появляется бряк при проезде мелких неровностей. Эта неисправность не несет какой то опасности, но доставляет мощный акустический дискомфорт.

Мы, в нашем сервисе используем для ремонта продукцию фирмы FEBI, за 15 лет она зарекомендовала себя самым лучшим образом, на 21.02.2020 цена запчасти составляет 900 руб, замена - 400 руб. Наши мастера советуют относится к этой запчасти, как к расходному материалу и просто менять по необходимости.

2) Ступицы передних колес - на автомобиле Astra-H ступичные подшипники выполнены в виде ступиц с датчиком АБС, т.е. подшипники отдельно не меняются. Выходят из строя ступицы на пробеге уже от 50 т.км. Неисправность проявляется в виде гула при движении со скоростью от 60 км/ч. Реже в виде люфта на переднем колесе. Игнорирование этой неисправности ведет к заклиниванию переднего колеса и, возможно, к аварии.

На заводе на этот автомобиль ставятся ступицы SKF (Италия), эти же ступицы мы рекомендуем использовать при ремонте, т.к. недорогие, китайские ступицы (дешевле 5 тыс.руб.) ходят недолго, и страдают от выхода из строя как механической части, так и датчика АБС.

Стоимость запчасти 7000 руб, замена 1000руб.

3) Амортизаторы - в зависимости от условий эксплуатации выходят из строя на пробеге от 50 тыс.км до 100 тыс.км. Неисправные амортизаторы очень сильно влияют на управляемость и могут стать причиной аварии. При выходи их из строя автомобиль касается, подвеска становится "желейной"

Замена передних амортизаторов стоит 2500 руб на Астре и 3000 руб. на Зафире. Передние амортизаторы меняются вместе с опорными подшипниками, стоимость комплекта запчастей 10100 руб.

Замена задних амортизаторов стоит 1000 руб, стоимость пары амортизаторов 5600 руб.

4) Рычаги передней подвески - эту неисправность можно разделить на две, а именно выход из строя шаровой опоры и выход из строя сайлентблоков рычага.

При выходе из строя шаровой опоры (обычный шаровый шарнир) появляются неприятные бряки при движении на неровностях. Ремонтируется путем замены, причем если она меняется впервые, то придется высверливать клепки, на которых она держится. Вторично шаровая ставится на болтовое соединение. Мы используем ремкомплекты фирмы FEBI, стоит такая шаровая 1100 руб, стоимость замены 1400 руб, если высверливаем заклепки, и 400 руб. если шаровая меняется не впервые.

Сайлентблоки выходят из строя в основном задние (при выходе из строя переднего сайлентблока мы рекомендуем поменять рычаг). неисправный сайлентблок влияет на курсовую устойчивость автомобиля на скоростях от 80 км/ч, колесо как-бы гуляет вправо-влево на небольшой угол. При полном разрушении сайлентблока появится сильный стук при проезде ям и кочек. Для ремонта мы используем сайлентблоки фирмы FEBI, стоит он 700 руб, его замена 1400 руб (снятие/установка рычага, выпресовка-запресовка сайлентблока).

При выходе из строя и шаровой и заднего сайлентблока вместе - меняется рычаг, стоимость рычага начинается от 3500 руб, замена 1000 руб. При нарушении геометрии рычага (удар колесом в бордюр) он так-же меняется.

5) Сайлентблоки задней балки - резинометаллическа запчасть, через которую происходит крепление задней балки автомобиля к кузову. При выходе из строя задняя балка начинает "гулять" в продольном и поперечном направлении, в следствии чего ухудшается курсовая устойчивость автомобиля, он начинает рыскать по дороге на высоких скоростях.

Для ремонта мы используем продукцию только именитых брендов. Стоимость Запчасти (за пару) 3,4 тыс.руб, замена 3 тыс.руб.

6) Втулки стабилизатора поперечной устойчивости - резинометаллические втулки, через которые стабилизатор крепится к подрамнику. Со временем, тысячам к 100 пробега выходят из строя из-за постоянного воздействия на них сил трения и скручивания. Эксплуатация автомобиля при низких температурах ускоряет их износ. Ремонт заключается в банальной замене, меняют их всегда парами. На астре это достаточно трудоемкий процесс, связанный с частичным демонтажем подрамника. Цена вопроса - 2500 руб. работа, 1000 руб. пара втулок.

