Замена сайлентблоков передних рычагов шкода октавия тур

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 05.10.2024

Скрип передней подвески при проезде лежачих полицейских

Распространенная болячка шкод ( фольцев ) 2012-года, косяк vaga тех лет.
Есть несколько вариантов лечения. Нюансы. Снял видео скрипов.

Сегодня разберем самые горячие вопросы:

Итак, сайлентблоки у Шкоды ходят 25-40 тыс. Зависит от стиля езды.
Примерно на этом пробеге, 99,9% шкодоводов встречается со следующей проблемой: глухой стук снизу в подвеске на мелких кочках. Вот, как это было у меня. Снял видео.

Можно самостоятельно ревизовать сайлентблоки.
Для этого требуется заехать на яму и оценить состояние деталей. Если при осмотре были обнаружены трещины или разрывы на резиновом вкладыше шарнира, его меняют.

Какой фирмы взять задние сайленты передних рычагов

Однозначно количество голосов было отдано марке Лимфердер.

Нюансы:

Каталожные номера сайлентоблоков и их стоимость

Стабилизатор меняется полностью или можно как-то поменять сайлентблоки?

Резинки можно поменять, но их надо перепрессовывать.

Как самостоятельно поменять сайлент-блоки передних рычагов на Шкоде А5

Сайлентблоки меняются тоже парой.

Кому-то проще в сервисе рублей 500 отдать и забыть.

Сколько болтов в итоге нужно для замены сайлентблока

Для тех, кто НЕ знает: при замене сайлентблоков необходимо устанавливать новые болты.
Болт — N 105 797 02 M10×76 — 4 шт.
Болт — N 910 398 02 M12×1.5×90 — 2 шт.
Оригинал VAG.

Нужно два коротких, один длинный на один сайлент
Всего 6 болтов.

Не оригинал лемфордер выходит дороже.

Сайлентблоки от Ауди — сильно влияет ли на комфорт

Чем хороши сайленты от ауди. Они усиленные. Служат дольше, управляемость лучше, будет биение в руль на стыках на эстакаде. И тем не менее, комфорт теряется. Чисто субъективная оценка, т.к. каждому свое. Если сомневаетесь, то в идеале, проехаться на Шкоде, у которой уже поставлены сайленты от ауди.

Термоусадка сайлентблока

Из отзывов шкодоводов — 50/50 — делают/не делают.
Вообще смотреть по ситуации.
Официалы делают.
Если после замены всё ок- то не обязательно.
А если руль кривой — ясное дело, ехать на сход-развал.

Видео, как менять сайлентблок задний на Skoda Octavia A5

Примечателен момент, при покупке и установке нового сайлента от Лимфердер наблюдается тоже люфт, и как следствие, очень скоро появится стук. А если учесть, что цена новых деталей удовольствие не из дешевых, то народ изгаляется как может.

Если сам сайлент целый и резина нигде не разорвана, метод подойдет, деталь прослужит еще на 50 тысяч пробега.
Понадобятся оцинкованные пластинки для уплотнения.

Зачищаем шток рычага, обезжириваем.
Сажаем пластины на суперклей, загибаем их и фиксируем.
Смазываем пластины для легкого скольжения герметиком и надеваем сайлент.
Не у всех есть пресс, молоток вполне сделает свое дело.

Вариант с гильзой

Цена вопроса 20 рублей и 20 минут работы. Идете в оружейный магазин и покупаете 2 гильзы 12 калибра пластмассовые,желательно без капсуля, а то стрельнуть может или сами отверткой выковырните НЕ ЗАБУДЬТЕ!

Откручиваете 3 болта с рычага и снимаете сайлентблок и на наконечник предварительно смазав мылом забивайте гильзу,после сбор.
Проблема, казалось бы решена. Но по отзывам, тех, кто делал гильзу, со временем сайлентблоку все равно стало плохо.

На самом деле сейчас опытные владельцы А5 знают про эту болячку.
Как найти эту болячку: толкните ногой переднее колесо в сторону салона. Видно хождение и ТУТ ТУК!
Многие вместо гильз используют термоусадку 20 мм,если сайлент не рваный.

