Замена сайлентблоков подрамника volkswagen touareg

Обновлено: 05.07.2024

Замена сайлентблоков Volkswagen Touareg

Как определить, что сайлентблоки подвески пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

стуки и хруст со стороны подвески
неравномерный износ шин
сложности с вхождением в поворот и маневрированием
потеря курсовой устойчивости на прямых и ровных отрезках дороги

Доверяйте замену сайлентблоков только профессионалам!

Важно!

Выбор шарнира зависит от условий эксплуатации Volkswagen Touareg и стиля вождения: резиновые элементы чувствительны к перегрузкам, температурам и химикатам, но дёшевы, а полиуретан лишён таких недостатков, служит дольше, но и стоит дороже.
Точных признаков, указывающих, что пора заменить сайлентблок рычага подвески не существует, есть лишь косвенные, которые говорят о неполадках в ходовой части.
Диагностика поломки соединения проста, её может провести и сам автовладелец, осмотрев состояние резиновой вставки шарнира: наличие на ней трещин говорит о необходимости установки новой детали.
Для того чтобы поменять сайлентблок используется специнструмент – гидроцилиндр и оправки, с помощью которых удаляют старый элемент и запрессовывают новый.
Установку новых шарнирных соединений рекомендуют проводить попарно: если появилась деформация элемента в правой части оси, то деталь слева также стоит поменять.
Не следует эксплуатировать автомобиль Volkswagen Touareg с неисправными шарнирами: со временем это приведёт к выходу из строя всей подвески, как следствие – повышенному риску ДТП.

ЧТО ТАКОЕ САЙЛЕНТБЛОК

В соединениях рычагов подвески Volkswagen Touareg и амортизаторов используют сайлентблоки. Они состоят из двух металлических втулок – наружной и внутренней, – между которыми находится резиновая вставка. Такая конструкция соединительного элемента делает крепления прочными, но, в то же время, пластичными.

Сайлентблок – это шарнир, который принимает на себя всю нагрузку при работе подвески. Именно поэтому его устанавливают в подвижных соединениях, ведь рычаги должны производить колебания, чтобы удержать сцепление колёс с дорогой, а задние амортизаторы постоянно реагировать на смену положения кузова.

Заявленный ресурс шарнирных соединений Volkswagen Touareg находится в пределах 100 000 км, в зависимости от производителя. При эксплуатации автомобиля в условиях агрессивной среды (реагенты, грязь, температурные перепады) и экстремального стиля вождения (бездорожье, резкие старты и торможения), срок их службы уменьшается практически вдвое. Поэтому специалисты сервисных станций рекомендуют проводить осмотр состояния креплений ходовой части через 50 000 км и не затягивать с заменой сайлентблоков подвески.

ВИДЫ САЙЛЕНТБЛОКОВ

По конструкции шарниры могут состоять из двух втулок (наружной и внутренней), но, если деталь предназначена для установки в соединение, где воздействие на неё будет только в какой-то одной плоскости, то такой элемент не будет иметь внешнюю втулку, например, сайлентблоки верхних и нижних рычагов - её заменяет посадочное место. Помимо этого, шарниры отличаются материалом, из которого изготовлена вставка: она либо резиновая, либо из полиуретана.

Сайлентблок с резиновой вставкой

Это самая распространённая деталь для соединений подвески, так как имеет умеренную стоимость. Такой элемент выпускают под всевозможными маркими и для всех машин Volkswagen Touareg, устанавливают в заводской комплектации. Однако шарнирное резинометаллическое крепление недолговечно и подвержено износу из-за многих факторов. Например: при заморозках материал прокладки твердеет и трескается, а в жару становится слишком мягким – от нагрузок его сплющивает. Химические соединения реагентов разъедают резину, а песок действует на неё как абразив. После отечественной зимы стоит провести внеплановый осмотр и, по необходимости, замену сайлентблоков рычага подвески.

Сайлентблок с полиуретановой вставкой

Такой элемент имеет высокую стоимость, но и ресурс его раз в пять выше. Полиуретан способен выдерживать температуры от -45С до +80С и не распадается под действием солей и рабочих жидкостей авто (в случае протечки гидравлической смазки, масла или топлива). Цена изделия обусловлена сложной и дорогостоящей технологией его производства. Именно поэтому шарниры с полиуретаном не устанавливают в заводской комплектации Volkswagen Touareg, чтобы не увеличивать себестоимость машины. Вед нет гарантии, что её будут эксплуатировать в экстремальных условиях, для которых полиуретан и предназначен.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

К сожалению, нет такого признака поломки, который присущ только сайлентблоку. Водитель может заметить:

появление стука и хруста в подвеске Volkswagen Touareg;
неравномерный износ покрышек, расположенных на одной оси;
потерю устойчивости автомобиля на поворотах;
отклонения машины при движении по прямой траектории.

Подобные симптомы появляются при неисправностях как в передней, так и в задней части подвески Volkswagen Touareg. Они могут сигнализировать и о поломке амортизаторов, ШРУСов, стабилизаторов, рулевого механизма, а также трансмиссии. Чтобы в точности понять, какой элемент вышел из строя, необходимо посетить сервисную станцию для проведения диагностики и осмотра. Появление хотя бы одного из перечисленных признаков – это повод незамедлительно посетить СТО для проведения ремонта подвески Volkswagen Touareg. Эксплуатация автомобиля с неисправными элементами ходовой части аварийноопасна.

ДИАГНОСТИКА И ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКОВ Volkswagen Touareg

Чтобы определить, нужна ли замена сайлентблоков рычагов Volkswagen Touareg, не требуются компьютерные стенды. Опытный автомеханик установит машину на подъёмник и визуально оценит степень износа этих деталей. Повреждённый шарнир имеет деформированную резиновую вставку: она либо растрескалась, либо неравномерно сплющена. В крайней степени повреждения – стёрта или практически отсутствует. Такой элемент подлежит замене.

Стоит отметить, что замена задних и передних сайлентблоков должна проводиться попарно: если шарнирные соединения повреждены справа, то и слева их стоит поменять. Иначе жёсткость подвески с каждой стороны будет разной, что приведёт к нарушению баланса в работе ходовой части.

Какой вид сайлентблока выбрать для установки, решать автовладельцу. Резинометаллический шарнир вполне подойдёт для спокойных поездок по ровным трассам. В противном случае стоит выбрать полиуретан.

Замена сайлентблоков передних рычагов

Для демонтажа изношенного сайлентблока переднего рычага Volkswagen Touareg необходимо снять колесо и рычаг. Затем мастер откручивает крепёжный болт шарнира и специальным гидроцилиндром выпрессовывает его. С помощью этого же устройства устанавливает новый элемент, предварительно нанеся на его поверхность смазочный материал, и собирает весь узел в обратной последовательности.

В старых автомобилях Volkswagen Touareg с большим пробегом демонтировать рычаг удаётся не всегда, так как его крепления окислены. Автомеханик воспользуется антикоррозийной жидкостью. Если этот способ не даст эффекта, возможно, будет актуальным поменять рычаг в сборе.

При замене сайлентблоков нижних рычагов нет необходимости в демонтаже всего рычага из подвески. Достаточно отсоединить рулевой наконечник. Стоимость работ зависит от количества рычагов в передней подвеске. Если ходовая часть многорычажная, то цена, соответственно, будет выше.

Замена сайлентблоков задних рычагов

Чтобы добраться до неисправного сайлентблока заднего рычага Volkswagen Touareg, необходимо не только снять колесо, но и пружину, стабилизатор, а также регулировочный болт. Работы по замене шарнира проводятся на снятом рычаге. После запрессовки новой детали, сборка узла проводится в обратной последовательности. По завершении ремонтных работ регулируют развал-схождение Volkswagen Touareg.

Замена шарнирных соединений задней балки

Особенностью демонтажа шарниров задней зависимой подвески является её расположение по отношению к остальным элементам. Например: во время проведения работ можно повредить не только задний бампер, но и тормозные шланги. Для самостоятельного ремонта здесь потребуется несколько упоров и поддерживающих конструкций.

Повреждённый сайлентблок балки можно извлечь только после снятия колеса, датчика ABS, а в некоторых случаях и отсоединения тормозных шлангов. Всё тем же гидроцилиндром удаляется изношенный шарнир и устанавливается новый. Независимо от того, в какой части проходила замена шарниров, окончательный зажим креплений проводится только под нагрузкой, когда автомобиль всеми колёсами находится на земле, либо под них поставлены опоры.

Стоит отметить, что замену сайлентблоков задней балки можно удачно совместить с осмотром и возможным ремонтом тормозной системы: дисков, суппортов, шлангов, а также троса стояночного тормоза.

ПОСЛЕДСТВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ Volkswagen Touareg С НЕИСПРАВНЫМИ САЙЛЕНТБЛОКАМИ

Что будет, если игнорировать симптомы износа шарнирных соединений и повременить с ремонтом? Все элементы подвески так или иначе соединены между собой:

Неисправный сайлентблок вызывает появление люфта рычагов.
Рычаги, в свою очередь, вводят дисбаланс в работу шаровой опоры и ШРУСов.
Затем появляется неравномерность работы ступицы, потеря угла сход-развала Volkswagen Touareg, износ шин.

Всё это приводит к потере устойчивости автомобиля, особенно на скорости. Как следствие – высокая вероятность ДТП. Своевременная замена сайлентблоков задней и передней подвески Volkswagen Touareg не только поможет избежать непредвиденного ремонта элементов ходовой части, но и предотвратит опасность аварии.

Выберите марку и модель автомобиля — на сайте останутся цены на услуги и запчасти только для вашего авто

Ремонт подвески (замена сайлентблоков подрамника и пр.) VW Touareg GP 2008 г.в.

Автомобиль VW Touareg GP 2008 г.в. приехал к нам для ремонта подвески по результатам предшествующей диагностики ходовой части.

Ранее были даны рекомендации:

замена передних нижних рычагов
замена сайлентблоков подрамника
замена втулок стабилизатора
замена задних верхних рычагов и тяг

Обычно такие работы превращаются в целый квест нашего цеха, т.к. производится огромный объём работ по подвеске - той самой части автомобиля, на которой остаются следы многих километров наших дорог. Но любая работа становится чистой, когда её выполняет наш инженер-механик Антон, который любит и знает своё дело!

Предлагаем посмотреть наше видео о произведённых работах:

Для замены сайлентблоков подрамника производится демонтаж самого подрамника со всеми сопутствующими деталями. В нашем случае было снято чуть больше агрегатов (рейка, раздаточная коробка), т.к. не откручивалось - всё-таки автомобиль 2008 года выпуска.

Процесс замены:

Установка передних нижних рычагов:

Замена втулок переднего стабилизатора:

Замена задних верхних рычагов и тяг:

Из ВРС уехал исправный автомобиль для дальнейшего покорения дорожных просторов!

***
Наши опытные специалисты всегда с удовольствием проконсультируют вас по вопросам ремонта и обслуживания автомобилей VAG-группы (Audi, VW, Skoda, Seat, Porsche).

До встречи в гостеприимном сервисе ВРС!

Нашли ошибку на сайте?
Выделите текст (максимум 127 символов) и нажмите Ctrl+Enter

Замена сайлентблоков подрамника volkswagen touareg

Слышал что можно заменить сайленты переднего подрамника без съёма подрамника,решил попробовать и вот что получилось.
Кто решиться попробовать тоже самое приготовитесь потерять весь день.У вас должно быть под рукой много того что может вам помочь и главное хороший подъёмник -общий домкрат или же подъёмник с лапами.Вам должно быть удобно если нет то на пол работы вы скажите ну его на х. Самое геморройное это вытащить старые сайленты.Ну начну по порядку текст по порядку фото.
Не умею текст с фото,может кто подскажет.
1) 4 айлентблоки+4 болта -два длинных передних два покороче задние.
2) Поднимаем машину и подпираем подрамник там где меняем сайлентблок
3) Откручиваем и вытаскиваем старый сайлент из подрамника,любыми способами кто на что горазд я,разбивал слабые места большой отвёрткой и молотком до дырки потом вставлял в отверстие под болт маленький ломик и расшатывал его.
4)Чистим отверстие под сайлент корщеткой и наждачной и смазываем его маслом.
5)Вставляем сайлент стрелками вперёд и назад по ходу движения. Чутка подбив его молоточком ставим натяжное устройство я,своё смастерил сам со старога болта (длиного) подрамника.Не пытайтесь забивать просто сайлент молотком,металл мягкий и ломкий вы его просто испортите.
6)Вкручиваем устройство до конца чтобы при втяжке сайлента не сорвать резьбу.И начинаем по тихоньку втягивать саилент я,ещё помогал трубой с кувалдой (не большой).Когда останется 1 см.подложите что ни будь под подрамник иначе сайлент упрётся в раму и подложите так чтобы не мешать выпуклой части сайлента.
7)Поставили сайлентблок,убираем выкручиваем натяжник устройство,вкручиваем болт,убираем упор палку,меняем следующий таким же макаром .
8)Вот этим самым устранил надоедливый стук в передней подвески.
Сложнее менять два передних задние по проще ИХМО.
Задаём вопросы не стесняемся.

Оригинальные номера:
Сайлентблок № 7L0499035A;7L0599035C;7L0499035 - 4шт.(LEMFORDER № 3666101)
Болт № N90998701 - 2шт.
Болт № N 90998801 - 2шт.

Снятие и установка подрамника

Подрамник снимается с помощью подъемного стола ножничного типа. В передние точки крепления кронштейна опоры двигателя необходимо установите более короткие, предохранительные болты. Подрамник снимается вместе с. рулевым механизмом, приводом передней оси, нижними рычагами подвески и корпусами подшипников колесных ступиц. Пневматические упругие элементы/амортизационные стойки с опорными кронштейнами и верхними рычагами подвески остаются на автомобиле.

Отключаемые стабилизаторы перед началом работ необходимо включите. В противном случае непреднамеренное включение стабилизаторов может привести к травме.

Включите гидравлическую систему отключаемых стабилизаторов.

Открутите колесные болты.

Снимите передние колеса.

Рис. 4.58. Трубопровод для удаления воздуха

Осторожно снимите трубопровод для удаления воздуха A с главной передней передачи (рис. 4.58).

Теперь медленно опустите подрамник. Постоянно следите за тем, чтобы это происходило беспрепятственно.

Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее.

Крепежные болты карданного вала заменяйте всегда

Прикрутите подрамник новыми болтами (рис. 4.55).

Снимите стержни 10-222 A/ 11 с подрамника.

Установите карданный шарнир на рулевой механизм и затяните болт моментом затяжки.

Если имеется, установите экран на рулевой механизм

Установите передние колёса

На автомобилях с отключаемыми стабилизаторами прокачайте стабилизаторы.

Прокачайте тормозную систему.

После установки выполните пробную поездку, если при прямолинейном движении руль не стоит прямо, необходимо выполните РУУК.

Видео про "Снятие и установка подрамника" для Volkswagen Touareg

Снятие подрамника для замены Сайлентблока Прессовка сайлентблоков подрамника VW Tuareg

Замена сайлентблоков подрамника фольксваген туарег

Передние нижние рычаги, подушки подрамника и сайленты задних нижних рычагов.
После зимы начал замечать какие-то легкие постукивания в подвеске спереди. Об одной подушке знал еще с прошлого лета — было в планах менять все сразу. На 19х дисках косяки подвески стали еще более заметными — машина стала плавать по дороге.
Приехал к Славе SlavaVic в BoostCAR , диагностика и вердикт: на нижних рычагах спереди сзади сайленты провернуло, подушки подрамника тоже приехали.
Долго размышлял на тему передних рычагов: выпрессовывать сайленты или все же ставить новые. Почитал опыт других людей на драйве, пообщался с Эльдаром Zeon83 и пришел к выводу, что все же лучше поменять. Причем менять на "более лучшие" с увеличенным задним сайлентом (в стоке 60мм, тут 70мм) от ку7 производства TRW. Номерки у Эльдара в БЖ и скопипастил.
По подушкам подрамника было два варианта: либо оригинал либо Lemforder. Исходя из опыта многих, в упаковке оригинала лежит именно lemforder. Цена отличается рублей на 500
Для задних рычагов так же взял сайленты от Lemforder, по два на сторону. В отчете BSVPerm видел еще номер третьего сайлента, который как я понял существует только в виде аналога от Точки опоры, но решил эти сайленты не трогать. Со слов Славы эти сайленты вечные.

Всякие мелочи.
Не люблю генерировать посты в БЖ про всякую фигню, делать тизеры и т.д., поэтому стараюсь для себя помечать какие-то моменты про всякую мелочевку в больших постах. По большому счету БЖ машины нужен в первую очередь мне самому ))
Про плафоны подсветки номера. Спонтанно заказал с али диодные плафоны с обманками после прочтения разных постов об установке. Долго возил в бардачке и по теплу решил заинсталлить, т.к. старые плафоны светили уже по разному тускло. В процессе вдруг понял, что встает оно как-то криво, нужно рассверливать отверстия. Помучившись с одним плафоном заценил результат: освещает не просто номер, а весь бампер и асфальт. Выглядит как-то колхозно. В общем заказал два новых оригиналтных плафона и поставил их. Артикул 1J5943021D, в комплекте сразу с лампой и саморезами

Про крышку расширительно бачка. Да, тут был целый флешмоб с этими крышками. Просто купил, поставил и никому не сказал. Артикул 1J0121321B
Про крышку воздушного фильтра. Крышку разорвало еще давно из-за всем известной сетки на впуске. Сетка была демонтирована а крышка залечена в полевых условиях подручными средствами. Выглядело это не по феншую, поэтому розыскал на разборке новую крышку. Правда она была от машины с пневмой, поэтому пришлось залить лишнее сопло термоклеем.
Про крутилку зеркал. Про крутилки тут тоже была масса постов, но сначала не понимал смысла этой операции, пока не заметил маленькую лампочку на крутилке от ку7, которая отображает текущее положение. Ее внешний вид в принципе вторичен на фоне этой важной функциональной составляющей. Заказал с али, поставил по отчетам. Артикул 4F0959565A

Итого по деньгам:
Запчасти — 35000
Работа — 18800
Сход-развал — 3000
Стабилизаторы — 8000
Плафоны подсветки номера — 1300
Крышка расширительно бачка — 750
Крышка воздушного фильтра с разборки — 3500
Крутилка зеркал с али — 650

По осени буду менять годовалый усталый аккум на новый exide с емкостью побольше.
С тормозами тоже оказалось грустно. Покурив форумы, понял, что тормоза от старших собратьев сюда воткнуть не вариант. Штатные все же не справляются даже при достаточно спокойной езде. Вроде как есть комплект от HPBrakes, но бюджет уже не тот. Нужно думать.

Ранее были даны рекомендации:

замена передних нижних рычагов
замена сайлентблоков подрамника
замена втулок стабилизатора
замена задних верхних рычагов и тяг

Предлагаем посмотреть наше видео о произведённых работах:

Процесс замены:

Установка передних нижних рычагов:

Замена втулок переднего стабилизатора:

Замена задних верхних рычагов и тяг:

Из ВРС уехал исправный автомобиль для дальнейшего покорения дорожных просторов!

До встречи в гостеприимном сервисе ВРС!

Нашли ошибку на сайте?
Выделите текст (максимум 127 символов) и нажмите Ctrl+Enter

Снятие

ВНИМАНИЕ: Отключаемые стабилизаторы перед началом работ необходимо включите. В противном случае непреднамеренное включение стабилизаторов может привести к травме.

Включите гидравлическую систему отключаемых стабилизаторов.

Открутите колесные болты.

Снимите передние колеса.

Установите пружинное зажимное приспособление VW 552 на обеих сторонах автомобиля в верхнее отверстие колесной ниши А и на верхний рычаг подвески В (рис. 4.51).

Слегка зажмите рычаг, чтобы не повредить шаровую цапфу шарнира подвески.

Выдавите верхний рычаг (рис. 4.52).

В колесной нише отсоедините тормозные шланги от трубопроводов тормозного привода.

Отсоедините все электрические провода между кузовом и подвеской.

Снимите шумоизоляцию под двигателем/коробкой передач.

Открутите держатель трубопроводов гидравлики 1 (рис. 4.53).

Открутите напорный и сливной трубопроводы 2 от рулевого механизма.

Открутите карданный вал от передней главной передачи и привяжите.

Отсоедините оба гидравлических трубопровода 1 и электрическое соединение 2 (рис. 4.54).

При установке не перепутайте трубопроводы.

Проверьте, есть ли метка «в направлении движения» на переднем трубопроводе. Если ее нет, нанесите новую.

Откручивая трубопроводы, удерживайте их рожковым гаечным ключом.

Вставьте стержни 10-222 А/11 в петли кронштейна двигателя на правой и левой сторонах (рис. 4.47).

При этом скобы должны быть направлены назад.

Затяните зажимы стержней, для этого деревянные бруски должны опереться на кронштейн навесных агрегатов В.

Установите наконечник подкатного домкрата в стойку для двигателя и коробки передач V. A. G 1383 А.

Установите стойку для двигателя и коробки передач V. A. G 1383 А под кронштейн двигателя и слегка прижмите (рис. 4.55).

Выкрутите болты подрамника.

Открутите соединительную штангу слева и справа от стабилизатора.

Опустите подрамник с помощью стержней 10-222 А/11 примерно на 50 мм.

Уберите стойку для двигателя и коробки передач V.A.G 1383 из-под кронштейна двигателя.

Прикрутите опоры к подъемному ножничному столу, как показано на рисунке (рис. 4.56).

Обоприте подрамник на подъемный стол (рис. 4.57).

Снимите стержни 10-222 А/11 с подрамника.

Осторожно снимите трубопровод для удаления воздуха А с главной передней передачи (рис. 4.58).

Теперь медленно опустите подрамник. Постоянно следите за тем, чтобы это происходило беспрепятственно.

Установка

Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее.

Крепежные болты карданного вала заменяйте всегда.

Прикрутите подрамник новыми болтами (рис. 4.55).

Снимите стержни 10-222 А/11 с подрамника.

Установите карданный шарнир на рулевой механизм и затяните болт моментом затяжки.

Если имеется, установите экран на рулевой механизм Установите передние колёса На автомобилях с отключаемыми стабилизаторами прокачайте стабилизаторы.

Прокачайте тормозную систему. После установки выполните пробную поездку, если при прямолинейном движении руль не стоит прямо, необходимо выполните РУУК.

No related posts.

Замена сайлентблоков подрамника фольксваген туарег

Ранее были даны рекомендации:

замена передних нижних рычагов
замена сайлентблоков подрамника
замена втулок стабилизатора
замена задних верхних рычагов и тяг

Предлагаем посмотреть наше видео о произведённых работах:

Процесс замены:

Установка передних нижних рычагов:

Замена втулок переднего стабилизатора:

Замена задних верхних рычагов и тяг:

Из ВРС уехал исправный автомобиль для дальнейшего покорения дорожных просторов!

До встречи в гостеприимном сервисе ВРС!

Нашли ошибку на сайте?
Выделите текст (максимум 127 символов) и нажмите Ctrl+Enter

Снятие

Включите гидравлическую систему отключаемых стабилизаторов.

Открутите колесные болты.

Снимите передние колеса.

Слегка зажмите рычаг, чтобы не повредить шаровую цапфу шарнира подвески.

Выдавите верхний рычаг (рис. 4.52).

В колесной нише отсоедините тормозные шланги от трубопроводов тормозного привода.

Отсоедините все электрические провода между кузовом и подвеской.

Снимите шумоизоляцию под двигателем/коробкой передач.

Открутите держатель трубопроводов гидравлики 1 (рис. 4.53).

Открутите напорный и сливной трубопроводы 2 от рулевого механизма.

Открутите карданный вал от передней главной передачи и привяжите.

Отсоедините оба гидравлических трубопровода 1 и электрическое соединение 2 (рис. 4.54).

При установке не перепутайте трубопроводы.

Проверьте, есть ли метка «в направлении движения» на переднем трубопроводе. Если ее нет, нанесите новую.

Откручивая трубопроводы, удерживайте их рожковым гаечным ключом.

Вставьте стержни 10-222 А/11 в петли кронштейна двигателя на правой и левой сторонах (рис. 4.47).

При этом скобы должны быть направлены назад.

Затяните зажимы стержней, для этого деревянные бруски должны опереться на кронштейн навесных агрегатов В.

Установите наконечник подкатного домкрата в стойку для двигателя и коробки передач V. A. G 1383 А.

Выкрутите болты подрамника.

Открутите соединительную штангу слева и справа от стабилизатора.

Опустите подрамник с помощью стержней 10-222 А/11 примерно на 50 мм.

Уберите стойку для двигателя и коробки передач V.A.G 1383 из-под кронштейна двигателя.

Прикрутите опоры к подъемному ножничному столу, как показано на рисунке (рис. 4.56).

Обоприте подрамник на подъемный стол (рис. 4.57).

Снимите стержни 10-222 А/11 с подрамника.

Осторожно снимите трубопровод для удаления воздуха А с главной передней передачи (рис. 4.58).

Теперь медленно опустите подрамник. Постоянно следите за тем, чтобы это происходило беспрепятственно.

Установка

Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее.

Крепежные болты карданного вала заменяйте всегда.

Прикрутите подрамник новыми болтами (рис. 4.55).

Снимите стержни 10-222 А/11 с подрамника.

Установите карданный шарнир на рулевой механизм и затяните болт моментом затяжки.

Снятие и установка подрамника

Снятие и установка подушек и опор двигателя (правая и левая) Снятие и установка ведомого диска Снятие и установка рампы опор коленчатого вала Передняя уплотнительная прокладка фланца и демпфер крутильных колебаний Замена сальника коленчатого вала на стороне демпфера крутильных колебаний .

Снятие и установка подушек и опор двигателя (правая и левая)

Снятие Снимите переднюю шумоизоляцию. Снимите переднюю шумоизоляцию. Снимите нижнюю часть воздушного фильтра первого и второго ряда. цилиндров воздушный фильтр. Выкрутите крепёжные гайки подушки двигателя на левой и правой опоре двигателя. Рис. 2.164 . Болты крепления подрамника.

Снятие и установка ведомого диска

Рис. 2.166 . Установка контропоры Контропору для сцепления VW 558 закрепите с помощью шестигранного болта M8х50 на ведомом диске ( рис. 2.166). Между контропорой и ведомым диском установите три шестигранных гайки M12. Место установки контропоры: А при ослаблении, В при затяжке У.

Снятие и установка рампы опор коленчатого вала

Рис. 2.168 . Блансирный вал: 1 – регулировочная шайба; 2 – основной болт опоры; 3 – болт крышки опоры; 4 – крышка опоры; 5 – вкладыш опоры; 6 – балансирный вал; 7 – вкладыш опоры; 8 – регулировочная шайба; 9 – крышка опоры ПРИМЕЧАНИЕ Демонтаж балансирного вала возможен тол.

Передняя уплотнительная прокладка фланца и демпфер крутильных колебаний

Затяните крепёжные болты в показанной последовательности с моментом 8 Н·м. Рис. 2.172 . Передняя уплотнительная прокладка фланца и демпфер крутильных колебаний: 1 – передняя уплотнительная прокладка фланца; 2 – болт 8 Н·м; 3 – крышка водяного насоса; 4 – демпфер крутильных колебаний; 5 .

Замена сальника коленчатого вала на стороне демпфера крутильных колебаний

Порядок выполнения работ Приведите рамку радиатора в сервисное положение. Снимите демпфер крутильных колебаний. ПРИМЕЧАНИЕ При демонтаже сальника следите за тем, чтобы посадочная поверхность не была повреждена. Рис. 2.174 . Снятие уплотнительного кольца Осторож.

Замена сальника коленчатого вала на стороне механизма газораспределения двигателя

Порядок выполнения работ Рис. 2.177 . Снятие уплотнительного кольца Осторожно снимите старое уплотнительное кольцо с помощью съёмника T20143/ 2 ( рис. 2.177). ПРИМЕЧАНИЕ При демонтаже сальника следите за тем, чтобы посадочная поверхность не была повреждена. Удали.

Замена сальника вала привода генератора

Порядок выполнения работ (автомобили с буквенными обозначениями двигателя AYH, BKW) Демонтируте топливный фильтр. Автомобили с двигателями BLE и BWF Снимите байпасную крышку с радиатором системы рециркуляции. Монтажных операций для всех автомобилей Демонтируйте трёхфазный генератор. .

Установка крышки распределительного механизма

Рис. 2.182 . Крышка распределительного механизма: 1 – модуль раздаточного механизма; 2 – крышка распределительного механизма; 3 – болт 20 Н·м; 4 – болт 20 Н·м; 5 – уплотнительное кольцо; 6 – ведомый диск; 7 – болт 50 Н·м + довернуть на 1/4 об. (90 °); 8 – подкладная шайба; 9 – болт 13 Н·м .

Снятие и установка ведущей шестерни распределительного вала

ПРИМЕЧАНИЕ После каждого снятия зубчатой передачи при сборке необходимо проверять и при необходимости регулировать положение поршней насос-форсунок. ПРИМЕЧАНИЕ Описываемый ниже рабочий процесс и изображённые компоненты приведены для цилиндров первого ряда. Отличия от второго р.

Проверка фаз газораспределения

Порядок выполнения работ Снимите звукоизоляцию и кожухи с головок блока цилиндров. Рис. 2.197 . Установка спецприспособлений для регулировки Вращайте коленчатый вал с помощью контропоры T10172 медленно в направлении вращения вала двигателя, пока стопор T10193 распределительного.

Регулировка фаз газораспределения

Порядок выполнения работ Демонтируйте двигатель и коробку передач. Демонтируйте топливный насос и насос тандемного типа с головок блока цилиндров. Снимите звукоизоляцию и кожухи с головок блока цилиндров. Снимите звукоизоляционную крышку и крышку головки блока цилиндров. Вращайте двигател.

Снятие и установка головок блока цилиндров

ВНИМАНИЕ Соединение головки блока и алюминиевого блока цилиндров с рампой опор коленчатого вала осуществляется анкерными болтами. Необходимо заменять обе головки блока цилиндров. При ослаблении и откручивании болтов головки блока цилиндров происходит коробление блока цилиндров. П.

Снятие и установка крышек и прокладок головок блока цилиндров

Рис. 2.205 . Последовательность затягивания крепёжных болтов крышки головки блока цилиндров Соблюдайте последовательность затяжки крепёжных болтов крышки головки блока цилиндров ( рис. 2.205). Затяните крепёжные болты в показанной последовательности с моментом 10 Н·м. Маркировк.

Ремонт головок блока цилиндров

Рис. 2.207 . Компоненты клапанного механизма: 1 – болт 20 Н·м + довернуть на 1/4 об. (90 °); 2 – ось роликовых рычагов; 3 – крышка подшипника; 4 – тарельчатый толкатель; 5 – конический сухарь; 6 – тарелка пружины клапана; 7 – внешняя пружина клапана; 8 – внутренняя пружина клапана; 9 – упл.

Volkswagen Jetta Mk5 замена сайлентблоков подрамника

Небольшой отчет о замене сайленблоков опоры двигателе переднего подрамника в 2005.5 VW Jetta 2.5.

Причина замены - периодические стуки.
Поднял машину на рампы и осмотстел состояние нижнего сайлентблока крепления dogbone. Последний был растресканный. Решено было менять парой.

Части
Dogbone mount: 1K0199855BB - Lemforder
Dogbone Subframe Mount - Lower: 1K0199867A - Genuine VW
Dogbone Subframe Mount - Upper: 1K0199868B - Genuine VW
Набор сменных болтов подрамника: N10558002KT1- Genuine VW

Спец инструмент
VAS T10214

Замена сайлентблоков подрамника на Фольксваген Джетта 5

Я таки попытался сделать оправку для пресса самостоятельно, из подручных материалов. Не вышло. Сдался для запрессовки официальному дилеру.
К слову, лишь у одного официального сервис-центра в округе нашелся спец.инструмент.
Технари Stohlman VW даже не взялись, предложив альтернативу в виде нового подрамника.
Местный сервис-центр Audi вселил было, надежду, но в итоге вернули подрамник с развороченной парой "новых" сайлентблоков.

Немного фотографий процесса снятия/установки подрамника.
Загоняем машину на рампы и ставим на jack stands. Обязательно разгружаем подрамник. Колеса должны висеть в воздухе. Колеса я снял для удобства доступа. Загоняем домкрат с куском фанеры на пятке под подрамник и придерживаем его от падения.

Откручиваем болты крепления:
- Open end wrench 18mm + XZN M7 - гайки стабилизатора поперечной устойчивости (sway bar).
- Socket 13mm - болты крепления выхлопа и болты крепления sway bar к подрамнику.
- Socket 16mm - болты крепления рулевой рейки к подрамнику, dog-bone mount.
- Socket 18mm - болты крепления подрамника.
- Socket 21mm - болт крепления опоры dog-bone.

Это то что из себя представляли старые опоры после 103 тыс миль пробега (165 тыс км).

Новая опора (справа) имеет другой дизайн, толшины как обоймы, так и резиновой подушки.

После снятия подрамника все старые основные болты идут в мусорку.
Набор новых болтов крепления подрамника.

Новая опора dog-bone.

Запрессованная пара новых сайлентблоков на месте.

Затяжка болтов подрамника:
18mm - передние болты крепления подрамника затягиваются моментом 70Nm + 90 degree. Задние 70Nm.

16mm - 50Nm + 90 degree.

13mm - 20Nm + 90 degree

Dog-Bone:
16mm длинный - 50Nm
16mm короткий - 40Nm
21mm - 100Nm + 90 degree.

Основной болт крепления затягивается только после того как опора установлена по месту и затянуты два болта на 16mm.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Читайте также: