Замена сайлентблоков подрамника фольксваген пассат б5

Обновлено: 05.07.2024

Замена сайлентблоков задней балки Фольксваген Пассат Б5 (3B)

Замена сайлентблоков задней балки VW Passat B5

1) Балка крепится к двум кронштейнам.в кронштейнах собственно и находятся сайлентблоки.

2) Снимать кронштейны лучше по очереди.так проще не сбить положение балки чтобы потом не ехать на сход-развал
Потребуются два ключа на 21мм( или головки на 21мм если у вас получится туда ими подлезть)
Кронштейн к кузову крепится болтами,которые откручиваются головкой на 18мм.

3) теперь о замене самого сайлентблока

Можно конечно купить готовые кронштейны с сайлентблоками..но это дороже и не так интересно.
Поэтому куплены сайлентблоки отдельно от кронштейнов.
их и будем устанавливать.

4) чтобы снять прежний,нужно сделать два пропила болгаркой.чтобы появился упор.ибо выдавить сайлентблок можно только в одну сторону.

5) Выдавливаем прессом.
Обойму нужно подобрать по наружнему диаметру..
в моем случае от подшипника передней ступицы Хёндэ Гетц

6) зачищаем посадочное место.
и прессуем той же обоймой новый сайлентблок

Запрессовывать в кронштейн согласно тому же положению в котором был прежний.

7) устанавливаем кронштейн на кузов по старым меткам..их видно по шайбам болтов и по самому кузову.

Потраченное время на обе стороны 2 часа.
Траты на два сайлентблока 1500руб
вместо 5-7 тыс которые в сборе с кронштейнами..
Может кому и пригодится моя тема..

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Снятие и установка переднего подрамника

2 Снимитепередние колёса. После снятия колёс наверните в каждый тормозной диск хотя бы по одному болту, чтобы диск не сместился со ступицы.

3 Снимите зашиту двигателя.

4 Установите подъёмный механизм (таль или тельфер) над моторным отсеком, застропите силовой блок и слегка его приподнимите, чтобы разгрузить опоры (см. главы 2А или 2Б).

5 На автомобилях, оснащённых фарами с автоматическим регулированием высоты пуча, отсоедините тягу датчика клиренса автомобиля от поперечного рычага подвески (см. главу 12).

6 Отсоедините провод датчика АБС от креплений.

7 Отсоедините обе стойки стабилизатора поперечнойустойчивости от рычагов подвески, как описано в параграфе 6.

8 Отсоедините внутренние концы нижних задних рычагов подвески отподрамника. как описано в параграфе 5. Для этого нужно отсоединить задние углы подрамника от кузова и слегка подрамник опустить.

9 Отсоедините нижние концы обеих стоек подвески от нижних рычагов, как описано в параграфе 3.

10 Отсоедините внутренние концы перед-нихнижнихрычаговподвескиотподрамника, как описано в параграфе 5.

11 Привяжите поворотный кулак, стойку подвески и поперечные рычаги подвески к неподвижным элементам. Не допускайте излишней деформации крепёжных втулок рычагов.

12 Убедитесь в том. что силовой блок надёжно подвешен. Отверните крепёж правой и левой опор коробки передач к подрамнику.

13 Отверните и выньте 2 крепёжных болта подрамника, установленных чуть сзади крепёжных полуколец стабилизатора поперечной устойчивости.

14 Ослабьте 4 крепёжных болта подрамника, установленных чуть спереди крепёжных полуколец стабилизатора поперечнойустойчивости. Не выворачивайте болты совсем.

15 Аккуратно опустите подрамник и выньте его из-под автомобиля.

Разборка

16 Замена втулок подрамника требует наличия гидравлического пресса и нескольких специальных приспособлений. Изготовление этих приспособлений не рекомендуется, так как в этом случае велик риск повреждения подрамника/втулок при запрессовке. Разумнее всего доверить проведение этой работы специалистам дилера VW.

Установка

Замечание: Все крепёжные болты и гайки подрамникааопжныбытьзамененыновыми.

17 Поднимите подрамник к автомобилю и подсоедините передние опоры подрамника к кронштейнам. Установите новыепередние крепёжные болты подрамника, но пока их не затягивайте.

18 Подсоедините опоры коробки передач к подрамнику.

19 Подсоедините нижний конец стойки подвески к нижнему переднему рычагу подвески, как описано в параграфе 3. Подсоедините передние и задние нижние рычаги подвески к подрамнику, как это описано в параграфе 5. Пока не затягивайте окончательно крепёжные болты и гайки.

20 При необходимости подсоедините тягу датчика клиренса автомобиля, оснашён-ногофарами с автоматическим регулированием высоты луча (см. главу 12).

21 Теперь Вам понадобятся 2 деревянных штыря диаметром 15 мм и длиной 150 мм. Вставьте оба штыря в отверстия в передних углах подрамника. Отрегулируйте положение подрамника так, чтобы штыри прошли через все 3 отверстия на каждой стороне подрамника (рис. 7.21).

22 Установите кронштейны на заднихуглах подрамника, вставьте новые крепёжные болты кронштейнов и слегка подтяните болты.

23 Снимите двигатель с подъёмного механизма.

24 Затяните 4 основных болта крепления подрамника моментами первой затяжки и доверните их на угол второй затяжки (рис. 7.24).

25 Затяните 4 болта, крепящие передние кронштейны подрамника требуемыми моментами.

26 Затяните 4 болта, крепящие задние кронштейны подрамника требуемыми моментами.

27 Затяните болты опор силового блока требуемыми моментами, как описано в главе 7А или 7Б.

28 Затяните болты, крепящие внутренние кониы передних и нижних рычагов подвески требуемыми моментами, как описано в параграфе 5.

29 Установите стойки стабилизатора поперечной устойчивости, как описано в параграфе 6. Затяните новые крепёжные гайки требуемыми моментами.

30 Затяните гайки, крепящие нижние кониы стоек подвески к передним нижним рычагам подвески требуемым моментом (см. параграф 4).

31 Подсоедините провод датчика АБС, как описано в параграфе 19 главы 9.

32 Установите защиту двигателя. Установите колёса автомобиля. Опустите автомобиль на землю и затяните его колёсные болты требуемым моментом.

33 Припервомжеудобномспучаепроверь-те углы установки и схождение передних колёс. При необходимости отрегулируйте их.

Рис. 7.21. Вставьте штыри в отверстия

1 Верхний кронштейн

2 Подрамник

3 Нижний кронштей

Рис. 7.24. Крепёж подремника

1 Болты кронштейнов передних опор

2 Гпавные болты опор

3-4 Болты опоры коробки передач

5 Главные болты опор

6 Болты кронштейнов задних опор

Подвеска VW Passat B5: Слабые и сильные стороны + замена сайлентблоков

Пятая генерация Пассат Б5 начала сходить с конвейера в 1996 году. Линейка унифицирована с Ауди А4 и А6, что дало возможность оборудовать автомобиль обновленными, усиленными ДВС .

Подвеска Passat B5 выдерживает до 150 -170 тыс.км. После 180 тыс.км наблюдаются проблемы с амортизаторами, через 200 000 – с рычагами фронтального узла.

Последние материалы

Свечи на все двигатели Volkswagen Passat B6: выбор, замена

Тормозные диски Volkswagen Passat B6: нюансы при выборе

Задачи и описание узла

Детали подвески ФВ Пассат Б5 обеспечивают синхронизацию между кузовом и колесами, с трансформацией к последним элементам крутящего момента. Задача узла – нивелирование динамических и вибрационных воздействий, улучшение курсовой устойчивости ТС с приданием плавности движению.

Главная деталь подвески Б5 – балка поперечного типа, с которой двигатель сопрягается через специальные опоры. На фронтальной части предусмотрены рычаги (4 штуки), снижающие колебания, передаваемые на кузов. Дополняют конструкцию пружинные цилиндры с встроенными амортизаторами. Фиксация стойки выполнена на верхнем кронштейне, нижняя часть – на рычажной поперечине. Передача момента кручения колесами осуществляется через шарниры приводных валов. В этот узел входит внутренняя часть, ШРУС и центральный элемент.

Особенности передней и задней подвески

Рычаги подвесного блока ФВ Пассат Б5 изготовлены из алюминиевых составов, сопряжены с шаровыми стойками. Из-за мягкости металла, адаптация к российским дорогам вызывает сомнение. Быстрее и чаще проблемы создает передняя конструкция, рычажные системы выходят из строя уже через 40-70 тыс.км. В начале 2000-х конструкторы разработали ремкомплекты , что несколько улучшило ситуацию.

Задняя подвеска состоит из рычажной балки, стабилизатора, снижающего крены при входе в повороты. К кузову приспособление крепится посредством втулок из резинометаллического материала. За смягчение движения и упрощенное преодоление ям на дорогах отвечают амортизационно-пружинные элементы.

1 – амортизатор, 2 – пружина, 3 – балка, 4 – верхняя подушка пружины, 5 – подушка амортизатора, 6 – буфер, 7 – тормозной диск, 8 – подшипник, 9 – задний стабилизатор, 10 – троса ручного тормоза, 11 – резинометаллическая подушка

Преимущества многорычажной подвески

Достоинства « многорычажки » заключаются в беспроблемном преодолении неровностей на дороге. При попадании в выемку активируется рычаг «пострадавшего» колеса. Подобная схема работы защищает кузовную часть от серьезных последствий после ударного воздействия. Еще один плюс – многократное увеличение сцепки колес с покрытием дороги, по сравнению с обычной подвеской. Долговечность узла зависит от манеры вождения, частоты диагностических сеансов, особенностей преодолеваемой трассы. При аккуратной эксплуатации реально достигнуть отметки в 100 000 км, без серьезного ремонта.

Явные признаки неполадок

Нужно проверить состояние « ходовки » транспортного средства, если наблюдается одно или несколько из указанных проявлений:

Раскачивание кузова при движении. «Симптом» свидетельствует о неполадках амортизаторов. Заметно ухудшается управляемость машины, повышается износ трансмиссионного блока. В результате, возникает сбой в работе сайлентблоков , верхних опор.
Снижение длины остановочного пути, нештатное срабатывание АБС, ESP . Подобные проявления требуют принятия срочных мер.
Ухудшение маневренности и контакта с дорогой. Наблюдаются резкие срывы автомобиля в скольжение, снижается упор на все четыре колеса. В этом случае, кроме подвески, проверяют состояние шин.
Возникновение непонятных звуков в районе подвесного блока. Чтобы понять точно, почему стучит узел, желательно обратиться на СТО.
Неравномерный износ покрышек, крены, снижение клиренса.

Эксперты советуют доверять ремонт подвески ФВ Пассат Б5 специалистам, ввиду сложности конструкции. Своими руками допускается осуществить замену сайлентблоков , зная определенные нюансы.

Правильная замена сайлентблоков на задней балке Пассат Б5

Указанные детали расположены в кронштейнах. Замена производится с соблюдением следующих действий:

Аккуратно, поочередно снимают кронштейны, чтобы не сбить положение балки.
Отвинчивают крепления торцовым ключом на 18.
Если кронштейны не повреждены, приобретают только сайлентблоки . Для выдавливания шарнира из резинометаллического состава используют пресс с обоймой, подходящей по диаметру.
Зачищают посадочное гнездо, запрессовывают новый сайлентблок .
Монтируют на место кронштейны строго по меткам.
Элементы прикручивают к балке.

Полезные советы

Невзирая на имеющиеся недостатки подвески ФВ Пассат Б5, увеличить срок ее службы реально, соблюдая ряд несложных рекомендаций. Следует ездить в спокойном режиме, без хаотичного применения агрессивного (спортивного) вождения. Нужно своевременно проходить диагностику, ТО, «прислушиваться» к поведению авто на трассе.

Замена сайлентблоков задней балки Volkswagen Passat B5

Владельцам Volkswagen Passat B5 известно, что их задняя балка имеет в своей конструкции два сайлентблока, благодаря которым подвеска более мягче, и в тоже время сбитей. Так как рабочая часть сайлентблока относится к резино-техническим изделиям, она имеет свойства изнашиваться, в результате чего теряется поперечная устойчивость автомобиля и при проезде неровностей, возникают стуки в задней части. Если и на Вашем Passat B5 возникают подобные симптомы, то сайлентблоки задней балки нуждаются в замене. Процедура совсем несложная. Работая с ямы нет необходимости снимать колесо.

Перед тем как приступать, следует вокруг корпуса сайлентблоков обвести контур при помощи мела или строительного маркера, чтобы новый установить на то же место и не нарушить углы развал-схождения. Переходим к самой замене. Сначала домкратиться сторона, на которой будет меняться сайлентблок. Под балку нужно подложить упор или ещё один домкрат и опустить на автомобиль на него, тем самым разгрузив подвеску.

Сам корпус сайлентблока крепится к кузову тремя болтами, а к балке он прикручен одним болтом, проходящим через втулку в резиновой сердцевине. Желательно заранее это всё дело опрыскать WD-40, чтобы не было так проблематично их срывать.

Первым делом откручивается болт крепления к балке накидной головкой на 21, и затем головкой на 18 откручиваются болты крепления к кузову.

Сайлентблок у вас в руках.

Как правило, задние сайлентблоки ходят достаточно долго — более 100 тыс. км. Конечно, эта цифра напрямую зависит от их производителя и от манеры езды водителя. В целом, такую работу приходится проводить довольно редко.

Теперь новый сайлентблок устанавливаем на место прежнего и закручиваем все болты крепления, но не до конца! Сначала нужно отрегулировать положение корпуса сайлента так, чтобы он стоял точно по контуру старого. Так как в корпусе отверстия большие относительно тела болта, то корпус сайлентблока во время затяжки можно двигать. Для этого по надобности можно с разных сторон постучать молотком и добиться точного совпадения корпуса с метками и только тогда можно затягивать три болта крепления корпуса к кузову.

После этого убираются все подпорки, и сам автомобиль опускается на колесо. Теперь нужно покачать автомобиль, чтобы сам сайлентблок «уселся» на своё место, после чего болт крепления сайлентблока к балке можно затягивать до конца. Такой способ затяжки сайлентблоков наиболее правильный, так как если затянуть его на весу и опустить автомобиль, сайлентблок может порваться или же если он порвётся не сразу, то сделает это на первой кочке. Это обусловлено тем, что у целого сайлента, рабочий ход около 7 градусов и затягивая его на весу, этот рабочий ход сводится к нулю, а прилагая дополнительную нагрузку на скручивание — он попросту рвётся.

Замена сайлентблоков передних рычагов и фиксация подрамника на автомобилях платформы A5 (PQ35)

Существует такая общая болячка на автомобиля концерна VAG, построенных на платформе A5 (PQ35), которую можно описать как глухой стук в подвеске снизу, или как щёлканье при проезде мелких неровностей. Суть в том, что помимо того, что за 70-80 тыс км пробега изнашиваются задние сайлентблоки передних нижних рычагов, также у автомобилей на данной платформе проявляется подвижность подрамника относительно кузова автомобиля в местах его крепления.

два болта от Суперба (VAG N 908 235 01) "Болт с шестигранной головкой";
две пластины крепления подрамника (VAG 7M3 499 349 A);
фиксатор резьбы.

Затягивать подрамник нужно динамометрическим ключом с моментом затяжки 110 Нм, после чего довернуть болты ещё на 90 градусов.

Как я уже написал, помимо движения подрамника, нужно понимать, что изношенные сайлентблоки передних рычагов также создают отдельное звуковое сопровождение из недр подвески. Но прежде, чем выбрать, какие именно сайлентблоки нужно покупать на замену, давайте разберёмся, какие они бывают. Дело в том, что в зависимости от спортивности той или иной модели концерна сайлентблоки делятся по жёсткости от мягких до жёстких. Соответственно, мягкие самые комфортные и изнашиваются быстрее, а жёсткие ходят дольше, машина становится более собранной, но комфорт теряется.

Нагляднее всего три вида сайлентблоков демонстрирует линейка модификаций Audi A3 (8P), где стандартная Audi A3 оснащается мягкими сайлентами 1K0 199 231 J / 1K0 199 232 J (правый / левый), более спортивная Audi S3 комплектуется сайлентами средней жесткости 1K0 199 231 K / 1K0 199 232 K, ну а самая злая Audi RS3 имеет цельнолитые сайлентблоки 1K0 199 231 N / 1K0 199 232 N.

VAG N 105 797 02 (болт крепления сайлентблока) - 4 штуки;
VAG N 910 398 02 (болт крепления сайлентблока) - 2 штуки.

Кстати, скажу по секрету, что если заказывать сайлентблоки от Audi RS3, то в упаковках Febi лежат оригинальные сайлентблоки VAG, вот вам номера заменителей: Febi 33971 совпадает с 1K0 199 231 N, а Febi 33972 совпадает с 1K0 199 232 N (по крайней мере у меня так было). Заводские номера VAG на них спилены, а клеймом на алюминий нанесена маркировка Febi, но сделаны они в той же литьевой форме, что и оригинал, так как оставшаяся маркировка на резине совпадает с оригиналом VAG:

Замена сайлентблоков задней балки на Volkswagen Passat B5

Какие сайлентблоки задней балки ставить на VW Passat B5?

Оригинальный номер левого сайлентблока задней балки 4B0501521E, средняя цена около 4475 руб.

Patron PSE1262 — 1575 руб.
Starke 153919 — 1930 руб.
Lemforder 2594701 — 2991 руб.

Оригинальный номер правого сайлентблока задней балки 4B0501522E, средняя цена около 6250 руб.

Meyle 1007100003 — 2189 руб.
Starke 153920 — 1710 руб.
Lemforder 2594801 — 2916 руб.

Собственно, сами сайлентблоки, в данном случае BOGE.

Левый и правый сайлентблоки разные.

Прежде всего, пока машина стоит на колесах, надо снять размеры от балки в районе СБ и до какой-либо точки на кузове, дабы не попасть на регулировку задней балки на стенде развал\схождения. Установить подпорки под переднее колесо.

Поднять одну сторону, снять колесо и опустить кузов на подпорку (домкрат еще понадобится). У автомобиля с пакетом для плохих дорог снять защитный кожух с сайлентблока выкрутив ключем на 10 болт.

Теперь домкратом надо поджать балку вверх и можно откручивать три болта крепления СБ к кузову (ключ на 18мм) и болт крепления СБ балка.

Необходимы ключи на 21.

Иногда отработанный сайлентблок может вызвать только жалось.

Теперь можно ставить новый СБ. Прикрутить СБ к балке но не затягивать, закрепить СБ к кузову, подтянуть но не затягивать.

Можно ставить колесо и приступать к второй стороне. Когда машина будет стоять на колесах проконтролировать размеры снятые перед разборкой, если требуется молотком подстучать СБ до нужного размера затягиваем СБ к кузову 110 Нм и довернуть на 90°. Осадить подвеску воздействуя на заднюю часть машины и затянуть моментом 120 Нм и довернуть на 90°.

Замена сайлентблоков подрамника фольксваген пассат б5

Слышал что можно заменить сайленты переднего подрамника без съёма подрамника,решил попробовать и вот что получилось.
Кто решиться попробовать тоже самое приготовитесь потерять весь день.У вас должно быть под рукой много того что может вам помочь и главное хороший подъёмник -общий домкрат или же подъёмник с лапами.Вам должно быть удобно если нет то на пол работы вы скажите ну его на х. Самое геморройное это вытащить старые сайленты.Ну начну по порядку текст по порядку фото.
Не умею текст с фото,может кто подскажет.
1) 4 айлентблоки+4 болта -два длинных передних два покороче задние.
2) Поднимаем машину и подпираем подрамник там где меняем сайлентблок
3) Откручиваем и вытаскиваем старый сайлент из подрамника,любыми способами кто на что горазд я,разбивал слабые места большой отвёрткой и молотком до дырки потом вставлял в отверстие под болт маленький ломик и расшатывал его.
4)Чистим отверстие под сайлент корщеткой и наждачной и смазываем его маслом.
5)Вставляем сайлент стрелками вперёд и назад по ходу движения. Чутка подбив его молоточком ставим натяжное устройство я,своё смастерил сам со старога болта (длиного) подрамника.Не пытайтесь забивать просто сайлент молотком,металл мягкий и ломкий вы его просто испортите.
6)Вкручиваем устройство до конца чтобы при втяжке сайлента не сорвать резьбу.И начинаем по тихоньку втягивать саилент я,ещё помогал трубой с кувалдой (не большой).Когда останется 1 см.подложите что ни будь под подрамник иначе сайлент упрётся в раму и подложите так чтобы не мешать выпуклой части сайлента.
7)Поставили сайлентблок,убираем выкручиваем натяжник устройство,вкручиваем болт,убираем упор палку,меняем следующий таким же макаром .
8)Вот этим самым устранил надоедливый стук в передней подвески.
Сложнее менять два передних задние по проще ИХМО.
Задаём вопросы не стесняемся.

Оригинальные номера:
Сайлентблок № 7L0499035A;7L0599035C;7L0499035 - 4шт.(LEMFORDER № 3666101)
Болт № N90998701 - 2шт.
Болт № N 90998801 - 2шт.

РЕМОНТ ПОДРАМНИКА VW Passat B6

Разъедините электрические разъемы, находящиеся между узлами задней оси и кузовом.

Закрепите автомобиль с обеих сторон на кронштейнах подъемника с помощью натяжных ремней. В противном случае, он может соскользнуть с подъёмника

Под подрамником установите домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии с универсальной опорой для агрегатов трансмиссии и закрепите подрамник ремнем.

Рис. 1. Крепление подрамника

С обеих сторон отверните шестигранные болты 1 или 2 (рис. 1).

В целях наглядности на рисунке изображена только левая сторона автомобиля.

Чтобы зафиксировать подрамник, необходимо в позициях 1 и 2 на обеих сторонах автомобиля по очереди вкрутить фиксирующие приспособления.

Рис. 2. Фиксация подрамника

Зафиксируйте положение подрамника фиксаторами (рис. 2).

Фиксаторы следует затягивать моментом не превышающим 20 Н·м, поскольку в противном случае можно повредить их резьбу.

С обеих сторон по очереди замените болты крепления подрамника на фиксаторы и затяните их моментом 20 Н·м. Теперь положение подрамника зафиксировано.

С помощью кантователя для двигателей и КП опустите подрамник на 10 см.

Извлеките переднюю резинометаллическую опору.

Рис. 3. Установка специнструмента: 1 – гайка; 2 – пресс-шайба; 3 – подрамник; 4 – труба; 5 – гидравлический цилиндр с вставкой; 6 – гайка; 7 – ходовой винт

Установите специнструмент (рис. 3).

Установите инструмент, затянув гайки винта. Используя насос, выпрессуйте сайлент-блок.

При извлечении резинометаллической опоры внешнее кольцо опоры отрезается. Это сопровождается громким звуком. После извлечении резинометаллической опоры ее необходимо выбить из трубы легкими ударами молотка.

Установка переднего сайлентблока

На подрамник установите специнструмент с сайлент-блоком, см. рис 3.

Установите инструмент, затянув гайки винта.

Нажимая педаль насоса, осторожно запрессуйте сайлент-блок, пока буртик не будет »вплотную« прилегать к подрамнику.

Извлеките заднюю резинометаллическую опору

Установите специнструмент, см. рис 3.

Используя насос, выпрессуйте сайлент-блок.

Установка задних сайлентблоков

Рис. 4. Установка специнструмента на подрамник

На подрамник установите специнструмент с сайлент-блоком, см. рис 4.

Установите инструмент, затянув гайки винта.

Нажимая педаль насоса, осторожно запрессуйте сайлент-блок, пока буртик не будет вплотную прилегать к подрамнику.

VW-Pointer Club

Фото отчет по замене сайлентблоков подрамника.

Ну вот наконец то потеплело и руки дошли до ремонта подвески. Замена повторная усиленных сайлентблоков рычагов, прошли они 55-60 тыс. и были уже порваны, замена повторная левой шаровой, пробег тоже 55-60 тыс.км, правая шаровая еще ходит, хотя менял их парой, рулевые наконечники первая замена пробег 135 тыс, втулки рулевых тяг еще живые менять не стал, менялись они один раз, опорные подшипники родные, их тоже не менял, сайлентблоки подрамника передние были в трещинах, заменил их на аудюшные, задние в норме.

Рычаги сняты, снимаем подрамник открутив 4 болта от днища кузова и 2 гайки от опор двигателя, предварительно подложив под КПП бруски для удержания КПП и ДВС.

Родной сайлентблок передний

Общий вид со снятым подрамником

Сайлентблоки передние слева родной справа аудюшный, разница только в высоте родной выше на 9 мм, и диаметр под болт у родного М12, у аудюшного М10

Выбиваем старый сайлент, выскакивает легко после пары ударов молотком, отчищаем посадочное место от ржи и слегка смазываем

На фото сайлент вставлен от руки

Далее для запрессовки используем съемник

Ну вот втулка на месте, со второй та же самая процедура

Новая втулка на месте

И далее рассверливаем отверстие во втулке под М12, это для меня и было из всего процесса замены самое долгое занятие, то ли сверла такие, то ли металл сайлента крепкий, так сверлил пару часов, сильно сверла садились

И вот все готово к обратной сборке, процедуру по ремонту проводил сам, без помощника, подрамник не так и тяжел справился сам.

Устанавливаем подрамник, наживил его для начала на гайки крепления подушек двигателя, сперва справа затем слева

Когда начал затягивать гайки подрамника, то обнаружил такой нюанс, сразу его не заметил, подрамник на Пони регулируется в поперечном направлении влево или вправо, на подушках есть направляющие шлицы, подрамник можно
двигать, поэтому при разборе нужно запомнить как он стоял, я этого не учел, поставил его сразу как попало, но потом понял что к чему, так как след от гаек креплений подрамника к подушкам был виден я и пододвинул его как он был ранее.

Поочередно по диагонали наживляем болты рамы к кузову, болты я садил на фиксатор резьбы

Высоту сайлента компенсировал тремя шайбами М12, получилось так

Затягиваем все болты поочередно каждый

И после протягиваем все динамой по мурзилке 110 Ньютонов, и рама висит

Сделал развал, все сошлось, теперь смотрим как будут себя вести замененные втулки, как то так.

Читайте также: