Замена сайлентблоков подрамника ниссан теана j32

Обновлено: 05.07.2024

Nissan Teana: техобслуживание и ремонт

Выкладываем фотоотчет по регламентному техническому обслуживанию и ремонту ходовой части Nissan Teana J32.

В данном отчете расскажем об основных "болячках" этого автомобиля.

К слову, пробег уже практически 240 000 км, поэтому для начала делаем большое ТО: меняем масло в двигателе и в вариаторе, фильтра, тормозную жидкость, свечи зажигания, моем дроссельную заслонку.

Свечи на V-образном моторе меняются со снятием коллектора:

Дроссельная заслонка после мойки:

Диагностика выявила несколько проблем: течь и люфт рулевой рейки, износ втулок переднего стабилизатора, отрыв задних сайлентблоков переднего подрамника, отрыв передней и правой верхней опор двигателя, течь термостата вариатора.

Подвешиваем мотор, снимаем приемную трубу и далее подрамник и рейку:

Стоимость новой рейки достаточно высока, поэтому отдаем нашим партнерам на ремонт:

Далее перепрессовываем задние сайлентблоки на переднем подрамнике, меняем переднюю опору, втулки стабилизатора и прикручиваем отремонтированную рейку к подрамнику. Все готово к установке на машину:

Касаемо течи термостата - было принято решение исключить его из системы и поставить радиатор охлаждения вариатора перед основным. Таким образом решается и проблема с гниющими алюминиевыми трубками термостата, и проблема с недостаточным охлаждением вариатора:

Теперь все собираем и меняем правую верхнюю опору:

Осталось отрегулировать углы установки колес и работы окончены.

Из деталей подвески ранее на этой машине менялись передние рычаги, стойки стабилизатора и опорные подшипники.

Пробег у автомобиля в основном трассовый, эксплуатация достаточно бережная, поэтому остальные узлы и агрегаты на данный момент не требуют вмешательства.

Замена сайлентблоков подрамника ниссан теана j32

Отечественные дороги, агрессивная манера вождения, климат, условия эксплуатации - это те факторы, от которых напрямую зависит работоспособность и долговечность подвески. В условиях плохих дорог и активного движения в мегаполисе, элементы подвески имеют склонность к быстрому износу и выходу из строя. А неправильная диагностика проблем или несвоевременный ремонт могут привести не только к ухудшению управляемости вашего автомобиля, но и даже к ДТП. Как опытный водитель, так и новичок не должны забывать о том, что необходимо следить за всеми системами автомобиля, в том числе и за ходовой частью, чтобы избежать проблем в будущем, сохранить комфорт от вождения и своё здоровье.

Устройство подвески автомобилей семейства Nissan (впрочем, как и любых других современных автомобилей) довольно сложное. Каждое колесо автомобиля крепится при помощи рычагов, которые соединены с подрамником и кузовом. Отметим, что передняя подвеска тоже частично закреплена через подрамник. Передний и задний подрамники закреплены на кузове четырьмя сайлентблоками. Сайлентблоки - долговечный и прочный элемент подвески, однако, как и любой другой элемент автомобиля, они испытывают нагрузки и в итоге изнашиваются.

Сайлентблоки выполняют важную задачу: они гасят торсионные и осевые колебания, которые возникают во время движения, тем самым защищая подвеску в целом от быстрого износа. Расчётный срок службы сайлентблоков Nissan составляет примерно 100 тыс.км (по заявлению производителя). Однако, на практике и в условиях отечественных дорог, картинка совсем другая - сайлентблок может прослужить примерно 70 тыс.км.

В целом, дабы избежать многих проблем с подвеской и продлить срок её службы, нужно ответственно отнестись к состоянию сайлентблоков и проводить профилактические осмотры каждый 20 тыс. км.

• Quashqai
• X-Trail
• Juke
• Note
• Tiida
• Micra

Стоимость запасных частей:

• Сайлентблок переднего подрамника передний (2 шт.) Оригинал: 3 000 руб.
• Сайлентблок переднего подрамника задний (2 шт.) Оригинал: 2 000 руб.
• Отбойники подрамника передние (2 шт.) Оригинал: 600 руб.

Стоимость работ по замене:

• Замена сайлентблоков подрамника (4 шт.): 5 700 руб.;

Также вы можете заменить попутно втулки/стойки стабилизатора, шаровые опоры и сайленблоки рычагов.

Стоимость запасных частей:

• Втулки переднего стабилизатора передние (2 шт.) Оригинал: 800 руб.
• Стойки переднего стабилизатора (2 шт.) CTR: 1 400 руб.
• Шаровые опоры (2 шт.) CTR: 1 400 руб.
• Сайлентблоки передних рычагов передние (2 шт.) MASUMA: 1 200 руб.
• Сайлентблоки рычагов задние (2 шт.) Оригинал: 1 800 руб.

Стоимость попутных работ при замене сайлентблоков подрамника:

• Втулки стабилизатора (2 шт.): 300 руб.;
• Стойки стабилизатора (2 шт.): 600 руб.;
• Шаровые опоры (1 шт.): 350 руб.;
• Сайлентблоки рычагов передние (1 шт.): 350 руб.;
• Сайлентблоки рычагов задние (1 шт.): 350 руб.

Стоимость запасных частей:

• Сайлентблок переднего подрамника передний (2 шт.) Оригинал: 3 000 руб.
• Сайлентблок переднего подрамника задний (2 шт.) Оригинал: 2 000 руб.
• Отбойники подрамника передние (2 шт.) Febest: 800 руб.

Стоимость работ по замене:

• Замена сайлентблоков подрамника (4 шт.): 5 700 руб.;

Также вы можете заменить попутно втулки/стойки стабилизатора, шаровые опоры и сайленблоки рычагов.

Стоимость запасных частей:

• Втулки переднего стабилизатора (2 шт.) 555: 2 200 руб.
• Стойки стойки стабилизатора (2 шт.) Оригинал: 1 100 руб.
• Шаровые опоры (2 шт.) 555: 1 600 руб.
• Сайлентблоки передних рычагов передние (2 шт.) LEMFORDER: 1 800 руб.
• Сайлентблоки передних рычагов задние (2 шт.) LEMFORDER: 1 200 руб.

Стоимость попутных работ при замене сайлентблоков подрамника:

• Втулки переднего стабилизатора (2 шт.): 300 руб.;
• Стойки переднего стабилизатора (2 шт.): 600 руб.;
• Шаровые опоры (1 шт.): 350 руб.;
• Сайлентблоки рычагов передние (1 шт.): 350 руб.;
• Сайлентблоки рычагов задние (1 шт.): 350 руб.

Стоимость запасных частей:

• Сайлентблок переднего подрамника передний (2 шт.) Sasic: 2 000 руб.
• Сайлентблок переднего подрамника задний (2 шт.) Jikiu: 1 800 руб.

Стоимость работ по замене:

• Замена сайлентблоков подрамника (4 шт.): 5 700 руб.;

Также вы можете заменить попутно втулки/стойки стабилизатора, шаровые опоры и сайленблоки рычагов.

Стоимость запасных частей:

• Втулки переднего стабилизатора (2 шт.) Оригинал: 800 руб.
• Стойки переднего стабилизатора (2 шт.) Masuma: 1 500 руб.
• Шаровые опоры (2 шт.) CTR: 1 400 руб.
• Сайлентблоки передних рычагов передние (2 шт.) Masuma: 1 300 руб.
• Сайлентблоки передних рычагов задние (2 шт.) Masuma: 1 100 руб.

Стоимость попутных работ при замене сайлентблоков подрамника:

• Втулки стабилизатора (2 шт.): 300 руб.;
• Стойки стабилизатора (2 шт.): 600 руб.;
• Шаровые опоры (1 шт.): 350 руб.;
• Сайлентблоки рычагов передние (1 шт.): 350 руб.;
• Сайлентблоки рычагов задние (1 шт.): 350 руб.

Стоимость запасных частей:

• Стойка (рычаг) подрамника (2 шт.) Оригинал: 5 200 руб.
• Сайлентблок переднего подрамника задний (2 шт.) Оригинал: 3 400 руб.
• Болт стойки подрамника (1 шт.): 550 руб.

Стоимость работ по замене:

• Замена сайлентблоков подрамника (4 шт.): 4 600 руб.;

Также вы можете заменить попутно втулки/стойки стабилизатора, шаровые опоры и сайленблоки рычагов.

Стоимость запасных частей:

• Втулки переднего стабилизатора (2 шт.) CTR: 400 руб.
• Стойки переднего стабилизатора (2 шт.) CTR: 1 200 руб.
• Шаровые опоры (2 шт.) CTR: 1300 руб.
• Сайлентблоки рычагов передние (2 шт.) Masuma: 900 руб.
• Сайлентблоки рычагов задние (2 шт.) Masuma: 1000 руб.

Стоимость попутных работ при замене сайлентблоков подрамника:

• Втулки стабилизатора (2 шт.): 300 руб.;
• Стойки стабилизатора (2 шт.): 600 руб.;
• Шаровые опоры (1 шт.): 350 руб.;
• Сайлентблоки рычагов передние (1 шт.): 350 руб.;
• Сайлентблоки рычагов задние (1 шт.): 350 руб.

Стоимость запасных частей:

• Стойка (рычаг) переднего подрамника (2 шт.) Оригинал: 5 200 руб.
• Сайлентблок подрамника задний (2 шт.) Оригинал: 3 400 руб.
• Болт стойки подрамника (1 шт.): 650 руб.

Стоимость работ по замене:

• Замена сайлентблоков подрамника (4 шт.): 4 600 руб.;

Также вы можете заменить попутно втулки/стойки стабилизатора, шаровые опоры и сайленблоки рычагов.

Стоимость запасных частей:

• Втулки переднего стабилизатора (2 шт.) Masuma: 600 руб.
• Стойки переднего стабилизатора (2 шт.) CTR: 1 200 руб.
• Шаровые опоры (2 шт.) Renault: 1 700 руб.
• Сайлентблоки передних рычагов передние (2 шт.) Masuma: 900 руб.
• Сайлентблоки передних рычагов задние (2 шт.) Masuma: 1 000 руб.

Стоимость попутных работ при замене сайлентблоков подрамника:

• Втулки переднего стабилизатора (2 шт.): 300 руб.;
• Стойки стабилизатора (2 шт.): 600 руб.;
• Шаровые опоры (1 шт.): 350 руб.;
• Сайлентблоки рычагов передние (1 шт.): 350 руб.;
• Сайлентблоки рычагов задние (1 шт.): 350 руб.

Стоимость запасных частей:

• Стойка (рычаг) переднего подрамника (2 шт.) Febest: 3 000 руб.
• Сайлентблок подрамника задний (2 шт.) Точка опоры: 2 500 руб.

Стоимость работ по замене:

• Замена сайлентблоков подрамника (4 шт.): 4 600 руб.;

Также вы можете заменить попутно втулки/стойки стабилизатора, шаровые опоры и сайленблоки рычагов.

Стоимость запасных частей:

• Втулки переднего стабилизатора (2 шт.) Оригинал: 900 руб.
• Стойки переднего стабилизатора (2 шт.) CTR: 1 300 руб.
• Шаровые опоры переднего рычага (2 шт.) LEMFORDER: 2 000 руб.
• Сайлентблоки передних рычагов передние (2 шт.) Точка опоры: 1 200 руб.
• Сайлентблоки передних рычагов задние (2 шт.) Оригинал: 2 400 руб.

Стоимость попутных работ при замене сайлентблоков подрамника:

• Втулки стабилизатора (2 шт.): 300 руб.;
• Стойки стабилизатора (2 шт.): 600 руб.;
• Шаровые опоры (1 шт.): 350 руб.;
• Сайлентблоки рычагов передние (1 шт.): 350 руб.;
• Сайлентблоки рычагов задние (1 шт.): 350 руб.

• Особенности

При замене сайлентблоков подрамника, зачастую, требуют замены такие элементы, как: втулки, стойки стабилизатора, сайлентблоки и шаровые опоры передних рычагов. Замена вышеперечисленных элементов является сопутствующей и стоимость их замены вместе стоит гораздо меньше, чем замена отдельно взятого элемента.

Также, на марках Note и Tiida зачастую болт крепления стойки (рычага) подрамника закисает, в результате чего приходиться прибегать к слесарным работам по извлечению стойки рычага. Болт крепления обязательно подлежит замене.

Также, мы рекомендуем провести диагностику развал-схождения колёс после выполнения всех вышеперечисленных процедур. Стоимость диагностики: 500 руб. Стоимость регулировки углов модельного ряда Nissan Note, Tiida, Micra составляет 900 руб. Стоимость регулировки углов модельного ряда Nissan X-Trail, Qashqai, Juke составляет 1 100 руб. одна ось и 1 500 руб. две оси.

Подрамник - выполняет сразу несколько функций. Прежде всего подрамник и опора подвесок, которая устанавливается в передней части машины, защищает силовой агрегат от ударов снизу. Подрамник может устанавливаться на раму, а в безрамных автомобилях может устанавливаться отдельно, частично выполняя функции рамы. В некоторых автомобилях, может не оказаться ни рамы, ни подрамника, тогда усиливающими элементами конструкции будут выступать лонжероны. Именно к подрамнику, а не к кузову, крепятся рычаги подвески, штанги стабилизатора поперечной устойчивости, опора двигателя и рулевого механизма. Кроме того подрамник соединяет между собой элементы подвески. Благодаря установке подрамника, кузов становится более жестким, следовательно уменьшается его резонанс и вибрация. А значит и уровень шума в салоне снижается. С помощью подрамника улучшается устойчивость и управляемость автомобиля.

Основные признаки выхода из строя сайлентблоков подрамника:

• Глухие и звонкие стуки со стороны подвески. Стоит отметить, что эти звуки могут полностью пропасть при определённых обстоятельствах, например, когда автомобиль полностью загружен, или даже перегружен;
• Отмечается сильная вибрация, при движении по некачественным дорогам, которой не было ранее;
• Снижение устойчивости автомобиля при движении на большой скорости или в процессе поворота;
• Нарушение углов развал-схождения колёс;
• Неравномерный износ покрышек.

Отметим, что снижение устойчивости автомобиля может привести к возникновению опасных дорожных ситуаций - особенно в гололёд, сильный дождь и зимнее время года. Нарушения в работе подвески могут спровоцировать завал автомобиля при повороте или его уход в занос. Поэтому не стоит халатно относиться к ходовой части, списывая всё на её "прочный" внешний вид и ощущение невозможности её поломки.

Вас приветствует компания «Траст Авто».

«Траст Авто» - Компания в сфере ремонта автомобилей и продажи автомобильных запасных частей с опытом более 10 лет. Мы - автосервис со своей идеологией и принципами. Мы никогда не меняем запасные части, если этого не требуется, не навязываем дополнительных услуг. Все ремонтные работы мы предварительно согласовываем с клиентом. Мы ценим свою репутацию и дорожим каждым из наших клиентов.

Приезжайте к нам на диагностику автомобиля, мы произведём тщательный осмотр всех узлов и агрегатов, если потребуется - составим акт дефектовки и закажем запасные части по выгодной цене.

Траст (trust) в переводе означает доверие - мы гордимся своей репутацией и нашими довольными клиентами!

Сайлентблоки для Nissan Teana

Заменил оба Febest-овских сайлентблока на Masuma в передних рычагах Nissan Teana J32. Один из четырех порвался менее, чем через полгода. Работа, деньги - в мусор.

Долговечность:

7000 назад поменял сайлентблоки в передних рычагах, поставил фирму Jikiu. Передние отходили меньше 3000 км, задние в отличном состоянии. При этом их оборвало так, что рычаг бил по подрамнику и на ходу при резком ускорении машину швыряло как корову на льду.

Если меня сайленты то точно не фебест.

Долговечность:

Я поставил Lynx, хватило их на 5000 км. Заказал Sidem.

Говорю за наш полиуретан, сам пробовал прокатиться на J31 3.5. на сайлентах из полиуретана и подушки двигателя тоже из этого самого( Машина едит, жёще, неровности и келейность чувствую( На своей машине менял сайленты, ставил FENOX, идёт мягче, на r18.

Сравнить было с чем!

VTR NI0117R Сайлентблок рычага передней подвески передний — вот он порадовал, до сих пор стоит и ничего и никуда не вылезло.

Уже на 3ей машине ставлю сайлентблоки от lynx, отлично ходят! Это единственное, что они хорошо делают!

Я перепробывал очень много фирм и LYNXAUTO, PATRON, ПОЛИУРЕТАН, Masuma, ТОЧКА ОПОРЫ и ещё много всякого Китая. Большой — LYNXAUTO, маленький переделанный лемфёрдер или Meyle, это лучшее что у меня отъездило.

Заказал себе маленькие 841635 sidem, большие пришлось ставить, что нашел в наличие LYNXauto C9023 думаю походят, езжу мало аккуратно. При езде на неровностях были глухие стуки в кузов и когда ехал прямо руль был левее после замены руль стал ровно не ожидал такого. Стуки пропали теперь все тихо.

Летом менял сайлентблоки передних рычагов. Установил SIDEM. На выходных проверял их состояние. Прошли 6000 км, состояние идеальное, следов износа нет.

Напишите свой отзыв о сайлентблоках

Помогите другим - расскажите о своем опыте эксплуатации запчасти.

• загрузка.

• загрузка.

• загрузка.

• загрузка.

• Vectra
• Mokka
• Antara
• Astra
• SPORTS TOURER
• Meriva
• Zafira Tourer

12 августа 2021, 20:14

Проголосовал ЗА легковой прицеп ССТ на странице рейтинга

12 августа 2021, 20:13

У стартеров АТЭ-1 только 3 отзыва. Возможно, Вы добавите еще один?

12 августа 2021, 20:12

У радиаторов охлаждения OEM Toyota только 2 отзыва. Возможно, Вы добавите еще один?

12 августа 2021, 20:11

У ролика натяжителя ремня ГРМ DAYCO только 30 голосов! Рекомендуете?

12 августа 2021, 20:10

У полиролей AUTO DRIVE появился первый отзыв!

12 августа 2021, 20:09

У блока розжига OEM Audi появился первый отзыв!

12 августа 2021, 20:08

У втулок стабилизатора MOOG только 8 отзывов. Возможно, Вы добавите еще один?

12 августа 2021, 20:06

У набора головок LICOTA появился первый отзыв!

12 августа 2021, 19:58

У аккумулятора Duracell только 15 голосов! Рекомендуете?

12 августа 2021, 19:57

У рулевой рейки ZF только 15 голосов! Рекомендуете?

12 августа 2021, 19:56

В авторейтинге масляных фильтров для Volkswagen Passat участвует уже 15 производителей!

12 августа 2021, 19:37

В авторейтинге радиаторов охлаждения для BMW 5er участвует уже 5 производителей!

12 августа 2021, 19:33

В авторейтинге порогов для Nissan X-Trail участвует уже 5 производителей!

12 августа 2021, 18:33

В рейтинге лучшие пламегасители только 14 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?

12 августа 2021, 18:31

12 августа 2021, 16:19

12 августа 2021, 13:43

До этого несколько лет термостат ELTRA стоял. Работал верой и правдой, не подводил. В итоге отработал свое и я решил сме .

12 августа 2021, 13:39

На ДПДЗ РИКОР ЭЛЕКТРОНИКС написанно уже 25 отзывов.

12 августа 2021, 11:40

На ATLANT написанно уже 25 отзывов.

12 августа 2021, 10:24

Использую high line 5w40. Железная банка гарантирует оригинальность. Масло шикарное. Двигатель bmw n54б30. Пробег 150+. .

12 августа 2021, 10:09

На FENOX написанно уже 25 отзывов.

12 августа 2021, 08:38

В рейтинге лучшие наборы головок учавствует уже 50 производителей!

12 августа 2021, 03:24

В последнее время всегда использовала Mannol, подошло время замены, и решили перейти с мужем на япопонское масло TCL, по .

12 августа 2021, 03:25

В рейтинге лучшие подушки двигателя учавствует уже 100 производителей!

12 августа 2021, 00:13

11 августа 2021, 23:24

я хочу вас огорчить, но вы убрали симптом, но не саму болезнь. Теперь все масло, которое текло наружу идет во впускной к .

11 августа 2021, 23:20

ну то что пшикнул - это не доказательство герметичности. При высокой уличной температуре в районе 32 градусов, давление .

11 августа 2021, 16:56

Проголосовал ЗА стартер ELTRA (ПРАМО) на странице рейтинга

11 августа 2021, 15:36

Проголосовал ЗА топливный фильтр SAKURA на странице рейтинга

11 августа 2021, 10:46

В рейтинге лучшие автомобильные клеи учавствует уже 20 производителей!

Промывки системы охлаждения

11 августа 2021, 05:13

В рейтинге лучшие промывки системы охлаждения только 13 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?

11 августа 2021, 00:24

В рейтинге лучшие блокировки дифференциала только 14 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?

9 августа 2021, 16:52

Не очень понял ваш отзыв. Ето хорошо или плохо с вашей точки зрения? Лучше что бы фильтр прираспиле не был черным в итог .

из Перми Алкоголик

9 августа 2021, 16:51

Проголосовал ЗА комплект сцепления Luk для ГАЗ Газель на странице авторейтинга.

7 августа 2021, 16:45

Проголосовал ПРОТИВ ремней ГРМ Gates для Chevrolet Lacetti на странице авторейтинга.

7 августа 2021, 16:36

Проголосовал ЗА ремень ГРМ Contitech для Chevrolet Lacetti на странице авторейтинга.

ТОП производителей сайлентблоков для Nissan Teana

Данную запчасть для автомобилей Nissan Teana делают в разных точках мира. На сайте имеются отзывы о производителях сайлентблоков из таких стран как: Япония, Беларусь, Бельгия, Финляндия, Германия .

В августе 2021 года в рейтинге сайлентблоков для Nissan Teana на PartReview приняли участие 7 производителей. Он построен на базе 10 отзывов и 30 голосов.

Какие сайлентблоки выбрать для Nissan Teana?

В прошлом месяце пользователи PartReview отдали предпочтение LYNXauto. 20% положительных голосов принадлежит этому производителю.

На втором месте оказались сайлентблоки FENOX - 10%.

Замыкает тройку фирма Sidem с результатом в 10% голосов.

В общем рейтинге сайлентблоков, в котором учитываются мнения владельцев разных марок и моделей авто, эти бренды занимают такие позиции:

Другие запчасти для Nissan Teana

Выяснив, какие сайлентблоки предпочитают ставить владельцы Nissan Teana, можно посмотреть и другие популярные запчасти для данного автомобиля. В августе 2021 года на PartReview лидировали:

Также можно узнать, что выбирали владельцы Nissan Teana среди производителей таких запчастей как: Подушка двигателя, Ступица, Аккумулятор, Насос ГУР, Воздушный фильтр, и других.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПОДРАМНИКА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ

Вам потребуются: ключи «на 14», «на 16», «на 18», TORX ТЗО, торцовые го­ловки «на 13», «на 16», «на 18», ключ-шестигранник «на 6», ключ для гаек колес, отвертка с плоским лезвием, пассатижи, съемник шаровых шарниров.

Работу удобнее выполнять на подъемнике.

1. Установите рулевое колесо в положе­ние прямолинейного движения автомобиля.

2. В салоне автомобиля отверните две пластмассовые гайки крепления декора­тивного кожуха карданного шарнира про­межуточного вала.

3. . и снимите гайки.

4. Снимите декоративный кожух кардан­ного шарнира промежуточного вала.

Пометьте взаимное расположение карданно­го шарнира промежуточного вала рулевой ко­лонки и вала-шестерни рулевого механизма.

5. Выверните болт клеммового соедине­ния карданного шарнира промежуточного вала рулевой колонки и вала-шестерни ру­левого механизма.

6. Снимите клеммовое соединение кар­данного шарнира промежуточного вала ру­левой колонки с вала-шестерни рулевого механизма.

7. Установите автомобиль на подъемник.

8. Ослабьте затяжку гаек крепления пе­редних колес.

9. Поднимите автомобиль на подъемнике.

10. Снимите передние колеса.

11. Удерживая от проворачивания, от­верните гайку крепления верхнего шарнира стойки стабилизатора к кронштейну амор­тизаторной стойки.

12. . и извлеките палец верхнего шарни­ра из кронштейна.

13. Очистите от загрязнения гайку креп­ления пальца шарнира наружного наконеч­ника рулевой тяги..

14. . и отверните гайку.

Чтобы не повредить палец шарового шарни­ра рулевого наконечника при выпрессовке, навинтите на него гайку.

15. Установите съемник шаровых шарни­ров и выпрессуйте палец из рычага пово­ротного кулака.

При отсутствии съемника палец шарового шарнира можно выбить резкими ударами молотка по торцу бобышки рычага поворот­ного кулака, нанося удары вдоль рычага.

16. Отведите наконечник рулевой тяги в сторону.

17. Извлеките палец шаровой опоры из поворотного кулака (см. «Замена рычага передней подвески», 152).

18. Аналогично выполните операции 11-17 с правой стороны.

19. Подденьте отверткой и извлеките держатель колодок жгута проводов диагно­стического датчика концентрации кислоро­да из кронштейна на подрамнике.

20. Выверните болт переднего крепления задней опоры к кронштейну двигателя и из­влеките болт.

21. Аналогично выверните и снимите болт заднего крепления опоры к подрамнику.

22. Снимите заднюю опору подвески си­лового агрегата.

23. Установите под подрамник передней подвески надежную опору (например, гид­равлическую стойку или домкрат).

24. Выверните четыре болта крепления усилителя подрамника передней подвески слева.

25. Аналогично выверните четыре болта справа.

26. Снимите усилитель подрамника пе­редней подвески.

27. Выверните два передних болта креп­ления подрамника.

28. Опустите подрамник передней под­вески вниз в сборе с рычагами, рулевым механизмом и штангой стабилизатора.

30. . рулевой механизм (см. «Снятие и установка рулевого механизма», с. 180).

31. . и рычаги (см. «Замена рычага пе­редней подвески», с. 152).

32. Установите детали в порядке, обрат­ном снятию. Болты затягивайте моментом, указанным в приложении 1.

33. Проверьте и при необходимости от­регулируйте углы установки колес в мас­терской, располагающей специальным оборудованием.

Видео по теме "Nissan Juke СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПОДРАМНИКА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ"

замена сайлентблоков передних рычагов, подрамника и шаровых NISSAN JUKE +кат№ Замена сайлентблоков подрамника Ниссан Кашкай\Replacing silent blocks stretcher Nissan Qashqai Как поменять сайлентблоки Nissan Juke

Меняем сайлентблоки подрамника на Ниссан Ноут своими руками

Привет! Расскажите, пожалуйста, как на Nissan Note Ревьев 2009 года выпуск заменить сайлентблоки подрамника, появилась проблема стука и трения. Съездил к официалам, они мне насчитали космическую сумму и нашли еще много чего, но только я им не верю и думаю самому залезть посмотреть, что там. В общем расскажите примерно, как и что делать! (Всеволод)

Здравствуйте. Действительно официальные представители автомобильных производителей, как правило, не только берут огромные суммы с автомобилистов за ремонт, но и имеют привычку менять то, что пока не требует замены. В связи с этим многие отечественные автолюбители вынуждены ремонтировать авто в гаражных условиях, чтобы сэкономить финансовые средства.

Замена сайлентблоков на Nissan Note

1. Для начала следует приподнять ваше транспортное средство на подъемнике, если же такой возможности нет, то используйте гараж с ямой и домкрат. Однако учтите, что машинку необходимо будет поддерживать со всех сторон.
2. Ключом выкрутите винты, которые крепят колесо, снимите его.
3. Используя металлическую щетку, очистите винт, который крепит стабилизатор к стойке амортизатора. После этого обработайте его жидкостью WD-40.
4. Теперь вам необходимо открутить усилитель подрамника, которые крепится при помощи четырех винтов. Два винта прикручены непосредственно к кузову, а остальные – также к кузову, но только через подрамник. Также необходимо выкрутить винты, которые крепят рулевую рейку.
5. После этих действий необходимо выкрутить нижнюю подушку мотора от самого агрегата. Также надо отсоединить шаровые опоры от поворотных кулаков. Затем нужно открутить стойки стабилизатора от стоек амортизаторов.
6. Таким образом, ваш подрамник будет крепиться только на двух винтах, соответственно, его надо будет чем-то подпереть. Оптимальным вариантом для этого будет использование гидростойки. После этих действий следует выкрутить боковые рычаги. Так вы сможете произвести демонтаж подрамника. Рейка выводится через стабилизаторы очень осторожно, чтобы не допустить повреждения элементов.
7. Хотя подрамник уже демонтирован, для более удобной замены компонентов следует произвести снятие боковых рычагов, а также стабилизатора, это во многом упростит дальнейшие действия.
8. Теперь можно приступить к выпрессовыванию сайлентблоков из подрамника. Сделав это, возьмите новые детали и хорошо смажьте их, при этом жидкую смазку использовать не рекомендуется. Перед тем, как осуществить установку компонентов, все крепежные винты также необходимо смазать по длине. Если вы видите, что болт уже очень стар, на нем явно видны повреждения, то лучше будет заменить его на новый.

Видео «Замена сайлентблоков на автомобиле Nissan»

• 
  Как поменять сайлентблоки передних рычагов на автомобиле ВАЗ 2108?
• 
  Что делать, если падают обороты при наборе мощности?
• 
  Как поменять топливный фильтр на Шевроле Круз и расшифровать коды ошибок на Ниссан Теана?

Замена сайлентблоков подрамника Кашкай J10 своими руками

Qashqai

Сайлентблок подрамника – важнейшая часть подвески Qashqai, соединяющей между собой передние рычаги с самим подрамником. Благодаря конструкции резинометалического соединения, рычаг может двигаться вверх-вниз.

Согласно рекомендаций производителя Ниссан Кашкай, замена этих деталей требуется после 100 000 километров пробега. Однако, несмотря на избитость штампа «в условиях российских дорог», часто водители вынуждены посетить автосервис на 30-40 тыс. километров раньше.

Износ сайлентблоков подрамника влияет на поведение Qashqai на дороге. Потерявшая свойства резина шарнира ухудшает устойчивость прямой дороге и при маневрировании, а повреждение металлических частей могут привести к более печальным последствиям.

Признаки вышедших из строя сайлентблоков подрамника Кашкая

Без качественно проведенной диагностики определить неисправность этой составляющей подвески Ниссан Кашкай невозможно. Но существуют ряд признаков, позволяющих определить, что данный узел требует замены:

• скрип в передней части автомобиля, зачастую при преодолении «лежачих полицейских»;
• увеличившаяся колейность;
• снижение управляемости и реакции на движение рулем;
• глухой стук на крупных неровностях;
• неравномерный износ резины и невозможность выставить углы колес.

Разрывы и другие физические повреждения сайлентболоков дают о себе знать сильным лязгом, вызванным ударами подрамника. В особо запущенных случаях, деталь может упасть на усилитель.

Необходимые запчасти и инструменты

Сайлентблоки подрамника Ниссан Кашкай не являются дорогой деталью, поэтому не стоит засматриваться в сторону заменителей, а приобрести оригинальные запчасти. Это гарантия длительной службы узла и предотвратит преждевременный износ рычагов. Единственным целесообразным исключением приобретением неоригинальной запасной части, является установка полиуретановых сайлентблоков, для придания автомобилю еще большей жесткости и устойчивости на дороге. Однако помните, что полиуретан создает дополнительную нагрузку на остальные элементы подвески.

Для замены резинометалических втулок Ниссан Кашкай понадобится:

Стоит отметить, что некоторые Кашкай, выпущенные с 2006 по 2007 год имели неприятную конструктивную особенность – у них отсутствует резиновая шайба (изолятор), которая ограничивает движение подрамника по вертикали. Поэтому, на этапе диагностики стоит выяснить наличие этих шайб, в противном случае их покупают заранее:

• 54464-CY00C – Изолятор задний (количество – 2 штуки);
• 54464-CY00B – Изолятор передний (количество – 2 штуки).

Из инструментов понадобится:

• кувалда, массой не менее 2 кг;
• ключ-трещотка с головками на 21, 18, 13;
• воротки (большой и малой длины);
• накидной ключ на 19;
• рожковый ключ на 14
• плоскогубцы с загнутыми губками;
• отвертки;
• удлинители и Г-образный ключ на ½ дюйма;
• домкрат;
• головка для трещотки на 32 (используется как альтернатива оправке при опрессовывании).

Приготовив необходимый инструмент можно приступать к замене сайлентблоков.

Снятие подрамника

Процесс замены сайлентблоков подрамной детали Ниссан Кашкай начинается с вывешивания передка автомобиля и снятия колес. После необходимо отсоединить тяги стабилизаторов. Отсоединять их можно как от стабилизатора, так и от амортизатора.

При этом, важно запомнить расположение стабилизатора по отношению к подрамнику. Это пригодится при конечной сборке.

Затем снимается защита, которая крепится большим количеством клипс. Клипсы отщелкиваются с помощью отверток и достаются плоскогубцами. Подрамник крепится четырьмя болтами. В первую очередь, потребуется выкрутить два болта крепления передних сайлентблоков. Чтобы отсоединить заднюю часть, необходимо открутить рулевую рейку, которая к нему прикреплена. Крепится она двумя болтами 21-го размера. Для дальнейшего удобства, рейку рекомендуется зафиксировать проволокой к выхлопной трубе. Также помехой при снятии подрамного элемента выступает нижняя опора двигателя, которая с легкостью снимается ключом на 19. Состояние опоры также желательно проверить до начала выполнения работ, и, в случае потребности, заменить на новую.

После этого демонтируется поперечина (лыжа), путем откручивания шести болтов, первыми из которых выкручиваются четыре передних. Два оставшихся и являются болтами крепления задних сайлентблоков.

Незакрепленный подрамник остается на месте благодаря специальным резинкам, удерживающим его в подвешенном положении.

После этого можно приступать непосредственно к снятию подрамной детали, сняв ее с резинок. Предварительно нужно отсоединить рычаги, прикрепленные тремя болтами. Они откручиваются ключами на 21 и 18, при этом используются приготовленные ранее удлинители, длина которых составляет около 65 сантиметров. Чтобы подрамник не упал, стоит использовать дополнительный домкрат.

При снятии подрамного элемента стоит быть предельно осторожным, чтобы стабилизатором не зацепить рулевые тяги и не повредить их. Для этого, по мере его снятия, стабилизатор необходимо проворачивать в скобе.

После демонтажа, узел перемещается в удобное для замены сайлентблоков место.

Перепрессовка сайлентблоков подрамника Ниссан Кашкай

При отсутствии съемника, выбить сайлентблоки можно с помощью кувалды. Для этого под подрамник укладывается обрезок трубы диаметром около 10 сантиметров. Сверху вставляется головка для трещотки диаметром 43-44 мм. Оптимально подходит головка 32-го размера. Далее, кувалдой наносится несколько плотных ударов и резинометалическая втулка выходит из своего посадочного места. Для извлечения переднего сайлентблока используется его собственная внутренняя часть в качестве оправки. Действия такие же, как и при работе с задними шарнирами.

Для запрессовки сайлентблоков, их необходимо смазать графитовой смазкой. Подрамник переворачивается, под него устанавливается труба. Следующей задачей является наживить резинометалическую втулку в свое место. Для этого также используется кусок трубы, которая одевается на сайлентблок. Забивать запчасть необходимо начинать легкими ударами, постепенно увеличивая прикладываемое усилие. Процесс этот трудоемкий и занимает несколько больше времени, чем выпрессовка.

Все сайлентблоки подрамника Кашкай опрессовываются одинаковым способом.

После окончания работ с подрамником, тот устанавливается на место. Сборка подвески осуществляется обратным методом.

Заключение

Замена сайлетблоков подрамника Ниссан Кашкай хоть и достаточно трудоемкий процесс, но выполнимый даже для человека, не имеющего большого опыта ремонта автомобилей. Правда, в этом случае, процедура займет от 6 до 12 часов. Поэтому, если Вы же хотите сэкономить финансы, узнать получше устройство подвески или просто сделать это своими руками, то Вам это по силам.

Снятие установка подрамника ниссан тиида

Многих водителей интересует, как производится замена сайлентблоков подрамника Nissan Tiida. Дело в том, что однозначной информации по этому поводу нет. Поэтому, люди зачастую решают самостоятельно, чему верить, и как поступать в случае проблем с сайлентблоками. Официальные дилеры крайне неохотно общаются на эту тему. Вот и приходится автолюбителям делать все самостоятельно, причем, по совету знакомых механиков. И это притом, что как таковой этот ремонт не сложен, и может выполняться в любом гараже. Возможно, именно поэтому, представители производителя на словах усложняют эту работу.

Содержание

Для работы вам потребуется правильно подобрать инструмент. Это позволит максимально эффективно выполнить ремонт. Итак, вам понадобится следующий набор:

• Динамометрический ключ;
• Съемник опор;
• Пресс или тиски.

Такой нехитрый перечень найдется в любом гараже. Нужно только положить все на видное место. Иначе, в процессе ремонта придется носиться в поисках какой-либо мелочи.

Перед началом работы следует поставить машину на ручник. Под колеса поставьте упоры. Это позволит избежать проблем в процессе. Желательно, заранее обильно смочить все детали проникающей смазкой. Производится ремонт в следующем порядке:

• Снимаем с подрамника все рычаги, а также рулевую рейку.

Если вы все делаете по рекомендациям официальных дилеров, то есть, сайлентблоки меняете вместе с подрамником, можете приступать к сборке. В противном случае, производим замену резинометаллических втулок:

• Для установки сменных сайлентблоков вам потребуется помощник. Запрессовываются они в подрамник с помощью обычных тисков.

Перед установкой рекомендуется смазать сайлентблок силиконовой смазкой. Это облегчит работу.Остается только собрать все снятое. Делается это в обратном порядке. При сборке смазывайте все резьбовые соединения графитной смазкой. Важно протянуть все винты и гайки с требуемым моментом силы. Это позволит избежать срывания резьбы. После небольшого пробега (100-150 км.) обязательно протяните все соединения, которые трогали в процессе ремонта. Заключение. Надежность работы подвески во многом зависит от состояния сайлентблоков. За ними необходимо следить, и своевременно заменять. Замена сайлентблоков подрамника Nissan Tiida несложное занятие, но вместе с тем, повозиться с ними придется. Это обусловлено особенностями конструкции.

Привет, мальчики и девочки!

В такую жару котэ помирает и почти не ест, не спит, тока пьет. А ночью носится…

Пора спасать жэвотное… и постричь ))

Теперь котэ радуется жизни, играет и кушает даже в жару.

«Ваша киска купила бы… бритву» ))

Ровно год назад начали издаваться металлические стуки снизу при резком трогании и заезде на тротуар… не, я по тротуарам не езжу, просто хотел проверить ))

Недолгий гуглеж привел к причине — подрамник крепится к днищу сверху через сайлентблоки, а снизу через усилитель. И если сверху сайленты отрабатываю отлично даже убитые, то снизу выступающая часть сайлента быстро сдается, подрамник просаживается и начинает бреньчать об собственный усилитель.

Подробнее и нагляднее об этом можно посмотреть в видосике известного тиидовода Андрея Канаева:

Там же и решение проблемы — колхоз втулок от УАЗа.

У меня год назад вышло 70р. за 2шт. Сейчас они еще дешевле.

Доработал я их по довольно наглядному чертежу.

Сама втулка окрашена красным.

Загоняем машину на эстакаду или сами лезем в яму. Нам понадобится только головка на 18, к ней — «трещетка» и «рычаг».

Построенным рычагом срывает все 4 болта усилителя, откручиваем 3 (показаны на фото ниже красным), 1 оставляем, иначе подрамник «освободится».

На фото видно втулку. Аналогично вставляем слева. Собираем все в обратном порядке.

Первые ощущения: управление стало острее, подвеска стала намного жестче, меня это даже бесило и хотелось снять колхоз. Но через 5 дней втулки улеглись и необходимый эффект был достигнут — стуки пропали, ура!

Спустя год стуки вернулись. Загнал машину на эстакаду, вынул втулки, они кончились, их хватило на 10.000км.

Соответственно, пробуем второй вариант колхоза — кистевые эспандеры.

Купил в Ашане самые дешевые по 30р., идеально подошли, как с завода.

Первые ощущения: подвеска стала упругая, управляемость не поменялась и самое главное стуки ушли. На долго ли? Посмотрим )) Через год отпишусь.

А вместо анекдота копипастну очень забавную простыну про сгущенку, на которую случайно наткнулся в тырнетах:

«Сейчас же экономический кризис, да? Товары подорожали в 2 раза, потому что очень много товаров из США. И все очень недовольны этим фактом. Надо признать – Кока кола, Макдоналдс, Apple, производят крутые товары с точки зрения маркетинга. Они выиграли конкуренцию у себя на рынке, заявились к нам, заняли свою нишу. И я подумал, а есть ли у нас такой товар, который если задвинуть на Запад, он выстрелит? И я пришел к выводу, что это только один товар. Это сгущенка. Американцы офигеют.

Вначале они офигеют от того что банка полностью закупорена. Невозможно купить и пожрать. Найдутся пару дебилов, которые начнут лизать банку. Потом они офигеют от того, что нужно будет купить предмет, который будет только открывать эту банку и больше ничего. Вообще в другом магазине, который даже не рядом с этим. Хотя почему один? Мне кажется, нужно отмстить им за айфон. Нужно каждый год менять конфигурацию банки так чтобы невозможно было открыть предыдущей открывалкой. А года через 4 выпустить вместо вот такой открывалки вот такую. Они скажут: «В чем фигня? В ней те же самые функции. Почему она дороже?». 6+! А еще через 4 года показать, что можно было взять любую из этих 10 открывалок, пробить дырку и пить прямо из банки. А еще через полгода показать что можно было пробить вторую дырку и пить так чтобы не булькало. Прямо посасывать сгущеночку… Они заставили стоять нас в очередях за телефоном. Мы заставим стоять их в очереди чтобы пососать сгущеночку.

И через год они начнут остывать к сгущенке, и именно в этот момент второй волной задвинуть вареную сгущенку. Сгущенка, которую невозможно высосать. Представляете сколько будет загублено американских кухонь в попытках самому сделать из простой сгущенки вареную. Помните этот «буфффф»? Когда заходишь на кухню и думаешь «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а, я не успею убраться не то что к приходу родителей с работы, к собственному уходу из жизни я не успею убраться». Ты сидел смотрел телек и слышал этот «буфффф» и не шел. Просто начинал плакать. Папа, мама, у нас на кухне новый дизайн. В каком стиле? По-моему карамельный артхаус. Это для нас нормально когда сгущенку варишь она взрывается. Это нормально. Они будут думать что это наказание за попытку приготовить нелицензионную версию. И все, они начнут гадать какая дальше будет сгущенка. Жаренная? Тушеная? Гриль, может быть? И надо год молчать. Через год они сдадутся и скажут: «Все, мы выводим отовсюду свои войска, мы убираем санкции, доллар падает… Просто расскажите для чего вторая сторона открывалки?»… И мы скажем: «Вот об этом мы и хотели поговорить. Значит – помидоры, огурцы, кабачковая икра»…»

Я на протяжении всей своей жизни с этим автомобилем боролся за каждый скрип, хрип, стук, пук и прочие радостные звуки. И вот наконец то у меня снова НИЧЕГО НЕ СТУЧИТ. АЛЛИЛУЙЯ!

Давно зрел вопрос, что же такое скребется у меня по дну, проезжая ухабы и ямы. После последней поездки в Тверь звуки стали не выносимыми и прошло его время, время снова загнать тачку в гараж и осмотреть. Сказано — сделано. Механик недобро смотрит на меня и проводит гаечным ключом по горлу, показывая всем видом, что я его достал) покачали машину, рычаги в порядке, шаровые тоже, стойки ок и тут хоба. Подрамник гуляет как будто на него правила самоизоляции не действуют. Сальник подрамника. Гад.

Почесали репу, что брать, сальники или подрамник в сборе. Оригинал 25+ к, аналоги 7+ к, сайлентблоки… Ну тут стоит сказать, что рынок полон всякого низкосортного г…а, поэтому пришлось повыбирать. Взяли jikiu, по 1050 р за штуку. Далее все в фотоотчёте:

Ценообразование сложилось такое:

Был куплен новый, снова оригинал, и болт, который имеет свойство не отворачиваться. Но в этот раз повезло — при прошлой замене его смазали, поэтому снимать подрамник не пришлось, всё сделали за 15 минут. Болт решил оставить тот же, новый использую в следующий раз (но надеюсь, что не придется больше туда лезть).

Старый кронштейн забрал, пусть лежит:

Запчасти:— кронштейн подрамника левый Nissan 54525-EL000 — 2919р.— болт Nissan 01125-01041 — 455р.

Читайте также:

  
• Калина 2 складываются зеркала
  
• Ремонт рейки калина спорт
  
• Спальник в форд транзит своими руками
  
• Стук шатуна ваз 2107
  
• Замена cd чейнджера на volvo xc90