7) Рулевые тяги и наконечники - являясь элементами рулевого упраления представляют собой некие звенья от рейки до поворотного кулака, содержащие шарниры. Которые и разбиваются со временем.(тысячам к 100 км.) Рулевое управление ставилось 2х фирм TRW и ZF. Они не являются взаимозаменяемыми (кроме наконечников). При выходе из строя возникает опасность ухудшения устойчивости автомобиля на трассе. при скоростях выше 80км/ч. Решается данная проблема заменой узлов с последующей настройкой схождения колес. Рулевые тяги TRW стоят 1400 руб. ZF -1800. Наконечники по 1300 руб. Замена тяги - 800 руб. Наконечника - 400 руб.

8) Задние пружины - на астре форма задних пружин такова. что расстояние между витками и толщина витков отличаются. верхняя часть пружины имеет виток меньшего диаметра как самого кольца. так и проволоки пружины, это позволяет грамотно обрабатывать мелкие неровности этими самыми маленькими виточками. При сильной нагрузке этот маленький виток как бы вкладывается в своего соседа и роли уже почти не играет. Система очень комфортная и продуманная. но при сильных ударах эти маленькие витки могут обламываться. Ремонт - замена пружины. стоимость пружин от 2500 до 4000 руб. замена 500 руб.

Это основные. но далеко не все неисправности подвески автомобилей Астра - Н и Зафира-Б. В нашем сервисе со всеми ними успешно борются. Поэтому если у Вас есть желание быстро, качественно и недорого отремонтировать свою Астру или Зафиру. то переходите в раздел контакты и записывайтесь на ремонт.

OPEL ASTRA-J, Zafira-C, Chevrolet Cruze, Orlando

Нет смысла расписывать отдельно все те же пункты. так как характер неисправностей схож с Астрой - H, мы поговорим об особенностях.

1) Алюминиевые передние рычаги - шаровая на них не меняется. т.к. она запресована в тело рычага. Целиком рычаг стоит в районе 7 т.руб. его замена - 1т.руб.

2) Механизм Ватта в задней подвеске (Есть только на Астре и Зафире) - представляет собой комплекс двух шарниров. к которым прикручиваются реактивные тяги. Служит для уменьшения поперечных рысканий задней балки. Позволяет сделать сайлентблоки задней балки более мягкими. а подвеску более комфортной. Со временем шарниры разбивает и они начинают брякать.

Замена механизма Ватта стоит 1200 руб. сам механизм 2000 руб.

ОПЕЬ Корса-Д

Хочу заметить. что этот малышь от опеля обладает очень надежной подвеской и вложения в обслуживание данного автомобиля в несколько раз ниже. чем обслуживание Астры или Зафиры. Не смотря на это. неисправности случаются и с этим автомобилем.

Расскажу лишь о самых характерных.

1) Выход из строя задних амортизаторов. Интересная особенность Корсы в том. что когда ресурс задних амортизаторов близок к нулю. а на улице температура ниже ноля. то происходит их заклинивание в нажатом положении. Амортизаторы перестают работать. машина становится очень жесткой. При потеплении. они могут заработать снова и заклинить при похолодании. Выход только один - замена. Редко, но возникает необходимость менять их вместе с опорами.

2) На Корсе очень не редки случаи излома передней пружины. для ее замены приходится разобрать всю стойку. Чаще они ломаются. если эти самые стойки уже "убиты". Выход - замена стойки в сборе.

Опель Антара и Шевроле Каптива

По сути эти автомобили являются клонами друг-друга. и отличаются, в основном, панелями кузова.

Эти автомобили обладая усиленными узлами подвески. тем не менее не являются образцом надежности. Основные неисправности общие со всеми автомобилями - Стойки СПУ, Ступицы, Сайлентблоки передних рычагов. втулки СПУ, передние и задние стойки.

Особенности этих машин в том. что

1) Задний сайлентблок переднего рычага выполнен в алюминиевом корпусе и выглядит очень мощно. но не смотря на это очень часто выходит из строя. Замена одного сайлентблока стоит 1500 руб. сама запчать 1700 руб.

2) Выходят из строя сайлентблоки задних кулаков. Наши китайские товарищи научились выпускать их отдельно. тогда как в оригинале эта запчасть идет только в сборе с задним кулаком. Но по нашему опыту замена этих сайлентблоков бесполезна, т.к при проведении экспериментов с сайлентблоками фирм Фебест, ВТР, Точка опоры, положительного результата достигнута не было. В нашем сервисе мы предложим поменять кулак в сборе. ибо это надежно и правильно.

Замена прокладки клапанной крышки.замена сайлентблоков передних рычагов.

Всем привет. С недавних пор начало что-то хорошо так бухать при переезде лежачего полицая и ссать из под клапанной крышки, чем чревато залить свечи и машина будет подтраивать. Поэтому незамедля прикупил сайленты и прокладку клапанной крышки.
Прокладка клапанной крышки Hans Pries арт. 206 513 786, цена 411р.
Сайлентблок переднего рычага задний Lemforder арт. 35377 01, цена 363р за один, взял два на оба рачага. Старые сайленты с виду были нормальные, но если покачать их монтировкой, то внутренняя часть свободно ходила от РЕЗИНЫ, ОСТАЛЬНЫЕ САЙЛЕНТЫ в нормальном состоянии, шаровые тоже отличные. Теперь немного о плохом, как видно на фото под клапанной крышкой была жопа, это все последствия масла GM и его заменой раз в 10 тысяч бывшим владельцем, ну и я ещё добавил лукойлом, по возможности все отмыли и почистили, цепь в отличном состоянии, пробег 127 тысяч, менять даже не собираюсь. На следующей неделе будем снимать внешний шрус левого колеса переднего, захрустел сволочь, будем промывать и ставить назад, заодно посчитаем зубья, чтоб заказать новый, потому как не разбериха полная с этими зубьями, а заказывать не тот не хочется, по шрусу виноват сам, походу когда были снегопады я за день застрял 3 раза и сидел на пузе, соскочил пыльник и походу грязи в него налетело, отсюда при повороте вправо он начал хрустеть. Ещё осталось поменять рулевые тяги и наконечники, которые тоже сегодня закажу. И теперь о самом главном, завтра еду договариваться о новой машине с человеком и скорей всего мы договоримся. Поэтому в ближайшие дни машина будет выставляться на продажу, если есть желающие на покупку не битой и не крашеной корсы с родным пробегом, то цену обсудим. Машина крепкая ей бегать и бегать ещё., конечно имеются косяки по кузову в виде отлетевшей краски, коцаных бамперов, но извините машине 12 лет и она жила в России с рождения, сквозной коррозии нету не где и подгнтвшего металла, за новым авто прошу в салон покупать солярис за лям, а мне за машину не стыдно.
За работу по замене прокладки и сайлентов отдал 2000 т.р.

Замена передних сайлентблоков Опель Корса Д

Сайлентблок – специальный резинометаллический шарнир, при помощи которого крепятся многие узлы и детали автомобиля. Он имеет форму цилиндра и состоит из внутренней и наружной втулок, соединенных между собой, с резиновой или полиуретановой центральной частью между ними. Если говорить о передних сайлентблоках, то это шарниры, крепящие рычаги передней подвески, а также стабилизатора поперечной устойчивости (растяжек), реактивных тяг.

Стоимость замены передних сайлентблоков:

Варианты замены	Цена
Замена сайлентблоков рычага	от 1500 руб.
Замена сайлентблоков амортизатора, опоры	от 1800 руб.

СТО по замене передних сайлентблоков в Санкт-Петербурге:

Сайлентблоки гасят колебания, передающиеся от колес машины при движении на подвеску и от одного узла к другому. Так как сайлентблоки изнашиваются приблизительно одинаково, лучше менять из все сразу. Несмотря на то что производителем заложен большой срок службы – 100 тыс. км – проверять их нужно периодически и регулярно уже после 50. О необходимости замены передних сайлентблоков Опель Корса Д часто сообщают мастера СТО после диагностики подвески.

Проверить состояние сайлентблоков можно, просто взглянув на них. Если есть трещины, отслоения, деформации, люфт, то нужно делать замену передних сайлентблоков Опель Корса Д. Часто при этом сайлентблок стоит не по центру оси, рычаг уводит в сторону. При движении дефекты сайлентблоков проявляются тем, что управлять автомобилем становится труднее, отклик на поворот руля замедляется. Основной признак – постукивания или поскрипывания при движении, усиливающиеся при наезде на ямы и бугры.

В запущенных случаях автомобиль уводит в сторону при движении по прямой, появляется сильный неравномерный износ покрышек, невозможно отрегулировать развал-схождение, увеличивается просадка кузова. При первых же признаках износа необходимо делать замену передних сайлентблоков Опель Корса Д. Причем если, например, меняются сайлентблоки рычагов, то попутно нужно еще поменять сайлентблоки растяжки поперечной балки и др. На наших СТО возможно заменить штатные резиновые сайлентблоки на более долговечные полиуретановые. Стоимость замены передних сайлентблоков зависит от объема работ.

Для замены передних сайлентблоков Opel Corsa D рекомендуем воспользоваться услугами профессионалов, это сэкономит время и нервы. На все работы дается гарантия. Сайлентблоки передней подвески вы можете приобрести в нашем отделе запчастей.

Важно следить за состоянием шарниров, вовремя их менять, иначе это не только отразится на комфорте езды, но и приведет к ДТП.

После замены передних сайлентблоков нужно сделать проверку развал-схождения.

Opel Astra J

1. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры. Снимите колесо.

3. Обработайте клеммовое соединение шаровой опоры и поворотного кулака специальным проникающим составом (например, WD-40) для облегчения отворачивания гайки стяжного болта крепления пальца опоры к поворотному кулаку.

4. Удерживая болт от проворачивания, отверните гайку стяжного болта клеммового соединения поворотного кулака с шаровой опорой…

5. …и извлеките болт.

6. Отсоедините палец шаровой опоры от поворотного кулака.

7. Удерживая болты от проворачивания…

8. …отверните две гайки крепления кронштейна рычага подвески…

9. …и извлеките болты.

10. Отверните гайку переднего крепления рычага к подрамнику…

11. …и извлеките болт.

12. Снимите рычаг передней подвески с автомобиля.

13. Выверните болт крепления кронштейна рычага…

14. …и снимите кронштейн…

15. …и упорную шайбу с рычага.

16. Проверьте целостность резинометаллического шарнира кронштейна рычага…

17. …и упорной шайбы. Поврежденные детали замените новыми.

Поскольку оригинальные нижние рычаги передней подвески поставляют в запчасти в сборе с шаровой опорой…

…и сайлентблоком, а отдельно они не поставляются, дальнейшая разборка рычага не имеет смысла.

18. Установите детали в порядке, обратном снятию, не затягивая окончательно крепления сайлентблоков шарниров рычага.

19. Опустив автомобиль на землю, несколько раз сильно качните его. Окончательно затягивайте резьбовые соединения подвески на автомобиле, стоящем на земле, моментом, указанным в приложении 1.

После замены рычага передней подвески проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес в специализированной мастерской.

Инструкция по замене сайлентблоков на Опель Астра своими силами

Замена сайлентблоков Опель Астра может потребоваться при появлении гулких стуков в подвеске. При чем неприятный стук может появится как спереди, так и сзади. Поэтому наша сегодняшняя статья посвящена замене передних и задних сайлентблоков Opel Astra. Скажем сразу, что с передней подвеской проблем возникает меньше. Некоторые сервисмэны предлагают заменить рычаги в сборе, однако это существенно дороже.

Пожалуй начнем наш рассказ с замены передних сайлентблоков Опель Астра H. Для замены вам понадобится снять рычаг в сборе. Для этого вывешиваем переднюю часть машины, снимаем колесо, откручиваем шаровую опору и ключами на 18 откручиваем и вынимаем два болта. В итоге у вас в руках должен оказаться рычаг в сборе. Смотрим фото.

Основная причина неприятного звука в подвеске и потеря былой остроты в управлении, это разрыв резиновой части сайлентблока, примерно как на фото далее.

Если снятие рычага передней подвески Опель Астра проблем не вызывает. То снятие сайлентблоков потребует от вас интенсивной работы молотком и зубилом. Если есть такая возможность, то сходите со своими рычагами в ближайший автосервис, где вам прессом выпрессуют старые сайлентблоки и запрессуют новые. Либо купите специальный съемник, что существенно упростит вам жизнь. Если и этого нет, то можно выжечь резину из сайлентблока горелкой, что поможет решить задачу. В любом случае придется попотеть.

Естественно устанавливать необходимо все 4 сайлентблока на обоих рычагах.

С заменой сайлентблоков задней подвески Опель Астра придется повозится. Здесь придется снимать заднюю балку в сборе и полностью вывешивать заднюю часть кузова.

Откручиваем ступицы — головка на 16
Откручиваем головкой со звёздочкой кронштейны крепления тормозных трубок
Откручиваем амортизаторы
Откручиваем кронштейн крепления балки к кузову
Опускаем балку подвески на пол

Обычно поврежденный сайлентблок имеет разрывы и отслоения.

Перед установкой нового сайлентблока задней подвески Опель Астра необходимо хорошенько очистить проушину наждачкой и намазать солидолом. Это позволит проще вставить новый сайлент.

После того, как все собрано, ставим балку на место, прикручиваем все гайки и болты. В самую последнюю очередь затягиваем болты сайлентблоков, при этом машина должна стоять на своих колесах, то есть сайлентблоки должны быть под естественной нагрузкой. Это очень важный момент, не стоит это игнорировать.

Утешает только одно, что сайлентблоки в задней подвеске Опель Астра довольно надежные и спокойно ходят до 150 тысяч километров. Конечно, если эксплуатация машины происходит под постоянной нагрузкой, да еще и на разбитых дорогах, то срок жизни сайлентов может оказаться меньше.

Замена сайлентблока переднего рычага

Сайлентблоки в устройстве подвески автомобиля активно используются как на передней, так и на задней оси. При этом данные элементы могут достаточно быстро выходить из строя. Например, сайлентблок рычага передней подвески не отличается большим сроком службы на разных моделях авто, особенно при эксплуатации автомобиля по плохим дорогам.

Также сайлентблоки изнашиваются от того, что в конструкции данного элемента используется резина, которая со временем попросту теряет свои первоначальные свойства. Так или иначе, за состоянием сайлентблоков подвески нужно следить. Далее мы рассмотрим, как понять, что сайлентблок переднего рычага или сайлентблок задней подвески нуждается в замене, а также как поменять сайлентблоки рычагов.

Как устроен сайлентблок и когда его нужно менять

Если коротко, сайлентблок – это резинометаллический шарнир, который состоит из двух металлических трубок и резиновой втулки. Также возможна замена резины на полиуретан (полиуретановый сайлентблок, имеющий втулки из полиуретана).

С учетом того, что нагрузка на сайлентблоки большая, необходима проверка сайлентблоков передних рычагов и других аналогичных элементов каждые 40-50 тыс. км. пробега. Чтобы понять, когда менять сайлентблок, сначала следует обратить внимание на общую управляемость автомобиля.
Если руль теряет «остроту», автомобиль вяло реагирует на движения рулем, машину стало «бросать» при движении по ровной дороге, тогда высока вероятность того, что сайлентблоки изношены и нужна их замена.
Однако, сначала нужно проверить и при необходимости сделать развал-схождение, после чего повторно оценить поведение авто на дороге. В случае, когда замечания остаются, следует осмотреть покрышки. Неравномерный износ также часто указывает на проблемы с сайлентблоками.

Само собой, проще и дешевле своевременно поменять сайлентблоки передних рычагов или сайлентблоки задней подвески. С учетом того, что замена передних сайлентблоков обычно требуется чаще, давайте остановимся на этом более подробно.

Замена сайлентблока передней подвески: тонкости и нюансы

Начнем с того, что достаточно часто выходит из строя задний сайлентблок переднего рычага. Сам процесс замены сайлентблока не сложный, однако, потребует определенных навыков и инструментов.

Чтобы выполнить замену сайлентблока переднего рычага, сначала потребуется найти крепежный болт и выкрутить его;
Далее снимается крепежная гайка, после можно выкручивать болты, крепящие рычаг и выполняется демонтаж рычага (нужно тянуть деталь на себя);
Затем задний сайлентблок следует снять съемником. Если нет съемника, тогда можно выбить деталь небольшой кувалдой, зажав рычаг в тисках. При этом нужно соблюдать осторожность, так как рычаг можно повредить.

Однако есть и недостатки. Например, такой сайлентблок по сравнению с обычным заметно дороже. Параллельно важно правильно подбирать изделия под автомобиль, а также осуществлять установку без ошибок. Только при условии правильной установки можно рассчитывать на улучшения в работе подвески.

Отметим, иногда водители жалуются, что полиуретановый сайлентблок скрипит после установки. У одних со временем скрипы пропадают, но у других в области установки сайлентблоков скрип постоянный. Данный нюанс также следует учитывать.

Полезные советы

Важно понимать, что неисправности или износ отдельных деталей и узлов в устройстве подвески могут оказывать сильное влияние на комфорт и управляемость ТС в целом. Другими словами, если изношены задние сайлентблоки передних рычагов или же имеются проблемы с сайлентблоками задней подвески, машина может хуже слушаться руля, ухудшается управляемость и устойчивость и т.д.

Это позволит не только увеличить срок службы элементов, но и улучшить управляемость и повысить устойчивость. Главное, правильно подобрать детали для замены, а также качественно выполнить установку. Если нет опыта и инструментов, лучше сразу отказаться от попыток самостоятельного ремонта и доверить процедуру опытным специалистам.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое шаровая опора. Из этой статьи вы узнаете о назначении, принципах работы, а также признаках неисправности, частых неполадках и особенностях замены шаровых опор в устройстве ходовой части автомобиля.

При ухудшении управляемости не лишней будет и проверка амортизаторов. Только при условии полностью исправного состояния всех узлов и деталей подвески автомобиль получает необходимую устойчивость, исчезает раскачка, шумы, вибрации и т.д. Бывает и так, что даже при полностью исправной подвеске только замена мягких (например, масляных стоек) на более жесткие газомасляные амортизаторы позволяет качественно решить проблему и получить желаемый результат.

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что замена сайлентблоков передних рычагов или сайлентблоков задней подвески является важной и ответственной процедурой. При этом сама замена выполняется достаточно просто при условии наличия соответствующего инструмента для снятия и запрессовки. Однако если такого инструмента нет, во время выполнения работ другими способами есть риски повредить как сам рычаг, так и новый сайлентблок.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить подушку двигателя. Из этой статьи вы узнаете, что такое опора двигателя и как она работает, а также как проверяется опора двигателя.

Так или иначе, сам автовладелец перед заменой должен обязательно учитывать эти и другие особенности, рассмотренные выше. Также следует делать поправку на индивидуальные условия эксплуатации, стиль езды и т.д. Только такой подход позволяет добиться лучшей управляемости и устойчивости автомобиля на дороге, причем как на средних, так и на высоких скоростях.

Что такое втулки стабилизатора поперечной устойчивости в автомобиле: виды, конструкция, неисправности. Как заменить втулки стабилизатора своими руками.

Для чего необходима и какие функции выполняет стойка стабилизатора поперечной устойчивости: как проверить стойки стабилизатора и замена стоек стабилизатора.

Шаровой шарнир (шаровая опора) в устройстве подвески автомобиля. Функции данного элемента, конструктивные особенности, неисправности шаровых, ремонт.

Выбор амортизаторов автомобиля: виды и типы амортизаторов, особенности, отличия. Какие амортизаторы лучше выбрать и почему. Советы и рекомендации.

Как заменить шаровою опору своими руками: нюансы. Ремонт шаровых и восстановление шаровой опоры: способы. Стоит ли реставрировать шаровые, советы.

Устройство амортизатора подвески автомобиля, принцип работы. Виды и типы амортизаторов, особенности и отличия. Какие амортизаторы лучше выбрать, советы.

Читайте также: