Замена сайлентблоков рейки фольксваген т4

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 04.10.2024

Замена сайлентблоков рейки фольксваген т4

БТр » 19.10.16, 22:57

Подниму тему. Заменил сайлентблоки нижних передних рычагов - те которые попроще На все ушло 2 дня С левой стороны все нормально разобралось, а с правой закис развальный болт. Большой молоток, нагрев сваркой не помогли, пришлось его резать вместе с сайлентблоком в районе шляпки. Почти день на это убил, с ходьбой по деревенским магазинам в поисках полотна для ножовки или нормальной пилки для лобзика. Полотно из магазина даже не цепляло. а пилка затупилась не пропилив и полмиллиметра. Спас ситуацию дремель и узкая цилиндрическая шарошка, ею потихоньку перегрыз болт и отломил шляпку.

Резинки с серединками сайлентблоков выдавил самодельным прессом из бутылочного домкрата, 4 тонного вполне хватило. Далее внешние обоймы удалял узким зубилом, забивая его вдоль отверстия под стенку обоймы в одном месте. Обойма сминалась внутрь, уменьшалась в диаметре и отходила от стенок. У обойм передних с/б (они стальные) пришлось предварительно отогнуть зубилом и отрезать фланец. На удаление обойм ушло где-то по часу на сторону. Возможно перфоратор с пикой облегчил бы это занятие.

В качестве проставок для запрессовки (и выпрессовки) использовал обоймы от ступичного подшипника (внутренний диаметр 45мм, с одной стороны есть конусное расширение), 30ю головку с внешним диаметром 40мм, а для задних с/б - правую втулку от старой рулевой рейки, там нужно что-то с отверстием и внешним диаметром

45-46мм. Расстояние 371мм на фотографиях КДСа оказалось очень в тему для определения глубины запрессовки.

Из всего этого вынес важное соображение - если собираешься на развал-схождение, а винты в сайлентблоках откручивались 5 лет назад, то может случиться так, что тебе либо ничего не смогут сделать, либо (в худшем случае) при выставлении кастора просто свернут задний сайлентблок.

SERGEY BUSIK » 20.10.16, 02:07

БТр » 20.10.16, 09:21

Я в подвеску стараюсь ставить только Лемфердер или оригинал, а там обоймы всегда металлические спереди и алюминиевые сзади. Алюминий похоже не со зла применяется, а потому, что на нем резина лучше держится.

Про угол запрессовки задних тут уже все разжевано, а если понимать, что нагрузка идет по-горизонтали, то становится вообще очевидно. Была непонятка с передними - старые с/б почему-то были поставлены обоймами назад, т.е. изнутри рычага, хотя работает там больше передний край. Может быть потому, что передний край отверстия подраздолбан от ржавчины и трения. Или тупо потому, что давить домкратом изнутри (враспор) было проще, чем искать пресс. Поставил обоймой вперед, сели довольно плотно.

Технический форум-клуб владельцев Volkswagen Transporter T4,T5,T6/Caravelle/Multivan

Общаемся,делимся опытом эксплуатации и обслуживания VW Transporter/Caravelle/Multivan,помогаем другим участникам разобраться в возникших проблемах.

Volkswagen Transporter ClubТехнический раздел Volkswagen Transporter / Caravelle / Multivan / Т4 / T5 / T6 / T7Шасси
Поиск

Замена сайлент блоков передней подвески

0
Цитата

0
Цитата

0
Цитата

0
Цитата

0
Цитата

0
Цитата

0
Цитата

0
Цитата

3
Цитата

Замена сайлентблоков задней подвески
(Elsa)
Запрессовка резинометаллической опоры
Примечание:
Описываемый ниже процесс установки относится к внешней резинометаллической опоре 2.
Порядок работ для внутренней резинометаллической опоры идентичен.

* Перед запрессовкой смазать нижний большой резиновый бортик 4 резинометаллической опоры 2 шиномонтажной пастой.

Рис1.
- Установить инструмент, как показано на рисунке. При этом следить за тем, чтобы метка 3 резинометаллической опоры 2 точно совпадала с меткой 3 рычага подвески 1.
– Посредством пресса слегка придавить резинометаллическую опору 2 и удерживать давление.
– Резиновый бортик 4 при помощи клина вдавить в рычаг подвески. Следить, чтобы резиновый буртик 4 резинометаллической опоры 2 был правильно запрессован в рычаг подвески 1. Таким образом предотвращается повреждение (срезание) резинового буртика при запресовке.
– До упора запрессовать резинометаллическую опору 2 в рычаг подвески 1.

Рис2.
Подпрессовать центральную часть резинометаллической опоры. Подпрессовку нужно проводить, чтобы резиновый бортик 3 выжать из рычага подвески 1.
– Установить инструменты, как показано на рисунке.
– Установить выколотку по центру - стрелка на резинометаллическую опору 2.
– Лёгким давлением нажимать прессом до тех пор, пока резиновый буртик 3 явно не выскочит из рычага подвески 1.

Примечание:
* Чтобы избежать повреждений на резинометаллической опоре 2, подпрессовка проводится только до тех пор, пока резиновый бортик 3 полностью не выйдет из опоры.

- Проверить правильность положения резинового буртика 3.
– Установить рычаг подвески.

Фотоотчет Переборка рулевой рейки ZF

Привет форумчане. Вот решил перебрать рейку, течь она не сильно текла, так подтекала, давно хотел перебрать и ремкомплект был закуплен а вот руки никак не доходили, щяс машина разобрана и достать рейку на состовляет особого труда, вот и решил заняться.

1. сальники штока (2 штуки зелененких )
2. верхний сальник вала шестерни
3. разрезанное центровочное кольцо поршня штока
4. уплотнительное кольцо (не из резины) поршня штока
5. тонкое резиновое уплотнительное кольцо поршня штока (кладетца под кольцо № 4
6. 4 штуки уплотнительных колец вала шестерни (не из резины)
7. 4 штуки тонких резиновых уплотнительных колец вала шестерни (кладутся под кольца №6, так же как и кольца 4-5, только эти меньше в диаметре)
8. уплотнительные кольца на соденительные трубки
9. уплотнительное кольцо под крышку прижимного механизма
10. уплотнительное кольцо для верхней втулки вала шестерни
11. уплотнительное кольцо на конец трубки от насоса ГУР-а
12. уплотнительное кольцо на прижимной поршень прижимного механизма
13. уплотнительное кольцо на втулку штока
14. нижний сальник вала шестерни
,
это все то что нам предстоит заменить
для начала снимаем с рейки резиновую опору и карданчик открутив с карданчика болтик на 13 (надо вынуть болт весь а не только ослабить, отмечать положение не стоит он по другому не встанет да и шестерню все равно вытскивать придется и метки все равно собъются, центрировать легче потом сняв руль и переставив по нужный угол), потом все моем

затем откручиваем трубки и снимаем их пошатывая, после снятия заменяем резиновые колечки и ставим трубки в сторону

потом откручиваем два болтика на 10 и снимаем крышку прижимного механизма

взяв рейку в руки за конец В и постукивая по толстым частям корпуса вблизи прижимного механизма вынимаем прижимной поршень, до снятия надо отметить его положение, пластик то на нем уже приработался со штоком, заменяем его уплотнительное кольцо моем и ставим в сторону (внимание все надеваемые резиновые кольца надевать предварительно смочив их жидкостью для ГУР, чтобы легче недевались)

далее снимаем стопорное кольцо в верхней часть вала шестерни

снизу вал закрыт пробкой, открутив ее увидим следующее

болтик этот надо открутить, методом подбора была подобрана 12-и лучевая головка на 5/16 (сорри точного размера сказать не могу , 6 - и лучевой у меня не оказалось , а головки с европейской метрикой не подошли)

после откручивания болтика снимаем вал с шестерней (вытягиваем за временно прикрученный на место карданчик)

с верхней части вала снимаем втулку в которой подшипник и сальник под ним, легкими постукиваниями через что нибудь подходящее по диаметру которое проходит через сальник но не проходит через подшипник снимаем подшипник (он не туго сидит и с подшипником ничего не будет если постукивать по его внутреннему кольцу, иначе просто не снять без какого нить спец инструмента)

выкарчевываем старый сальник (не перестарайтесь и не повредите втулку) запресовываем новый, вслед за ним запресовываем подшипник, меняем резиновое кольцо № 10, и втулку ложим в сторону до сборки

далее берем вал с шестерней и меняем уплотнительные кольца на нем, снимаем сначала верхнее потом 2 - е и т.д., (так легче перемещать их через канавки, а можно просто перекрамсать и снять ),

затем надеваем сначала тонкие резиновые кольца №7, потом поверх их надеваем кольца №6, сначала самое нижнее, следующее и до первого, не забыв предварительно смочить их в жидкости ГУР, будте осторожны эти кольца не из резины и можно их повредить если растянуть больше положенного, легче надевать перемещая их через выступы как на шиномонтаже

и не перепутайте канавки в которых должны быть кольца, они сидят в тех в которых нет дырочек
с валом с шестерней покончено и его тоже откладываем в сторону до сборки

берем рейку и смотрим через конец А, видим стопорное кольцо которое надо снять, для снятия преусмотрен паз в корпусе рейки а само кольцо с одного края подточено чтобы можно было поддеть (отмечено красным кружочком), так и поддеваем и снимаем его

потом вытаскиваем сам шток через конец А вместе с втулкой на нем

теперь меняем кольца № 3, 4, 5 на поршне штока, процедура аналогичная процедуре замены колец вала шестерни, за исключением кольца №3, которое меняется без труда .

со штоком покончено и его тоже откладываем в сторону до сборки

теперь самое трудоемкое во всем процессе, замена сальника в втулке штока, он зараза у меня приржавел а зацепится было не за что

выпресовывать через пластиковые втулки низя можно повредить, остаетса тока выкорячивать, что и было сделано хотя с трудом (осторожно не повредите втулку она из мягкого метала)

после снятия сальника запресовываем новый до конца чтобы он прижал пластиковые втулки (конечно не забываем их поставить на место ). надеваем новое резиновое кольцо №13 на втулку и откладываем втулку в сторону до сборки

теперь надо выбить второй сальник штока который сидит в середине корпуса рейки,

его надо выбить через конец В, внимание отверстие конусное если оправка вошла в отверстие то это еще не значит что она дойдет до сальника, будте внимательны. после того как сальник вынут вслед за ним выпадет и пластиковая втулка, ее надо проверить на предмет повреждения, так как она стоит до сальника и сальник выбивался через нее. Если повреждения не исправимы то лучше выточить новую втулку, у меня ничего особенного не было, только края чуток помялись что было легко исправимо (никак не пойму почему в рем комплете этих втулок нет ). ставим втулку на место и запресовываем новый сальник, ВНИМАНИЕ если сальник запресовывается оправкрй диаметр которой больше чем у сальника то потом его надо довести до конца оправкой диаметр которой равен диаметру сальника, это надо для того чтобы сальник зашел в свою дырку ло конца и прижал пластиковую втулку под ним.

ну вот почти все, остался последний, нижний сальник вала шестерни, для его замены надо снять нижний маленький подшипник вала шестерни чтобы добраться до сальника который сидит под средним подшипником вала шестерни (помечен красной стрелкой)

сидит не туго, и сальник и подшипник, после выпресовки, запресовываем новый сальник до конца, а вот с подшипником не переусердствуйте, он запресован не до конца, хотя насколько помню там разные диаметры у отверстий под сальник и под подшипник, но разница оочень мала, так что лучше до снятия подшипника замерить насколько глубоко он сидит чтобы потом на столько и запресовать, по моему подшипник сидит на глубине 58 мм.

Ну вот и все, сборка в обратной последовательности, все детали сначала смазываем жидкостью для ГУР потом суем на место.
Суем шток, его втулку, ставим стопорное кольцо втулки штока потом суем вал шестерни, при этом покручавая и вал и шток, ставим стопорное кольцо втулки вала шестерни, вдавливаем смазку, я использовал обычный литол, в отверстие прижимного механизма,

затягиваем болтик внизу вала, затягиваем нижнюю заглушку и подбиваем край чтобы не открутилась, собираем прижимной механизм не забыв совместить метки которые поставили.
ставим на место трубки, перепутать их низя, хотя если случайно изогнулись то можно, лучше отметить кто где, и не очень затягивайте, алюминий все же

Спасибо за внимание и Удачи

AVANTgardist

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

AVANTgardist

самоделкин, он же ventosha

macho

Юрий Юрич на Тойоте

Мастер советчик

AVANTgardist

самоделкин, он же ventosha

да на здоровье .
еще хотел сказать что сегодня установил дрынгатель и . позвольте немного отвлечся от темы и дать совет на будущее всем кто будет менять прокладку ГБЦ, ПРОВЕРЯЙТЕ ее на предмет пересыхания, я из за этого не смог завести потому как все свечи были мокрыми от просачившейся ОЖ , пришлось опять снимать ГБЦ , оказалась что прокладка настока сухая черствая, старая наверно была или что еще, что толком нигде ничего не прижалось , поменял прокладку поставил затянул завел и все акей , тьфу тьфу тьфу , а насчет рейки, ничего нигде не течет и не просачивается, даже жужжать перестала, щяс в нормальном положении почти не слышно а при вывернутом руле в крайнее положение жужжит так как жужжала раньше в нормальном положении, так что переборка дала результат

Admin

Создатель сайта

SUNNY39

Просто заглянул

gregSPb

Завсегдатай

AVANTgardist

самоделкин, он же ventosha

снять с неразобранного авто можно конечно, но чессно говоря не снимал и сказать точно не могу, могу только описать как бы я это сделал а делать или нет решать Вам .
Обязательно нужна яма (подьемник не знаю наверно сложнее будет, там подпирать надо будет), берем подходящую по длине деревянную балку чтобы точно легла поперек капота от левого крыла до правого и не опиралась на сами крылья( ну как сказать, чтобы легла на то масто где крыло прикручено к кузову и балка должна быть достаточной толщины чтобы выдержала двигатель), откручиваем три болта которыми двигатель крепиться к подушкам, (один со внутренним шестигранником спереди, номер не помню , и два на 19 сзади по сторонам, потом подвешиваем двигатель на нашу балку которую устонавили поперек капота, да так чтобы он чуток приподнялся, потом залазим под машину и откручиваем 6 болтов которыми трапеция (ну та на которой сидит двигатель двумя задними падушками) крепитца к кузову (2 болта крепления самой трапеции к кузову, 2 болта задних сайлент блоков, эти 4 болта на 18, и 2 болта саамые крайние), до откручивания стоит поставвить домкрат (или подставку) под саму трапецию, она скорей всего тяжелая будет и может рухнуть ) после того как все откручено подставлям другой домкрат под переднюю поперечину (в которой сидит передняя подушка) посередине и приподнимаем передок авто, передок поднимается а трапеция с рейкой нет , (она должна за счет своего веса не подняться Но если все же поднимится то это не страшно, легко можно потянуть и опустить вниз ), ну вот поднимаем на столько чтобы открылся доступ к рейке, откручиваем трубки от насоса ГУР и тяги (чтобы открутить тяги на конце штока рейки со стороны руля есть место под ключ, откручивать тяги просто за шарнир и не держа шток не советуется ), 4 болта с гайками на 13 самой рейка и вынимаем рейку
да и совсем забыл, перед всем этим нада отсоединить рейку от рулевого колеса для чего нада открутить две гайки на 13 в самом конце рулевого вала, снять пластину с болтиками (на которых были эти гайки) и отодвинуть хомутик который связывает вал рулевого колеса и карданчик рейки, к этому добру можно добраться снутри салона если снять декоративную облицовку где вал рулевого уходит наружу.
Сборка в обратной последовательности, устонавливаем рейку потом опускаем передок и если трапеция опустилась те ее поднимаем совмещяя отверстия под болты.

ПС. еще раз хочу сказать что это все теория а как будет на практике сказать не могу , но я бы сделал именно так чтобы достать рейку , и думаю проблем быть не должно.

Ремонт Рулевой Рейки Vw T4 Своими Руками

У меня не было времени снова насладиться рабочей коробкой конвейера как проблемой. Я упомянул утечку масла из гидроусилителя руля, который вышел в декабре. Точнее, поток с рейки управления. А после транспортировки кирпича (6-7 рейсов с грузом 1200 кг с паспортом грузоподъемностью 765 кг) нефть вообще текла как река. Кроме того, что-то гудело в подвеске спереди.

Вариантов нет, нужно снять рейку. Воспоминания о геморрое с помощью Omega Control вовсе не вызвали этот случай. Но ничего не поделаешь.

Ремонт рулевой рейки на Volkswagen Transporter T4.

Затем выхлопная труба была полностью удалена, рулевые наконечники были отсоединены, пружины были сняты, пружина была отсоединена от подвесок, управляющий вал и гидравлические трубы были отсоединены от рейки управления, затем болты рельса на подрамнике. были откручены. Осталось снять рельс. И вот оно. 1-я головоломка В таких узких окнах носилки опускаются вниз своими конечностями. Больше "жизнь" это не здесь один, но в области стабилизатора.

Кронштейны для крепления стабилизатора к подрамнику также пришлось снять, оставив его огромным "покер" свободно висеть, потому что нереально снять его, не снимая перил.
Каким-то образом закрутившись, я все же вынул его.

Он не попадал внутрь рельса, он предпочитал людей, которые зарабатывают деньги и знают устройство рельса. Не было ни времени, ни желания купать его без помощи других.
Он занимался ремонтом подвески. Я решил. как только фронт на полпути. необходимость в профилактических целях поменять все расходные материалы. Другими словами, 8 сайлентблоков, 4 шарикоподшипника, 2 пилы для наконечников управления (сами наконечники были заменены менее чем за год, но резина треснула на одной пиле), 2 гофрированных крышки и 4 резиновых втулки для крепления направляющих ,
Для замены бесшумных блоков верхних рычагов подрамник необходимо снять. Чтобы снять подрамник, необходимо отсоединить торсионы от верхних кронштейнов. Тут со своими болтами пришлось болеть. Нижняя часть хорошо видна в верхней части окна управления рейкой (на первом фото), верхняя часть есть. находятся в одном из самых недоступных мест автомобиля. Их головы повернуты, а сзади почти сразу за носилками. топливный бак. Мне пришлось разгадать вторую загадку. Какую конфигурацию должен иметь инструмент, чтобы отвертка для разрушения болта или храповика для следующего откручивания находилась между подрамником и баком.
Преодолеть. Снял подрамник и рычаги с него.

Головоломка номер три. верхние шарикоподшипники Как снять их с рычага? Я сразу нашел пружинную проволочную скобу. они были надежно укрыты слоем дорожной грязи, упакованной в канавки.
Пуллер, даже в "мощность" производительность, поддержка с сайта не удалась.

Но кувалда справилась с задачей "Ура", разблокировка произошла уже при втором звонке.

Но демонтаж бесшумных блоков прошел гладко (дрожа, я упомяну бесшумные блоки BMW, которые не справлялись даже с двухтонным прессом).

Используя тот же метод, он снял резиновые подшипники с уже отремонтированной контрольной рейки. Только стриппер должен был быть асимметричным.

Успешно заменив все, я установил подрамник на машину. Установите рельс.
Позже, ради энтузиазма, я прошел несколько форумов на эту тему. Интересно, как люди справляются с этой задачей.
У каждого свой рецепт. Кто-то поворачивает руль полностью в одну или другую сторону, прежде чем снимать его, кто-то снимает наконечники управления, кто-то совершает магические манипуляции с стабилизатором поперечной устойчивости. Но я не нашел четкого процесса для маневрирования рельса в ограниченном пространстве. "Каким-то образом да, я вообще тыкал туда-сюда, и неясно, как она попала в это место. ", об этом раскладе. При всем этом кто-то мучает железную дорогу восемь часов, кто-то. два дня.
На завершение всего процесса ушло 4 часа: фотосессия и постоянное мытье рук. Я даю здесь порядок монтажа рейки, может, кому-то это понадобится снова. Процесс снятия, в принципе, противоположен установке, просто помыл рельс и подрамник выглядит лучше, ну удобнее с ними работать))).

1. Подбираем правильную и вымытую направляющую, мы с ней под машиной за передней осью, примерно под топливом. Расположите направляющую так, чтобы ее коробка передач располагалась вправо вдоль машины. В общем, как должно стоять, так и должно. "Поверните руль до конца" не обязательно, "шлем" Рельсы на месте "непосредственный", Удаление советов по управлению также не требуется.
Обращаю ваше внимание на то, что выхлопная труба снята. это дает немного больше места для маневра.
Расширить рельс "вверх ногами"так что шпоночный паз смотрит вниз. С середины машины вставьте левый конец рельса в левое боковое окно подрамника и протолкните его как можно дальше. Ранее стабилизатор был смещен влево, чтобы его повороты не мешали рельсу.

2. Правый наконечник теперь может быть установлен в правом окне подрамника. у него просто достаточно места для этого.

3. Если вы сняли выхлопную трубу. пришло время поставить его на место (чего я не делал).

4. Оставшаяся нижняя направляющая движется к центру вагона (вид с левой колесной арки).

5. Поверните направляющую обратно в рабочее положение (установите "на ногах") Стабилизатор также смещен к середине машины.

6. Зафиксируйте стабилизатор в рабочем положении (вид с правой колесной арки).

На самом деле есть два способа ползти к этому!
Изначально я собрал эту конструкцию из 2 комплектов удлинителей и универсального шарнира.

. и вывернул болт из-под капота.

Тогда я нашел более успешным и "мощность" метод. Голова, маленький удлинитель и храповик. Трактор размещен над регулировочной рейкой, а его рукоятка находится позади рейки (в направлении вагона). Это довольно удобно крутить.

8. Подсоедините трубки гидравлической системы к рейке, подсоедините муфту вала управления к рейке вала.

9. Присоединяем наконечники к рулевым колесам передних колес.

Далее я установил пружины, тормозные диски, суппорта. Осталось поставить колеса. и вы можете ориентироваться в полете. Да хоть немного. надеть глушитель.
Какова была глубина моего разочарования, когда оказалось, что глушитель не лезет! И это его беспокоит. Рельс управления.
Около 10 минут работы в гараже не велось, из-под машины вылетали только коврики во все стороны. Ну, позже. Что мне делать! снова взялся за ключи. Он снял пружины, наконечники рулевого колеса, трубки гидросистемы и вал управления с рейки, открутил болты, которые крепили рейку и стабилизатор к подрамнику. Он отодвинул рельс, заклеил выхлопную трубу, затем собрал все. Все длилось около двух часов (еще раз. И вы можете открыть свой автосервис).

Несколько слов о глушителе. Точнее, выхлопная труба. В отличие от большинства других машин, Transporter не имеет сильфон в этой системе. Гибкая муфта из нержавеющей стали, которая нарушает глушитель двигателя. Вместо меха здесь. типичный слой мяча, который выполняет те же функции. Его половинки связаны пружинными скобками.

Так и здесь. Я его разобрал, но нечего было думать, чтобы затянуть скобы в узком моторном отсеке посередине шлангов и трубок. Там может быть какое-то специальное устройство для этого, но не в моем гараже. Поэтому заднюю часть этого шарнира пришлось снять с помощью металлической трубы, прикрепленной пятью болтами к корпусу турбокомпрессора.
На "свежий воздух" скобки смогли вытащить обычную отвертку. И всю эту сборку позже я застрял на месте снизу под фургоном, отодвинув рейку в сторону.

Технический форум-клуб владельцев Volkswagen Transporter T4,T5,T6/Caravelle/Multivan

Осуществляем обычное, сезонное и постгарантийное техобслуживание в соответствии с рекомендациями производителей транспортного средства

Выполняем замену моторного масла и масляных фильтров, проверяем ремень привода, шланги системы охлаждения, охлаждающую и тормозную жидкость, топливопроводы, воздушный фильтр, свечи зажигания, передние и задние колодки и диски, барабаны, стояночный тормоз и так далее

Можем сменить зимнюю резину на летнюю и залить масло, характеристики которого соответствуют времени года

Сейчас надо извратиться и открутить их от рычагов. Стандартного набора инструментов вполне фольксваген транспортер т4 замена сайлентблоков, а вот терпения надо побольше Далее отделяем рейку от подрамника и подвешиваем проволкой за что-нибудь, что-бы случайно не повредить трубки. Карданчик с рейки снимать не. Снимаем коробочную подушку. Осталось открутить 6 полтов крепления подрамника.

Теоретически полностью его можно не снимать, а приопустить. Но гораздо удобней работать на полностью снятом, да и машинка у нас старенькая — не все болтики хорошо откручиваются.

Штука довольно тяжелая поэтому опускать советую на домкратах. Вот и наша проблемка: Запресовываем новые и да будет нам счастье.

По прямой не гримел, когда повернешь руль в право и еще по ямам стук просто жесть аж в ноги отдавал. Вот собрался с силами, купил сайленблок и начал менять, все открутилось как говарится от руки за 15 минут.

Но как пришло время выташить болт крепления рычага где находится сайлент блок тут и начались проблемы. И грели его, и стукали кувалдой, еще и бак мешает нормально ударить.

Сайлентблок рычага на VOLKSWAGEN T4 (Фольксваген Т4)

Вообщем не поддавался ни как, закарел в железной фтулке и. Позвонил друзьям бусоводам, и услышал что только срезать придется и фольксваген транспортер т4 замена сайлентблоков болт ставить. Нашли сварщика, привезли резак, и срезали этот коварный болт. Он еще и эксцентриковый с прорезью, взял похожий по диаметру болт, прорезал болгаркой канавку и все поставил обратно. При ремонте обнаружил что на шаровой опоре, порвался пыльник и она начала гриметь Цена вопроса: Новый сайлентблок Т4 необходимо сначала предварительно фольксваген транспортер т4 замена сайлентблоков, так как в свободном состоянии он имеет больший диаметр, чем диаметр отверстия.

Для этого установите на обоих концах сайлентблока Т4 зажимные хомуты и сжимайте их до тех пор, пока обе наружные половинки втулки не соприкоснуться см. Эту установку тоже необходимо выполнять очень аккуратно.

Это можно получить только постепенно утапливая втулку и многократно измеряя указанное расстояние. После такой замены ресурс сайлента самый оптимальный.

замена сайленблоков т4

Резинометаллические втулки сайленблоки есть двух видов, с цельной и разрезной обоймой. При неоднократной замене сайлентов диаметр посадочных мест в рычагах со временем немного увеличивается, и сайлент с цельной обоймой не достаточно плотно садится на своё место, поэтому рекомендуют запресовывать ремонтные втулки с разрезной наружной обоймой. А у кого в Киеве фольксваген транспортер т4 замена сайлентблоков доступ к токарному станку, хочу выточить приспособу для выпресовки и запресовки верхних шаровых.

Финишные операции после замены сайлентблоков подвески на Фольксваген Т4

После запрессовки сайлентблоков необходимо проверить соосность втулок, надев их на общую ось. Если они находятся не на одной оси, существует опасность того, что при их установке на авто возникает дополнительное напряжение в резине сайленблока и ресурс детали значительно уменьшается. Чтобы избежать этой проблемы, зажимать рычаги окончательно нужно только после того, как машина будет поставлена на колёса. Бывалые «бусоводы» рекомендуют при этом пару раз еще и присадить машину, чтобы сайлентблоки заняли свое положение на болтах, и после этого, еще раз присадив передок машины грузом около 100 кг, затянуть болты. Так можно обеспечить оптимальный ресурс сайлентблоков.

Проблемы, возникающие при замене сайлентблоков Т4

Рецептов, как замену сайлентблоков провести с наименьшими потерями времени и сил, в Интернете на форумах «бусоводов» и «бусоведов» можно найти несколько. Один из них – предварительное (дня за два-три до выполнения работ) отмачивание болтов крепления рычагов керосином или хотя бы средством типа WD-40.

Есть рекомендации профилактического характера (дабы избежать проблем в дальнейшем). Заключаются они в тщательной очистке мест под сайлентблоки от ржавчины и грязи и легком смазывании болта перед сборкой смазкой типа литола.

Проблемы с прикипевшими болтами могут возникнуть также при обращении на СТО для регулировки развала и схождения после смены резины.

Болты крепления сайлентблоков на Фольксваген Т4 используются только оригинальные, кроме развальных. Они все доступны под заказ. Заказать крепеж можно отдельно для передней и задней подвески.

Замена сайлентблока рычага передней подвески

Вне зависимости от марки и модели авто, процесс замены почти одинаков. Всего то надо добраться до заменяемой детали, демонтировать ее и установить новую. Ниже, на фото показано, как выглядит подвеска автомобиля Форд Фокус 2.
Порядок выполнения работ:

Ставим автомобиль надо смотровой ямой или на подъемник.
Поднять домкратом ту переднюю сторону, на которой будет меняться сайлентблок.
Снять колесо.
Снять защитные кожух, защиту картера.
Демонтировать шаровую опору. Может понадобиться съемник для снятия шаровой.
Демонтировать передний рычаг. Для этого открутить несколько болтов, 3-5 штук. Рычаг легко снимается.
С демонтированного переднего рычага снять старые сайлентблоки. Для этого надо использовать съемник или зубило с молотком.
Очистить посадочное место перед установкой новой детали. Зачистить наждачкой, вымыть и смазать.
Теперь надо запрессовать новый сайлентблок съемником. После его установки, собрать узел в порядке обратном разборке.
После опускания автомобиля, выполнить протяжку болтов.

На другой стороне произвести те же действия.

Совет! После установки новых сайлентблоков надо заехать в сервис и сделать развал-схождение.

Замена сайлентблоков

С го по год выпускалась версия автомобиля Volkswagen Transporter T4, которая являла из себя либо микроавтобус с окнами, либо цельнометаллический фургон. Новейшая модификация Volkswagen Transporter T5 считается наиболее современным автотранспортом для перевозок грузов либо пассажиров. В наших автотехцентрах ждут Вас!

Если вам понадобилась услуга Замена сайлентблоков рычагов Фольксваген Транспортер Т4, Т5 Volkswagen Transporter T4, T5наши автотехцентры с радостью окажут ее любому т4 фольксваген замена сайлентблоков по весьма удобным расценкам, не теряя при этом в т4 фольксваген замена сайлентблоков оказываемых услуг!

Заказывайте любые автоуслуги у нас и оцените достойный сервис самостоятельно. Зажимные хомуты, надетые на сайлент-блоки, снимутся сами соскользнут во время запрессовки. По окончании проверьте, находится ли выборка А см. Строение подвески Т4. Торсионы транспортер Т4.

Замена сайлентблоков передних рычагов на Фольксваген Гольф 2

Стук выявил в 6 секунд — задний сайлент-блок нижнего рычага, причем на обоих и. Было решено, нужно менять как можно быстрей. Заказал, забрал в экзисте и вот мы с другом уже готовы к замене. Сняли рычаг, проверяю, сайлент мертвый, болтается туда-сюда от нажатия отверткой, а ведь это Т4 тяжелый Ну да ладно, теперь надо выпресовывать, Хорошо что на работе есть шайтан-прибор он же пресс гидравлический Ставим рычаг и давим, давим, давим С прессом проще, но можно все и в поле поменять, т4 фольксваген замена сайлентблоков простая как три рубля один готов перед тем как извлеч сайлент из рычага подрезал немного его ножиком, чтоб легче выходил да смешно с прессом и полегче и все же фото нового и старого Затем беремся за задний сайлент-блок т4 фольксваген замена сайлентблоков же виновник торжества и не жалея выдавливаем его!

По прямой не гримел, когда повернешь руль в право и еще по ямам стук просто жесть аж в ноги отдавал.

Никаких видимых косяков без приборов. Не бит не крашен вобщем. Павел Ford Ремонтировал автомобиль зимой года. Был боковой фронтальный удар. Качеством ремонта доволен, подушки заправили, двигатель и все системы восстановили. Спасибо менеджеру Т4 фольксваген замена сайлентблоков курировал 2 месяца восстановление авто. Сергей Курзанов Тойота Уже на протяжении 5 лет произвожу ремонт и. Нравиться,что ремонт начинают именно в то время на которое ты записался не приходится ждать ,грамотные слесаря и электрики,запчасти привозят в оговоренный срок,рекомендую.

Замена сайлентблоков фольксваген т4

Светлана Наумова Kia Ремонтировала т4 фольксваген замена сайлентблоков в Буржуе в декабре г. Были кузовные работы! Очень осталась довольна! Спасибо ребята! Были повреждены крыло и бампер, все сдели быстро, к тому же была акция и супер скидки! Теперь приеду на ТО!

Широков Алексей Борисович Nissan Almera Очень остался доволен работой сотрудников т4 фольксваген замена сайлентблоков Буржуй, не удержался от отзыва! Пригнал машину с повреждениями багажника, бампера, заднего левого крыла, все сделали на отлично за 3 дня!

Фотоотчет. Сайлентблоки передних рычагов. Установка термоусадки.

Please log in to reply

Откуда Россия, Ростов-на-Дону
Авто: TrackField 2.0 TDI Deep Black

Примерный порядок действий. Если что-то упустил, Алексеич и Alekseirnd поправят. Ибо это всё их рук дело ))

Фото 1. Сайлентблок снимаем.

Фото 2. Пара охотничьих патронов уже должна быть отстреляна.

Фото 3. Прогреваем палец (рычаг) феном, насаживаем гильзу патрона (так получилось, что синий патрон на правую, черный на левую )

Фото 7. Готовая работа

Denis_ka, bazula и kolba это понравилось

Наверх

Откуда Россия, Ростов-на-Дону
Авто: TrackField 2.0 TDI Deep Black

Видео процессов работы

Denis_ka и bazula это понравилось

Наверх

от только сайлент сам разбит. )))

Солнце, воздух и вода не помогут никогда! Только секс и пофигизм укрепляют организм.

Наверх

Откуда Россия, Ростов-на-Дону
Авто: TrackField 2.0 TDI Deep Black

от только сайлент сам разбит. )))

Да вроде нормальный еще )) походит

oleg3110_78, Denis_ka и bazula это понравилось

Наверх

у него визуально и не должно быть повреждений просто само гнездо разбивается нафиг.

Солнце, воздух и вода не помогут никогда! Только секс и пофигизм укрепляют организм.

Наверх

Откуда Ростов на Дону
Авто: VW Tiguan 2.0 TSI Белий белий, сапсем белий и кожаный

Наверх

просто само гнездо разбивается нафиг.

Я себе перепресовал сайленты на 35 тырах, сечас 60, пока гут, чуть погодя пальци утолщу

Denis_ka нравится это

Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти

Наверх

Как извлечь сайлент

Прежде чем запрессовать сайлентблок в рычаг, нужно извлечь изношенную деталь. Существует несколько методов запрессовки новой запчасти. Но прежде чем применить один из них, надо правильно выпрессовать шарнир в домашних условиях.

Способы извлечения сайлентов:

Выбивание. Бить по шарниру надо очень осторожно. Удары молотком должны быть сильными и точными. Если бить слабо и долго, то металлические детали будут развальцовываться. Осколки, отлетающие от металла и резины, могут нанести вред глазам. Если удары не приводят к результату, остановитесь и попробуйте другой метод.
Высверливание. Сверлить надо неспешно, не повреждая детали, которые не нужно менять.
Вырезание. Этот метод трудно реализовать из-за трудности доступа к узлу. Для этого используют болгарку или ножовку. Зачастую приходится применять сварку. Болгарка испускает искры и является пожароопасной. С помощью ножа вырезают только резиновую часть шарнира.
Выжигание. Бывает, что удается удалить шарнир с помощью прогревания. Но существует опасность понижения механической прочности металлической детали из-за перегрева. Поэтому шарнир следует обернуть мокрой тряпкой.
Выпрессовка. Ее выполняют на СТО или в гараже. Это самый надежный и безопасный вариант. Выпрессовать деталь можно и своими силами. Но для этого нужен ручной гидравлический пресс, тиски и специальные насадки.

Самый простой способ извлечения сайлентов:

Сделайте небольшой пропил при помощи лобзика. Будьте аккуратны, старайтесь не задеть рычаг.
Молотком или иным увесистым предметом выбейте пропиленную обойму. Не выбрасывайте ее: возможно, она пригодится при запрессовке.
Очистите посадочное место, удаляя заостренные кромки и заусенцы. Добейтесь идеальной гладкости поверхности.
Если у сайлента не имеется наружной обоймы из металла, мажьте место посадки, чтобы облегчить процесс установки.

Для смазывания посадочного места под сайлентблок используют смазки на основе силикона или лития или обычный мыльный раствор.

Чтобы самостоятельно снимать сайленты, автолюбители делают из подручных средств специальные съемные приспособления. Для их изготовления понадобятся:

болт с гайкой — размеры на усмотрение умельца;
цилиндр — у него должен быть такой диаметр, чтобы в него легко вошел сайлентблок;
шайбы — одна для плотного закрытия цилиндра, другие должны иметь диаметр, немного меньший, чем у сайлента.

Когда все будет подготовлено, цилиндр с одной стороны закрывают шайбой и вставляют болт. Со второй стороны надевают шайбу на сайлентблок, и завинчивают гайку для выпрессовки.

В автомагазинах продаются специальные наборы для снятия сайлентов:

гидравлические — в их состав входит гидронасос, гидроцилиндр, шланги и сам агрегат;
механические — они состоят из нескольких резьбовых соединений, а процесс выпрессовки осуществляют гаечным ключом.

Не успел я насладиться Транспортером с исправной коробкой передач, как вновь неприятность. Напомнила о себе течь масла из контура ГУР, проявившаяся ещё в декабре. Точнее, течь из рулевой рейки. А после перевозки кирпичей (6-7 рейсов с нагрузкой 1200 кг при паспортной грузоподъёмности 765 кг) масло вообще потекло рекой. К тому же и в подвеске спереди что-то загрохотало.

Вариантов нет, нужно снимать рейку. Воспоминания о геморрое с омеговским рулевым редуктором совсем не вдохновляли на это дело. Но ничего не поделаешь.

А вот демонтаж сайлент-блоков прошёл как по маслу (с содроганием вспоминаю сайлент-блоки БМВ, которые не осилил даже двухтонный пресс. ).

Тем же способом вытащил резиновые опоры из отремонтированной уже рулевой рейки. Только съёмник пришлось делать несимметричным.

4. Рейку, остающуюся перевёрнутой, сдвигаем к центру машины (вид из арки левого колеса).

6. Закрепляем стабилизатор в рабочем положении (вид из арки правого колеса).

На самом деле способов подлезть к нему целых два!
Сначала я собрал вот такую конструкцию из двух наборов удлинителей и карданного шарнира.

. и крутил болт сверху, из-под капота.

8. Подключаем к рейке трубки гидросистемы, рулевой вал соединяем муфтой со шлицевым валом рейки.

9. Рулевые наконечники прикручиваем к поворотным кулакам передних колёс.

Замена сайлентблоков фольксваген т4

Замена сайлентблоков на передней подвески — бортжурнал Volkswagen Transporter 2,4 Diesel 1996 года на DRIVE2

Первая моя запись в БЖ и начну я сразу с шайтан подвески)))Начал перебирать переднюю. В общем к моему удивлению всё открутил почти сразу, пришлось только с верхними рычагами попотеть (сломал удлинитель на трещетке)

Снял вместе с подрамником, заодно заменил рулевую рейку с поводками и наконечниками.Наконечники купил польские, набитые яблочным пюре вместо смазки. Пришлось пить чай)))

выпалил старые сайлентблоки пояльной лампой на нижних рычагах

Кстати, сайлентблоки разные вот:

Верхние тоже разные, внимательно смотрите по годам, тк я напоролся (разные диаметры).Аналогично с верхними рычагами.

Пресовали с помощью болта и ступичного подшипника от Т4

Так же пришлось заменить подушку коробки. После снятия от увиденного рычага долго болел живот, от смеха)))))

PS Все сайлентблоки сажались на фейри.

После триумфа и тишины при езде по бездорожью в салоне, решил заняться задней подвеской.

Фольксваген Транспортер Т4 - Сайлентблоки нижнего поперечного рычага - замена

Резинометаллические втулки (сайлентблоки Транспортер Т4) в обоих опорах поперечного рычага можно заменить только при помощи пресса (см. рис. 390).

Рис. 390 Установка и снятие сайлентблока втулки поперечного рычага

Во время замены следуйте рекомендациям, касающихся также замены заднего сайлентблока Т4.

♦ Положите нижний поперечный рычаг передним сайлент-блоком на обрезок трубы и стержнем (2) соответствующего диаметра вытолкните сайлент-блок из отверстия рычага. Сайлент-блок выпадет внутрь подставленной трубы.

Рис. 391 Правильное положение задней резинометаллической втулки. Выборка (А) и метка (В) должны лежать друг напротив друга

♦ Новую втулку смочите снаружи мыльной водой и осадите в отверстие рычага. Снова установите рычаг на отрезке трубы и соответствующим стержнем установите втулку так, чтобы ее фланцы выступали из рычага одинаково с обеих сторон. Установку следует производить очень осторожно и медленно, чтобы не установить втулку слишком глубоко.Во время замены резинометаллической втулки в заднем рычаге необходимо дополнительно сохранить положенные угловое положение. Для этого следует поступать следующим образом:♦ Перед удалением старой втулки сделайте керном метку на рычаге напротив «острия» выборки втулки (см. рис. 391). «Острие» втулки должно быть на линии выходящей из оси отверстия на втулке и отклоненной вверх на 11º. Угловое положение втулки с двух сторон одинаково.

♦ Установите поперечный рычаг на прессе как показано на рис. 390 и вытолкните втулки. Новый сайлентблок Т4 необходимо сначала предварительно обжать, так как в свободном состоянии он имеет больший диаметр, чем диаметр отверстия. Для этого установите на обоих концах сайлентблока Т4 зажимные хомуты и сжимайте их до тех пор, пока обе наружные половинки втулки не соприкоснуться (см. рис. 392).

Рис. 392 Установка в ухо рычага резинометаллической втулки

♦ Сжатый сайлент-блок вставьте в ухо поперечного рычага. Эту установку тоже необходимо выполнять очень аккуратно. Втулка должна быть установлена так, чтобы расстояние между внутренними поверхностями переднего и заднего сайлентблока Транспортер Т4 должно составлять 371 ± 1,0 мм. Это можно получить только постепенно утапливая втулку и многократно измеряя указанное расстояние.Правильно установленная втулка слегка выступает с противоположной стороны. Следует обязательно проследить, чтобы после установки выборка во втулке находилась напротив метки, выполненной керном на ухе поперечного рычага.

Втулку следует соответственно сориентировать еще до начала установки. Зажимные хомуты, надетые на сайлент-блоки, снимутся сами (соскользнут) во время запрессовки. По окончании проверьте, находится ли выборка (А) (см. рис. 391) напротив метки, сделанной керном (В).

Строение подвески Т4. Торсионы транспортер Т4.

Замена сайлент-блоков нижних рычагов — бортжурнал Volkswagen Transporter Старый добрый дизелёк 1993 года на DRIVE2

Все началось с того что появился непонятный стук при торможении ( когда машина останавливалась был слышен небольшой удар, как будто колодки в суппорте болтаются)потом, однажды залез я под машину, а приятеля попросил покрутить рулем ( при максимальном повороте руля был тоже слышан стук). Стук выявил в 6 секунд — задний сайлент-блок нижнего рычага, причем на обоих и сразу. Было решено, нужно менять как можно быстрей. Заказал, забрал в экзисте и вот мы с другом уже готовы к замене.

Сняли рычаг, проверяю, сайлент мертвый, болтается туда-сюда от нажатия отверткой, а ведь это Т4(тяжелый)

Ну да ладно, теперь надо выпресовывать, Хорошо что на работе есть шайтан-прибор ( он же пресс гидравлический) Ставим рычаг и давим, давим, давим

С прессом проще, но можно все и в поле поменять, конструкция простая как три рубля

перед тем как извлеч сайлент из рычага подрезал немного его ножиком, чтоб легче выходил ( да смешно с прессом и полегче и все же) фото нового и старого

Затем беремся за задний сайлент-блок (он же виновник торжества) и не жалея выдавливаем его!

внешняя обойма осталась внутри, но это не беда, см дальше

Плоскогубцы и отвертка делают свое дело и мы идем дальше

в посадочном для сайлента много какой то коррозии и непонятных отложений, наждачная бумага нас спасает, минуты 2 и все как новое

зачищаем посадочное место

Небольшой перекур и собираем все на место

Запресовываем новый сайлент-блок ( не забываем что он запресовывается под 11 градусов)

тут видно что сайлент стоит под определенным углом ( 11 градусов)

Ну и на последок фото старых сайлентов )))Все стуки пропали, тишина да и только)))

Если у кого-то остались какие-то вопросы с радостью отвечу на них!

Замена сайлентблока нижнего переднего рычага — бортжурнал Volkswagen Transporter 1.9 TD DIESEL POWER 1996 года на DRIVE2

Поездил я совсем немного как застучал сайлентблок переднего левого нижнего рычага. По прямой не гримел, когда повернешь руль в право и еще по ямам стук просто жесть аж в ноги отдавал.Вот собрался с силами, купил сайленблок и начал менять, все открутилось как говарится от руки за 15 минут. Но как пришло время выташить болт крепления рычага где находится сайлент блок тут и начались проблемы. И грели его, и стукали кувалдой, еще и бак мешает нормально ударить. Вообщем не поддавался ни как, закарел в железной фтулке и все.Позвонил друзьям бусоводам, и услышал что только срезать придется и новый болт ставить.Нашли сварщика, привезли резак, и срезали этот коварный болт.Он еще и эксцентриковый с прорезью, взял похожий по диаметру болт, прорезал болгаркой канавку и все поставил обратно.

При ремонте обнаружил что на шаровой опоре, порвался пыльник и она начала гриметь((

Читайте также: