Замена сайлентблоков передних рычагов шкода октавия а7

Обновлено: 06.07.2024

Замена задних штатных сайлентблоков передних рычагов Октавия А7 на сайлентблок от AUDI TTS

Как и многим надоели скрипы от задних сайлентов передних рычагов. При этом при снятии было визуально установлено, что сайленты в отличном состоянии, ни трещин, ни надрывов. То есть, скрип идет исключительно из-за их конструкции. Как и многие, взял на замену цельнолитые от Audi TTS
Процедура замены несложная как технически, так и физически, и с небольшой помощью сына заняла чуть менее двух часов на земле с помощью одного домкрата (менял попеременно каждую сторону). Потому описывать процедуру смысла нет. Выбиваются легко, достаточно пару раз стукнуть небольшой кувалдочкой по центральной части сайлента. Запрессовывал с помощью тисков и обоймы от старых сайлентов, достаточно предварительно выжечь центральную часть. Получились хорошие оправки.

Установку сайлентблоков совместил с установкой передней и задней распорок кузова о которых писал ТУТ. Еще раз повторюсь: РЕСПЕКТ парням из VS-team . Качество изготовления и оперативность отправки просто на высоте. Отправка в день оплаты.

Для установки передней распорки жабо снимать совсем не обязательно, но тогда требуется небольшая помощь постороннего человека, чтобы чуть придержал жабо, пока один устанавливает её на место. Установка передней заняла минут 15, не больше.

С задней еще проще. С помощью ИНСТРУКЦИИ на сайте продавца, которая выложена ТУТ также была установлена минут за 10-15. Только я поступил немного проще. С помощью инструкции и шила "нащупал" глухарь и уже относительно него сделал надрез.

Теперь об ощущениях.
1. Скрипы. Пропали в принципе. Потому замена исправной части механизма (практически исправной, скрип как бы и не неисправность, а особенность конструкции), считаю оправданной.

2. Управляемость. Машину на самом деле не узнать! Что дало бОльший эффект сказать теперь уже нельзя, но реально от первой поездки пойман эффект ВАУ))). Именно из-за этого и не стал ставить сразу распорки, пока не пришли сайленты))) . Хотел еще совместить с избавлением от ППД, тогда было бы наверное вообще ВАУ-ВАУ))) По поводу распорок, тут однозначно эффект от них есть. Машина стала собранной, кузов реально перестало скручивать. И это не эффект плацебо. Машина четко и сразу следует за поворотом рулевого колеса и кренится гораздо меньше, но опять же ППД играет свою роль. А не как раньше, сначала идет крен, а потом уже поворот))).

Сразу вопрос, прошу подсказать более или менее бюджетное, но нормальное решение вопроса ППД . Цель только -30, не более. Технорессор не предлагать, слишком уже много негативных отзывов и даже цена не столь привлекательна относительно качества.

Замена задних и передних сайлентблоков

Самая распространённая проблема владельцев Шкода Октавия А5 – замена сайлентблоков. Причём замена ни одной другой детали не приносит столько неудобств, так как эта проблема появляется буквально через пару десятков тысяч километров после покупки автомобиля. Это огромная головная боль владельцев Октавия Тур. Данную поломку можно выявить, если услышать характерный звук под ногами во время езды.

Общее описание

Для начала давайте разберёмся, что же такое сайлентблок и зачем его необходимо заменять или ремонтировать. Грубо говоря, данная деталь – это 2 втулки, имеющие между собой резиновую вставку. Эти втулки нужны для того, чтобы гасить колебания балки подвески. Данная запчасть устанавливается как в передней части автомобиля, так и в задней. В зависимости от расположения, она выполняет разные функции. Например, работает в качестве стабилизатора, а иногда скрепляет рычаги.

Проверка деталей на исправность

Теперь должен появиться логичный вопрос, как узнать, что сайлентблок вашей Шкоды А5 пришёл в негодность, и его необходимо заменить. Сразу стоит сказать, что у данной детали есть свой рекомендуемый срок эксплуатации. Обычно производят замену каждую сотню тысяч километров пробега. В случае же российских условий рекомендуется проводить проверку деталей Тур каждые пятьдесят тысяч километров.

Помимо пробега, можно и по-другому определить то, что запчасть износилась. Например, вы стали чувствовать, что автомобиль потерял в управляемости. В данном случае можно с точностью сказать, что дело в переднем сайлентблоке. Задний и балки тут абсолютно ни при чём. Если вы не уверены в себе, можете обратиться в сервисный центр, чтобы пройти диагностику Октавия Тур. В большинстве случаев диагностику производят бесплатно.

Если же вы все равно хотите провести осмотр самостоятельно или не желаете тратить деньги на станции технического обслуживания, то для проведения процедуры вам нужно будет заехать на специальную яму. Спуститесь в яму и осмотрите балки, подвеску и подрамник. Проверьте, не загрязнён ли ваш сайлентблок. Проверьте всё на наличие трещин или каких-либо других деформаций. Стоит сразу сказать, что для самостоятельной проверки необходимо знать, как выглядит данная деталь в исправном состоянии.

Если вы заметите какие-либо проблемы в сходе/развале, то это тоже может быть знаком того, что необходимо заменить задние втулки. Также косвенным симптомом неисправности сайлентблока может являться неправильное положение рычага.

Последствия неисправности детали

Если не заменить данную деталь тогда, когда это было необходимо, то вы можете столкнуться с тем, что ваша машина будет менее управляема. Иногда ее будет швырять из одной части дороги в другую. Очевидно, что это создает риск возникновения аварийной ситуации, именно поэтому специалисты не рекомендуют затягивать с заменой или ремонтом задних сайлентблоков.

Чаще проверяйте подвеску и подрамник Тур, ведь просроченная замена данной детали может привести к тому, что у ваших покрышек будет производиться неравномерный износ. Из-за такой незначительной проблемы другие детали автомобиля могут также прийти в негодность.

Какие детали лучше

Данная деталь также имеет некоторые разновидности, пускай и не особо популярные. Обычно выбирают между установкой резиновой или полиуретановой версии изделия. Чаще всего автолюбители отдают предпочтение полиуретановой разновидности при замене сайлентблоков после осмотра подрамника Тур. В данном случае владелец автомобиля может в несколько раз улучшить некоторые его характеристики.

Кстати, полиуретановый тип данной детали имеет очень большой срок эксплуатации, а также отличается хорошей надёжностью. Однако сразу стоит сказать, что из-за улучшенных характеристик Октавии Тур стоимость данного вида изделия также выше. Обычно полиуретановые сайлентблоки стоят в пять раз больше, нежели их резиновые аналоги.

Проблема действительно серьёзная и довольно частая, поэтому есть повод задуматься над тем, чтобы не ехать на стацию технического обслуживания, а произвести замену самостоятельно. Заменить сайлентблок самостоятельно можно несколькими способами. Но рассмотрим три самых распространённых.

Замена изделия

Первый способ

Стоит сразу отметить, что данный способ замены одновременно самый простой и самый дорогой. Задний сайлентблок Октавии Тур запрессован в кронштейн, поэтому производить замену необходимо вместе с кронштейном. Для начала нужно поднять автомобиль на подъёмнике или просто завести машину под специальную яму.

Перед тем как откручивать болты, которые крепят сайлентблок к кронштейну, запомните положение рычага, чтобы после замены все выставить обратно. После замены все равно придётся проводить регулировку угла развала и схождения, но выставление рычага в правильное положение после замены поможет резине не так сильно сжеваться.

Открутите болты. Не переживайте, если рычаг вдруг поменяет свое положение, спустившись вниз, так и должно быть. После откручивания болтов почистите вал, при необходимости смажьте. Далее возьмите заранее приготовленный новый кронштейн и наденьте его. Выставьте положение рычага в такое, какое было до замены. Последний штрих – закрутите болты, но и тут есть некоторые нюансы. Каждый из трёх необходимо докручивать примерно на 90 градусов.

Второй способ

Данный способ отличается от первого тем, что он более дешёвый, но при этом для него нужно немного больше усилий. Дело в том, что можно не покупать новый кронштейн для Тур и, соответственно, не заменять его вместе с сайлентблоком.

После того как вы сняли рычаг, произведите выпрессовку старых сайлентов, затем запрессуйте новые. Безусловно, эти процессы очень сложные, однако оно того стоит. После вышеописанных действий произведите замену так, как описано в первом способе.

Такая замена сайлентблока Шкода Октавия А5 позволит вам сэкономить огромное количество денег путём произведения замены без покупки нового кронштейна.

Третий способ

В большинстве случаев в сайлентблоке происходит износ только отверстия, которым сайлентблок, крепится к валу. Помните, что это происходит довольно часто. Никто не отменял того, что этого может просто не произойти.

Проверьте всё на предмет трещин, а также отдельно проверьте резину и балки. Также необходимо обратить внимание на то, легко ли кронштейн снялся с вала. Не найдя трещин или каких-либо проблем с резиной, не покупайте новый кронштейн. В данном случае его покупка просто не нужна, так как можно обойтись без его замены в вашей Шкоде А5.

Купите термоусадочную трубку примерно под провод 2.5 см диаметром. Наденьте на вал и путём плавления закрепите её на вале. Далее обязательно необходимо смазать то, что получилось. Выставьте рычаг в то положение, которое было до замены. Закрутите обратно болты – и готово. Замена произведена.

Заключение

Помните, что самостоятельный ремонт или замена какой-либо детали Тур – сложное и опасное действие. Если какой-то из способов вам не подошёл или не помог, обязательно попробуйте другой.

Эффективность можно определить по стуку внизу автомобиля при езде. Если он пропал, значит, вы сделали всё верно, если же нет – попробуйте другой способ или повторите и проверьте всё, что сделали до этого.

Тема: Устранение проблем с сайлентблоками подвески

Это именно сайленты. И это перекочевало с октавии а5.
Фотку видел чем отличаются сайленты октавии и гольфа от сайлентов ауди s3 : на наших есть технологические "дыры" ,которые в определённых случаях при езде по неровностям издают этот резиновый скрип ( сайлент прогибаясь в месте "дыры" трётся сам о себя).

На ауди s3 он цельный - скрипов нет.

П О ЛНЫЙ СТ О К ст2

Возможно в этом причина скрипа. (вполне даже)
( неправильное ореинтирование "дыр" по ходу движения приводит к нештатным трениям и скрипам при работе сайлента по неровностям. ).

П О ЛНЫЙ СТ О К ст2

Все эти танцы с бубном временные и, имхо, бесполезные. Визит к дилеру - 450р на ветер, "ничего не слышим", - когда поехал машину забирать, распечатал скрины Фольксвагеновского TPI по этому вопросу и сунул в нос. Купил передние сайленты, они одинаковые на Octavia A7/ Audi S3/RS3, номер 5Q0407182 - 2шт., по 628р. за штуку обошлись (есть свежий номер на новый модельный год 5Q0407182A, но заморачиваться я не стал, так как на S3/RS3 2017 года идут именно 5Q0407182 без "А"), задние 5Q0407183F - это для Audi S3/RS3, 2 шт., по 1658р. (а что делать. ) - на подъёмник к хорошему знакомому, пресс, задние были с завода на правом рычаге стрелка на резинке против метки, на левом по метке. что за бред? Выставили на обоих рычагах стрелкой к метке, передние сайленты меняйте тоже, ибо смысла нет не менять их, раз уж взялись конкретно и за свой счет за решение этой проблемы раз и навсегда.

Результат - машину не узнать.

По поводу смазки из TPI - это литиевая смазка, номер G052150A2, тюбик огромный - 180 граммов нетто, достаточно резковатый запах имеет, я еще вычистил по кругу все направляющие суппортов и набил этой смазкой, так как она вообще идет конкретно для направляющих суппортов, и создана для тормозной системы. Каким боком по TPI ее рекомендуют для сайлентблоков инженеры - вопрос тёмный.

По поводу "брызганья" на резинки не рекомендую WD и так далее - существует нечто гораздо лучшее и с более длительным эффектом, это LIQUI MOLY 1538 - ей же прекрасно мажутся уплотнители дверей. Ей же рекомендую помазать кисточкой пыльники ШРУС и всю остальную ходовую резину на зиму. Смазка в меру густая, гораздо гуще моторного масла (как пример), прозрачная, нейтральная.

Замена сайлентблоков передних рычагов Октавия А7

Работы мы будем проводить со снятием переднего подрамника, так как нужно произвести несколько восстановительных работ!

1.Итак, поддомкрачиваем Авто что бы оба передних колеса висело в воздухе.

2.Нам нужно первым делом снять оба колеса и можно сразу же открутить шаровые(6 гаек под ключ на 13)

Будьте аккуратны, не забудьте отключить датчик положения кузова, он находится на левом рычаге, и его легко сломать. Нужно отсоединить фишку и открутить один болт под ключ на 10.

3.Далее откручиваем рулевую рейку и стабилизатор. Стабилизатор 4 болта под ключ на 13, рейка 2 болта под ключ 18. И один болт крепления задней подушки с КПП под ключ на 18.

На данной модели авто,подрамник не держит на себе двигатель, он остаётся висеть на своих подушках.

4.Мы готовы к снятию подрамника в сборе с рычагами. Теперь откручиваем 4 болта крепления подрамника(Внимание болты одноразовые). И 4 болта кронштейнов усилений в задней части подрамника.

Мне было проще снимать вместе с этими кронштейнами, смотрите кому как удобнее, болты подрамника под ключ на 18, болты кронштейнов под ключ на 17.

5.И опускаем всю эту конструкцию.

6.Откручиваем болты рычагов и вынимаем их, подбираем обойму под размер сайлетблоков выпресовываем их и запрессовываем новые! Внимание у сайлетблоков есть направление, пометьте как они стоят перед заменой!

Новые сайлетблоки на месте.

7.А далее нас ждал сюрприз, при замене подушки КПП, а точнее при запрессовки новой столкнулись с тем что обойма у неё пластиковая и при запрессовки деформируется. Оказалось что для запрессовки нужна специальная обжимка, которой у нас не оказалось, пришлось выходить из этой ситуации. Берём силовой хомут на 90мм и мощную струпцину, только таким образом получилось запрессовать подушку на место.

8.Далее перед установкой у нас была проблема с тем что авто было битое, и при аварии у него свернуло лонжерон и ушла плоскость прилегания одного из болтов крепления, там уже был какого то рода ремонт, но владелец попросил что нибудь с этим сделать. Пришлось зачищать сварку прошлого ремонта, выстукивать лонжерон обратным молотком и сваркой наращивать плоскость, да это не совсем правильный ремонт, но лучше так чем вообще никак. Сказано, сделано.

Замена задних сайлентблоков передних рычагов на Skoda Octavia

При длительном сроке эксплуатации сайлентблоки начинают проседать и постукивать, что может вызывать глухие стуки во время езды автомобиля по неровным поверхностям вроде кочек.На данном фотоотчете подробно описана процедура замены своими руками задних сайлентблоков передних рычагов на автомобиле Skoda Octavia. Подобная процедура является довольно распространенной (слабое место, ходят около 10 тыс км.). Для выполнения своими руками понадобится пресс для выпрессовки сайлентблока. А также подобрать фирму на свое усмотрение.

Первым делом снимаем защиту, если таковая имеется.

Далее при помощи домкрата подымаем переднее колесо, соблюдая технику безопасности.

После откручиваем болты заднего сайлентблока.

Откручиваем болт переднего сайлентблока.

Откручиваем тягу датчика загруженности от рычага.

Вооружаемся съемником и стаскиваем сайлентблок. При помощи молотка этого сделать не удастся.

Так как сайлентблоки на пластиковых обоймах, то тиски или пресс не понадобились. Поэтому на болт была одета широкая шайба, а после вставлена в его центральное отверстие и выбита сайлентблок.

Изображен — новый сайлентблок.

Далее вооружившись молотком и широкой шайбой забиваем сайлентблок в крепление.

Замена задних сайлентблоков передних рычагов на Skoda Octavia своими руками

Поскольку задний сайлентблок переднего рычага на Октавии А5 находиться запрессованным в кронштейн, то и его замену можно произвести вместе с ним.

Каталожный номер всего блока 1K0 199 231J. Поддомкрачиваем автомобиль (лучше конечно будет, если делать это на яме или подъемнике) с нужной стороны, дабы приопустить весь рычаг и получить больше места для съема.

Примечание! Менять нужно оба сайлентблока, с правой и левой сторон.

На фото показаны болты крепления кронштейна с сайлентблоком. Их три штуки. Перед тем, как их открутить, следует отметить положение рычага, что бы выставить его обратно в такое же положение. От регулировки углов развала и схождения это не спасет, но, по крайней мере, резина не так сжуется.

После этого, очищаем вал и смазываем его, к примеру, техническим вазелином, жидким мылом, силиконовой смазкой и т.п. Берем новый кронштейн и, покачивая руками из стороны в сторону, одеваем его. Выставляем обратно рычаг и закручиваем болты с нужным усилием:

два меньших болта М10 х 70 – 50 Нм и довернуть на 90 градусов;
большой болт М12 х 1.5 х 100 – 70 Нм и так же довернуть на 90 о .

Если у Вас нет ключа с измерителем усилия, то главное не переборщить при затяжке и не сорвать резьбу. Будьте внимательны и осторожны.

Поскольку задний сайлентблок переднего рычага на Октавии А5 находиться запрессованным в кронштейн, то и его замену можно произвести вместе с ним. Каталожный номер всего блока 1K0 199 231J. Поддомкрачиваем автомобиль (лучше конечно будет, если делать это на яме или подъемнике) с нужной стороны, дабы приопустить весь рычаг и получить больше места для съема.

два меньших болта М10 х 70 – 50 Нм и довернуть на 90 градусов;
большой болт М12 х 1.5 х 100 – 70 Нм и так же довернуть на 90 о .

Последствия неисправности детали

Если не заменить данную деталь тогда, когда это было необходимо, то вы можете столкнуться с тем, что ваша машина будет менее управляема. Иногда ее будет швырять из одной части дороги в другую. Очевидно, что это создает риск возникновения аварийной ситуации, именно поэтому специалисты не рекомендуют затягивать с заменой или ремонтом задних сайлентблоков.

Второй способ – замена самих резинок

Этот способ дешевле предыдущего, так как не нужно покупать весь кронштейн в сборе, а лишь непосредственно сайлентблоки, но немного сложнее, так как их нужно выпрессовать и запрессовать новые. Их каталожный номер 1K0407183E – это обычные родные, а есть еще усиленные — 8Z0407183 которые применяются на Ауди А2.

Сняв рычаг выпрессовываем старые сайленты и на их место запрессовываем новые. Это самая сложная часть, так как придется немного попотеть. После этого устанавливаем все на нашу Октавию А5 как описано выше.

Третий – самый простой и дешевый метод ремонта сайлентблоков

Как показывает практика, в заднем сайлентблоке нижнего рычага на Шкода Октавия А5 изнашивается именно внутреннее, шестигранное отверстие, которым он одевается на вал.

Внимание! Это не всегда так и нужно очень внимательно осмотреть резиновую часть сайлентблока на предмет отсутствия повреждений и трещин!

Если трещин нет и резина целая, при этом сам кронштейн очень легко снялся с вала, тогда нет необходимости его менять. Берете обычную термоусадку, которую можно купить в любом электромагазине, под провод диаметром 25 мм. Одеваем её на вал, отрезав таким образом что бы остался запас и с помощью электрофена (зажигалки, спичек, автономной горелки) усаживаем на него. На фото показан конечный результат.

Смазываем любой смазкой (опять-таки технический вазелин, силиконовый спрей, жидкое мыло) и одеваем обратно нашу конструкцию.

Выставив обратно рычаг на свое место, закручиваем и зажимаем три болта его крепящие. Готово, ремонт осуществлен.

Примечание! Если шум не пропал, значит, такой вариант ремонта сайлентблока не помог и нужно прибегнуть как минимум ко второму способу, описанному выше!

Удачи и пусть Ваша Октавия не ломается!

Какие детали лучше

Заключение

Замена сайлентблоков передних рычагов и фиксация подрамника на автомобилях платформы A5 (PQ35)

Существует такая общая болячка на автомобиля концерна VAG, построенных на платформе A5 (PQ35), которую можно описать как глухой стук в подвеске снизу, или как щёлканье при проезде мелких неровностей. Суть в том, что помимо того, что за 70-80 тыс км пробега изнашиваются задние сайлентблоки передних нижних рычагов, также у автомобилей на данной платформе проявляется подвижность подрамника относительно кузова автомобиля в местах его крепления.

два болта от Суперба (VAG N 908 235 01) "Болт с шестигранной головкой";
две пластины крепления подрамника (VAG 7M3 499 349 A);
фиксатор резьбы.

Затягивать подрамник нужно динамометрическим ключом с моментом затяжки 110 Нм, после чего довернуть болты ещё на 90 градусов.

Как я уже написал, помимо движения подрамника, нужно понимать, что изношенные сайлентблоки передних рычагов также создают отдельное звуковое сопровождение из недр подвески. Но прежде, чем выбрать, какие именно сайлентблоки нужно покупать на замену, давайте разберёмся, какие они бывают. Дело в том, что в зависимости от спортивности той или иной модели концерна сайлентблоки делятся по жёсткости от мягких до жёстких. Соответственно, мягкие самые комфортные и изнашиваются быстрее, а жёсткие ходят дольше, машина становится более собранной, но комфорт теряется.

Нагляднее всего три вида сайлентблоков демонстрирует линейка модификаций Audi A3 (8P), где стандартная Audi A3 оснащается мягкими сайлентами 1K0 199 231 J / 1K0 199 232 J (правый / левый), более спортивная Audi S3 комплектуется сайлентами средней жесткости 1K0 199 231 K / 1K0 199 232 K, ну а самая злая Audi RS3 имеет цельнолитые сайлентблоки 1K0 199 231 N / 1K0 199 232 N.

VAG N 105 797 02 (болт крепления сайлентблока) - 4 штуки;
VAG N 910 398 02 (болт крепления сайлентблока) - 2 штуки.

Кстати, скажу по секрету, что если заказывать сайлентблоки от Audi RS3, то в упаковках Febi лежат оригинальные сайлентблоки VAG, вот вам номера заменителей: Febi 33971 совпадает с 1K0 199 231 N, а Febi 33972 совпадает с 1K0 199 232 N (по крайней мере у меня так было). Заводские номера VAG на них спилены, а клеймом на алюминий нанесена маркировка Febi, но сделаны они в той же литьевой форме, что и оригинал, так как оставшаяся маркировка на резине совпадает с оригиналом VAG:

Диагностика и замена сайлентблоков нижних рычагов передней подвески Skoda Octavia Tour

На месте провести замену не получится, поэтому нужно снимать каждый рычаг с автомобиля. Работать лучше всего будет в месте со смотровой канаве. Для начала нужно поставить автомобиль на ручной тормоз, ослабить ступичную гайку и балонным ключом ослабить болтыкрепления колеса, затем поднять машину на домкрате. Поднимать в этом случае под лонжерон с той стороны, с которой будет сниматься рычаг. Теперь можно окончательно откручивать ступичную гайку, колёсные болты и снимать колесо. Открутив гайку наружного рулевого наконечника, при помощи специального съёмника его нужно выпрессовать и отвести в сторону, затем открутить от поворотного кулака суппорт и подвесить его, чтобы не допускать прокручивание тормозного шланга. Со смотровой канавы откручиваются три болта крепления шаровой опоры, снимается стопорная планка и ослабляются болты крепления рычага к поперечине. Важно отметить, что при откручивании шаровой опоры, сбивается угол развала колёс, поэтому после окончания работы по замене сайлентблоков, нужно обязательно съездить на станцию технического обслуживания и сделать развал-схождение колёс. Если же нет возможности после ремонта посетить СТО, то перед снятием шаровой опоры можно мелом обвести стопорную планку, чтобы при обратной сборке установить всё четко по метке. Таким образом, этот способ поможет максимально сохранить прежний угол развала колёс.

Затем выкрутив болт крепления стойки стабилизатора к рычагу, нужно потянуть поворотный кулак на себя таким образом, чтобы освободить его от шарнира равных угловых скоростей и рычага. Выкрутив болты крепления рычага к поперечине, его можно снять с автомобиля.

Раз уже пришлось разбирать подвеску, то не помешает проверить целостность шаровых опор. Со снятым рычагом они проверяются элементарно. Если от руки шаровая болтается, следовательно, её тоже нужно заменить.

Для выпрессовки старых сайлентблоков и запрессовки новых, понадобятся теса, а также нужно будет подготовить две оправки, одна из которых будет равна диаметру наружного корпуса сайлентблока, а другая больше. Изготовить оправки можно самостоятельно из обрезков труб подходящего диаметра. Принимаясь к выпрессовки старого сайлентблока стоит отметить где лицевая сторона, чтобы не ошибиться при запрессовке нового. Оправка большего диаметра устанавливается с одной стороны рычага, она даст сайлентблоку выйти, а другая должна своей плоскостью прилегать к наружной поверхности, чтобы его выпрессовать. Аккуратно зажимая теса, сайлентблок сначала пойдёт туго, затем без особых усилий выйдет из рычага. Также старый сайлентблок можно извлечь из рычага, наставив на его наружный корпус плоскую отвёртку и по кругу простучать молотком. Однако это нужно делать очень осторожно, чтобы не повредить рычаг.

Запрессовывается новый сайлентблок с помощью оправок аналогичным образом. Важно перед установкой убедиться, что метки на рабочей поверхности сайлентбока совпали с метками на рычаге.

Чтобы новый сайлентблок не заходил туго в рычаг, его наружный корпус можно смазать смазкой ШРУС или на крайний случай жидким мылом. Важно также во время запрессовки следить, чтобы оправка, которая запрессовывает сайлентблок не упиралась в его внутреннюю втулку, иначе это повредит сайлентблок.

При необходимости замены переднего сайлентблока, он выпрессовывается также двумя оправками: одна большего диаметра устанавливается под него, а другая по размеру сайлентблока наставляется сверху и по ней уверенно нужно несколько раз ударить молотком. Либо можно эту работу сделать в тесах. Новый запрессовывается аналогично, только его не помешает предварительно смазать жидким мылом, чтобы облегчить запрессовку. Запрессовать можно как в теса, так и при помощи нескольких ударов молотком.

Когда новые сайлентблоки установлены, рычаг устанавливается на автомобиль в порядке обратном снятию и желательно, чтобы болты крепления сайлентблоков, болты шаровой опоры и стопорная планка должны быть заменены. Также не нужно затягивать болты крепления сайлентблоков, пока автомобиль поднят на домкрате. После установки колеса, автомобиль опускается на землю и его нужно несколько раз хорошо покачать на месте, чтобы разработать новые сайлентблоки и дать им «сесть на своё место». Только после этого можно приступать к затягиванию болтов крепления сайлентблоков. Это делается потому, что у сайлентбока малый рабочий ход – всего семь градусов, а когда автомобиль поднят, подвеска за счёт пружины выпрямляется и сайлентблок также работает на скручивание. И если затянуть болт крепления, когда автомобиль на домкрате, после того как он опуститься на землю сайлентблок натянется ещё сильнее и может порваться либо сразу либо на первой же неровности дороги. Важно об этом всегда помнить. Аналогично вышеперечисленного процесса производится замена сайлентблоков второго рычага.

Подведя итоги по данной процедуре замены сайлентблоков нижних рычагов передней подвески Skoda Octavia Tour, стоит отметить, что новые сайлентблоки, как и любые другие запчасти стоит брать только от оригинальных производителей, потому что дешёвые заменители в любом случае не обеспечат того эффекта и того качества, в отличии от оригинальных запчастей.

Замена сайлентблоков

Сайлентблок — резинометаллический шарнир, состоящий из резиновой или полиуретановой втулки и двух металлических обойм. Сайлентблоки используются в подвижных соединениях подвески. Они снижают вибронагруженность кузова автомобиля в движении, делают ход плавным и мягким, повышают комфорт в салоне.

Содержание:

ВЫХОД ИЗ СТРОЯ
ДИАГНОСТИКА
ЗАМЕНА
СТОИМОСТЬ

Когда и почему выходят из строя сайлентблоки передних рычагов на платформе MQB?

Сайлентблоки передних рычагов VAG платформы MQB воспринимают на себя большую часть нагрузки во время движения автомобиля, поэтому считаются расходниками.

Причинами выхода из строя сайлентблоков могут быть:

Естественный износ или коррозия — химические реагенты, которыми обрабатываются дороги в зимнее время, а также нагрузки при эксплуатации приводят в негодность металлические втулки и демпфирующий слой сайлентблоков.

Старение демпфирующего элемента — резиновый или полиуретановый слой со временем ссыхается и теряет свою эластичность, обеспечивающую гашение колебаний.

Температурные перепад — сезонное изменение климата также приводит к загрублению демпфирующего элемента и снижает его амортизирующие и энергопоглощающие свойства.

Среднестатистический ресурс эксплуатации резиновых сайлентблоков составляет 50–60 000 км пробега, полиуретановых 80–90 000 км. При нерегулярной эксплуатации автомобиля производить замену сайлентблоков рекомендуется каждые 3–4 года, чтобы избежать выход детали из строя в связи с естественным старением и разрушением резины.

Владельцам автомобилей Volkswagen и Skoda как на платформе MQB, так и на предыдущих платформах знакома проблема быстрого износа задних сайлентблоков передних рычагов. Их ресурс не всегда соответствует заявленному.

Мы предлагаем выгодную альтернативу — установку оригинальных усиленных сайлентблоков от Audi:

они одинаковые по размерам, но ходят значительно дольше.

Узнайте предварительную стоимость ремонта в мастерской VAG-Recast

Диагностика сайлентблоков передних рычагов на автомобилях VAG

Проверить состояние сайлентблоков возможно только с помощью визуального осмотра. Алгоритм проверки следующий:

Автомобиль необходимо загнать на смотровую яму или подъемник.
Далее очищаем рычаги подвески и сайлентблоки от грязи — сначала мягкой щеткой, затем влажной ветошью.
Затем осматриваем состояние детали: демпфирующий элемент не должен иметь повреждений, а металлическая втулка — признаков коррозии.
В завершение процедуры требуется проверить наличие люфта между сайлентблоком и проушиной рычага, а также внутри детали между втулкой и демпфирующим элементом.

Определить выработавшие ресурс сайлентблоки можно по косвенным признакам.

Характерными показателями выхода из строя сайлентблоков всех моделей Volkswagen, Audi, Skoda и Seat, разработанных на платформе MQB, считаются приведенные ниже факторы.

Неравномерный износ протектора передних колес.

Увод автомобиля в сторону при прямолинейном движении.

Появление посторонних звуков в районе подвески.

Увеличение уровня шума и вибрации в салоне.

Люфт между резиновой втулкой и трубками сайлентблока.

Запоздалое реагирование рулевого на поворот рулевого колеса.

Игнорирование своевременной заменой сайлентблоков ускоряет износ остальных элементов подвески транспортного средства, а также увеличивает риск возникновения аварийной ситуации на дороге.

Поврежденные сайлентблоки не способны поглощать вибрацию и удары, что увеличивает нагрузку на стабилизатор и амортизаторы автомобиля, а наличие люфта внутри детали — нарушает работу рулевого механизма. Из соображения безопасности проводить диагностику сайлентблоков для Volkswagen, Audi, Skoda или Seat рекомендуется каждого второе плановое ТО — примерно раз в 20–25 000 км пробега.

Замена сайлентблоков на платформе MQB для Volkswagen, Audi, Skoda и Seat в VAG-Recast

Автосервис постгарантийного обслуживания VAG-Recast предоставляет услуги по ремонту подвески для авто, разработанных на базе платформы MQB. В спектр услуг компании входят:

Диагностика состояния подсветки всех автомобилей VAG.

Замена сайлентблоков отдельно или в сборе с рычагами.

Замена амортизаторов и стабилизаторов поперечной устойчивости.

Настройка подвески и проведение развал-схождения.

Наш сервис оснащен полным комплектом профессионального оборудования и инструмента, что позволяет быстро и качественно устранить любую неисправность подвески. Стоимость замены передних сайлентблоков автомобилей Audi, Skoda, Volkswagen и других марок немецкого концерна в VAG-Recast ниже, чем у конкурентов по рынку.

О качестве нашей работы говорят многочисленные положительные отзывы и клиенты, которые приезжают впервые и становятся постоянными.

Читайте также: