Замена сайлентблоков рено 19

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Разборка передней подвески

6 — поперечный рычаг независимой подвески;
7 — шаровой шарнир поперечного рычага;
8 — наконечник поперечной рулевой тяги;
9 — ступица колеса.

Порядок выполнения

У стоящей на грунте машины открутите слева и справа гайки крепления стабилизатора от поперечного рычага подвески.
Приподнимите машину спереди и зафиксируйте, при необходимости снимите колеса.
Снимите переднюю выхлопную трубу (штаны) выпускного коллектора глушителя.
Снимите тягу управления, ослабив болт, с рычага переключения передач.
Перед этим пометьте положение тяги управления относительно рычага переключения передач, иначе придется проводить регулировку устройства переключения передач.
Ослабьте обе суппортные скобы держателя на продольной балке вспомогательной рамы.
Снимите стабилизатор поперечной устойчивости и разберите резиновую опору.
Перед установкой резиновой опоры смажьте ее средством MoS2.
Установите стабилизатор поперечной устойчивости.
Сначала закрутите все крепления от руки.
Установите выхлопную трубу.
Установите тягу управления на рычаг переключения передач и — если ее положение не было помечено при разборке — отрегулируйте при необходимости.
Опустите автомобиль и затяните все крепления моментом 35 Н.м.

Снятие поперечного рычага независимой подвески

Порядок выполнения

У стоящей на грунте машины открутите слева и справа гайки крепления стабилизатора от поперечного рычага подвески.
Приподнимите переднюю часть автомобиля, зафиксируйте и снимите соответствующее колесо.
Отклоните стабилизатор поперечной устойчивости вниз.
Открутите стопорный болт шарового шарнира поперечного рычага от рулевой поворотной опоры.
Выдавите сферическую головку из рулевой поворотной опоры (при необходимости съемником).
Открутите 2 болта с гайками от вспомогательной рамы двигателя (пометьте последовательность снятия!).
Снимите поперечный рычаг с оси держателя.
При установке всегда используйте новые самоконтрящиеся гайки.
При износе втулок (сайлентблоков) их необходимо заменить (в автомастерской).
Деформированный поперечный рычаг необходимо заменять полностью, так как его нельзя выправлять.
Вставьте болт-ось в поперечный рычаг независимой подвески резьбой вперед.
Затяните гайку болта моментом 75 Н.м. При этом придерживайте болт ключом с обратной стороны и закручивайте гайку.
Затяните шаровой шарнир на рулевой поворотной опоре моментом 55 Н.м.
Установите стабилизатор поперечной устойчивости.
Опустите автомобиль.
Проверьте сход-развал и при необходимости отрегулируйте его.

Снятие стойки амортизатора

Порядок выполнения

Ослабьте верхнее крепление стойки амортизатора (2 болта). Для упрощения последующей сборки пометьте положение крепежа установки в установочных отверстиях. Задние отверстия — это точки крепления для транспортных средств с сервоприводом рулевого механизма, передние — для транспортных средств без сервопривода.
Приподнимите транспортное средство, зафиксируйте и снимите колесо или, соответственно, колеса.
Для защиты внешней уплотнительной манжеты шарнира вставьте деревянный клин между уплотнительной манжетой и нижним концом крепления амортизатора.
Открутите оба болта крепления амортизационной стойки из рулевой поворотной опоры (пометьте положение крепежа!).
Опускайте рулевую поворотную опору вниз до тех пор, пока не высвободится стойка амортизатора. При этом отклоняйте поворотную опору ровно настолько, насколько это необходимо, чтобы не повредить шарниры равных угловых скоростей (ШРУСы).
Для защиты карданных шарниров привода подоприте поперечные рычаги снизу или подвяжите их проволокой к колесной арке.
При монтаже используйте правильные установочные отверстия и затяните верхние гайки крепления (25 Н.м), только если рулевая поворотная опора с ногой пружины зафиксированы в правильном положении. Головки болтов крепления должны смотреть вперед, и их необходимо затягивать моментом 110 Н.м.

Снятие пружины и амортизатора

1 — натяжная плита;
2 — верхняя опора пружины;
3 — ограничитель хода пружины;
4 — нижняя опора пружины;

5 — опора на поворотной цапфе;
6 — пылезащитная манжета;
7 — стойка амортизатора в сборе;
8 — рулевая поворотная опора. Для облегчения сборки необходимо помечать места установки.

Для облегчения последующей установки Вы обязательно должны пометить, в каких приемных отверстиях была укреплена стойка амортизатора, иначе можно нарушить всю геометрию колеса и рулевого управления. Крепление стойки амортизатора «1» предназначено для автомобилей с сервоприводом рулевого механизма, крепление стойки амортизатора «2» предназначено для стоек автомобилей без сервопривода рулевого механизма.

Для этого требуется натяжное приспособление (инструмент Renault Sus.1052) или, как минимум, 2 стандартных стяжных приспособления для винтовой пружины. Без них существует опасность, что сильно стянутая винтовая пружина после ослабления центрального крепежного болта резко выскочит из своего крепления. Будьте осторожны, очень высока вероятность травмы!

Порядок выполнения

Снимите стойку амортизатора.
Зажмите стойку амортизатора в тиски ( не забудьте про защитные щечки) и медленно стяните ее стяжным приспособлением до тех пор, пока не разгрузятся тарельчатые диски (около 10 мм). Чтобы пружина сжималась равномерно, стяги
вайте стяжное приспособление, закручивая его поочередно с разных сторон. При этом следите за тем, чтобы пружина точно сидела в стяжном приспособлении.
Удалите верхнее кольцо штока поршня.
Снимите со стойки амортизатора тарельчатый диск, опору на поворотной цапфе, опору пружины, пылезащитную манжету и ограничитель.
Если пружину необходимо заменить, то медленно разожмите ее. Если необходимо заменить только амортизатор, то оставьте пружину сжатой.
При сборке обратите внимание на то, чтобы опоры пружины были чистыми.
Проверьте амортизатор. Он должен при сжатии и растяжении двигаться равномерно, тяжело и без толчков. На небольшое количество вытекшей амортизаторной жидкости можно не обращать внимания.
При сборке верхней опоры пружины следите за тем, чтобы подшипник сидел правильно и не был перекошен.
Установите новое (!) упорное верхнее кольцо.
Медленно ослабьте пружину.

Рекомендация: при замене пружины обязательно обратите внимание на правильность маркировки пружины. Она нанесена на витках пружины.

Ремонт передней подвески. Замена рычагов. Ремонт передней подвески. 3 серия. Замена сайлентблоков рычага Замена передней подвески РЕНО ЛОГАН. Рено 19. Довожу до ума. Ремонт и диагностика автомобиля Renault 19

Замена сайленблоков задней балки

Завтра собираюсь начать ремонт задней 2х торсионной балки
Начну с того что сниму её у себя на подъемнике, а вот как её дальше шатать хз.
Логически последовательность такая:
1. Снять балку
2. Достать торсион из рычага(рычаг с торсионом?)
3. Удалить старые сайлентблоки из рычагов
4. Запресовать новые сайлентблоки
А вот дальше начинается звиздец, судя по видео на Ютубях, при сборке балки её нужно распирать в гаражные ворота и 5ти тонным домкратом с кучей распорок давить рычаг на балку(Жуть!).

Если кто то делал подобное, буду благодарен за совет и переданный опыт, в распоряжении СТО с пдьемниками, инструментами и парой пресов(переносной и стационарный).

Люди дайте дельный совет пока я сам не нарукожопил=)))
Если че я электронщик по образованию и самоучка по механике/слесарке)))

Renault 19 1992, engine Gasoline 1.4 liter., 80 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 13

Сайленты выжигай феном или горелкой, внутренние обоймы болгарка + зубило, внешние сверлом на 1,5-2мм вдоль просверли, потом зубилом вдоль получившевося отверстия вырубить. Хотя на одном просто зубилом и без сверления получилось вырубить.

А есть эскизы или чертежи этих самых приспособ с размерами? Знаю, что видел темы с заменой подшипников, может даже в закладках есть, но думаю лишним не будет и это. Вдруг токарь подвернётся толковый) Вообще, мне надо менять подшипники, но никак не могу решиться. Боюсь накосячить. Да и время надо выделить

Менял у себя один рычаг, спрессовывал 60 тонным прессом. Так как там шлицы прикоревают намертво, поэтому большая проблема его снять. Отмачивал предварительно wd-шкой, потом прессовал-был такой скрежет при спрессовывании и с громким щелчком потом соскочил. Вычистил шлицы, назад уже прессовался рычаг легко.

Это для выпресовки старых обойм.

Менял и салентблоки и игольчатые сам. Для игольчатых заказывал токарю приспособы для запрессовки точить, аналоги сервисных реновских. Так как внутреннюю(наружную) обойму 2х игольчатых подшипников нужно запрессовать на нужную глубину. Да и на внутрений вал нужно прессовать на определённое расстояние (2 кольца по которому катаются ролики) для их точного позиционирования при сборке двух половин балки.С помощью приспособлений это занимает гораздо меньше времени, но можно и без них.

Вот как раз распорками из ворот и пользуются рукожопы.
Тебе ещё нужно будет выставить правильно рычаг, дабы через 100км опять не менять сайленты.

"Тебе ещё нужно будет выставить правильно рычаг" тут как раз понимание есть, это не сложно, сделать 2 отметки(рычаг-балка) на нагруженной и разгруженной балке, потом запресовать по метке нагруженной балки, оттянуть до 2ой метки и вставить торсион. Меня сама запресовка рычага на балку пугает, подымаю машину, смотрю, вроде все просто, смотрю на ютубе и волосы шевелятся во всех местах…

Ничего сложного нет.Самый сложный процесс это выковыривание старого сайлента.Из рычагов торсионы можешь не вынимать, я это не делал(тем более есть момент, что без нагрева и не вынуться.Время убьешь немерянно).Вытащил рычаг с торсионом( на рычаге выемка возле наплывов, она должна совпасть с балочной), или поставь метки, когда снимешь балку.Нафик тебе делать на нагруженной.Я этой ерундой не занимался.Короче, запасись тонким, острым зубилом, когда будешь выковыривать наружную обойму сайлента.Потом берешь новый, продеваешь через торчащий торсион и под пресс.Торсион на прессе будет идти вниз, проходя через отверстие упора.Думаю пресс найдешь в любой автомастерской.Дашь пацанам пару копеек, запрессуют.Замена вышла с разборкой, сборкой и выковыриванием часа четыре!Я так понял ты меняешь только сайленты .Какой гараж, какие ворота…

Пока меняю только сайленты, вскрытие покажет что с торсионами, хотя машина не упавшая на жопу, думал менять и торсионы сразу, но человек на рынке по реношкам сказал старые не трогать если целые, новые вроде как не ходят, говорит такое говно…

Я не менял.Родные нормальные

На счет выковыривания сайлента, есть сабельная пила на попользоваться, а вот как/чем напресовать рычаг с сайлентом обратно?

На прессе прессуется сайлент.Торсионы просто вставляются в балку.Ничего там не прессуется.

Замена сайлентблоков Renault 19

Отзывы

Обратилась в Веб-автосервис, из за поврежденного крыла и бампера. Ребята справились с работой безупречно и цвет краски подобрали идеально! Выполнили в кратчайшие сроки, даже раньше чем было оговорено, благодарю от всей души.

Обратился с ремонтом и покраской двух дверей. Выполнили работы быстро и качественно. Забрал машину даже раньше чем договаривались. Спасибо.

Покрасили порог. Были ржавые сколы от каблуков. Утром привез, вечером забрал машину. Покрасили идеально! На уровне заводского качества. Отличная работа!

Повредил кузов в ДТП, не глобально, но пришлось ехать исправлять. Сервис этот выбрал случайно, но качество понравилось. Работают толковые, опытные парни. Сроки не тянули, вернули авто как договаривались. Благодарю.

Записывалась на ремонт по телефону, в назначенное время машину приняли. Мастерская понравилась, довольно чисто, мусор не валяется, как в некоторых бывает. Цену оговорили заранее и по итогу не отличалась, за это спасибо. Порекомендовала бы знакомым.

Сделали полировку кузова, теперь не видать царапин. Защитный слой отлично работает, спустя 3 месяца так же классно выглядит. Сервис хороший, буду заезжать по необходимости еще.

Приняли машину, оценили масштаб работ, сделали. Быстро и без нареканий. Рекомендую!

Спасибо мастеру, быстро и качественно сделали. Желаю процветания.

Оставлял машину для ремонта после аварии. Сделали точно как хотел. Ремонт не вышел за рамки бюджета. Но важно что выполнили работы достаточно быстро. Покраска на уровне заводской. Рекомендую

Квалифицированные работники, быстрый ремонт, недорого. Все гуд.

Хороший сервис, приветливые ребята, ничего не впаривают и не навязывают.

Быстро, качественно, по цене адекватно. Огромное спасибо за проделанную работу.

Приезжал сюда на замену крыла и бампера своей короллы. Проверял внимательно – машина как новенькая. Спасибо мастерам.

Очень быстро, качественно, дешево. На пятерку.

Спасибо приемщику Дмитрию и коллективу. Оставил машину 24го,забрал 26го. Покрас не отличается от заводского.Быстро и красиво.

Недавно ремонтировала в этом сервисе свою ласточку, сделали работу на высшем уровне. Я очень довольна, рекомендую! Хорошо подобрали цвет, качественные детали. Мастер доступно объяснил, показал в чем суть. Соотношение цены -качества хорошее.

Хочу поблагодарить Веб-автосервис за быстрое распознавание и устранение проблем с хорошими ценами.

Рекомендую. Удачи и процветания вашей команде.

Приятно удивили скорость и качество работы! Красили передний бампер на БМВ, выполнили в идеале и ценник проходной. Рекомендую.

Спасибо сотрудникам сервиса. Очень быстро и профессионально покрасили крыло у моей машины. Довольна и рекомендую Веб-Автосервис.

Мы ремонтировали в этом сервисе капот машины, красили передний бампер и пару вмятин пришлось выравнивать. отремонтировали быстро и качественно! Мы остались очень довольны и работой и ценой. Спасибо вам, ребята! Так держать!

Сервис хороший , работу сделали быстро и качествено ! Цена приятно удивила , спасибо . Советую , делать в этом автосервисе ремонт .

Благодарю за проделанную работу. Качественно, быстро. Машинка как новая стала. Цены не кусаются. Спасибо большое

Хороший сервис, спасибо ребятам, сделали быстро и качественно, цены более чем приемлемые. Очень приветливая хозяйка, теперь если что случится, только к вам!

Быстрая, качественная работа, можно рекомендовать.

Сервис отличный. Мятое крыло на Шевроле Круз вытянули на отлично. Цвет от оригинала не отличить и сделали на день раньше чем договаривались.Всем друзьям буду рекомендовать.

Обратилась в сервис за услугами частичной покраски, царапин на дверце после неудачной парковки. Получилось в тон и цвет. Спасибо команде сервиса.

Спасибо, работникам этого сервиса. Работы по восстановлению кузова, были сделаны в кротчайшие сроки.Качество работ на высоком уровне.Работой сервиса остался доволен. С уверенностью, буду рекомендовать,эту компанию.

Супер. Договорились о стоимости ремонта и сделали работы даже быстрее оговоренных сроков! Цены низкие,качество высокое и гарантия на год! Теперь только сюда. Не пожалеете.

Обслуживание персонала приветливое и уважительное. Сроки соблюдают. Качество ремонта отличное. Замечаний по ремонту нет

С радостью буду советовать этот автосервис друзьям! Мне здесь очень вовремя исправили вмятину на двери, без лишней траты времени, причем недорого. Спасибо опытным мастерам.

Сервис хороший. Помятый кузов восстановили отлично, и цвет ЛКП не изменился. Очень удобно то, что можно записаться на ремонт или диагностику прямо на сайте.

Посещала этот автосервис один раз, но сразу обратила внимание на внимательное, доброжелательное отношение к клиенту. Не часто встретишь такое. Качество работ на высоком уровне, теперь записываюсь на ремонт только сюда.

Спасибо большое! Очень быстро и качественно сделали. Советую всем знакомым!

Делала перетяжку салона в этом сервисе, забрала будто другой автомобиль. Очень нравится. еще понравилось внимательное и доброжелательное отношение к клиентам! Теперь буду всем советовать данный автосервис.

Хороший сервис, исправляли вмятину на машине жены. Сделали быстро, качественно и по адекватной цене. Остались довольны обслуживанием. Спасибо

Ребята- мастера своего дела, сделали кузов быстро и недорого. цена-качество огонь.

Хочу сказать огромное спасибо мастерам. На моей машине теперь ни одной царапинки и скола. Очень порадовало качество работы! Теперь еще идеи появились внутри салон как-то изменить. Так что скоро снова приеду )

Отлично убрали вмятину на задней двери. Теперь знакомым РЕКОМЕНДУЮ только этот автосервис.

Приехала, оценили стоимость работы, взяла время подумать день-два. Если бы не моя мнительность, то на "новеньком" авто ездила бы гораздо раньше. ЗРЯ сомневалась, сделали ремонт по высшему разряду. РЕКОМЕНДУЮ .

Восстановили мой автомобиль после аварии. Ребята отработали на совесть. И по цене очень демократично вышло. Так что советую, если необходимость такая возникнет обратиться именно сюда.

Огромное спасибо. Так получилось, что уже 2 раза здесь ремонтировал автомобиль. Вытянули и покрасили отлично. Так что всем рекомендую.

Разборка задней оси

4 - поперечный стабилизатор;
5 - торсион;
6 - опора торсионов и поперечных стабилизаторов.

1 - зацепляющиеся полуоси;
2 - стабилизатор поперечной устойчивости;
3 - амортизатор;

4 - продольный рычаг подвески;
5 - крепление продольного рычага подвески;
6 - пружины торсионы.

Если при измерении положения заднего колеса было зафиксировано слишком большое отклонение от заданной величины, то необходимо полностью заменить заднюю ось. Что-либо сваривать или выпрямлять недопустимо. Замена торсионов предполагает наличие обширных знаний, квалификации и, прежде всего, специальных инструментов. То же самое относится и к замене шарниров. По этим причинам мы отказались от описания этих видов работ.

В багажнике снимите покрытие верхнего крепления амортизатора.
Открутите верхнюю гайку.
Снимите отдельные элементы и пометьте очередность их снятия для последующей сборки.
Приподнимите автомобиль сзади и зафиксируйте.
Ослабьте нижнее крепление амортизатора и выкрутите болт.
Снимите амортизатор.
Новый амортизатор перед установкой несколько раз сожмите и разожмите. Таким образом, скопившееся за время хранения в одном месте масло будет равномерно распределено и амортизатор будет готов к эксплуатации.
Смажьте крепление амортизатора средством MoS22.
Установите амортизатор, резьбовые соединения - наверху с новой самоконтрящейся гайкой - окончательно пока не затягивайте.
Опустите автомобиль.
Затяните нижнее крепление моментом 60 Н.м.
Затяните верхнее крепление моментом 20 Н.м.

Снятие поперечного стабилизатора

Приподнимите машину так, чтобы колеса висели свободно и зафиксируйте.
Открутите справа и слева на продольном рычаге подвески резьбовые соединения стабилизатора поперечной устойчивости.
Снимите направляющие тросика стояночного тормоза.
Снимите стабилизатор поперечной устойчивости.
При установке затяните болты крепления моментом 50 Нм.

Снятие подшипника колеса

1 - тормозной барабан;
2 - тормозной диск;
3 - подшипник колеса;
4 - упорное предохранительное кольцо;

5 - гайка ступицы колеса;
6 - крышка ступицы.
На рисунке в разрезе показана выпрессовка и запрессовка подшипника колеса. Диаметр трубы должен составлять при выпрессовывании A = 49 мм, для запрессовывания E = 51 мм.

Ослабьте болты крепления колеса и приподнимите автомобиль таким образом, чтобы колесо свободно висело.
Разберите тормозной барабан или, соответственно, тормозной механизм дисковых тормозов.
Выньте предохранительное упорное кольцо щипцами из отверстия ступицы тормозного барабана или, соответственно, тормозного диска.
Положите тормозной барабан или соответственно тормозной диск на доску или зажмите в тиски.
Выдавите подшипник колеса подходящим коротким куском трубы из отверстия ступицы.
Очистите ступицу колеса и вдавите или, соответственно, впрессуйте новый подшипник до упора.
Наденьте новое упорное кольцо.
Наденьте тормозной барабан или, соответственно, тормозной диск на ось. Перед этим смажьте ось литиевой смазкой (например, LM-320 от Liqui Moly).
Закрутите новую самоконтрящуюся гайку ступицы, и после того как автомобиль будет опущен, затяните ее моментом 160 Н.м.
Подшипники колеса не нуждаются в регулировке, вращающиеся кольца, ступица и ось сделаны с такими малыми допусками, что после затяжки гайки они устанавливаются с предписанным для колеса зазором в подшипнике (осевой зазор максимально составляет 0,03 мм).
После установки крышки ступицы установите элементы тормозного механизма в исходное положение.
При необходимости отрегулируйте стояночный тормоз.

Видео про "Разборка задней оси" для Renault 19

Замена подшипников в задней балке Рено Кангу. 1часть Как заменить задний подшипник ступицы на Рено Логан в гаражных условиях самому Как заменить сайлентблоки и отрегулировать заднюю подвеску на Рено Меган

Замена сайлентблоков балки рено кангу

Выпрессовку проводите в следующем порядке: Смысл замены подшипников в этом случае сводится к нулю.

Разберите тормозной барабан или, соответственно, тормозной механизм дисковых тормозов. Сориентируйте сайлентблок по отношению к рычагу, как показано на рис. Извлеките сайлентблок из проушины балки.

Снятие амортизаторов В багажнике снимите покрытие верхнего крепления амортизатора. Смысл замены подшипников в этом случае сводится к нулю.

Народный способ ремонта балки.

Ремонт задней балки Профессиональный ремонт задних балок французских авто в Минске! Мы первые в РБ начали ремонтировать задние балки французских автомобилей. За многие годы заработали авторитет и уважение у наших клиентов.

Замена сайлентблоков балки рено кангу

Обратившись к нам, Вы увидите профессионалов в работе. Почему ремонт и замену нужно доверить специалистам СТО Торсион?

Renault 19 1990, 73 л. с. — самостоятельный ремонт

Ремонт задней балки по времени на нашем сервисе занимает от 2 до 4 часов в зависимости от марки автомобиля. Вы удивлены что за это время можно сделать заднюю балку?

Повторюсь, что наш автосервис профессионально занимается ремонтом задних балок. Мы в день делаем от 3 до 8 балок. Так же нам привозят и снятые балки, на которую ремонт гораздо дешевле, где каждый может сэкономить на работе.

На нашем автосервисе вы всегда найдёте восстановленные балки на такие машины как Пежо , ,Партнёр, Ситроен Ксара Пикасо, Берлинго, Саманд, Рено 19, Лагуна, Сценик , а так же всё запчасти для ремонта торсионной подвески торсионы, ремонтные комплекты задних балок, втулки балок, задние рычаги, трубы, сайлентблоки , подушки, цапфы, стаканы, сальники, крышки торсиона и тд.

Записаться на ремонт Большинство владельцев Пежо, Рено, Ситроен, Саманд сталкиваются с проблемой задней подвески. Обычно, к решению этого вопроса приступают с опозданием, в связи с тем, что в процессе эксплуатации поломка задней балки явно себя не проявляет.

Визуальным признаком того, что ремонт задней балки уже необходим, служит значительный завал задних колёс , и характерный скрип в задней балки. Если балка заскрипела, сразу обращайтесь на СТО.

Ослабьте нижнее крепление амортизатора и выкрутите болт. Новый амортизатор перед установкой несколько раз сожмите и разожмите.

29 posts in this topic

Таким образом, скопившееся за время хранения в одном месте масло будет равномерно распределено и амортизатор будет готов к эксплуатации. Смажьте крепление амортизатора средством MoS Установите амортизатор, резьбовые соединения — наверху с новой самоконтрящейся гайкой — окончательно пока не затягивайте. Затяните нижнее крепление моментом 60 Н.

Затяните верхнее крепление моментом 20 Н. Снятие поперечного стабилизатора Приподнимите машину так, чтобы колеса висели свободно и зафиксируйте. Открутите справа и слева на продольном рычаге подвески резьбовые соединения стабилизатора поперечной устойчивости. Снимите направляющие тросика стояночного тормоза.

Снимите стабилизатор поперечной устойчивости. При установке затяните болты крепления моментом 50 Нм. Снятие подшипника колеса Оба рисунка изображают элементы заднего подшипника 1 — тормозной барабан; 2 — тормозной диск; 3 — подшипник колеса; 4 — упорное предохранительное кольцо; 5 — гайка ступицы колеса; 6 — крышка ступицы. На рисунке в разрезе показана выпрессовка и запрессовка подшипника колеса.

Разберите тормозной барабан или, соответственно, тормозной механизм дисковых тормозов. Выньте предохранительное упорное кольцо щипцами из отверстия ступицы тормозного барабана или, соответственно, тормозного диска.

Положите тормозной барабан или соответственно тормозной диск на доску или зажмите в тиски. Выдавите подшипник колеса подходящим коротким куском трубы из отверстия ступицы.

Замена сайлентблоков на «Рено-Кенго» и «Рено-Дастер»

Когда износ сайлентблоков на рычагах достигает максимального размера, при движении по неровной дороге вы услышите неприятные стуки, скрипы и другие звуки от деталей передней и задней подвески. Это признак того, что вам нужно менять тихие агрегаты в Renault Kengo.

Эту операцию замены нельзя назвать сложной, но она может занимать много времени, особенно если у автомобиля большой пробег. Многие водители меняют тихие агрегаты Renault Kengo без помощи других.

Задняя подвеска Ken Kengo отличается от других моделей автомобилей, она заключается в том, что опора имеет четыре торсионных стержня. Принцип смены тихих агрегатов для автомобилей с такой системой на самом деле похож.

Что мне делать

Сначала необходимо приобрести детали для замены и подготовить инструмент. Полезный автомобильный домкрат, надежные подставки, молоток, зубило, железная щетка. Перед началом работы лучше всего обработать все гайки, которые будут удалены, жидкостью WD 40. Его введение поможет удалить ржавые гайки.

Порядок замены бесшумных задних балок Renault Kengo будет следующим:

После снятия колес проводится тщательная очистка арки железной щетки, тормозных дисков и других частей задней подвески;
Теперь нужно отсоединить концы троса ручного тормоза и снять его с задней балки;
Затем выключите регулятор, который регулирует тормозное усилие вдоль осей машины, и отсоедините тормозные шланги. Чтобы предотвратить утечку тормозной воды, трубка должна быть заглушена;
Пора снять амортизаторы, их следует отключить;
Самый важный момент — снять балку Renault Kengo с кузова автомобиля. Снимите крепежные болты. Будьте внимательны при соблюдении всех мер предосторожности;
На стойке, снятой с автомобиля, перед тем, как Renault Duster сменит бесшумные узлы, они должны быть помечены, чтобы не перепутать во время сборки;

Здесь сложный и решающий момент — это удаление изношенных деталей. Он использует тяжелый молот, предпочтительно кувалду, который выбивает изношенную деталь через проставку. Резина сайлентблока должна быть просверлена или сожжена с помощью горелки, в противном случае она будет пружинить и препятствовать удалению деталей. После этого кронштейн гораздо легче сбить.

Если клип не покидает место посадки, его можно разрезать, и его будет намного легче выбить.

Стоимость замены сайлентблоков:

Вид работы	Цена
Замена сайлентблока переднего рычага *	250 руб.
Замена сайлентблока заднего рычага *	250 руб.
Замена сайлентблоков подрамника	от 4000 руб.
Замена сайлентблоков задней балки, без снятия балки	от 2500 руб.
Замена сайлентблоков задней балки, со снятием балки	от 4500 руб.

Как установить новые

Специалисты утверждают, что установить новые детали можно двумя способами, один из них предполагает установку по ранее сделанным меткам, второй предусматривает установку по рекомендациям завода изготовителя. Замена сайлентблоков задней балки Рено Кенго производится забиванием через оправку в посадочное гнездо задней балки. Если торсион устанавливать по меткам, забивать строго по меткам, вплоть до одного шлица. Расстояние между крепёжными отверстиями должно быть 1164 мм. Далее, предстоит установить заднюю балку Рено Кенго на своё место, подсоединить все ранее снятые детали.

Однако случается, что требуется на Рено Дастер замена сайлентблоков передних рычагов. При этом также может быть несколько вариантов, один из них сложный, другой несколько легче. Последний рассмотрим более подробно. Если нужна только замена сайленблоков передней подвески Рено Дастер, то снимать будем только нижние рычаги машины. Больше ничего снимать не потребуется, кроме шаровой опоры.Далее, используют звёздочку Т40, которой освобождают стабилизатор, обеспечивающий поперечную устойчивость машины во время движения.

Далее, в переднем сайлентблоке следует отсоединить прут его крепления, чтобы появилась возможность для его снятия. Отвинтить гайку заднего можно только при помощи головки с удлинителем и карданчика. Теперь для удобства снятия рычага следует приподнять автомобиль двумя домкратами одновременно. После этого снимаются оба рычага.

Извлекают изношенные сайлентблоки доступным способом. Установить их можно в тисках или забить оправкой из отрезка подходящей трубы. Расстояние внутри установленных сайлентблоков должно быть 146,5 мм. После этого можно приступить к установке рычага на своё место. Окончательную затяжку гаек производят после установки колёс и небольшого пробега машины. Для наглядности проведения замены сайлентблоков, посмотрите видео:

Всем привет. Давно не писал ничего в бортжурнал)

Но на выходных немного занялся ремонтом я своей машинки и решил написать.

Давненько у меня в задней балке был стук при наезде в небольшие ямки! Грешил сначала на амортизаторы, но начитавшись разных форума, решил что это сайлентблоки. И мое решение оказалось правильным.

И вот получилось 4 дня выходных, решил я заняться этой проблемой.

Много я смотрел мануалов и инструкций, но реально которую можно понять нашел вот на этом сайте Инструкция, большое СПАСИБО этому человеку, который написал подробный отчет по замене. Поэтому полностью описывать всю процедуру не буду, можно почитать в инструкции.

И так для начала нужно было снять балку. Для этого пришлось разобрать салон в задней части. Потому, что доступ к болтам, которые крепят балку как раз из салона. Разъединил тормозные шланги, ручник, регулятор тормозного усилия и все, балку можно снимать. Тут нужно быть аккуратным, потому-что балка тяжелая, лучше использовать парочку домкратов.

Балка у меня 4-х торсионная, есть еще двух торсионная, сайленты разные для этих балок, да и для 4-х торсионной по размерах разнятся. Они есть 72 и 74 мм (наружный диаметр сайлента), наверно от обычной и усиленной подвески. У меня был 72 мм.

Дальше пришлось выбивать сайленты. Тут пригодилась кувалда и разные приспособления, выточены прямо на месте под размеры. Потому что одна часть остается в кронштейне, а другая в балке.

Саму резину высверливал из кронштейна.

Потом пришло время ставить сальники назад. В инструкции написано про метки для установки сальника назад. Так само делал и я. При установке все метки сошлись и торсионы были на тех же местах и в том же положении что перед заменой.

После этого пошла процедура установки назад, прокачке тормозов, регулировке ручника.

Покупал сальники вот такие. Других в магазине не было, так как покупал из-того что было, потому что не знал, какой именно у меня будет сальник. Цена одного 550 грн.

Амортизаторы также проверил и на удивление они были в отличном состоянии, еще с завода стоят KYB.

Теперь в машине в задней части стало тихо и комфортно, но услышал я стук в тягах рулевых и скорее всего в рейке, но это уже совсем другая история … ( после того как сделаю))

Если будут у кого какие вопросы, спрашивайте)))

Price tag: 1 100 UAH Mileage 200000 km

Comments 17

У меня тоже на подходе) Молодец, хорошая работа.

интересно количество торсионов влияет на мягкость хода? кто что думает))

Ну в 4-х торсионной балке, два дополнительных торсиона — стабилизирующие торсионы. Думаю разница должна быть.

Editing history

хорошая работа делал сам я так понял?Я тоже планирую на днях менять но на станции сказали замена будет стоить от 800-1000 грн(((

Делал сам с отцом! Нужен помощник полюбому. Балка тяжелая и лучше когда с двух сторон ее или поднимают или опускают. Ну и доставать сайлент и ставить на место двоем лучше!

а метки какие нибудь ставил?

Да, метки ставил так как написано в инструкции. Ставил на торсионе и на кронштейне, а также в месте где соединяются торсионы.

1000грн это еще нормально, когда-то и себе хотел поменять, купил, все шарахаются и объявляют цену в 3000грн., так и не поменял

Как узнать что стучит сайленты или амортизаторы

Стук сайлента хорошо слышно при наезде на стыки в асфальте или при проезде рельс. Стук глухой, похож на стук пробивания амортизатора. А дохлый амортизатор будет пробивать не только на стыках но и при других неровностях. Такое чувство при ударе, что вроде задние колеса не держаться и готовы отвалиться!

В машине было 6 человек ехал с горы а потом резкий подьем в этот момент удар сзади, а на стыках вроде не стучит наверное аморты?

Скорее всего аморты! У меня в основном стучало на стыках или когда через полицейский лежачий чуть быстрее проедешь!

Как узнать что стучит сайленты или амортизаторы

Аморты очень легко снимаются на Кенго, поэтому проверить их можно, открутив два болта!

1. Поднимаем зад машины. Снимаем задние колеса, очищаем колесные арки от навоза и грязи.

2. Отсоединяем тросики ручника и вытаскиваем их из балки.

3.&nbspОтсоединяем тормозные патрубки и отключаем регулятор тормозного усилия. Глушим тормозную магистраль как на балке так и на машине путём затыкания тормозных трубок.

4. Снимаем амортизаторы

Стабилизирующие торсионы, во время ремонта, вынимать из балки не будем, все дальнейшие операции с торсионами будем производить только с рабочими торсионами.

7. Делаем на торсионе насечки, отмечая его положение относительно соединительной муфты и относительно кронштейна. Эти метки помогут установить новые сайленты.

8. Избавляемся от старых сайлентблоков. Тяжелой кувалдой (3 кг.), через бронзовую или железную проставку (мы использовали кусок трубы диаметром 60мм.) сбиваем кронштейн. Резина сайлентблока будет амортизировать и смягчать удары, поэтому её желательно или высверлить или выжечь.

После выжигания резины кронштейн сбивается легче, обычно он вылетает вместе с пригнившим к нему торсионом.

10. Выковыриваем остатки сайлентблоков. Обойму сайлентблока из кронштейна мы выбивали зубилом, но можно пробовать высверливать. Вторая обойма, из балки, выбивается проставкой из трубы соответствующего диаметра.

11. Чистим шлицы на торсионах, в соединительной муфте и в кронштейнах.

12. Забиваем новые сайлентблоки с помощью железной проставки в балку.

Устанавливая сайлентблоки, соблюдаем расстояние между центрами ближайших к сайлентблоку крепежных отверстий балки. Для Renault kangoo с четырехторсионной балкой Y=1164 мм.

Если ставим сайлентблоки по инструкции, то руководствуемся не метками, а выставляем расстояние X, которое для автомобиля Renault kangoo с четырехторсионной балкой равно 156 мм.

14. Тащим собранную балку под машину и крепим к кузову.

15. С резьбового стержня диаметром 12 мм и длиной пол метра изготавливаем приспособу для правильной установки торсионов.

16. Выставляем на приспособе расстояние 402 мм, устанавливаем её вместо амортизатора и забиваем в балку торсион. Если сейлентблоки устанавливались по меткам, то приспособление может и не понадобиться. Расстояние между крепежными отверстиями амортизаторов, с небольшой погрешностью, будет соответствовать 402 мм.

17. Подсоединяем тормозные трубки. Подсоединяем регулятор тормозного усилия.

18. Подсоединяем тросик ручника.

19. Устанавливаем амортизаторы (зажимаем, когда машина будет стоять на колесах).

Где меняют сайлентблоки Рено Дастер в Санкт-Петербурге:

* Стоимость замены сайлентблоков указана на снятом рычаге. Цену снятия / установки рычага можно уточнить у мастера СТО.

После замены (перепрессовки) сайлентблоков на Рено Дастер лучше всего сделать проверку развал-схождения. После проверки, при необходимости, выставить на стенде развал или схождение, в зависимости от показателей. Для этого, может понадобиться замена новых развальных болтов и шайб.

Как поменять сайлентблоки на автомобилях «Рено-Кенго» и «Рено-Дастер»

Когда износ сайлентблоков на рычагах достиг предельных размеров, при поездках по неровных дорогах будут слышны неприятные стуки, скрипы и другие звуки из деталей передней и задней подвесок. Это свидетельство того, что нужна замена сайлентблоков yf Рено Кенго.

Эту операцию по замене назвать сложной нельзя, но может потребоваться довольно много времени, особенно если автомобиль имеет большой пробег. Многие водители проводят замену сайлентблоков Рено Кенго самостоятельно.

Задняя подвеска Рено Кенго имеет отличие от остальных моделей легковых автомобилей, оно заключается в том, что в балке установлено четыре торсиона. Принцип замены сайлентблоков для автомобилей с такой системой практически одинаков.

Что предстоит сделать

В первую очередь нужно приобрести детали для замены и приготовить инструмент. Также понадобится автомобильный домкрат, надёжные подставки, молоток, острое зубило, металлическая щётка. Перед началом работ желательно обработать все гайки, которые будут сниматься, жидкостью WD 40. Её использование облегчит снятие покрытых ржавчиной гаек.

Порядок дальнейших действий, когда будет выполнена замена сайлентблоков задней балки Рено Кенго, будет таким:

После снятия колёс производится тщательная чистка металлической щёткой арки, тормозных дисков и других деталей задней подвески;
Теперь нужно отсоединить наконечники троса ручного тормоза и удалить их из задней балки;
Далее, следует отключить регулятор, который регулирует тормозное усилие по осям машины, отсоединить тормозные шланги. Для недопущения утечки тормозной жидкости, трубки следует заглушить;
Подошла очередь для снятия амортизаторов, их следует отсоединить;
Наступает самый ответственный момент, снятие балки Рено Кенго с кузова автомобиля. Отвинчивают болты крепления. Снимайте осторожно, соблюдая все меры техники безопасности;
На снятой с машины балке, перед тем как будет произведена Рено Дастер замена сайлентблоков, их следует пометить, чтобы при сборке не перепутать;

Наступает тяжёлый и ответственный момент — это извлечение изношенных деталей. В ход идёт тяжёлый молоток, а лучше кувалда, которой через проставку выбивают изношенную деталь. Резину сайлентблока нужно рассверлить или выжечь горелкой, иначе она будет пружинить и не даст извлечь деталь. После этого кронштейн сбить значительно легче.

Если обойма не выходит из посадочного места, её можно распилить, после этого выбить её будет значительно легче.

Как установить новые

Замена сайлентблоков рено 19

Работы

Цены

Замена сайлентблоков зад. балки (2 шт.)

Записаться в автосервис

Наши работы

Капитальный ремонт двигателя на KIA Sportage

Замена ноуската на Audi A4

Установка ТСУ с блоком согласования на Mercedes-Benz GLK x204

Кузовной ремонт Opel Astra

Замена переднего ступичного подшипника на Toyota Hilux 2013г.

Другие услуги автосервиса

Замена подрамника Вольво

Работы Цены Замена (с/у) подрамника От 2000 руб.

Замена маятника рулевого управления Вольво

Работы Цены Замена маятника рулевого управления От 500 руб.

Замена втулки стабилизатора Вольво

Работы Цены Замена втулки стабилизатора От 300 руб.

Замена стойки стабилизатора Вольво

Работы Цены Замена стойки стабилизатора От 300 руб.

Замена сайлентблоков задней балки Вольво

Работы Цены Замена сайлентблоков зад. балки (2 шт.) От 1000 руб.

Записаться в автосервис

Запись
на приём

Выберите марку автомобиля

Разработка и продвижение сайтов

Компания которая готова взять заботу о вашем автомобиле на себя

Содержание страницы носит исключительно содержательный характер и не я вляется публичной офертой, определяемой положением статьи 437 ГК РФ

Замена сайлентблоков Рено Логан своими руками

Замена сайлентблоков Рено Логан на передних рычагах и задней балки процесс не сложный, однако поковыряться придется. Сразу скажем, что данная инструкция подойдет не только для Renault Logan, но и для Сандеро и даже Лада Ларгус. Что бы заменить сайлентблоки на нижних рычагах передней подвески, их необходимо будет снять.

Все тормозные и тяговые силы при движении автомобиля воспринимаются рычагами подвески Рено Логан, соединенными через сайлент-блоки с кузовом. Кроме этого, сайлентблоки воспринимают все неровности дорог. То есть, чем хуже дороги и чем агрессивнее вы ездите, тем быстрее сайленблоки приходят в негодность.

Сразу отметим, что производитель рекомендует заменять нижний рычаг Логана вместе с сайлентблоками в сборе. Но если вы хотите сэкономить, то все в ваших руках. Для выпрессовки сайлентблока вам понадобятся тиски и пару оправок подходящего размера.

Замену задних сайлентблоков Рено Логан проводим (как в случае и с передними рычагами) в случае разрывов или отслоения резины шарнира. Для этого нам необходимо будет вывесить заднюю часть автомобиля. Снимаем колесо со стороны демонтируемого сайлент-блока, если есть АБС снимаем с балки жгут с проводами и выводим трос стояночного тормоза из проушины кронштейна балки. Отсоединяем нижнее крепление амортизатора от рычага балки и отворачиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну и три болта крепления кронштейна к кузову. Это позволит приопустить нужную нам часть балки и вытащить болт крепления рычага. Смотрим фото.

Вот он наш задний сайлентблок Рено Логан во всей красе, но как же его вытащить?

Собственно, что бы извлечь сайлентблок из проушины балки вам понадобится пилка по металлу. Вставляем полотно ножовки по металлу в отверстие резинового массива сайлент-блока и распиливаем пластмассовую наружную втулку сайлент-блока, такая операция позволит ослабить конструкцию и легко выбить содержимое.

Теперь нужна проставка или отрезок трубы подходящего диаметра, которым мы выбиваем старый сайлентблок из проушины рычага. Перед запрессовкой нового сайлентблока очищаем отверстие в рычаге балки. Вставляем сайлент-блок в отверстие рычага, сориентировав его по меткам. Если вставить его по другому, он долго не проработает, разорвется.

Для запрессовки нового рычага необходим чашечный съемник, с помощью которого и проводим запрессовку. Фото прилагается.

Сделать подобное приспособление можно своими руками. Достаточно найти длинный болт с гайкой, пару больших шайб и обрезки труб подходящего диаметра. При установке рычага балки с новым сайлентблоком производитель рекомендует затянуть моментом в 125 Нм или 12.5 кгс·м.

Читайте также:

Замена сайлентблоков рено 19

Разборка передней подвески

Порядок выполнения

Порядок выполнения

Порядок выполнения

Порядок выполнения

Замена сайленблоков задней балки

Renault 19 1992, engine Gasoline 1.4 liter., 80 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 13

Замена сайлентблоков Renault 19

Отзывы

Разборка задней оси

Видео про "Разборка задней оси" для Renault 19

Замена сайлентблоков балки рено кангу

Народный способ ремонта балки.

Замена сайлентблоков балки рено кангу

Renault 19 1990, 73 л. с. — самостоятельный ремонт

29 posts in this topic

Замена сайлентблоков на «Рено-Кенго» и «Рено-Дастер»

Что мне делать

Стоимость замены сайлентблоков:

Как установить новые

Comments 17

Где меняют сайлентблоки Рено Дастер в Санкт-Петербурге:

Как поменять сайлентблоки на автомобилях «Рено-Кенго» и «Рено-Дастер»

Что предстоит сделать

Как установить новые

Замена сайлентблоков рено 19

Наши работы

Другие услуги автосервиса

Запись на приём

Выберите марку автомобиля

Разработка и продвижение сайтов

Замена сайлентблоков Рено Логан своими руками

Запись
на приём