Диагностика и замена сайлентблоков нижних рычагов передней подвески Skoda Octavia Tour

На месте провести замену не получится, поэтому нужно снимать каждый рычаг с автомобиля. Работать лучше всего будет в месте со смотровой канаве. Для начала нужно поставить автомобиль на ручной тормоз, ослабить ступичную гайку и балонным ключом ослабить болтыкрепления колеса, затем поднять машину на домкрате. Поднимать в этом случае под лонжерон с той стороны, с которой будет сниматься рычаг. Теперь можно окончательно откручивать ступичную гайку, колёсные болты и снимать колесо. Открутив гайку наружного рулевого наконечника, при помощи специального съёмника его нужно выпрессовать и отвести в сторону, затем открутить от поворотного кулака суппорт и подвесить его, чтобы не допускать прокручивание тормозного шланга. Со смотровой канавы откручиваются три болта крепления шаровой опоры, снимается стопорная планка и ослабляются болты крепления рычага к поперечине. Важно отметить, что при откручивании шаровой опоры, сбивается угол развала колёс, поэтому после окончания работы по замене сайлентблоков, нужно обязательно съездить на станцию технического обслуживания и сделать развал-схождение колёс. Если же нет возможности после ремонта посетить СТО, то перед снятием шаровой опоры можно мелом обвести стопорную планку, чтобы при обратной сборке установить всё четко по метке. Таким образом, этот способ поможет максимально сохранить прежний угол развала колёс.

Затем выкрутив болт крепления стойки стабилизатора к рычагу, нужно потянуть поворотный кулак на себя таким образом, чтобы освободить его от шарнира равных угловых скоростей и рычага. Выкрутив болты крепления рычага к поперечине, его можно снять с автомобиля.

Раз уже пришлось разбирать подвеску, то не помешает проверить целостность шаровых опор. Со снятым рычагом они проверяются элементарно. Если от руки шаровая болтается, следовательно, её тоже нужно заменить.

Для выпрессовки старых сайлентблоков и запрессовки новых, понадобятся теса, а также нужно будет подготовить две оправки, одна из которых будет равна диаметру наружного корпуса сайлентблока, а другая больше. Изготовить оправки можно самостоятельно из обрезков труб подходящего диаметра. Принимаясь к выпрессовки старого сайлентблока стоит отметить где лицевая сторона, чтобы не ошибиться при запрессовке нового. Оправка большего диаметра устанавливается с одной стороны рычага, она даст сайлентблоку выйти, а другая должна своей плоскостью прилегать к наружной поверхности, чтобы его выпрессовать. Аккуратно зажимая теса, сайлентблок сначала пойдёт туго, затем без особых усилий выйдет из рычага. Также старый сайлентблок можно извлечь из рычага, наставив на его наружный корпус плоскую отвёртку и по кругу простучать молотком. Однако это нужно делать очень осторожно, чтобы не повредить рычаг.

Запрессовывается новый сайлентблок с помощью оправок аналогичным образом. Важно перед установкой убедиться, что метки на рабочей поверхности сайлентбока совпали с метками на рычаге.

Чтобы новый сайлентблок не заходил туго в рычаг, его наружный корпус можно смазать смазкой ШРУС или на крайний случай жидким мылом. Важно также во время запрессовки следить, чтобы оправка, которая запрессовывает сайлентблок не упиралась в его внутреннюю втулку, иначе это повредит сайлентблок.

При необходимости замены переднего сайлентблока, он выпрессовывается также двумя оправками: одна большего диаметра устанавливается под него, а другая по размеру сайлентблока наставляется сверху и по ней уверенно нужно несколько раз ударить молотком. Либо можно эту работу сделать в тесах. Новый запрессовывается аналогично, только его не помешает предварительно смазать жидким мылом, чтобы облегчить запрессовку. Запрессовать можно как в теса, так и при помощи нескольких ударов молотком.

Когда новые сайлентблоки установлены, рычаг устанавливается на автомобиль в порядке обратном снятию и желательно, чтобы болты крепления сайлентблоков, болты шаровой опоры и стопорная планка должны быть заменены. Также не нужно затягивать болты крепления сайлентблоков, пока автомобиль поднят на домкрате. После установки колеса, автомобиль опускается на землю и его нужно несколько раз хорошо покачать на месте, чтобы разработать новые сайлентблоки и дать им «сесть на своё место». Только после этого можно приступать к затягиванию болтов крепления сайлентблоков. Это делается потому, что у сайлентбока малый рабочий ход – всего семь градусов, а когда автомобиль поднят, подвеска за счёт пружины выпрямляется и сайлентблок также работает на скручивание. И если затянуть болт крепления, когда автомобиль на домкрате, после того как он опуститься на землю сайлентблок натянется ещё сильнее и может порваться либо сразу либо на первой же неровности дороги. Важно об этом всегда помнить. Аналогично вышеперечисленного процесса производится замена сайлентблоков второго рычага.

Подведя итоги по данной процедуре замены сайлентблоков нижних рычагов передней подвески Skoda Octavia Tour, стоит отметить, что новые сайлентблоки, как и любые другие запчасти стоит брать только от оригинальных производителей, потому что дешёвые заменители в любом случае не обеспечат того эффекта и того качества, в отличии от оригинальных запчастей.

Замена сайлентблоков рычагов Шкода Октавия

В предыдущей серии я рассказывал об автомобиле Шкода Октавия, владелец которого самостоятельно (или с помощью «специалистов») приговорил к замене шаровые опоры, но диагноз оказался не верным. Беспокоили стуки при движении, и я легко могу предположить, что в интернете посоветовали начать с замены шарниров. Мы же стараемся отталкиваться от результатов визуальной и инструментальной диагностики.
Как следует из названия темы, сегодня мы меняем передние сайлентблоки передних рычагов. Увидеть их неисправность можно (но не всегда, зависит от степени износа), напрягая рычаг относительно кронштейна.

Далеко не всегда удаётся поймать этот люфт именно таким способом. Как же точно поставить диагноз?
Нужно открутить рычаг от шаровой опоры и потянуть его вниз.

Если он остаётся в таком положении, значит, сайлентблок уже порван.

Снятие рычага.
Тут всё просто. Шаровые опоры мы уже открутили. Теперь необходимо открутить по три болта крепления задних сайлентблоков.

Далее откручиваем передние, горизонтальные болты.

Рычаги сняты, внешне сайлентблоки выглядят прилично.

Для извлечения привлекаем пресс.

Вот он, предатель.

Для облегчения запрессовки нового сайлентблока в рычаг необходимо посадочное место качественно очистить. Сам сайлентблок обильно смазать жидким мылом или мыльным раствором, который используется в шиномонтажах.

Вставляем сайлентблок в рычаг, начинаем запрессовывать. И тут есть один секрет: необходимо обеспечить небольшой перекос.

Наружный бортик значительно больше в диаметре посадочного места, «войти» в рычаг целиком не сможет, нужно помочь ему «зайти» с контролируемой деформацией.
Казалось бы, всё просто. Но часто этот момент, а может, отсутствие опыта или инструмента, вызывает сложности, которые пытаются обойти, сточив одну «губу» на наждаке. Весьма распространённый «лайфхак», красноречиво говорящий о квалификации механиков. По себе скажу: очень важно чувствовать сопротивление сайлентблока, даже если вы управляете 20-ти тонным прессом. Если «не идёт», лучше вынуть, ещё лучше — очистить рычаг, погуще смазать мылом. От качества самого сайлентблока, кстати, тоже зависит успех операции… Удалось, зашел. Но надо обеспечить, чтобы наружная «губа» целиком вышла из рычага.

На фото этот момент ещё не случился. Обращаю внимание: когда «губа» выйдет, сам сайлентблок относительно рычага окажется смещён, и для точной посадки необходимо его несколько вернуть, оказывая давление в обратную сторону.

Установка рычага.
Тут всё достаточно просто. Резьба везде сухая и чистая, если нет — пройти метчиком.

Болты – новые. Это важно. И ELSA предписывает их менять в обязательном порядке. Устанавливаем рычаги в кронштейны, вставляем новые болты, наживляем.

Замена задних сайлентблоков передних рычагов на Skoda Octavia

При длительном сроке эксплуатации сайлентблоки начинают проседать и постукивать, что может вызывать глухие стуки во время езды автомобиля по неровным поверхностям вроде кочек.На данном фотоотчете подробно описана процедура замены своими руками задних сайлентблоков передних рычагов на автомобиле Skoda Octavia. Подобная процедура является довольно распространенной (слабое место, ходят около 10 тыс км.). Для выполнения своими руками понадобится пресс для выпрессовки сайлентблока. А также подобрать фирму на свое усмотрение.

Первым делом снимаем защиту, если таковая имеется.

Далее при помощи домкрата подымаем переднее колесо, соблюдая технику безопасности.

После откручиваем болты заднего сайлентблока.

Откручиваем болт переднего сайлентблока.

Откручиваем тягу датчика загруженности от рычага.

Вооружаемся съемником и стаскиваем сайлентблок. При помощи молотка этого сделать не удастся.

Так как сайлентблоки на пластиковых обоймах, то тиски или пресс не понадобились. Поэтому на болт была одета широкая шайба, а после вставлена в его центральное отверстие и выбита сайлентблок.

Изображен — новый сайлентблок.

Далее вооружившись молотком и широкой шайбой забиваем сайлентблок в крепление.

Замена задних и передних сайлентблоков

Самая распространённая проблема владельцев Шкода Октавия А5 – замена сайлентблоков. Причём замена ни одной другой детали не приносит столько неудобств, так как эта проблема появляется буквально через пару десятков тысяч километров после покупки автомобиля. Это огромная головная боль владельцев Октавия Тур. Данную поломку можно выявить, если услышать характерный звук под ногами во время езды.

Общее описание

Для начала давайте разберёмся, что же такое сайлентблок и зачем его необходимо заменять или ремонтировать. Грубо говоря, данная деталь – это 2 втулки, имеющие между собой резиновую вставку. Эти втулки нужны для того, чтобы гасить колебания балки подвески. Данная запчасть устанавливается как в передней части автомобиля, так и в задней. В зависимости от расположения, она выполняет разные функции. Например, работает в качестве стабилизатора, а иногда скрепляет рычаги.

Проверка деталей на исправность

Теперь должен появиться логичный вопрос, как узнать, что сайлентблок вашей Шкоды А5 пришёл в негодность, и его необходимо заменить. Сразу стоит сказать, что у данной детали есть свой рекомендуемый срок эксплуатации. Обычно производят замену каждую сотню тысяч километров пробега. В случае же российских условий рекомендуется проводить проверку деталей Тур каждые пятьдесят тысяч километров.

Помимо пробега, можно и по-другому определить то, что запчасть износилась. Например, вы стали чувствовать, что автомобиль потерял в управляемости. В данном случае можно с точностью сказать, что дело в переднем сайлентблоке. Задний и балки тут абсолютно ни при чём. Если вы не уверены в себе, можете обратиться в сервисный центр, чтобы пройти диагностику Октавия Тур. В большинстве случаев диагностику производят бесплатно.

Если же вы все равно хотите провести осмотр самостоятельно или не желаете тратить деньги на станции технического обслуживания, то для проведения процедуры вам нужно будет заехать на специальную яму. Спуститесь в яму и осмотрите балки, подвеску и подрамник. Проверьте, не загрязнён ли ваш сайлентблок. Проверьте всё на наличие трещин или каких-либо других деформаций. Стоит сразу сказать, что для самостоятельной проверки необходимо знать, как выглядит данная деталь в исправном состоянии.

Если вы заметите какие-либо проблемы в сходе/развале, то это тоже может быть знаком того, что необходимо заменить задние втулки. Также косвенным симптомом неисправности сайлентблока может являться неправильное положение рычага.

Последствия неисправности детали

Если не заменить данную деталь тогда, когда это было необходимо, то вы можете столкнуться с тем, что ваша машина будет менее управляема. Иногда ее будет швырять из одной части дороги в другую. Очевидно, что это создает риск возникновения аварийной ситуации, именно поэтому специалисты не рекомендуют затягивать с заменой или ремонтом задних сайлентблоков.

Чаще проверяйте подвеску и подрамник Тур, ведь просроченная замена данной детали может привести к тому, что у ваших покрышек будет производиться неравномерный износ. Из-за такой незначительной проблемы другие детали автомобиля могут также прийти в негодность.

Какие детали лучше

Данная деталь также имеет некоторые разновидности, пускай и не особо популярные. Обычно выбирают между установкой резиновой или полиуретановой версии изделия. Чаще всего автолюбители отдают предпочтение полиуретановой разновидности при замене сайлентблоков после осмотра подрамника Тур. В данном случае владелец автомобиля может в несколько раз улучшить некоторые его характеристики.

Кстати, полиуретановый тип данной детали имеет очень большой срок эксплуатации, а также отличается хорошей надёжностью. Однако сразу стоит сказать, что из-за улучшенных характеристик Октавии Тур стоимость данного вида изделия также выше. Обычно полиуретановые сайлентблоки стоят в пять раз больше, нежели их резиновые аналоги.

Проблема действительно серьёзная и довольно частая, поэтому есть повод задуматься над тем, чтобы не ехать на стацию технического обслуживания, а произвести замену самостоятельно. Заменить сайлентблок самостоятельно можно несколькими способами. Но рассмотрим три самых распространённых.

Замена изделия

Первый способ

Стоит сразу отметить, что данный способ замены одновременно самый простой и самый дорогой. Задний сайлентблок Октавии Тур запрессован в кронштейн, поэтому производить замену необходимо вместе с кронштейном. Для начала нужно поднять автомобиль на подъёмнике или просто завести машину под специальную яму.

Перед тем как откручивать болты, которые крепят сайлентблок к кронштейну, запомните положение рычага, чтобы после замены все выставить обратно. После замены все равно придётся проводить регулировку угла развала и схождения, но выставление рычага в правильное положение после замены поможет резине не так сильно сжеваться.

Открутите болты. Не переживайте, если рычаг вдруг поменяет свое положение, спустившись вниз, так и должно быть. После откручивания болтов почистите вал, при необходимости смажьте. Далее возьмите заранее приготовленный новый кронштейн и наденьте его. Выставьте положение рычага в такое, какое было до замены. Последний штрих – закрутите болты, но и тут есть некоторые нюансы. Каждый из трёх необходимо докручивать примерно на 90 градусов.

Второй способ

Данный способ отличается от первого тем, что он более дешёвый, но при этом для него нужно немного больше усилий. Дело в том, что можно не покупать новый кронштейн для Тур и, соответственно, не заменять его вместе с сайлентблоком.

После того как вы сняли рычаг, произведите выпрессовку старых сайлентов, затем запрессуйте новые. Безусловно, эти процессы очень сложные, однако оно того стоит. После вышеописанных действий произведите замену так, как описано в первом способе.

Такая замена сайлентблока Шкода Октавия А5 позволит вам сэкономить огромное количество денег путём произведения замены без покупки нового кронштейна.

Третий способ

В большинстве случаев в сайлентблоке происходит износ только отверстия, которым сайлентблок, крепится к валу. Помните, что это происходит довольно часто. Никто не отменял того, что этого может просто не произойти.

Проверьте всё на предмет трещин, а также отдельно проверьте резину и балки. Также необходимо обратить внимание на то, легко ли кронштейн снялся с вала. Не найдя трещин или каких-либо проблем с резиной, не покупайте новый кронштейн. В данном случае его покупка просто не нужна, так как можно обойтись без его замены в вашей Шкоде А5.

Купите термоусадочную трубку примерно под провод 2.5 см диаметром. Наденьте на вал и путём плавления закрепите её на вале. Далее обязательно необходимо смазать то, что получилось. Выставьте рычаг в то положение, которое было до замены. Закрутите обратно болты – и готово. Замена произведена.

Заключение

Помните, что самостоятельный ремонт или замена какой-либо детали Тур – сложное и опасное действие. Если какой-то из способов вам не подошёл или не помог, обязательно попробуйте другой.

Эффективность можно определить по стуку внизу автомобиля при езде. Если он пропал, значит, вы сделали всё верно, если же нет – попробуйте другой способ или повторите и проверьте всё, что сделали до этого.

Замена сайлентблоков передних рычагов Skoda Octavia Tour (AGU)

С наступлением весны появилась такая закономерность: ниже нуля — в подвеске все тихо, при повышении температуры выше нуля. когда образуются лужи — при торможении и смене направления движения (передняя и задняя передача) появлялся хруст как будто что-то в подвеске при смене направления нагрузки на подвеску принимало разные положения. Как только температура опускалась ниже нуля — все затихало.
Вскрытие показало (сначала правой подвески), что задний сайлент блок переднего почти вышел из строя — резина имела лопины.
Запчасти:
1J0407181 Сайлент переднего рычага задний — 2 шт.

Инструменты:
1. Ключ/головку на 13;
2. Ключ/головку на 16;
3. Ключ/головку на 18;
4. Рожковый/накидной ключ на 18
5. Балонник
6. Домкрат

Заранее хочу извиниться за фото, погода — грязь, руки — супергрязь, фокус — как вышло…
Предварительные замечания: Работы лучше проводить со снятой защитой — намного удобнее откручивать болты передних сайлентблоков. Поскольку снимать защиту по опыту та еще проблема, я делал без снятия таковой. Пользоваться надежнее головками, чем ключами, но ими не везде подлезешь как в случае фиксирования гайки заднего сайлентблока. Сайлентблоки слева/справа одинаковые, но выпрессовываются в одну сторону (вниз рычага).

Снимаем колесо и наблюдаем картину:

Померив размеры новых сайлентблоков, изготовил подручные оправки из 2х дюймовой трубы, которая попалась под руку.

Кольца пилил шириной ориентировочно 20 и 30 мм, 30 мм-вое распилил и разогнул под больший диаметр для упора в рычаг для выпрессовки/запрессовки, либо нужно пилить из трубы большего диаметра.
Откручиваем Стойку стабилизатора (ключ 16).

Для того чтобы снять с нее усилие пришлось нагрузить стойку, опустив домкрат на подпорку применно так:

Опять поднимаем домкрат.
Откручиваем Болт с гайкой заднего сайлентблока (Ключ 18) и болт переднего сайлентблока (Ключ 18)

Откручиваем три болта крепления шаровой опоры к рычагу (ключ 13).

Выводим шаровую опору из рычага и достаем его целиком.

Берем самопальные оправочки и устанавливаем в тиски для выпрессовки старых сайлентов.

Берем новый сайлентблок, правильно спозиционировав относительно рычага.

Выставляем оправку, чтобы сайлентблок входил в рычаг без перекоса. Без второй (разрезанной) оправки можно немного запресовать сайлент, чтобы было без перекоса, если трудно выставить все 2 оправки. Но запрессовать неглбоко, во избежание упирания внутренней втулки сайлентблока в губки тисков, вторая оправка все равно необходима для правильной финишной установки.

Передний сайлентблок живее всех живых, он практически вечный и по моему мнению трогать его пока не нужно…

Собираем все в обратной последовательности.
Делаем тоже самое для другого рычага.
Я лично установку рычага проводит по следующей методике: правая сторона — установка и крепление заднего сайлентблока, затем переднего, шаровой опоры и затем после нагрузки стойки стойки стабилизатора. С левой стороной получилось чуть иначе по причине проблем с установкой в рычаг крепления шаровой опоры — установка на место и крепление заднего сайлентблока, установка на место переднего сайлентблока, установка и крепление шаровой опоры, крепление переднего сайлентблока и установка и крепление стойки стабилизатора.

Вот эти "герои" пали в борьбе с нашими дорогами, ну вообще-то было пора уже…

Замена задних сайлентблоков передних рычагов на Skoda Octavia своими руками

Поскольку задний сайлентблок переднего рычага на Октавии А5 находиться запрессованным в кронштейн, то и его замену можно произвести вместе с ним.

Каталожный номер всего блока 1K0 199 231J. Поддомкрачиваем автомобиль (лучше конечно будет, если делать это на яме или подъемнике) с нужной стороны, дабы приопустить весь рычаг и получить больше места для съема.

Примечание! Менять нужно оба сайлентблока, с правой и левой сторон.

На фото показаны болты крепления кронштейна с сайлентблоком. Их три штуки. Перед тем, как их открутить, следует отметить положение рычага, что бы выставить его обратно в такое же положение. От регулировки углов развала и схождения это не спасет, но, по крайней мере, резина не так сжуется.

После этого, очищаем вал и смазываем его, к примеру, техническим вазелином, жидким мылом, силиконовой смазкой и т.п. Берем новый кронштейн и, покачивая руками из стороны в сторону, одеваем его. Выставляем обратно рычаг и закручиваем болты с нужным усилием:

два меньших болта М10 х 70 – 50 Нм и довернуть на 90 градусов;
большой болт М12 х 1.5 х 100 – 70 Нм и так же довернуть на 90 о .

Если у Вас нет ключа с измерителем усилия, то главное не переборщить при затяжке и не сорвать резьбу. Будьте внимательны и осторожны.

Поскольку задний сайлентблок переднего рычага на Октавии А5 находиться запрессованным в кронштейн, то и его замену можно произвести вместе с ним. Каталожный номер всего блока 1K0 199 231J. Поддомкрачиваем автомобиль (лучше конечно будет, если делать это на яме или подъемнике) с нужной стороны, дабы приопустить весь рычаг и получить больше места для съема.

два меньших болта М10 х 70 – 50 Нм и довернуть на 90 градусов;
большой болт М12 х 1.5 х 100 – 70 Нм и так же довернуть на 90 о .

Последствия неисправности детали

Если не заменить данную деталь тогда, когда это было необходимо, то вы можете столкнуться с тем, что ваша машина будет менее управляема. Иногда ее будет швырять из одной части дороги в другую. Очевидно, что это создает риск возникновения аварийной ситуации, именно поэтому специалисты не рекомендуют затягивать с заменой или ремонтом задних сайлентблоков.

Второй способ – замена самих резинок

Этот способ дешевле предыдущего, так как не нужно покупать весь кронштейн в сборе, а лишь непосредственно сайлентблоки, но немного сложнее, так как их нужно выпрессовать и запрессовать новые. Их каталожный номер 1K0407183E – это обычные родные, а есть еще усиленные — 8Z0407183 которые применяются на Ауди А2.

Сняв рычаг выпрессовываем старые сайленты и на их место запрессовываем новые. Это самая сложная часть, так как придется немного попотеть. После этого устанавливаем все на нашу Октавию А5 как описано выше.

Третий – самый простой и дешевый метод ремонта сайлентблоков

Как показывает практика, в заднем сайлентблоке нижнего рычага на Шкода Октавия А5 изнашивается именно внутреннее, шестигранное отверстие, которым он одевается на вал.

Внимание! Это не всегда так и нужно очень внимательно осмотреть резиновую часть сайлентблока на предмет отсутствия повреждений и трещин!

Если трещин нет и резина целая, при этом сам кронштейн очень легко снялся с вала, тогда нет необходимости его менять. Берете обычную термоусадку, которую можно купить в любом электромагазине, под провод диаметром 25 мм. Одеваем её на вал, отрезав таким образом что бы остался запас и с помощью электрофена (зажигалки, спичек, автономной горелки) усаживаем на него. На фото показан конечный результат.

Смазываем любой смазкой (опять-таки технический вазелин, силиконовый спрей, жидкое мыло) и одеваем обратно нашу конструкцию.

Выставив обратно рычаг на свое место, закручиваем и зажимаем три болта его крепящие. Готово, ремонт осуществлен.

Примечание! Если шум не пропал, значит, такой вариант ремонта сайлентблока не помог и нужно прибегнуть как минимум ко второму способу, описанному выше!

Удачи и пусть Ваша Октавия не ломается!

Какие детали лучше

Заключение

Замена сайлентблоков на Шкода Октавия

Сайлентблоки – это элементы оснащения автомобиля, которые выполняют функцию виброизоляции. Они изолируют осевые, радиальные, карданные и торсионные колебания. Понять, что сайлентблоки изношены или повреждены, можно по ударам и шумам в подвеске в момент начала или окончания движения.

Замена сайлентблоков на Шкода Октавия в профессиональной мастерской стоит не слишком дешево. Поэтому большинство водителей предпочитают ремонтировать их самостоятельно, благо это довольно легкая задача.

Если вы удостоверились в том, что вам необходима замена сайлентблоков на Октавии, вам придется выполнить следующий алгоритм действий:

Поднять автомобиль на стойки.

Снять продольную штангу. Если вы решили провести на своей Шкоде Октавии замену сайлентблоков на всех тягах, лучше снимать их и ремонтировать поочередно.

Зажать снятую тягу в тиски, просверлить дрелью с длинным сверлом резину сайлентблока по кругу с минимальным расстоянием и затем разрушить ее так, чтобы внутренняя втулка легко вынулась.

Просунув в отверстие тяги наждачку, распилить стальное кольцо сайлентблока и выбить его наружу молотком.

Покрыть посадочные места сайлентблоков какой-либо смазкой и с помощью кувалды вогнать в них новые сайлентблоки.

Поставить тягу на место.

Как видим, демонтировать старые и установить новые сайлентблоки на свой автомобиль оказывается не так уж сложно. Замена сайлентблоков на Шкода Октавия Тур и других автомобили чешского производителя осуществляется аналогичным способом.

Советы по ремонту автомобиля Шкода Октавия А4 Тур. Стоит ли менять масло в механической коробке на шкода октавия тур (а5) и как это можно сделать своими руками. Купить блоки управления двигателем шкода октавия тур на. Форум об эксплуатации автомобилей шкода октавия (skoda octavia) на свечи зажигания? Меняем. Опыт владельца

Передняя подвеска сайлент блоки Шкода Октавия Тур А4

Передняя подвеска, сайлент блоки фронтального рычага, фронтальный нижний рычаг автомобиля Шкода Октавия Тур А4.

Нижний рычаг фронтальной подвески на автомобиле Шкода Октавия Тур А4 взаимозаменяемый, другими словами один, что влево, что вправо.

Тоже самое можно сказать и про сайлент-блоки нижнего рычага фронтальной подвески.

VAG № 1J0 407 151 C — нижний рычаг фронтальной подвески
VAG № 1J0 407 181 — сайлент-блок, задний (поз №3), аналоги Lemforder 21113 01
VAG № 357 407 182 — сайлент-блок, фронтальный (поз №4), аналоги Lemforder 10203 02

Подмена сайлент-блоков нижнего рычага проблем не вызывает и специального инструмента не просит, всё просто можно сделать в домашних критериях.

Если есть какие или вопросы либо дополнения, прошу не смущяться и писать в

Решаем проблему сами

С одной оправкой для начала… И со второй оправкой Передний сайлентблок живее всех живых, он практически вечный и по моему мнению трогать его пока не нужно… Запрессованный новый задний сайлентблок Собираем все в обратной последовательности. Делаем тоже самое для другого рычага.

Я лично установку рычага проводит по следующей методике: Если же вы все равно хотите провести осмотр самостоятельно или не желаете тратить деньги на станции технического обслуживания, то для проведения процедуры вам нужно будет заехать на специальную яму.

Спуститесь в яму и осмотрите балки, подвеску и подрамник. Проверьте, не загрязнён ли ваш сайлентблок.

Блог полноприводной шкоды. Октавия. Как заменить сайлентблоки на рычагах

Проверьте всё на наличие трещин или каких-либо других деформаций. Стоит сразу сказать, что для самостоятельной проверки необходимо знать, как выглядит данная деталь в исправном состоянии. Также косвенным симптомом неисправности сайлентблока может являться неправильное положение рычага.

Дальше поступают таким образом: С наружной стороны проушины устанавливают втулку с выступами, затем вставляют болт приспособления; С обратной стороны проушины на болт одевают толстую шайбу, после чего навинчивают на болт гайку.

Далее, осторожно её закручивают до полного демонтажа изношенной детали.

Очень редко, но бывают случаи, когда приспособление не может демонтировать шарнир, тогда придётся другими средствами его удалять из проушины задней балки Шкода Октавия.

Установку новых деталей производят также приспособлением, запрессовывая его с проушиной. Замена сайлентблоков задней подвески Шкода Октавия а5 производится с обязательным ориентированием их в проушине.

После этого проверяют углы установки колёс. Если сайленты выйдут из строя, то рычаг нарушит работу поворотного кулака, отвечающего за смену курса машины. Скрипы, постукивания, грохот также могут служить симптомами износа сайлентблоков.

Однако, если нет желания расставаться с лишними деньгами, процедуру можно произвести самостоятельно. Оригинальные и аналоговые детали для замены сайлентблоков на Skoda Octavia A5 Передние сайленты на Октавию А5 имеют оригинальный номер — 1K0 Стоят они от руб.

Задних сайлента на передние рычаги два типа — левый с оригинальным номером 1K0 J и правый 1K0 J.

Замена передних сайлентблоков на Шкоде Октавии Тур А4 | Блог полноприводной шкоды

Замена сайлентблоков на шкоде октавии. Все лампы рано или поздно, но перегорают, исчерпав свой рабочий ресурс. Совсем недавно мы рассказывали о том, как поменять лампочку в противотуманке на шкода октавия а5. Пропала зарядка шкода октавия тур Подмена шаровой. Многие задают вопрос, как же все-таки правильно выставить, или проверить уровень масла в акпп (в частности 09g) на такой модели как шкода октавия а5. Ремонт фронтальной подвески.

18 комментария

запчасти по легкодоступным ценам

Игорь, всё верно рекомендуют
как по мне, то моё личное мировоззрение — 1 — Lemforder, 2 — TRW

здрасти желаю поменять сайлент блоки на 2 подвесках,желал поставить Vag но очень кусаются цены,ну и маштаб не мал)Почитав отзывы все хвалят TRW Lemforder.и не считая заменителя больше ничего не рекомендуют брать )как они неплохи?

Александр, не за что

большущее спасибо за информацию!думаю она поможет не только лишь мне!

Александр, ах так то так, нашёл, когда то уже отвечал по Lemforder:
на реальном германском Lemforder стоит клеймо производителя — Сова в треугольнике, а на остальном Lemforder ― в треугольнике литера L
у ZF (а Lemforder заходит в корпорацию ZF, куда входят также бренды Sachs и Boge) более 120 заводов во всём мире. Как снять заглушку на у меня шкода октавия 2010г. Самостоятельная замена сайлентблоков на шкода октавия. После мойки крышку лючка бензобака. При этом на другой наклейке, на которой указан номер детали, непременно указывается страна происхождения. Производитель не прячет информацию об этом. Только 1-ые 5 заводов, которые были открыты основоположником компании г-ном Юргеном Ульдерупом, согласно его завещанию, сохранили «сову». как снять и разобрать передний бампер skoda на светодиоды шкода октавия а5 кузов. Шкода-клуб замена сайлентблоков передней подвески octavia а4, tour. Отмечаем на рычаге. Лампочки шкода октавия тур | octavia tour. Лючок бензобака шкода октавия | видео на запорожском. Все другие фабрики могут ставить только буковку L в треугольнике, как клеймо. Skoda octavia tour 1.4 двигатель автомобиля шкода октавия тур (1.4 генератора подошёл. Но от этого их качество не ужаснее. Это всего только выполнение завещания основоположника (юридическая сторона) и менее того.

Замена сайлентблоков передних рычагов Volkswagen Golf 4

Замена сайлентблоков передних рычагов Фольксваген Golf 4 Этот сайт 00:18 .

4. Отмечаем на рычаге. как были установлены задние сайлентблоки (на сайлентблоках также бывают метки):

5. Выпрессовываем сайлентблоки.
6. Запрессовываем новые сайлентблоки, за ранее смазав посадочные места.
7. Собираем что остается сделать нашему клиенту в оборотном порядке.

Износ фронтальных сайлентблоков:

Износ задних сайлентблоков:

Маленькие замечания: Правый и левый рычаг. схожие, сайлентблоки. также схожие. Прессовать. лучше через оправку, лучше прессом как еще его называют в солидный тисах, глупо молотком задний перебить еще конечно, однако фронтальный. нельзя точно…. Лучше использовать оправки, если их нет, то подходят головки из набора, если нет этого. то конечно обрезками труб подходящего поперечника. Задний сайлентблок прессуем по наружной обойме, фронтальные по внутренней. Задний выпрессовывается исключительно в одну сторону, фронтальный в всякую, запрессовывается соответственно также. Для установки и снятии рычагов, пристально смотрим за рычагом в районе шаровой – не повредите пыльник!
Ставить рычаги мне показалось удобней поначалу, если завести фронтальный сайлентблок в район, позже шаровую к району и позже завести задний сайлентблок, однако это мое лично мнение…

Применяемые инструменты и материалы:
Головки на 13, 16, 18, балонник, ключ накидной на 18, домкрат, упоры, смазка WD-40, смазка Литол-24, направляющая для центровки, пресс (тисы), оправки.
Что остается сделать нашему клиенту про нашему клиенту остается, не считая перерыва к обеду и дождик – во времени на 1 час.

Читайте также: