Замена сайлентблоков заднего редуктора паджеро 4
Обновлено: 01.07.2024
Замена сайлентблоков заднего редуктора паджеро 4
Список форумов />MMC Pajero />ХодовкаЗамена салентблоков на П3 на полиуретан.
Модераторы: M.I.B, Болтон
Замена салентблоков на П3 на полиуретан.
Добрый Кот » 03 май 2011, 11:14
oleg1905 » 18 май 2011, 05:48
Добрый Кот » 23 май 2011, 12:55
Маленькой отрезной спиливается головка бота, сбивается шайба эксцентрика. Отпиливается с противоположной стороны торчащий болт эксцентрика. Затем максимально стачивается оставшиеся кусочки торчащего болта по обоим сторонам. Вставляешь монтажку за рычаг, и немного на излом выкалупываеш рычаг. А еще попробуй перфоратором. Одеваешь головку на жало перфоратора по диаметру, чтоб не расплющить торец болта, и долбасишь пока не сдвинется. Может и сорвёт.
Добавлено спустя 34 минуты 34 секунды:
Ощущения от замены саленблоков оказались поразительны. Пропал полностью излишний крен. Пропал эффект размазанного управления, машина стала послушней на управление. Перестало кивать на кочках зад (ну тут наверно больше заслуга поменянных пружин). На скорости от 40 и до 100 (больше не езжу…боюсь) ямы и неровности просто проглатывает, ощущения, что их нет. Машинку просто слегка покачивает и всё. Пробовал на конкретной «гребёнке», где обычно зубы вываливаются, от начала движения с места до 70 км/ч. По началу машина просто переваливается с ямки на ямку, после 15 км/ч начинает трясти и тряска усиливается примерно до 30 км/ч, после начинает стихать и примерно к 45 км/ч становится достаточно тихо в салоне. После набора скорости до 70 машина плывёт и только слышно как колёса массивно шлёпают по ямкам в грунтовой дороге . На медленном ходу при пересечении сложной местности с периодическими диагональными вывешиваниями колес машину не раскачивает и «ПЫЖ» не прыгает как «УАЗ».
Есть и недостатки. По асфальту, при скорости с 20 до 30 км/ч достаточно жестко воспринимает резкие перепады дороги около 3-х - 5-и см (торчащие/ проваленные люки, крупные трещины на асфальте длинной от 5-и см и более). Не то, чтоб подкидывает или пробивает ходовку. Просто как то грубовато на мой взгляд. Но стоит набрать скорость в 35-40км/ч и от этого ощущения остаётся только шлепок покрышки о неровность, и то который слышно через приоткрытое окно с улицы.
Вот как то так.
Замена сайлентблоков кулака задней подвески Mitsubishi Pajero 4
Из данной инструкции мы узнаем как произвести замену задних сайлентблоков кулака подвески для автомобиля Митсубиши Паджеро 4 поколения.
Вообще процесс не совсем простой, но и сказать, что справится с ним невозможно тоже нельзя. Здесь главное запастись терпением и выполнять всё по пунктам.
Знайте заранее, что процедура выполняется практически весь день, если быть более точнее - по три часа на каждую сторону. Расскажем об этапах работы:
Для начала мы должны припонднять автомобиль и демонтировать колесо, освободив его от болтов крепления.
Далее начнём выкручивать корпус суппорта, пальцы тоже выкрутим и отложим в сторону.
Колодки достанем следующим действием.
Далее мы убирём скобу, которая располагается на суппорте. На подвески есть болты крепления, их выкручиваем. Чтобы это сделать нам нужен рычаг и не слабый.
Теперь выкручиваем барабан, ну или тормозной диск, это одно и тоже, чтобы вам было более понятно. Теперь можете обстучать и снять окончательно.
Возьмём отвёртку и уберем пружины, которые располагаются на тормозных колодках, далее нам нужно демонтировать их.
Рычаг продольный выкручиваем.
Теперь посмотрим на гайку, которая располагается по центру и с помощью зубила мы уберем её с колпака.
Далее нам нужно достать ступицу, которая располагается в кулаке. После, выкручиваем болт, он последний располагается сверху. Далее сменим старый сайлентблок на новый.
Можно считать, что процедура окончена нам осталось только собрать всё в обратной последовательности.
Более подробно о данном процессе, можете узнать из предоставленного видео ниже.
Как происходит замена сайлентблоков редуктора
Повреждение сайлентблоков редуктора приводит к появлению характерного стука во время переключения передач. Чтобы определить повреждение, достаточно произвести осмотр заднего редуктора на яме. Одним из основных недостатков всех сайлентблоков является то, что они не подлежат ремонту, может быть проведена только замена.
Основное назначение сайлентблока
Сайлентблок состоит из двух втулок разделённых резиновой прокладкой. Основное назначение этой детали – соединение узлов подвески. Резиновая прокладка позволяет гасить часть удара во время езды, сохраняя ходовую часть автомобиля и его подвеску.
Во всех автомобилях иностранного производства замена сайлентблоков редуктора должна осуществляться специалистами. Подобная замена в отечественных представителях может проводиться своими руками, так как не требует больших затрат времени и средств.
Что лучше выбрать: полиуретан или резина?
Основные характеристики сайлентблоков редуктора:
- Качество стали металлических втулок.
- Качество резиновой или полиуретановой составляющей.
- Индивидуальность детали. На разных марках автомобилей стоят определённые сайлентблоки. Очень редко появляется схожесть подобных деталей между двумя разными марками.
Чаще всего из строя выходит резиновая прокладка сайлентблока, при визуальном осмотре можно заметить на ней трещины или разрывы. Так как отдельная замена прокладки невозможна, то следует изначально выбирать более долговечный материал.
Когда происходит замена сайлентблоков редуктора, следует определиться, с какой скорость будет проходить дальнейшая эксплуатация автомобиля. Езда на повышенных скоростях требует качественной управляемости, и этому будет способствовать замена деталей с резиновой прокладкой на полиуретановою. Этот материал намного качественнее поглощает силу удара, а также снижает шум и вибрацию при езде. Обыкновенная резина не позволяет добиться подобных качеств при быстрой езде, и её замена лучше в том случае, когда езда на автомобиле будет более спокойной.
Пошаговая замена сайлентблоков редуктора на примере BMW E46
Работа начинается со снятия стабилизаторов. Помимо того, что освободится место возле редуктора, это позволит осмотреть резиновые втулки самих стабилизаторов. При повреждении втулок, происходит их замена на новые.
Далее следует открутить болты крепления заднего сайлентблока и двух передних. Это позволит опустить редуктор вниз и снять реактивную тягу.
Замена сайлентблоков заднего редуктора должна происходить только при наличии специального съёмника, так как обыкновенно они впрессовываются на своё посадочное место. В исключительных случаях, при надрыве сайлентблока, его можно свободно выбить молотком.
Использование универсального съёмника для подшипников заднего редуктора позволяет не только снять сайлентблок, но и поставить его на место. Для облегчения этого процесса следует использовать мыльный раствор, нанося его на внешнюю поверхность детали. Использование масла категорически воспрещается, так как это повредит резиновую прокладку детали.
Замена сайлентблока заднего редуктора должна проводиться специалистами в сервисных центрах или СТО. Различие марок автомобилей достаточно велико и существует возможность приобрести неподходящую деталь. Или повредить другие части автомобиля при снятии или установке сайлентблоков.
Видео: Замена сайлентблоков редуктора
Теперь запрессовываем новые сайлентблоки с осью в рычаг, предварительно обработав ось и внутреннюю втулку сайлентблока нигролом.
замена сайлентблоков митсубиси паджеро Гайки оси закручиваем так, чтобы ось прокручивалась. Берем рычаг и вставляем на место таким образом, чтобы метка на осе OUT смотрела в нашу сторону. Прикручиваем ось к раме, но не затягиваем, если между рамой и осью стояли регулировочные проставки, ставим их на место.
Ремонт передней подвески Pajero II (часть 2)
Выставляем рычаг таким образом, чтобы наши предварительные замеры 20 мм были между резиновым отбойником верхнего рычага и металлическим ограничителем буфером. Откручиваем болты оси замена сайлентблоков митсубиси паджеро аккуратно снимаем рычаг не нарушив его положения относительно оси. Зажимаем ось в тисках и относительно сильно затягиваем гайки, таким образом, чтобы рычаг не изменил своего положения.
После этого можно ставить рычаг на место и затягивать болты оси рычага, предварительно обработав отверстия оси и болты графиткой. Устанавливаем шаровую на место в замена сайлентблоков митсубиси паджеро кулак. Прикручиваем тормозной шланг.
Не забываем обязательно прокачать тормоза. Ставим колесо на место и наслаждаемся комфортной ездой заправив на сэкономленные средства не один полный бак.
Пару дней решал как извлечь болт, пытался замена сайлентблоков митсубиси паджеро струбцину из швеллера, но место неудачное — не подлезешь. Пытался выдавить через рычаг вкрутил соседний болт шляпкой в сторону гайки и куском швеллера толщиной 5мм давил, цепляясь за болт — погнул швеллер. Понял, замена сайлентблоков митсубиси паджеро спасет только высверливание. День десятый. Мою привод.
На этот раз в качестве пыльника наружнего шруса решил замена сайлентблоков митсубиси паджеро пыльник Maruichi MR По диаметрам пыльник подходит идеально, по длине — лучше бы был длиннее на 1 секцию резины на коробке написано, что замена для оригинального пыльника. Сама резина какая-то мягкая, доверия не внушает, но на коробке написано Made in Japan — решил поставить и поглядеть какой быстрее развалится — пластиковый или.
Выглядит так: День одиннадцатый. Керн потерялся, как всегда, на замена сайлентблоков митсубиси паджеро месте, а покупать второй, когда первый не прожил и месяца, жаба давила. Кернил дюбелем. В результате рассверлилось хреново — сверло ушло в сторону, пришлось сверлить боком чтобы попасть в болт — сверляка из меня никакой. Рассверлил частично вторую половину, уже ровнее — зараннее хорошо разметил зубилом, потом центр надкернил дюбелем, сверло почти не ушло. В процессе сверления хорошо зарекомендовали себя старые советские сверла.
Далее Рома попросил меня из гаражика и я решил собрать машинку и отдать на СТО. День двенадцатый. Решил собрать без сайлентблока. Сборка обратно разборке — ничего интересного. Крышка рычага торсиона, что заклеивал холодной сваркой, отвалилась.
Решено было заварить нормальной сваркой — щелкнул в 3х точках и крышка держится как надо не очень красиво, но не отваливается. Выкатился без стабилизатора и защиты.
Ощущения странноватые, тестировать было некогда, да и страховка закончилась — докатил до дому, где и поставил на прикол. Несколько дней позже.
По дороге заметил какой-то странный гул и вибрацию в полу в районе ног переднего пассажира, подумал на ШРУС. СТО оказалось на ремонте — клали кафель и обещали открыться только через 3 дня. Решено было поискать другое СТО.
Записался на прием, приехал, объяснил проблемы, договорился на замену сайлентблока и рулевого — Женя обещал 2 дня. Замена сайлентблоков митсубиси паджеро день Женя позвонил и сообщил что сайлентблоки на рычагах моста рваные и лучше их сразу менять, иначе в будущем придется опять снимать мост. Сайлентблоки MB в магазине стоят р, но Женя нашел один где-то дешевле, второй тоже съездил купил сам, чем мне сильно облегчил жизнь.
Еще через день прислал MMS с фоткой процесса работы, а так же сообщил, что к концу дня доделают и надо будет на сход-развал катить. Решил все раскрутить и смазать, чтоб ребята в сервисе замена сайлентблоков митсубиси паджеро проделали эту процедуру.
С рулевыми наконечниками все легко. А вот с развальными болтами все оооочень плохо, из 4х болтов вышел только.
Как менять сайлентблоки на паджерике?
И тут я понял что я приплыл. Они не поддавались вообще ни как! И грел, и бил, и замачивал, долбил перфоратором, потом срезал шляпу болта, подложил под гайку шайбы, дал натяжку замена сайлентблоков митсубиси паджеро снова бил, грел, пробовал высверливать, но просверлив около 1 см устал и забил на этот способ.
Тема: OUT III: Сайлентблоки крепления заднего редуктора Mitsubishi Outlander III. Сайлентблоки крепления заднего моста Mitsubishi Outlander III
OUT III: Сайлентблоки крепления заднего редуктора Mitsubishi Outlander III. Сайлентблоки крепления заднего моста Mitsubishi Outlander III
Появился стук при движении на мелких кочках. Думал стойки стабилизаторов или сайлент блоки, но нет. Приговор хуже: замена передних сайлентблоков заднего редуктора. Левый и правый.
Есть вообще какая - либо альтернатива по ремонту или замене?
Про цены оригиналов вообще говорить не хочется.
Заранее благодарен за ответы!
Учу поиску. Дорого. С гарантией! ==>>> Подробнее тут
- Путеводитель Mitsubishi Eclipse Cross==>>>
- Путеводитель Mitsubishi ASX, Peugeot 4008, Citroen C4 Aircross==>>>
- Путеводитель Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser==>>>
- Путеводитель Mitsubishi Outlander III (2013-2015MY)==>>>
- Путеводитель Mitsubishi Outlander IV (2015-2019MY)==>>>
Я тоже начитался уже. Успел. Грамотный
Похоже нужно купить от ВАЗа простые резиновые сайленты и выпрессовать старые, а новые поставить.
Какой надо? Ткни
3517A073 левый в сборе (поз.34025L)
3517A074 правый в сборе (поз.34025R)
Вот насчет ВАЗовских я б не спешил.
Учу поиску. Дорого. С гарантией! ==>>> Подробнее тут
- Путеводитель Mitsubishi Eclipse Cross==>>>
- Путеводитель Mitsubishi ASX, Peugeot 4008, Citroen C4 Aircross==>>>
- Путеводитель Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser==>>>
- Путеводитель Mitsubishi Outlander III (2013-2015MY)==>>>
- Путеводитель Mitsubishi Outlander IV (2015-2019MY)==>>>
Неоригинала валом
3517A073 --> на замену выдает MN 101361. Аналоги
3517A074 --> на замену выдает MN 101362. Аналоги
Бери LYNXauto C9732 или Masuma RU-575
Учу поиску. Дорого. С гарантией! ==>>> Подробнее тут
- Путеводитель Mitsubishi Eclipse Cross==>>>
- Путеводитель Mitsubishi ASX, Peugeot 4008, Citroen C4 Aircross==>>>
- Путеводитель Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser==>>>
- Путеводитель Mitsubishi Outlander III (2013-2015MY)==>>>
- Путеводитель Mitsubishi Outlander IV (2015-2019MY)==>>>
Masuma известная фирма, японская. Официальный офис во Владивостоке.
Не подскажите стоимость по замене в Москве?
Не подскажите стоимость по замене в Москве?
Был стук в задней части кузова при движении на мелких кочках.
Задний редуктор болтался и бил по сайлентам.
Купил 2 резинки в Автодоке по 502 руб.
После обзвона всех сервисов, остановился на автосервисе в Очаково (кому нужно скину в ЛС данные и телефоны).
Сняли опоры с сайлентами. Выпрессовали старые и запрессовали новые.
Работы производил один мастер 1.5 часа.
Цена вопроса 3 000 руб.
Теперь езжу с тишине
Учу поиску. Дорого. С гарантией! ==>>> Подробнее тут
- Путеводитель Mitsubishi Eclipse Cross==>>>
- Путеводитель Mitsubishi ASX, Peugeot 4008, Citroen C4 Aircross==>>>
- Путеводитель Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser==>>>
- Путеводитель Mitsubishi Outlander III (2013-2015MY)==>>>
- Путеводитель Mitsubishi Outlander IV (2015-2019MY)==>>>
на промежуточном ТО приговорили сайленты заднего диффа.
Дифф шатался от малейшего усилия и так явно быть не должно.
Почитав на форумах, выяснил, что мне очень повезло, так как раньше отдельно сайленты не продавались, только целиком подушки по 8к рублей каждая, сейчас же их продают отдельно.
Сайлентблок заднего дифференциала — Арт. 3517A003
Сервис с подъемником и с гидравлическим прессом
Мастер с прямыми руками
Сайленты были куплены в Exist'е, по цене 1 006р за штуку.
Откручиваются три болта кронштейна заднего редуктора:
Дифф подпирается, откручивается вторая подушка:
С помощью гидравлического пресса старый сайлент выдавливается, ставится новый:
Старый и новый сайленты. Новый сайлент (слева) и старый (справа)
Внешне старые сайленты оказались целые, даже проявились сомнения, в них ли проблема и есть ли смысл их менять.
Но, так как сайлентблоки уже куплены и девать мне их все равно некуда, решено было менять их в любом случае.
В итоге, когда кронштейны с новыми сайлентами были поставлены на место, дифф шататься перестал.
Не смотря на то, что никаких трещин или иных изъянов обнаружено не было, то ли сказалась усталость резины, то ли что-то еще, но заменой сайлент-блоков проблема была решена.
«Чтоб в сторону не вильнуло!» Замена передних сайлентблоков.
Как ни старайся оттягивать неизбежное – оно всё равно наступит. Так у меня и получилось. Почти четырнадцать лет сайлентблоки переднего нижнего рычага прослужили достойно и служили бы дальше, но вот беда, болты в них закисли насмерть и перестали крутиться. А это значит, что геометрию колёс уже не выставить.
История вопроса.
Первый «звоночек» раздался три с половиной года тому назад, в феврале 2017 года. Выяснилось, что закисли болты задней подвески. Машина на тот момент прошла 138 000 километров, пришлось снимать задние рычаги и всё это дело менять. Передние геометрические болты на тот момент были ещё вполне «живые», надо было, наверное, их вытащить и помазать, но что-то я тогда поленился это сделать.
Следующее предупреждения было в середине 2018 года, во время очередной проверки геометрии, пробег составил почти 160 000 километров. Мастер сказал, что он всё выставил правильно, но это получилось в последний раз, передние болты едва крутятся и скоро застынут навсегда. Вытащить и смазать их уже не получится, но поскольку колёса стояли ровно, машина в сторону не уходила, какого-либо износа шин не замечалось, поэтому решил ездить уже до конца.
И вот недавно, в конце августа, возвращаясь из путешествия по Восточному Казахстану почувствовал, что машину ощутимо тянет влево. За несколько месяцев до поездки, в апреле 2020 года, менял сайлентблоки передних верхних рычагов и попросил, заодно, проверит нижние болты. С трудом удалось сдвинуть с места только один, остальные не реагировали совсем. После кочек наших дорог геометрия нарушилась и остро встал вопрос ремонта.
Что для этого нужно?
Первое: четыре сайлентблока передних нижних рычагов. Такой оригинальной запчасти не существует, по каталогу идут рычаги с сайлентблоками.
Использую дубликат, продукцию компании MASUMA. Сам бренд японский, произведено в Китае. Как написано на упаковке – один год безусловной гарантии. Такие же сайлентблоки мне предложили поставить у официального дилера, но уже в два раза дороже. Так что ставим MASUMA, попробуем.
Второе: четыре болта. Здесь без вариантов, оригинальная запчасть. Количество тоже без вариантов – четыре штуки.
И последняя позиция – шайбы. Вот здесь интересно. По каталогу их требуется восемь штук, все одинаковые. Но дело в том, что половину можно сохранить, когда срезают болты, а остальные могут найтись на СТО, если они постоянно занимаются этим вопросом.
Цена одной шайбы 1500 тенге, восемь штук – это уже двенадцать тысяч или почти тридцать долларов по текущему курсу. Учитывая, что за сайлентблоки и болты я отдал чуть больше USD 70.00, то экономия получается ощутимая, может быть на треть дешевле.
Вот такая картинка потребных для ремонта запчастей (с указанием номеров) прилагается. ![Mitsubishi Pajero. Замена сайлентблоков передного нижнего рычага . Mitsubishi Pajero. Front lower arm. Bush replacement.]()
Теперь сам ремонт. По времени это заняло примерно пять часов – заменили передние нижние сайленблоки и болты, выкрутили и смазали болты на задней подвеске. На момент ремонта машина прошла почти 187 000 километров, пробег задних болтов составил 50 000 километров, открутились они как положено, значит смазали их перед установкой правильно и достаточно.
Передние сайлентблоки, после извлечения из машины, имели вот такой вид:
Два из них удалось извлечь вместе с болтами, т.е. гайки открутились и можно было сохранить шайбы.
Один болт (тот самый, который немного двигался при последней проверке) удалось даже вытащить полностью. На четвёртом сайлентблоке болт пришлось срезать. На фотографии хорошо видна ржавчина в канале.
Цена вопроса.
Вся эта работа стоила мне USD 70.00 по текущему курсу. В качестве бонуса – очередная смазка крестовины переднего кардана. Основная сумма, естественно, ушла на работу с передней подвеской, смазка задних болтов обошлась совсем недорого.
Думаю, что один раз в 50 000 километров можно делать такую профилактику – вытаскивать и смазывать болты передней и задней подвески. Даже если нужно будет сделать геометрию после такой процедуры, то всё равно – значительная экономия налицо, ведь сами сайлентблоки не разбились у меня за время эксплуатации, претензий к ним не возникало.
Эта проблема – закисшие болты – прямо «болезнь» для PAJERO IV, но при своевременной профилактике можно значительно продлить срок службы подвески без значительных финансовых затрат.
«Чтоб в сторону не вильнуло!» Замена передних сайлентблоков.: 9 комментариев
Проведение ремонтных работ требует профессиональных навыков, специального оборудования и приспособлений. В противном случае, особенно при отсутствии опыта, можно повредить рычаги подвески и новые резинометаллические шарниры. Как осуществляется замена сайлентблоков передних рычагов ?
чтоб добраться до них надо передний подрамник снять, а для этого привязать радиаторы к телевизору чтобы не упали
Двумя накидными ключами на 22 откручиваем болт переднего сайлентблока, аккуратно молотком бьем по рычагу вперед по ходу движения автомобиля и снимаем рычаг вместе с болтом
Извлекаем передний сайлентблок. Мастеру не обойтись без помощи специального съемника для сайлентблоков. Дополнительно потребуются большие слесарные тиски. Обратите внимание на кромки переднего сайлентблока, мастеру пришлось их срезать, чтобы бортики не мешались.
Рычаг выпрыгнет вперед, при лучшем исходе шайба передняя будет держать его, при худшем потеряешь колесо вместе с кулаком на ходу Эта втулка распирается болтов к кузову. Широкой строной шлицевой прижимается к металлу, и шлицы не дают вращаться втулке, а стоять мертво. Развернув шлицевую к шайбе, есть вероятность что сайлент не будет работать должным образом, тк шайба запорная на болту, никелерована, и должным образом не обожмется, под действием силы затяжки болта
Снимаем передние колеса. Некоторые мастера предпочитают не снимать передних колес, в этом случае все дальнейшие технологические операции необходимо будет производить из-под автомобиля. Теперь можно приступать к демонтажу рычага передней подвески. Начинаем с заднего сайлентблока. Снимаем хомут. Нужен будет ключ на 14.
Обращу внимание что съемника у меня нет, я пользовался подручными материалами, поэтому на следующих фото показан примерный процесс выпрессовки, запрессовки. Далее съемником выпрессовываем из сайлентблока стальную внутреннюю втулку
Делаем пробный заезд, контролируя поведение подвески. Желательно проехаться, по какому-нибудь дорожному препятствию, чтобы удостовериться, что новые сайлентблоки отрабатывают, как им и положено. Необходимы будут и новые сайлентблоки для рычагов передней подвески. Артикульные номера сайлентблоков: GM-96445043 (передний), GM-90235040 (задний).
Рычаги передней подвески, как другие элементы ходовой, находятся у самой дороги. По этой причине еще перед началом работ есть смысл тщательно почистить и обработать проникающей смазкой все резьбовые соединения.
Добавить комментарий Отменить ответ
Свежие записи
- Ротация колёс MITSUBISHI PAJERO 4. 03.08.2021
- Озеро Балхаш. Берег Лепсы. Как проехать, отдохнуть дикарями и не застрять в песках. 2021 год. 11.07.2021
- Пересечение границы в период карантинных ограничений. Лето 2021. 03.07.2021
- Капчагай 2021. Где отдохнуть бесплатно и за деньги. 15.06.2021
- Алаколь и Жаланашколь. 2021 год. Озёра есть, дороги – нет. Продолжение. 02.06.2021
- Алаколь и Жаланашколь. 2021 год. Озёра есть, дороги – нет. 14.05.2021
- Иссык-Куль: Море, горы и дорога. 2021. 17.04.2021
- Грамотный шиномонтаж у официального дилера. 13.04.2021
- По бездорожью без документов и с приключениями. Казахстан 2021. 18.02.2021
- Без крыши над головой. Сломался люк. 18.02.2021
Канал сайта на YouTube
Метки
Свежие комментарии
- Luca к записи Дороги Казахстана или рассказ без названия. 2018 год.
- OWNER к записи Алаколь и Жаланашколь. 2021 год. Озёра есть, дороги – нет.
- Aleke к записи Алаколь и Жаланашколь. 2021 год. Озёра есть, дороги – нет.
- Нигу к записи Озеро Балхаш. Берег Лепсы. Как проехать, отдохнуть дикарями и не застрять в песках. 2021 год.
- Joshua к записи Дороги Казахстана или рассказ без названия. 2018 год.
3822 метрa автомобильного альпинизма. Тянь-Шань 2015 год.
Ползком вдоль китайской границы или «полюс холода» в декабре.
«В 2000 году был там на всех заставах. Волки солдата с лошадью съели между заставами.»
Старый Белорецкий тракт. Россия 2010 год.
Впервые в Россию. Взгляд в 2001 год.
Один в Монголии. От Ташанты до Кяхты. 2016 год.
Закон на дороге. За что и как штрафуют в Казахстане.
Рассказ без названия.
Замена сайлентблоков на Pajero III Mitsubishi Pajero
Доброго времени! Кто менял на Паджерике 3 сайлентблок (который запресован в ступицу) задней продольной тяги помогите! Везде указано что он идет в сборе вместе со ступицей, но менять ступку из-за СБ не хотелось!
to дачник: Добрый день, нужно менять рычаг целиком. ибо поставить полностью резиновый сайлент в ухо рычага не повредив его (сайлент) просто не возможно.
to дачник: Здравствуйте. Не совсем понятно, о чем Вы пишите. В ступице есть подшипники, но никак не сайлентблоки.
Сайлентблоки (все) меняются при помощи русских инструментов и съемников. При этом надо иметь ввиду, что оригинальных сайлентблоков нет, все они идут в сборе с рычагами.
to дачник: В ступицу . Или в рычаг ? Если в рычаг - то сначала покупается не оригинальный сайлентблок. Оригинальных отдельно от рычага в природе не существует! Затем из разрушенного сайлентблока удаляется вся резиновая начинка. Обойма сайлентблока изнутри распиливается ножовкой до посадочного места рычага. Затем, как сказал Мессир, используя исконно русские инструменты (лом, кувалдометр и поминая кузькину мать) выковыриваете из рычага разрезанную обойму старого сайлентблока. Освободившееся посадочное место очищаете от ржавчины и грязи. Нелишне будет "тирануть" наждачной бумагой слегка. Затем натираете МЫЛОМ, нет не веревку, посадочное место и обойму нового сайлентблока. И опять-же используя исконно русские инструменты и заговоры пытаетесь запрессовать новый сайлентблок в посадочное место. ВНИМАНИЕ ! Удары наносить по обойме сайлентблока следует через проставку из мягкого металла. Медь. Алюминий. НЕ ДОПУСКАТЬ ПЕРЕКОСА ОБОЙМЫ САЙЛЕНТБЛОКА .
1. Исконно русские инструменты можно с успехом заменить гаражным прессом. Заговоры и кузькину мать, к сожалению, ничем заменить не удастся.
2. Неоригинального сайлентблока в природе может тоже не существовать! Зато могут существовать б/у и контрактные рычаги с живыми сайлентблоками.
Замена сайлентблоков заднего редуктора паджеро 4
Пошел по 2 варианту.
Обращение в сервис не увенчались успехом, цены везде были заоблачные:
готовьте 100 000, все пилить, все резать…ух вообщем был ответ сервисменов.
После недельного изучения каталогов, собрал все необходимые запчасти:
1) оригинальные амортизаторы — 4162A127
2) пружины LESJOFORS — 42 592 32
3) сайлентблоки нижнего рычага — MR 374672
4) верхний рычаг (продольный) — 4117A025
и сами болты развальные с шайбами (подходят для верхнего и нижнего рычага):
— 4113A073 шайба
— 4013A187 гайка крепления
— 4113A053 болт развальный
— 4013A097 регулировочная шайба
Не удивляйтесь, что запчасти все от 4го паджера!
Они взаимозаменяемые и дешевле к тому же.
Решил заодно и задние суппорта перебрать, чтобы снизить расход солярки.
В последнее время машина стала есть 17 литров!
Номерки для восстановления суппортов:
1) прокладки колодок — MR510546
2) ремкомплект суппорта — MR 510543
3) нижняя втулка направляющая — MR 475896
4) верхняя втулка суппорта — MB 699264
5) колпачек — MV026287
6) пружинки фиксации — MR493150
7) диски brembo — 09.A450.10
8) колоки nishimbo — PF-5203
Прихватив диски для болгарки (маленькие 15см и 10 см диаметр)
я отправился к своему знакомому…
После 5 часов работы, машинка была готова.
Состояние узлов в сносном состоянии было, все таки японцы надежные машины.
С болтами сам виноват, нужно их смазывать перед зимой, тогда все бы крутилось.
Суппорта все закисшие и ржавые, вот они и создавали повышенный расход…
Что я хочу сказать:
Машина превратилась (из гужевой телеги) в комфортную.
Ямки и кочки отрабатывает очень хорошо, позвоночник на кресле больше не остается ))
По трассе очень хорошо идет, вихляния и болтания ушли.
У машины появилось ощущение легкости.
Теперь по цене:
Со всеми запчастями и работой задок обошелся в 38 000 рублей.
Работы проводил в начале июня.
Дальше следует переборка переда.
Готовлюсь к сход развалу.
Огромное спасибо форуму pajero4x4.
Следи за собой, будь осторожен: ремонт и обслуживание Mitsubishi Pajero IV
Чуть-чуть истории
Серийное производство Паджеро первого поколения началось в 1981 году, через пять лет после презентации прототипа на Токийском автосалоне. Эти машины были трёхдверными, но уже в 1983 году появились и пятидверные версии. Годом позже был проведён первый рестайлинг, не очень существенный, но, например, все тормоза длиннобазных Pajero даже в самых доступных версиях стали дисковыми.
На фото: Mitsubishi Pajero I
Почти сразу, в 1983 году, Паджеро дебютировал на спортивных трассах. Попытка оказалась успешной, в 1985 году Mitsubishi Pajero стал победителем в марафоне на ралли Париж-Дакар.
На фото: Mitsubishi Pajero I Wagon
Отметим, что даже в первом поколении Паджеро была представлена довольно широкая гамма агрегатов: девять бензиновых и дизельных моторов, от двухлитрового карбюраторного до трёхлитрового инжектора и турбодизеля 2,3 л.
Второе поколение модели вышло в 1991 году, а в 1997 году был проведён уже довольно серьёзный рестайлинг. В 1999 году второе поколение с производства сняли, но в связи с огромным спросом выпуск этих автомобилей был возобновлён в 2002 году под маркой Pajero Classic, причём в двух кузовах, и трёх-, и пятидверным. В Индии второй Паджеро производят и до сих пор под именем Pajero SFX, но только в длиннобазном варианте.
1 / 5 На фото: Mitsubishi Pajero II Canvas Top 2 / 5 На фото: Mitsubishi Pajero II Wagon 3 / 5 На фото: Mitsubishi Pajero Wagon II GL 4 / 5 На фото: Mitsubishi Pajero II Wagon 5 / 5 На фото: Mitsubishi Pajero II SFX
1 / 9 На фото: Mitsubishi Pajero III LongExceed 2 / 9 На фото: Mitsubishi Pajero III GXL 3 / 9 На фото: Mitsubishi Pajero III 3-door 4 / 9 На фото: Mitsubishi Pajero III 5-door 5 / 9 На фото: Mitsubishi Pajero III Xceed 6 / 9 На фото: Mitsubishi Pajero III Dakar 7 / 9 На фото: Mitsubishi Pajero III 3-door 8 / 9 На фото: Mitsubishi Pajero III 5-door 9 / 9 На фото: Changfeng Mitsubishi Pajero III 5-door
Двигатель
Дизель 4M41 с системой прямого впрыска DI-D пробежал с этим автомобилем 2007 года выпуска уже 144 тысячи километров. Казалось бы, пора уже ему немного и ударить по карману владельца. Но нет, ударять тут будут другие узлы, мотор своей усталости ничем не выдаёт. Он свеж и бодр, но достигнуть таких результатов можно только хорошим присмотром за агрегатом. Что же, попробуем этому научиться.
Как и любой другой мотор, особенно дизельный, этот агрегат любит свежее моторное масло. На нём лучше не экономить, хотя можно сэкономить на его замене, выполнив её самостоятельно – тут всё абсолютно так же, как на любой другой машине. Правда, масла надо много – 9,3 литра. Но даже фирменное масло Mitsubishi 5W30 стоит всего около 500 рублей за литр, так что это не слишком дорого. А вот оригинальный фильтр недешёвый – 2 233 рубля.
Mitsubishi Pajero IV Двигатель Дизель 3,2 л с системой прямого впрыска DI-D
Можно, конечно, подобрать и аналог, в сервисе почти сразу припомнили случаи, когда именно некачественный фильтр стал причиной переборки мотора (за что владелец может заплатить до 350 тысяч рублей) и даже замены двигателя. Новый он стоит почти миллион, а за своп придётся отдать около 30 тысяч. Так что экономить ли на фильтре – решайте сами. По регламенту замена масла положена каждые 15 тысяч км пробега, но лучше менять каждые 7,5 тысячи – так мотор прослужит намного дольше.
А вот пытаться самому поменять топливный фильтр не стоит – без опыта легко завоздушить систему и потом гадать, отчего же не удаётся запустить мотор. В сервисе за работу попросят 2 500 рублей, оригинальный фильтр стоит 2 800. Впрочем, если денег нет совсем, а ошибка уже загорелась, можно вылить воду из отстойника фильтра, для этого нужно открутить пробку снизу его корпуса. Но дальнейшую замену лучше не откладывать – это мера только временная. Наверное, раз в 15 тысяч километров эту операцию можно и оплатить.
1 / 2 2 / 2
Статьи / Практика
Эволюция ГРМ: шестерни, цепь и ремень
83026 3 15 26.12.2014
Свечи накала тут не меняют даже по регламенту, да и на нашей машине их за девять лет менять не пришлось, они из строя почти не выходят.
В целом дизели 4M41 завоевали себе хорошую репутацию и при своевременном (пусть и не всегда дешёвом) обслуживании живут действительно долго.
Трансмиссия и тормоза
Нет ничего удивительного в том, что полноприводный внедорожник требует особого отношения к трансмиссии. Как-никак, АКПП, раздатка, два редуктора – всё это круто, но везде придётся менять масло. И это – как минимум.
По регламенту замена жидкости в АКПП (тут стоит пятиступенчатая Super Select) положена автомобилю каждые 90 тысяч километров пробега. Само собой, в нашей суровой реальности лучше её менять чаще, хотя бы раз в 60 тысяч. И опять же – процедура не самая дешёвая. Потребуется 10 литров масла (для замены вытеснением), то есть за него придётся заплатить около 25 тысяч рублей. За саму замену – 5 тысяч. Но никто не запрещает менять жидкость самостоятельно, если, конечно, есть подъёмник или смотровая яма.Масло в редукторе живёт чуть меньше, его следует менять каждые 45 тысяч км пробега. Работа стоит так же – 5 тысяч, а вот масло, конечно, дешевле – тысячи 4-5 рублей.
В целом проблем с трансмиссией нет, но есть два момента, которые требуют периодического внимания.
Если посмотреть на машину снизу и спереди, то в прорезях защиты можно будет увидеть патрубок. Он идёт от основного радиатора и нужен для охлаждения АКПП. Даже без ударов и прочих посторонний воздействий, при пробеге около 50 тысяч км он не выдерживает российских реалий и прогнивает. Отдельно его не поменяешь – только вместе с радиатором. А менять придётся, потому что перегревать АКПП и ДВС выйдет намного дороже.
Второе – это разъёмы электроники на раздатке. Они часто оказываются в грязи, особенно у любителей покорять бездорожье. Их придётся периодически прочищать, иначе АКПП может работать неадекватно, показывая ошибку.
Колодки передние оригинал / аналог, руб. 4 500 / 900
Если за обслуживание трансмиссии иногда придётся выкладывать деньги, то тормозная система тут не такая жадная. Хорошо экономить можно на колодках: оригинальные передние стоят 4-4,5 тысячи, аналоги – от 900 рублей. Заменить можно самому (процедура абсолютно стандартная), и положить себе в карман ещё 2 000 рублей. Правда, надо будет обязательно провести полное обслуживание суппортов. Они могут закиснуть, такое бывает, и тогда без ремкомплектов не обойтись (это ещё 1 800 рублей, а если придётся менять и поршни, то добавляем 2 500). К выбору неоригинальных колодок нужно отнестись ответственно: стоковые колодки мягкие, и более твёрдые колодки способны очень быстро уничтожить тормозной диск.
Почти всё вышесказанное в полном объёме относится и к задним тормозам, только тут замена колодок будет стоить на 500 рублей дороже.
Ходовая часть
А вот тут действительно много тонкостей. Подвески Паджеро, может, и хороши, но следить за ними придётся очень тщательно. Начнём с передней.
Владелец четвёртого Паджеро может иногда услышать слабый стук спереди. Скорее всего, придётся менять втулки стабилизатора. Стоит она немного – 200 рублей, но возни с ней достаточно, да и в сервисе за замену втулок с обеих сторон возьмут 2 000 рублей. Хватает их тысяч на 40 км, потом меняем ещё раз, и так по мере надобности.
Гораздо дороже обойдутся закисшие развальные болты. Они очень и очень любят ржаветь, хлебом их не корми, дай только покрыться рыжей гадостью. И тогда их надо будет срезать, но вот только по регламенту сайлентблоки менять не положено – только весь рычаг в сборе. Стоит он около 20 тысяч, работа – 13 тысяч рублей (с последующей установкой углов развала). Конечно, их можно перепрессовать, но за такую работу берутся не все.
Стоимость рычага в сборе включая работу 30 500 рублей
Такая же беда с ржавыми болтами есть и в задней подвеске, но на латеральных рычагах. Чуть лучше обстоит дело с болтами в задних рычагах: ржавеют они с радостью, но там нет проблем с заменой втулок отдельно. Правда, производитель настаивает на замене рычага в сборе (ещё бы, при его цене в 18 500 рублей), но отдельно втулка стоит всего рублей 500 рублей. Работа, правда, тоже не самая дешёвая – тысяч 12 за всё, но явно дешевле рычагов в сборе.
Да, закисшие болты доставляют в подвеске Паджеро очень много хлопот, а иногда могут стать причиной дорого ремонта. Даже на нашей машине развал уже выставить невозможно, поэтому придётся заниматься именно ремонтом. Но этого можно было бы избежать: достаточно раз в два-три года все болты выкручивать и смазывать. Да, мороки с ними много, но экономический эффект от процедур очевиден. Если совсем лень возиться под машиной, то можно сделать это и в сервисе (7-8 тысяч рублей).
Задние амортизаторы на большом пробеге могут потечь. Тут тоже лучше поискать аналог (родные – по 9 000 рублей за штуку), замена обойдётся в 2 500 рублей.
Стоимость топливного бака включая замену 60 000 рублей
Как ни странно, но быстро гниёт топливный бак. Во многом благодаря как раз своей защите – между ней и баком копится грязь, которая значительно ускоряет процесс. С учётом стоимости нового бака (целых 50 000 рублей) есть смысл подумать о превентивных мерах, например, обработке антикоррозийным составом (около 7 тысяч рублей с учётом работы в сервисе). Если бак уже потёк, то помимо самого бака придётся оплатить и его замену, а это ещё 10 тысяч.
Характерная проблема — течи трубок кондиционера. Если течёт хорошо (у нас тут тоже уже видны капли), то готовьте тысяч 15 на трубки и 14 – на замену с последующей заправкой кондиционера.
Кузов и салон
В отделке салона используются в общем неплохие материалы. Конечно, есть потёртости на коже водительского сиденья, на руле, но спишем это на возраст и пробег. Системных проблем в салонной электрике тоже нет, и единственное, чем может заняться в интерьере владелец Паджеро, это заменой салонного фильтра. Необязательно покупать дорогой оригинал за 1 700 рублей, вполне можно обойтись фильтром рублей за 300-400. Ещё 500 рублей можно отложить на радости жизни после самостоятельной замены – фильтр стоит за перчаточным ящиком, не найти его просто невозможно.
На кузове есть следы коррозии, но их немного и, скорее всего, их могло бы быть меньше. Все основные дефекты расположены в точках соприкосновения резиновых уплотнителей дверей с кузовом. Зло заключается в том, что эти резинки склонны очень сильно дубеть на морозе, после чего они портят ЛКП кузова. Выход – периодическая обработка уплотнителей силиконом. Но в остальном состояние кузова девятилетней машины вызывает уважение.
Ещё один позитивный момент – простота замены ламп. Задние фонари придётся снимать (они крепятся всего на двух болтах), а места для рук у фар головного света хоть отбавляй – тут конструкторы показали себя молодцами.
Что в итоге?
Я бы не назвал обслуживание четвёртого Паджеро с дизельным мотором простым или недорогим процессом. Тут есть, на что потратиться. Но если этого не делать, то стоимость ремонта и двигателя, и трансмиссии, и даже ходовой части может быть очень высокой. Если есть желание ездить на машине долго и не очень накладно, то надо помнить и об обслуживании, и даже о некоторых превентивных мерах, которые сами по себе тоже могут показаться дорогими. Ну а как вы хотели? Все любят заботу, и Паджеро тоже.
Mitsubishi Pajero IV KHV 27RUS ›
Бортжурнал ›
Замена сходразвальных болтов
Вот я наконец-то решился на замену сходразвальных болтов.
Схема задней подвески
Схема передней подвески
Сайлентблоки задних рычагов
Самое главное найден вменяемый сервис, ребята которого очень грамотно, медленно, с чувством, с толком и с расстановкой провели все хирургические процедуры по изъятию закисших болтов из подвески автомобиля, а самое главное по вменяемой цене.
Из восьми болтов три получилось открутить без особых дополнительных варварских манипуляций: один болт заднего верхнего левого рычага и два задних болта передних рычагов.
Из прочитанных мною на многочисленных интернет-ресурсах способов извлечения болтов ребята не воспользовались ни одним — у них свой метод, позволивший сохранить родные штатные сайлентблоки задних рычагов, что могло бы сэкономить на запчастях, но к сожалению сайлетны эти мною уже были приобретены.
Передние сайлентблоки передних рычагов к сожалению пришлось заменить, так как просверленный насквозь болт так и остался прилипшим навсегда к внутренней втулке родного сайлентблока.
Конечно же при установке новых болтов они были обильно смазаны графитовой смазкой.
Этого всего можно было бы избежать если своевременно (хотя бы раз в год) смазывать болты при проведении сход-развала.
Вот в общем-то и всё.
Мажте болты, товарищи!
Читайте также: