Замена сайлентблоков подрамника форд фокус 2

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

Стоит начать с того, что на момент приобретения Фокуса, меня абсолютно все устраивало в работе передней и задней подвески, а если быть честным, то я особо не вдавался в подробности, ездит и ездит, вроде никаких явно выраженных посторонних звуков, в стороны не уводит, дорогу держит.(НУ я так считал по крайней мере XDD, сравнить то особо не с чем было ).
НО!Ребята, какого было моё удивление и восторг после обращения к реальным спецам в нашем городе, которые специализируются чисто на Фордах!
Была перебрана передняя и задняя подвеска, конкретно по передней подвески : Шаровые, сайлентблоки рычагов, стойки стабилизаторов и по моему запросу был установлен стабилизатор от Mazda MPS 3.
Этими работами список не ограничился, так что вы не подумайте XDD.
Вот ТОЛЬКО после всей этой проделанной работы, я ощутил как по настоящему должен ехать Focus и стал получать кайф от прохождения серпантинов, почувствовал на сколько стала собранная машина.
Теперь когда подвеска была перебрана, я стал более придирчив, стал вдаваться в подробности, а вся вина тому, что до переборки передка, гремело походу все и на любом дорожном покрытии и было тяжело прислушаться и выявить для себя посторонний звук, а вот уже после переборки, остались звуки, слышимые при проезде определенных типов дорожного покрытия :1) Щебенка, гравий.
2) Шершавый асфальт.
СРАЗУ под подозрения попали несколько элементов подвески, которые не были затронуты :
1) Втулки стабилизаторы Mazda MPS (я поставил б/у — ну это было первой моей ошибкой, а второй ошибкой это когда воткнул туда полиуретан ) — никогда такого не делайте !P.S : Про cтабы MPS будет отдельный пост, я там расскажу о своих наблюдениях.
2)Конечно же РУЛЕВАЯ РЕЙКА — ну это в принципе больное место у Фордов.На сегодняшний день и на 194 тыс.пробега я ограничился заменой пластиковой гайки на металлическую и подтяжку.
3)Сайлентблоки переднего подрамника.Думаю, что правильней будет как раз начать именно с них, во первых это дешевле, чем замена (переборка рулевой рейки).Во вторых за 194 тыс.пробега было бы в принципе не плохо поменять эти сайлентблоки. В третьих, так уж сложилось, что передние сайлентблоки переднего подрамника это галимый пластик (второпласт), и их вообще тяжело назвать сайлентблоками.

Список запчастей :

1) Передние Сайленблоки Volvo 30666040 — 2 шт. (Эти вместо пластиковых).
2) Задние Сайлентблоки С-Max 1327662 — 2 шт.(Должны быть синего цвета)
3) Задние болты переднего подрамник Ford 1471998 — 2 шт.(Когда делаете ремонт такого плана будьте готовы, что под замену могут пойти вообще все 4 болта подрамника, плюс болты рулевой рейки)
Информацию по запчастям, я взял на ffclub .Там огромное количество полезной информации и ответы на вопросы, почему ставятся сайлентблоки Volvo и C-Max.Если в кратце, то сайлент блок Volvo он резиновый, в отличии от родного, пластикового ( дубового ) сайлентблока. А сайлент блок от C-Max должен быть более толстый, иметь больше резины (по факту я разницу в размере не заметил)
К сожалению, сейчас по номеру 1327662, вместо синих сайлентблоков C-Max, приезжают желтые сайлентблоки Focus, я не один столкнулся с этой проблемой.Видимо там на столько незначительная разница в mm, что ставят теперь везде желтые сайленты и не переживают особо.

Список инструментов :

1)Накидной Ключ на 15.
2)Головка на 15.
3)Накидной Ключ на 13.
4)Головка на 13.
5)Накидной Ключ на 21.
6)Головка на 21.
7)WD-40 ! ! !, без нее никуда.
8)Упоры, что бы вывесить переднюю часть.
9)ДЛИННАЯ головка на 14! Для того, что бы выставить подрамник на свое законное место. Это типо вместо специального штифта, который должен использоваться для совмещения подрамника и кузова авто при установке.

По замене вообще ничего сложного. Самым трудным моментом будет, это опустить подрамник, т.к как он тяжелый.
1)Ставим машину на ручник. На передачу ставить смысла нет, т.к как вы вывесите полностью переднюю часть машины и колеса в любом случае будут крутиться.

2)Домкратим, снимаем колеса и вывешиваем передок на самодельные упоры (пирамидки).
3) Заливаем WD-40 все резьбы, гайки, которые будем откручивать.
3)Снимаем стойки стабилизатора. Вот тут первый раз понадобился ключ на 15, сразу скажу, использовать рожковый ключ, это гиблое дело, слижите гайку и на этом ремонт закончится, головкой не подлезете, из за длины резьбы на пальце шарнира. Поэтому используем ТОЛЬКО накидной ).
Открутили от стабилизатора, открутили сверху от амортизаторной стойки, отвели в сторону кронштейн провода датчика ABS, убрали стойки стабилизатора (они теперь не скоро понадобятся).
3)Далее я отдал 3 болта крепления шаровой опоры к рычагу и вывел ее из рычага. Сразу скажу, что будет правильнее освободить палец шаровой опоры от поворотного кулака. Во первых это проще, во вторых, когда вы начнете изъеживаться, пытаясь высвободить шаровую из рычага, риск порвать пыльник гранаты, просто огромен. Поэтому используем НАКИДНОЙ ключ на 21, отворачиваем гайку крепления пальца шаровой опоры, рычаг ВНИЗ и все должно получится.

4)Следующим этапом я принялся откручивать рулевую рейку от подрамника. Тут аккуратно, не торопитесь, поставьте как можно больше меток, что бы потом рулевая вернулась на свое место и положение руля соответствовал положению колес.

Всего два болта, по одному с каждой стороны, воспользуемся головкой “ на 15 “, вороток, удлинитель в помощь. Открутили и подвязываем к чему угодно, я к глушаку подвязал. На самом деле рулевая и так бы никуда не делась, она достаточно надежно там висит, но на всякий случай подвязал.
5)Теперь лезем под машину. Откручиваем нижнюю (заднюю) опору КПП от подрамника. Для этого сначала домкратим кронштейн КПП, что бы ни крутить болт под нагрузкой. Совсем чуть чуть приподнимаем, только децл приподнялась и хорош (см.фото ), берем ключ “на 15” и выкручиваем болт. Домкрат можно будет убрать, а вот какую ни будь опору под кронштейн можно и поставить.

6)Вот и дошло дело до подрамника. Откручиваем головкой «на 13» по два болта крепления усилителя подрамника к кузову. Перед откручиванием я поставил метки, что бы все вернулось на свои места.

7)Остались 4 мощных болта и подрамник наш. 2 Спереди под ключ “на 15” и 2 Сзади под ключ “на 21”.Перед тем как все откручивать, по традиции ставим всевозможные метки ).Будьте морально готовы, что задние болты по инструкции затянуты на момент 275.По факту я откручивал динамометрическом ключом и отдались они только на 300 )

8)Когда все 4 болта будут ослаблены ( сразу выкручивать их не нужно) и у вас появилась гордость за себя, что процесс снятия подрамника почти подошел к концу, можно смело ставить упор для страховки, ну что бы подрамник не свалился вам на голову ).

9)Выкручиваем 4 болта и…да начнется е…ля с опусканием подрамника. Я использовал веревку, подвязал подрамник и с помощью веревки потихонечку при отпускал, попутно освобождая рулевую из проушин стабилизатора. Там уже по ходу пьесы разберетесь, но вот именно на этом этапе, помощник не помешает.

Далее выбиваем сайлентблоки, выбиваются они реально с одного хорошего удара молотком, берем любую подходящую проставку (я бил по центральной металлической части ), хорошенько приложились и сайлент вылетел.

Осматриваем посадочные места сайлентблоков, при необходимости обрабатываем, убираем заусенцы, ржавчину. У меня даже краска родная сохранилась и никаких дефектов.

Когда все отчистил, никаких меток для правильного расположения сайлентов в подрамнике я не обнаружил. Это говорит о том, что в принципе без разнице как их запрессовывать. Я расположил сайленты, что бы риски сайлентов были вдоль подрамника.Как и было на фото выше.
Запрессовывал сомодельной приспособой (Мощный болт, две мощные шайбы и проставка ). Ничем не смазывал (читал что смазка негативно воздействует на резину ), но фаску на каждом сайленте снял, примерно 1 mm, без фаски сайлент шел на перекос .
Желтые сайленты, те которые должны быть синего цвета залезли и которые типо от S-Max залезли относительно легко.

А вот с передними сайлентами Volvo пришлось повозится, они будут по массивнее и их будет не много сложнее завести в посадочное место. Как только заведет, дальше уже легче пойдут. По крайней мере моя самодельная приспособа справилась.

Когда уже сайленты будут посажены рекомендую простучать по ним молотком через деревяшку, что бы осадить их.Так будите уверены на 100 %, что сайлент занял свое законное место .

Далее начинается муторный процесс сборки.Очень рекомендую вычистить все резьбовые соединения, болтики, отверстия и конечно же смазать.

Когда заведете подрамник, наживите на 4 болта, важно, что бы он занял свое положение.Тут вдело вступает ДЛИННАЯ головка на 14 .Вам будет необходимо совместить отверстия в подрамнике и отверстием в кузове.

Все болты протягивал, когда машина уже стояла на колесах, руководствовался следующими данными

РЕЗУЛЬТАТ :
Если ехать по крупной щебенке, то по прежнему дискомфорт, а вот шершавый асфальт и мелкий гравий теперь проезжать одно удовольствие.Нету такой деревянности, подвеска так приятно поглощает эти изьяны дороги и в салоне вы их уже не ощущаете, если так можно выразится пропал этот противный дребезг.Стоит отметить, что у меня резина TOYO T1R, (я брал ее из своих соображений), если к примеру у вас резина MICHELIN, то возможно вы ощутите еще большой эффект от замены сайлентов, но это уже совсем другая история.
По завершению работы ОБЯЗАТЕЛЬНО на развал-схождения.

Замена сайлентблоков Форд Фокус 2

При самостоятельной замене сайлентблоков переднего рычага на Форд Фокус 2, в гаражных условиях, не имея установки пресса, если у вас не будет под рукой молотка с зубилом и болгарки с тисками, к снятию рычага дабы поменять сайленты не имеет смысла. Процесс будет долгим и мучительным.

Сколько стоит поменять сайлентблоки переднего рычага

Так как замена задних сайлентблоков Форд Фокус 2 требует несколько часов работы, в сервисе за такую процедуру с вас запросят около 2 тыс. руб. Цена одного заднего сайлентблока рычага передней подвески, если вы покупаете Lemforder 33413 01, будет стоить 1400 р., а цена переднего сайлента Lemforder 33412 01 обойдется в 340 р. Так что минимальная цена замены задних сайлентблоков фокус 2 обойдется в 3500 р. и включив стоимость переднего, к этой цене можно добавить еще 300 руб. При отсутствии инструментов нужных при выпрессовке и запрессовке сайлентблоков, можно воспользоваться услугами пресса в автосервисе и это будет стоить в районе 1. тыс. Есть вариант замены сайлентблоков значительно проще, но несколько дороже, для этого вам нужно будет просто купить рычаг в сборе, который обойдется вам чуть меньше 6 000 р., но зато потребуется лишь замена рычага, которую произвести намного проще.

По рекомендации производителя, замену сайлентблоков на Форд Фокус требуется производить каждые 30 – 40 тыс. км.

Инструменты для замены сайлентблоков рычага передней подвески Фокус 2

Набор ключей и головок, в частности обязательно должны присутствовать:

головки на 15,18, 21, 22, ключи такие же;
молоток с зубилом и болгаркой;
тиски, домкрат;
также желательно чтобы была вэдеха, графитка и мелкая наждачная шкурка.

Как заменить сайлентблоки рычагов на Фокусе

Демонтаж зачастую производят методом спиливания, а установку запрессовыванием или забиванием (чтобы сайлентблок легче садился можно использовать WD-40 или мыльный раствор, но, ни в коем случае не смазку). Оба сайлентблока можно поменять лишь на снятом рычаге.

Процесс демонтажа рычага и замены сайлентблоков

На фото с комментариями вы можете наглядно увидеть, что вас ожидает, дабы решить что проще — замена сайлентблоков Ford Focus 2 своими руками или доверить это дело специалистам.

Первым делом поддомкрачиваем снимаем колесо и откручиваем шаровую.

Если нет специального съемника, то чтобы проще вышла шаровая опора можно поджать домкратом и выбить её используя наставку.

Откручиваем гайки крепления заднего и переднего сайлентов.

Вот видим дефекты заднего сайлентблока. Такие порывы могут быть источником шума на кочках, а на скорости вибрировать руль.

Если сайлентблок сильно порван, то просверлив дырки в резине между основой сайлентблока и штоком рычага его можно прокрутить, чтобы сорвать. Так что зажимаем в тиски и делаем.

Поворачиваем и снимаем основу с креплением.

То что осталось на штоке рычага придется подпиливать болгаркой и сбивать зубилом и молотком.

С другим сайлентблоком решил поступить чуть иначе и сразу его аккуратно распилил.

На внутренней части срезаем резину и легонько, дабы не повредить рычаг делаем пропил, а потом зубилом и молотком сбиваем.

Обязательно вал рычага хорошо ошкурьте наждачкой — иначе замучаетесь напрессовывать новый сайлентблок.

Вот такие задние сайлентблоки переднего рычага были куплены для Фокуса

Чтобы проще посадить можно подогреть феном (но осторожно чтобы не сгорел).

Ориентируясь на метки садим сайлентблок. Чтобы все пошло как по маслу лучше смочить шток мыльной водой или WD-40.

Совместив метки надеваем сайлентблок на рычаг.Моими метками являются 2 прорези на сайлентблоке, их наводим на середину шва сварки рычага.

Собираем все и ставим готовый рычаг на место. При закручивании болтов крепления рычага желательно смазать их фиксатором резьбы, а палец шаровой, дабы следующий раз было проще вынимать, графитной смазкой.

Снятие подрамника Форд Фокус 2

Снимаем подрамник Форд Фокус 2 для замены при его деформации, вызвавшей нарушение углов установки передних колес, а также при наличии трещин и разрывов в металле. Вывешиваем переднюю часть автомобиля и надежно фиксируем автомобиль на подставках заводского изготовления. Снимаем передние колеса.

Головкой «на 15» отворачиваем болт крепления задней опоры силового агрегата к кронштейну.

Отсоединяем стойки стабилизатора поперечной устойчивости от штанги стабилизатора (см. «Снятие стойки стабилизатора поперечной устойчивости»). Отсоединяем пальцы шаровых опор от поворотных кулаков (см. «Снятие рычага»). Подрамник можно снять с рулевым механизмом в сборе, или предварительно разъединив их.
Покажем способ, при котором рулевой механизм остается на своем месте.

Головкой «на 15» отворачиваем по одному болту крепления рулевого механизма к подрамнику с правой и левой сторон.

Подставляем под подрамник регулируемый упор.

Через отверстие в рычаге подвески с каждой стороны автомобиля головкой «на 15» с удлинителем отворачиваем по одному болту переднего крепления подрамника к кузову.

Головкой «на 13» с каждой стороны автомобиля отворачиваем по два болта крепления усилителя подрамника к кузову.

Головкой «на 21» с каждой стороны автомобиля отворачиваем по одному болту заднего крепления подрамника к кузову.

Снимаем болт вместе с усилителем.

Подвязываем рулевой механизм к трубе системы выпуска отработавших газов.

Немного опустив упор, аккуратно выводим рулевую рейку из проушины штанги стабилизатора.

Опуская упор, снимаем подрамник в сборе с рычагами и штангой стабилизатора поперечной устойчивости.

Сборку и установку подрамника Форд Фокус 2 выполняем в обратной последовательности. Болты крепления подрамника затягиваем предписанными моментами (см. «Приложения»).

Ford Focus 2. Замена задних сайлент-блоков передних рычагов

Вообще, в интернете есть упоминания о том, как их меняли прямо на автомобиле, не снимая рычаг. Как это получается у людей - я не знаю. Я вариантов такой замены не увидел. Поэтому вперед и с песней - снимать рычаг.

Болты заднего сайлента - под ключ на 15, гайка сверху приварена, так что удерживать ничего не надо:

Болт переднего сайлента - под ключ на 18. С левой стороны ничего не мешает его нормально выкрутить и достать. Справа - по фото видно, что он упирается в компрессор кондиционера, поэтому достать его просто так нельзя. Более того, пространства там недостаточно даже для надевания головки с трещоткой, так что накидной ключ на 18 обязателен для выполнения этой работы. Вот поближе:

Вариантов нет - надо отодвигать компрессор. Причем, как мы помним, ремень компрессора кондиционера здесь без натяжителя - надет напрямую на шкивы. Это не препятствует спокойному откручиванию его креплений:

Защита компрессора и болты крепления:

После этого компрессор повисает на ремне и трубках, приобретает немного свободного хода, и можно относительно спокойно вытащить чертов болт.

После этого остается открутить гайку пальца шаровой опоры (накидной ключ на 21, крутим в оптимистичном варианте по половине оборота, руль для этого лучше выкрутить до упора в какую-то из сторон):

После этого упираемся в поворотный кулак какой-то металлической проставкой (лучше из мягкого металла типа латуни), и колотим по ней килограммовым (или больше, если силушка есть) молотком - сильно и хлестко, до тех пор, пока палец шаровой опоры не сойдет с конуса. Когда сойдет - рычаг можно будет спокойно руками вытащить вниз, оставив поворотный кулак осиротевшим:

После этого достаем рычаги на свет:

Можно пытаться сбить задний сайлент молотком, но у нас так и не получилось хоть как-то продвинуться к успеху на этом пути. Не в последнюю очередь - потому что конфигурация сайлента не позволяет нормально закрепить его, чтобы от души колотить, и при этом удары не демпфировались. Поэтому закрепляем внешнюю обойму сайлента в тиски, беремся за рычаг, и крутим его изо всей молодецкой мощи, чтоб порвать к чертям собачьим резинку. Она, собственно, уже рваная, иначе нафига нам ее менять? В результате получаем такое:

Внутреннюю обойму аккуратно режем болгаркой, стараясь не задевать посадочное место на рычаге. Если и заденется неглубоко - это не очень страшно, хотя перфекционизм и страдает в эти моменты.
После снятия останков старого сайлента очищаем посадочное место тряпочкой, смазываем графиткой, чтобы через десять лет, когда следующий хозяин будет менять этот сайлент, он чуть меньше мучился, и аккуратно набиваем новый сайлент на это посадочное место. Аккуратно, но сильно - не так уж легко он заходит, честно говоря.
Кстати, сайленты слева и справа одинаковые, поэтому выглядят они после установки несимметрично. На фотографию с надетым сайлент-блоком попал второй рычаг, можно сравнить с первым чуть выше:

Рычаги на место ставим в обратном порядке. Для накручивания гайки на палец шаровой опоры, чтобы он не проворачивался, рекомендуется слегка поджать шаровую к поворотному кулаку. Лучше всего это сделать домкратом, так, чтобы кулак сместился чуть вверх, хоть на пару миллиметров. Созданного усилия будет достаточно, чтобы палец не проворачивался.

Потом надо поставить на место кондиционер, и только потом - натянуть на него ремень. Для этого после установки компрессора надо снять брызговик и заглянуть в арку колеса:

В интернетах ходят слухи о счастливчиках, умудрившихся поставить компрессор на посадочное место сразу с надетым ремнем, правильно его натянув. Возможно, мне не хватает практической сметки, я в таком маршруте увидел только возможность запороть к чертям собачьим резьбу в посадочном месте под компрессор. Там алюминий, который в стружку норовит уйти просто моментально. Поэтому - ставим компрессор, натягиваем ремень, подсовываем под него отвертку в месте, где он заходит на шкив коленвала, и дальше вращаем шкив колена ключом на 21, одновременно ставя отвертку под правильным углом.
Особенность процедуры в том, что первые десять таких установок ремня это кажется принципиально невозможным даже с фирменной оснасткой, а потом примерно понимаешь, как именно держать отвертку и куда что направлять. Поэтому ебёшься все равно в полный рост, с десятком неудачных попыток, ненавистью ко всему миру и персонально к форду, но потом внезапно обнаруживаешь ремень вставшим на своё место.

Потом фигня - надеваем колеса, опускаем машину с домкрата, и только тогда затягиваем передние болты рычагов. Иначе сайлент-блоки будут затянуты в положении, когда рычаги вытянуты вниз, и при ровно стоящей машине будут всегда напряжены. Что может сильно сократить их срок службы, а нам это не очень интересно.

Замена сайлентблоков подрамника фокус 2

Всем привет!
Уже давно заметил, что сайлентблоки подрамника чувствуют себя мягко говоря не очень хорошо, но то руки не доходили, хотя и снимал двигатель при замене лонжерона.То было банально лень, но написав заявление на увольнение со старой работы, и мысли о том, что в скором времени подъемник не будет в таком же прямом доступе как и раньше, заставили меня ускорить процесс замены и отложить лень в сторону.

•сайлентблок подрамника от volvo 30666040 → 750 рублей
•сайлентблок подрамника от ford c-max 1327662 → 400 рублей
•болт подрамника передний Ford 1 469 210 → 450 рублей
•болт подрамника задний Ford 1 471 998 → 250 рублей→
•гайка шаровой опоры Ford 1 382 574 → 140 рублей
•шаровая опора TRW JBJ740 → 1050 рублей

Делалось все как обычно поздно вечером, после пробы поставить на учет рысь Поэтому все получилось сложнее чем я думал)

втулки подрамника

Замена подушек стабилизатора форд фокус 2 без снятия подрамника

Чем сильнее, тем. Замена задних втулок переднего подрамника 3. Когда дергаешь руками — ничего не чувствуется.

Запчасти Ford Focus 2 — компания Фокус-авто приглашает купить автозапчасти на Ford Focus 2 по…

А задние у вас были в норме Ослабленные гайки и болты, которые фиксируют шланги стабилизаторов поперечной устойчивости их следует подтянуть, а при критическом износе — заменить. Остальные просто в износе, но не критичном.

Так вот эта посадка может со временем прослабляться и подрамник начинает смещаться по втулке вызывая громкие щелчки при проезде косых неровностей, когда кузов работает на изгиб. У меня, слава Богу, открутились но я бы не отказался от новых болтов Состояние косточек Новые тяги установлены.

На одном из втулок отчётлива видна трещина. Остальные просто в износе, но не критичном.

Задние были вполне себе в нормальном состоянии. Но менять так менять!

Никогда не откладывайте такие вещи. Зачем одну и ту же работу выполнять 2 раза, если вы уверены, что будите ездить на вашем друге Ну ладно, вот поближе трещину покажу Для сравнения.

Слева естественно старая передняя втулка. И тут хочется сказать: Есть так же мнение и испытания, которые говорят о том, что втулки volvo и c-max положительно влияют на уровень шума от колёс. По этому поводу, с экспертным мнением по звукам, могу сказать следующее: Да, на шероховатом асфальте замечено и снижением уровня шума, но втулки это лишь часть большой программы по звукоизоляции ФФ2.

Нужен комплекс демпферы, ШВИ и т. Пока Лёня впрессовывает новые втулки, сидим и смотрим на скелет передней подвески.

Комплексная диагностика передней подвески Форд Фокус 2

И вспоминаем про рейку, а точнее про металлическую гайку рулевой рейки, которая у меня лежит уже 2 года новая! А тут такой шанс установить её проще, чем открутить крышку бутылки! Если этого не происходит, обнаруживается люфт, потеки масла, поверхностные повреждения, следует провести замену амортизаторов.

Также нужно убедиться, что исправны примыкающие к стойке элементы. Например, буфер-ограничитель из пенополиуретана, упорный подшипник, поворотный кулак. Для диагностики между поворотным кулаком и рычагом вставляют отвертку.

Если обнаружен люфт, опора подлежит замене. Потрескавшийся защитный чехол также нужно менять, ведь внутрь будут просачиваться грязь, влага, дорожные реагенты.

Замена сайлентблока Форд Фокус 2

В противном случае сайлентблоки подлежат замене. Заметный люфт ещё не появляется, я звук уже есть — поэтому и выявить его трудно. Только при большой нагрузке подрамник красная деталь перемещяясь с усилием по изолятору желтая деталь дает громкий щелчок.

Когда дергаешь руками — ничего не чувствуется.

Работа трудоемкая, но как говорят люди, вполне осуществимая в гаражных условиях. Однако замена втулок не исключает рецидива. Поэтому существует другой, надежный и более бюджетный вариант — применение специально изготовленных шайб.

Шайба фактически вбивается во втулку подрамника, распирая и жестко фиксируя. Я делал шайбу вот по этому чертежу Огромное спасибо за изготовление одному знакомому!

Главные моменты подмены сайлентблоков передних рычагов на Форде Фокус 2

Резинометаллические шарниры подвергаются износу в процессе передвижения транспортного средства по малозначительным неровностям. Как снять панель/торпедо на форд фокус 2 Как снять руль на Форд Фокус 2 — Duration: 4:37. Тяжёлые условия эксплуатации приводят к появлению скрипа и стука, свидетельствующего о необходимости подмены сайлентблоков передних рычагов Форд Фокус 2.

Внимание! Рекомендовано проводить подмену всех имеющихся шарниров, так как степень износа всегда на этом же уровне. Как снять панель/торпедо на форд фокус 2 — YouTube. Следуя советам производителя, установку новых сайлентблоков Форда требуется производить через 25 000–40 000 км пробега.

Инструменты и материалы

Будет нужно запастись последующими инструментами и расходными материалами:

торцевые головки и ключи;
молоток с зубилом;
шлифовальная машинка – «болгарка»;
домкрат;
графитовая смазка и WD-40.

Порядок работ

Начинается замена шарниров передних рычагов с поднятия машины домкратом и демонтажа защиты моторного картера.

Демонтаж

Снимается шаровая опора при помощи ключа на 21, средством поджатия снизу колеса и выбивания болтов, с преждевременным простукиванием суппорта молотком.

Замена сайлентблоков подрамника форд фокус 2

Замена сайлентблоков подрамника фф2 своими силами. Цена очистки дроссельной заслонки Форд Фокус 2 Как самому обучить дроссельную заслонку. Надеюсь данное видео будет кому-нибудь полезным.

Замена сайлентблоков подрамника

Опель Вектра B замена сайлентблоков подрамника Аренда .

Внимание! Аккуратненько стучите по болтам. Руководство по снятию, замене, установке дополнительного стоп-сигнала Форд Фокус 2 (Ford Focus II) своими руками с фото и видео. Лучше воспользоваться резиновым молотком.
Откручиваются крепёжные гайки шарниров и снимаются рычаги подвески Форд Фокус 2 при помощи ключа на 18. Необходимость в проведении подмены оценивается зрительно и появляется в случае обнаружения последующих изъянов:

Внимание! Нужно чётко зафиксировать в памяти, под каким углом размещался сайлентблок Форда Фокус и как глубоко он находился в посадочном гнезде.

Демонтаж детали происходит средством стягивания либо спиливания, а замена на новый элемент осуществляется при помощи средства WD-40, обеспечивающего нужное скольжение. Дополнительно компонент смазывается мыльным веществом, придающим требуемые свойства.

Монтаж

Установка делается при помощи молотка, средством осторожного забивания изделий во внутренний объём. Нужно остерегаться сильного заглубления, чтобы не испытать сложностей в случае повторной подмены шарнира на Форде.

Нижний передний рычаг: демонтаж и установка

Процесс подмены сайлентблока нижнего фронтального рычага, относящегося к задней подвеске Форд Фокус 2, состоит из нескольких шагов:

извлечение креплений с продольным кронштейном;
откручивание болтов с поперечным кронштейном;
снятие рычага с ходовой части Форда;
установка новых частей.

Сборка в обоих случаях осуществляется в обратной последовательности. Тщательно закручивайте болты во время монтажа, аккуратно обращаясь с резьбой, предварительно очищаемой от масла и грязи. Замена лампы стопа Форд Фокус 3. Фото, инструкция. Рекомендуется после завершения процедуры выполнить диагностику схода-развала, посетив автомобильный сервисный центр.

Замена сайлентблоков задней подвески форд фокус 2. пошаговый инструктаж

Сегодня мы рассмотрим порядок работ по замене сайлентблоков задней подвески на автомобиле Форд Фокус 2.

В условиях наших дорог ни одна подвеска легкового автомобиля долго не ходит, особенно если она независимая, многорычажная, с использованием многих элементов.

Но и следует отметить, что обычно проблемы с независимой подвеской часто сводятся к износу резинотехнических элементов – сайлентблоков, втулок, демпферов, которые относятся к расходным материалам и поэтому предусмотрена их замена.

Зачастую на легковых автомобилях сзади используется зависимая подвеска, которая имеет вполне простую конструкцию, и замена изношенных элементов производится у нее не особо сложно.

Тип подвески

На Форд Фокус 2 сзади установлена независимая рычажная подвеска, и работы по замене сайлентблоков на данном автомобиле не такие уж и простые. И все же и их можно выполнить самому в гаражных условиях.

Конструкция независимой подвески Форд Фокус 2 включает значительное количество элементов, а вот сайлентблоков в ней используется всего два – на продольных рычагах.

Но чтобы добраться до них, придется производить почти полную разборку подвески.

Как производится замена сайлентблоков сзади на Фокус 2?

Нужно понимать, что это далеко не самая простая процедура в процессе ремонта автомобиля. Замена сайлентблоков задней подвески Форд Фокус 2 и на сервисе проводится в течение 2-3 часов, не менее. В гараже без особых навыков можно провести не один день, пытаясь получить желаемый результат. Поэтому без слесарных навыков и хорошего инструмента не стоит разбирать подвеску, так как собрать ее обратно будет довольно сложно.

Хотим сказать, что вы можете посмотреть видео-инструкцию. Если нет времени смотреть видео, читайте инструкцию ниже..

Для выполнения работ вам понадобится набор ключей и головок, отвертки, молотки, пассатижи, съемники и детали для перепрессовки сайлентблоков. Также нужен стандартный гаражный инструмент. Детали для перепрессовки можно купить, арендовать или заказать слесарям по готовым чертежам (в интернете их тысячи).

Процедура замены выглядит следующим образом:

Поднимите автомобиль на подъемник или установит на яму, чтобы получить доступ к деталям, которые нужно менять.
Зафиксируйте авто упорами под передние колеса, чтобы обезопасить место вашей работы.
Изучите визуально конструкцию рычажной подвески Фокуса, найдите все места креплений рычагов. Проще будет демонтировать детали, заменить сайлентблоки, а затем установить их на место.
Начинайте работу с одной стороны. Открутите болт сайлентблока или срежьте его болгаркой (именно к этому методу приходится прибегнуть чаще всего из-за закисания болтов).
Открутите другие крепления рычага и воспользуйтесь удобным рабочим столом с тисками для выпрессовывания старого сайлентблока. Для этого нужно использовать специальную пластину или кусок подходящей по размерам трубки.
Далее запрессуйте новый сайлентблок. Обратите внимание, чтобы запрессовка была тугой. Если между посадочным местом и деталью будет люфт или слишком много свободного пространства, придется заменить рычаги.
Выполните эту процедуру для всех сайлентблоков системы задней подвески, даже если они выглядят нормально и не показывают признаков износа.

Проблем в процессе может возникнуть довольно много. К примеру, слабая затяжка болтов вызывает трудности с сохранением сайлентблоков в нормальной форме. Иногда не затягивают болты стоек, отчего в салоне начинают раздаваться ужасные стуки. Нужно быть внимательным и при выборе сайлентблоков, иначе можно купить некачественные детали. Покупайте оригинальные изделия или отдайте предпочтения Ruville, Lemforder и другим известным европейским производителям.

Причины замены

Причины, по которым производится замена сайлентблоков задней подвески у Ford Focus 2 общие для всех независимых подвесок:

Появление стуков при движении по неровностям;
Ускоренный износ задней резины;
Уводы задней части авто при выполнении маневров.

При появлении данных симптомов, следует не затягивать с заменой сайлентблоков, поскольку задняя подвеска постоянно испытывает сильные нагрузки, которые при поврежденных резинотехнических элементах могут привести к надобности в полной замене всех ее элементов.

Стоит ли выполнять замену сайлентов своими руками?

Обычно сайлентблоки задней подвески Форд Фокус 2 выходят из строя уже к 100 000 км пробега. Поменять их своими руками вполне реально, но на это уйдет немало времени. На сервисе стоимость замены будет не ниже 5 000 рублей, если меняете весь комплект. Можно найти и более дешевый гаражный сервис, но качество работы и ответственность мастера в таком месте вас вряд ли удовлетворят.

Для самостоятельной работы вам понадобятся качественные инструменты, которые сложно найти в свободной продаже. Намного проще сразу подготовиться к возможным последствиям, купить болты и прочие расходные материалы, чем постоянно бегать в автомобильный магазин. Тем более, после разборки задней подвески бегать вам придется пешком. Выполнить эту процедуру своими руками можно, но это непростая задача.

Что необходимо подготовить для работы?

Все, что понадобится для выполнения работ по замене сайлентблоков задней подвески у Фокус 2, указано ниже:

Гараж со смотровой ямой;
Домкраты (обязательно один – гидравлический);
Упоры;
Наборы рожковых ключей, головок с воротками (обязательно наличие ключей 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22), баллонный ключ;
Приспособления для стяжки пружин;
WD-40;
Съемник (трехлапчатый);
Втулка для выпрессовки сайлентблоков;
Новые сайлентблоки.

Снятие рычага

Снятие рычага передней подвески Форд Фокус 2 не является сложным, но легче будет делать эту работу на смотровой яме.

Итак, машина загоняется на яму. Со стороны, с которой будет производится снятие и замена сайлентблоков, машина поддомкрачивается и снимается колесо.

Далее работы производятся под автомобилем. Чтобы появился доступ к рычагу, потребуется снятие защиты картера.

Мы видим отслоение сайлентблока.

Сняв защиту, можно приступать к демонтажу рычага. Для этого нужно выкрутить гайку крепления шаровой опоры рычага к ступице.

Затем съемником для шаровых опор он высвобождается с посадочного места в ступице.

Далее раскручиваются болтовые соединения крепления рычага к подрамнику.

Таких болтовых соединений – три.

Именно там и стоят сайлентблоки. После вытаскивания болтов крепления он извлекается.

И видим, что его нужно менять.

Такая же картина и на левом рычаге.

Последующие работы производятся уже на снятом рычаге.

Особенности замены сайлентблоков

Особенностью сайлентблоков, используемых на задней подвеске Фокус 2 является их конструкция.

Металлическая составляющая его представляет собой пластину с двумя проушинами, через которые продольный рычаг крепится к корпусу авто.

Края этой пластины значительно выступают за пределы резиновой составляющей сайлентблока, поэтому применить приспособление для выпрессовки-запрессовки обычных сайлентблоков здесь не получится.

Для замены сайлентблока можно воспользоваться обычным трехлапчатым съемником и втулкой.

Втулку можно сделать из отрезка толстостенной трубы с внутренним диаметром 35-40 мм.

Достаточно взять отрезок длиной 70 мм. Отверстие с одной стороны нужно заделать.

Для этого понадобится толстостенная шайба, без отверстия по центру, диаметр которой должен соответствовать внешнему диаметру трубы.

Для удобства эту шайбу можно приварить к трубе, сделав подобие стакана, но можно этого и не делать, достаточно перед выпрессовкой-запрессовкой подготовленную шайбу класть на отрезок трубы.

Последовательность выпрессовки такова: с одной стороны, на сайлентблок ставиться втулка, при этом выступающая проушина заходит внутрь ее.

Лапки съемника захватывают края рычага, винт съемника, который должен упираться в шайбу на втулке, потихоньку заворачивается и втулка выдавливает сайлентблок.

ВАЖНО: Запомните, как глубоко находился сайлентблок и под каким углом он был установлен.

Запрессовка нового сайлентблока производится точно также. Важно только, чтобы длина лапок и винта съемника была достаточной.

Или можно воспользоваться головной на 22 и аккуратно бить только по внутренней обойме.

Следите за тем, чтобы сайлентблок не ушел слишком глубоко, иначе вы его уже оттуда не вытащите.

Замена сайлентблоков задней подвески Форд Фокус 2. Пошаговый инструктаж

Те автолюбители, у кого замена сайлентблоков задней подвески Форд Фокус 2 уже позади, советуют за этим делом в сервисы не обращаться. Автомастера свято следуют заветам Генри Форда, открыл секрет вечно окупающегося бизнеса: дешевая машина, дорогие запчасти плюс всунуть хозяину все, что ему надо и нет. Когда вы приезжаете на СТО, намереваясь поменять только сайлентблоки, вам с серьезным и сочувственным видом впихивают заодно и смену рычагов, а если дашь слабину – заставят еще и стойки менять, хотя они и рассчитаны минимум на 140.000 пробега (для определенных типов автомобилей).
Между тем, люди, которые катаются на Фокусе не первый год, утверждают, что особых проблем для самостоятельного ремонта задней подвески (во всяком случае, в отношении сайлентблоков) не было и не предвидится. Если руки приставлены к туловищу нужным концом, нормальный автовладелец справится с задачей достаточно легко. Хватит и 3-4 часов для возни с обоими сайлентблоками, если только действительно не нужно менять еще и рычаги (которые, заметим, тоже вполне доступно заменить самостоятельно). Так что, дерзайте, и верьте в свои силы.

Замена сайлентблоков задней подвески Форд Фокус 2

комфортнее происходит на яме или эстакаде, но за отсутствием оных вполне можно обойтись и домкратом, который в багажнике найдется у любого. А как это сделать, поэтапно расскажем в этой статье.

Когда пора менять сайленты?

Во всех моделях Ford, в том числе и в Focus 2, эти детали рассчитаны на преодоление 100.000 километров. Однако плохое покрытие в совокупности с большим количеством реагентов на нем сокращают срок службы сайлентов вдвое. Понять, что наступило время Х и пора браться за домкрат и прочий инструментарий, можно прежде всего за гула и стука, издаваемым задней подвеской.

Таким тревожным симптомом

можно считать неохотно послушание машины. А если оно дополняется постоянно искривляющимся с развалом схождением – можно даже и не сомневаться, что пора покупать новые сайлентблоки и заменить старые. Для гарантии можно залезть под днище, очистить от грязи подходящее место и убедиться в своих подозрениях визуально (имея перед глазами новые детали для сравнения).

Меняем старые на новые

Процесс достаточно энергоемкий и потребует от вас определенных физических сил, но пусть владельца в это время греет мысль о сэкономленных денег и будущей езде без всяких проблем;
Поддомкрачивать задний мост. Можно менять сайленты по очереди переставляя домкрат туда-сюда, но лучше взять у соседа взаймы еще один домкрат. Можно подвесить машину на бревна из дерева или специальный козел, сваренный из металлических рельсов;
На пружину ставится и затягивается стяжка. На СТО пружина обычно снимается, но в домашних условиях делать лишние движения не стоит;
Устанавливается опора под главный рычаг, на котором смонтировано колесо;
Выворачивается болт, удерживающий подпружинный рычаг;
Сама пружина вытаскивается, рычаг опускается вниз, чтобы не мешался под рукой;
Выкручиваем поперечные рычаги – и нижний, и верхний – вместе с амортизатором. Отсоединяется тросик ручника;
Следом снизу вывинчивается болтик, фиксирующий провода, которые идут на АБС-датчик; его клемма отсоединяется, после чего можно открутить болты (2 штуки), крепящие поперечный рычаг;
Снимается сайлентблок.

Самый ответственный момент

Те, кто впервые занимаются заменой сайлентов, совершают одну и ту же ошибку – пытаются выбить его кувалдой. Ни у кого это не получилось. Только выпрессовка

способна извлечь сайлентблок из насиженного гнезда.

Вариантов всего 2: или съездить на СТО с демонтированной деталью и заплатить за выпрессовку довольно небольшую денежку, или (если в хозяйстве есть съемник) заранее заказать знакомому токарю толстый металлический стакан с такими примерными размерами: наружный диаметр 58 мм, внутренний – 35, глубина 60, высота 70. С помощью такого нехитрого приспособления сайлент легко выдавливается из своего гнезда.

Новый тем же макаром запрессовывается на его место так, чтобы его расположение было таким же, как у бывшего (ориентироваться надо на «уши»). Собирается машина в обратном порядке.

Справедливости ради надо заметить, что замена сайлентблоков задней подвески Форд Фокус 2 в большинстве случаев сопровождается и сменой рычагов. Однако это совсем не обязательное условие: если они в норме, лишние расходы ни к чему. Только перед тем, как заняться сайлентами, прозвонить и рычаги на предмет их целостности и надежности.

Читайте также: