Замена сайлентблоков задней балки bmw e30

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Замена сайлентблоков задних рычагов БМВ Е30

В общем, все как и всегда с БМВ — задние колеса «домиком» и внутренняя часть протектора резины изношена ну очень сильно по отношению к внешней. Со снятием балки возиться совсем не хотелось, а с последующей прокачкой тормозов так и думать страшно, так как по-любому при разборе магистрали я бы много чего сломал, да и сам процесс прокачки сам по себе меня раздражает.

Начинаем с самого начала — откручиваем нижнее крепление амортизатора ключом на 19, отпускаем болты крепления колеса, подымаем авто, откручиваем и полностью снимаем колесо. Теперь, поскольку амортизатор не ограничивает ход рычага, можно вынуть пружину. Можно сказать, она выпадает сама, даже без стяжек. Далее поднимаем рычаг максимально вверх и подвязываем — это сделано для того, чтобы удобнее было подобраться к креплению самих рычагов к балке, там потребуется два ключа на 19. Откручиваем.

С левым рычагом проблем особо никаких, а вот на правом есть один нюанс — так как вынуть болт крепления рычага нет возможности, пока не будет снят патрубок горловины топливного бака. Берем отвертку и откручиваем хомут на патрубке, снимаем, и вот болт свободно выходит на волю.

Теперь, для того, чтоб вынуть старые и впрессовать новые, нужен будет длинный болт или шпилька, плюс шайбы и гайка к нему. Я вообще додумался взять винт с винтового замка — длинна подходящая :)

Идем дальше — всунул винт в старый сайлентблок, а с обратной стороны надел трубку с внутренним диаметром чуть больше нового сайлентблока, начал тянуть и вот он на свободе. Теперь берем новый сайлентблок, надеваем на винт и впрессовываем, затягивая его в отверстие тем самым винтом.

Нужно надеть шайбу под гайку, внешний диаметр которой должен быть больше отверстия в рычаге, шпильку берите только М-12, поскольку меньший диаметр шпильки не выдержит нагрузки и не направит сайлентблок как надо. И так крутим, пока сайлентблок не упрется в шайбу под гайкой, теперь снимаем гайку и шайбу. Вместо шайбы, для того, чтоб дотянуть на свое место сайлентблок, можно использовать кусочек трубки и шайбу или же как я — торцевую головку.

Будьте внимательны, так как при не дотянутом или перетянутом сайлентблоке потом очень трудно рычаг установить на балку. Далее, после замены 4 сайлентблоков, устанавливаем все на свои места — рычаги, болты которых не затягиваем, а просто наживляем гайки, надеваем и зажимаем патрубок на бак, опускаем рычаги и вставляем пружины, кладем под рычаги что-нибудь, и опускаем для того, чтоб прикрутить амортизатор.

После этого подымаем для того, чтобы надеть колеса, надели колеса — опустили авто на все 4 и пошатали заднюю часть авто вверх-вниз, и только теперь, на стоячем авто, добираемся до болтов крепления рычага и затягиваем их. Это нужно сделать затем, чтоб не провернуло и не порвало сайлентблок в рычаге.

Замена сайлентблоков задних рычагов БМВ Е30

Из данной инструкции мы узнаем, как произвести замену сайлентблоков задних рычагов.

Мы имеем автомобиль БМВ, мы столкнулись с проблемой, что задние колёса износились, а также колёса. Балку мы сняли быстро, без особых затруднений, хотя процедура не из приятных. Далее следует процесс прокачивания, все эти процедуры очень неприятные и трудозатратные, поэтому запаситесь нервами.

Начнём с того, что мы выкрутим все крепящие элементы ароматизатора с помощью ключа на девятнадцать. Далее мы выкрутим немного болты, которые удерживают колесо и приподнимем автомобиль. После того, как автомобиль приподнят, нам нужно снять колесо. Ароматизатор больше не препятствует и не закрывает доступ к рычагу, после этого мы можем достать пружину. Вообще, после того, как мы избавились от болтов, она должна выпасть самостоятельно. Приподнимем рычаг по максимуму и подвяжем его. Рычаги, которые крепятся к балке нам нужно выкрутить с помощью ключа на 19.

Почему-то с левым рычагом нам было работать проще.

Дело с том, что у нас не было возможности вытащить болт, который крепит рычаг. Чтобы это сделать, нам нужно будет избавиться от патрубка горловины бака. Для этого, с помощью отвёртку выкрутим крепления хомута, который располагается на патрубке. Мы сняли и видим, что болт может легко выйти наружу.

Далее идёт процесс выпрессовки старых и установки на их место новых. Мы воспользовались большим винтом, он длинный и диаметр подходящий. Диаметр должен быть больше, чем у нового сайлентбока.

Новый нужно впрессовать и затянуть с помощью винта.

Резину обязательно намыливаем.

Шайбу надеваем под гайку(обязательно!).

Шпилька должна быть М-12, диаметр подходящий, меньший нам не нужен, она просто не справится.

Гайку и шайбу мы должны снять.

Сайлентблок подтягиваем с помощью трубки

Будьте аккуратны, сайлентблок нельзя недотянуть, также и перетянуть. Все сайлентблоки мы поменяли, дальше нужно установить ранее снятые детали: рычаги, болты и т.д

Рычаги мы опускаем, предварительно под них что-нибудь подложив. Мы прикручиваем ароматизатороы.

Далее мы должны надеть колёса и опустить авто после этого. Подберитесь к болтам, которые крепя рычаг, после затяните.

крепления нижнее ароматизатора нам нужно выкрутить, для этого возьмите ключ с головкой на девятнадцать.

Те болты, что крепят колесо, нам нужно немного приспустить вниз. колесо демонтируем, пружину вытаскиваем.

А рычаг максимально поднимаем вверх и подвязываем.

Нам нужно выкрутить болты, с помощью ключа на девятнадцать.

Не забывайте про правый рычаг, уберем с него все болты крепления.

Хомут ослабляем, после снимаем с патрубка. После, болт может выйти.

Далее издёт процесс извлечения уже устаревших сайлентблоков, нам понадобится болт длинного размера,если шпилька, то только большая.

В сайлентблок нам нужно вставить винт, с другой сторону затяните.

Таким образом мы выпрессовали сайлентблок.

Сайлентблок новый установите, не забудьте обработать резину.

Для утягивания сайлентблока, нам нужно воспользоваться торцевой головкой.

Вот перед нами сайлентблоки старые и новые в сравнении. Старые были в оригинальном исполнении.

Как заменить сайлентблоки задней балки на BMW E21, Е30

Процедура замены на различных автомобилях может немного отличаться, но не существенно.
На всех автомобилях, кроме этой модели (Е21), сайлентблок запрессован в балку, а на ней он расположен на болтах, что существенно упрощает нашу задачу.
Итак, приступаем к выполнению работ.
Сначала поднимаем автомобиль и ставим его на подпорки, разбирать ничего не придется.
Но в этой статье мы попробуем также разобраться, что делать со всеми другими автомобилями, например Е30.

Согласно официальной информации замена сайлентов осуществляется без необходимости снятия балки с автомобиля, однако для этого необходимо использовать специальные прессы и съемники. Поэтому подручными средствами запрессовать сайлент в балку будет почти нереально. Для этого даже недостаточно собственного веса авто.
Поэтому мы рассмотрим процесс со съемом балки.
Балку снимаем с редуктором, а рычаги оставляем на автомобиле. Глушитель снимаем со всех резинок, но не трогаем. Если же он будет мешать вам, снимайте его также.

Процесс снятия балки
Нужно поднять авто и открутить от нижней части гумми растяжки, которые идут к кузову. Гайки нужно наживить на место, так как балка может выпасть.
Далее нужно открутить кардан от редуктора. Вы можете сделать это не до конца, чтобы во время откручивания приводов можно было удобно зафиксировать трансмиссию. Но гайки сдвигаем без промедления.
Откручиваем от редуктора привода (шесть болтов с шестигранником внутри). Привод можно зафиксировать за колесо, к примеру, поставив его на диск.

После этого нужно открутить рычаги от балки, один также отсоединяем от стабилизатора, чтобы узлы могли перемещаться.
Откручиваем гайки, удерживающие балку за гумми, полностью. После этого рычаги нужно поддомкратить и отвести их немного назад, поставить на подпорки, в противном случае они могут мешать.
Если гумми полностью рассыпались, балка упадет вниз. Если же они держатся, то нужно с помощью монтировки отжать балку от автомобильного кузова, а если не получится – осторожно постучать по внутренней втулке гумми сбоку, ее верхняя часть входит в кузовную втулку примерно на полсантиметра.
Замена гумми

Нам понадобятся такие инструменты:
1. Для создания пресса, если не нашли место для запрессовки.
Болт с резьбой М12-М14 или штанга с аналогичной резьбой и длиной 200 мм. Необходимо чтобы резьба была в пределах 120-150 мм. Оптимальный выбор – штанга, так как она самостоятельно выбирает в какую сторону крутиться.
Две шайбы толщиной от 2 мм, диаметром около 100 мм. Кроме этого, нужно взять три шайбы толщиной 3 мм с диаметром поменьше, чтобы распределить нагрузку.

16-миллиметровое сверло (чтобы делать отверстия в больших планках/шайбах).
Два бруска с размерами около 15*15*40 мм. Они будут исполнять роль прокладки между балкой и нижней шайбой. Можно использовать два куска другого материала, прочности которого будет достаточно. Мне под руку попались магниты от советских динамиков. Можно также сделать соответствующую шайбу в случае наличия подходящей чушки и токарного станка.

2. Для снятия сайлентблока.
Ножовка по металлу.
Зубило.
Снятие гумми.

Если пресса нет – все нужно делать своими руками.
Сначала удаляем сердечник гумми из металла. Если он плохо держится – выбиваем его сильным резким ударом.
Если ничего не удалось – можно пройтись ножовкой по стыку сердечника с резиной или наружной обоймы с резиной, зависимо от того, где будет лучше идти. Не стоит перепиливать резинку. Если вам не жалко внутреннего и внешнего антикора балки, да и саму балку – можете его выжечь.

После этого надпиливаем нижнюю юбку в нескольких местах с помощью ножовки (она загнута под прямым углом) и загибаем вовнутрь обойму гумми, для чего используем зубило. В состав наружной обоймы входит две части, и при определенном везении он просто разделится надвое и выпадет.
Если же руки у вас недостаточно прямые – нужно распилить гумми с помощью ножовки по направляющей, там меньше металла. Понять где находится эта направляющая можно лишь тогда, когда у вас в руках будет новый гумми. Придется снова воспользоваться зубилом.

Установка гумми.
Нужно хорошо смазать балку и гумми с помощью любого жидкого мыла.
Загоняем его в балку с помощью рук до предела, помня также о направляющих. После этого нужно запрессовать гумми в балку до конца, для чего используется штанга с шайбами. Затем нужно ослабить винт, установить между балкой и нижней шайбой прокладку и запрессовать полностью.
Это удобно делать, если нижняя гайка будет в тисках, а крутить с помощью накидного ключа. Подготовьте весь инструмент предварительно, поскольку даже небольшая задержка после намыливания и перед запрессовкой может стать причиной намного больших усилий во время запрессовки. Не советую использовать масло, поскольку оно может разъедать резину. Кроме этого, резина после этого может привариться к балке, после чего гумми снять будет очень непросто.

Установка балки
Чтобы поставить балку с редуктором обязательно нужен домкрат на колесах, причем побольше. А ставить без редуктора почти бессмысленно, поскольку устанавливать редуктор на уже поставленную балку намного тяжелее. Подкачиваем балку под автомобиль и во время её подъема вставить кардан, после чего попасть на соответствующие направляющие.

Как менять сайлентблоки задней подвески своими руками

Эта часть подвески состоит из прецизионных втулок, объединенных эластомером. Она гасит вибрации (торсионные, радиальные, осевые и пр.) и регулярно “терпит” высокие нагрузки. В результате интенсивного воздействия узел изнашивается — придется отдать его на ремонт или поменять механизм. Чтобы провести ее качественно и быстро, обратитесь в автосервис.

Меняем сайлентблок продольного заднего рычага

Производители продумывают конструкцию виброизолятора таким образом, чтобы узел прослужил положенный срок (как правило, это 100 тыс. км пробега). Спортивный стиль вождения и дорожное покрытие низкого качества сокращают эксплуатационный срок. Основные признаки неполадки приведены ниже:

неравномерное истирание резины;
авто менее устойчиво в движении (ощутимо, например, на поворотах);
скрипы в задней части машины;
удары по поверхности кузова при езде.

Если появились такие признаки, возможно, необходима замена сайлентблоков продольных рычагов задней подвески.

Если вовремя не устранить проблему, вырастает риск попадания в аварию. Могут появиться дополнительные неисправности подвески и ходовой части машины.

Выбор новых элементов для замены сайлентблоков задних рычагов

Замена сайлентблоков задних продольных рычагов требует наличия специального съемника (при необходимости его можно изготовить самостоятельно — найти видео-инструкцию в сети несложно). Алгоритм работы приведен ниже:

установите авто на эстакаду/яму;
колеса зафиксируйте упорами (“башмаками”);
демонтируйте заднее колесо (это обеспечит доступ к нужному участку);
отсоедините тягу тормозных регуляторов от балки (расположена слева);
сдвиньте трос “ручника”;
гаечным 19 ключом отверните крепежную гайку (она соединяет заднюю балку и кронштейн);
приподнимите авто домкратом;
установите между кузовом и балкой брус;
демонтируйте старый элемент;
очистите посадочное место и все запчасти от пыли и грязи;
съемником запрессуйте новый агрегат;
верните все на место в обратном порядке;
восстановите углы монтажа автомобильных колес.

Если разрушены шарнирные “гнезда”, требуется установка нового переднего рычага подвески авто.

Как изготовить съемник для замены сайлентблока заднего рычага подвески

Прежде всего подберите подходящий чертеж и изображения агрегата, на которые можно ориентироваться. Он состоит из болтов и металлических деталей определенного размера. Универсальный вариант — гидравлический (он поможет при снятии и запрессовке). На изготовление “домашнего” аппарата уйдет примерно два часа. Для процедуры понадобятся:

отрезок металлической трубы (необходим диаметр немного больше выбранного сайлентблока);
набор отверток и ключей;
длинный болт с хорошей резьбой;
стальные шайбы;
спецодежда и перчатки.

Сначала изучите устройство подвески (не забывайте про инструкцию производителя). С одной стороны трубы вставьте старое устройство, с другой — новое. Необходимо “выдавить” один механизм вторым. Исправный механизм направьте точно в посадочное место и закрутите в центре болт. Если возникают трудности, немного постучите молотком по деталям — дело должно пойти легче (будьте осторожны — лучше надеть перчатки). Если планируете сохранить изношенную деталь, подставьте лоток (иначе есть риск загрязнения). Создавая приспособление для съема, учитывайте размер и структуру узла вашей машины.

Какие элементы выбрать для замены задних сайлентблоков

Если в машине установлены резиновые запчасти, то выбор в пользу полиуретановых аналогов улучшит работу подвески — их продолжительность “жизни” длиннее раз в пять. Помимо этого, авто лучше ведет себя в дороге за счет снижения деформаций подвески.

У резины есть следующие недостатки:

теряет эластичность в результате высыхания (образовываются трещины и разрывы);
реагенты разъедают материал (например, масло);
возможна ошибка установки (если болты утягивают на весу, есть риск перекручивания материала).

Замена сайлентблоков балки должна производится строго с учетом ее конструкции. Если этого не учесть при монтаже варианта с перегородками, нагрузка на эти элементы будет чрезмерная и механизм быстро откажет.

Как провести диагностику перед заменой сайлентблоков задней балки

Выше мы упоминали, что система может “пройти” 100 тыс. км пробега при нормальных условиях. Если водитель предпочитает агрессивный стиль вождения или авто часто эксплуатируется на плохих дорогах, правильным будет обследовать элементы каждые 15 тыс. км пробега. Без специальной подготовки догадаться о надвигающейся проблеме можно по “ватным” движениям рулевого колеса и плохой управляемости при маневрах (например, на поворотах). Чтобы проверить догадки, необходимо внимательно осмотреть блок. Для этого понадобится установить авто на яму, очистить механизм от грязи и провести визуальную диагностику на целостность деталей (пример “замусоленного” элемента смотрите на фото ниже).

Замена балочных сайлентблоков — как отыскать “сухие шарниры”?

Такое альтернативное название узла используют из-за его конструктивных особенностей — механизм эффективно работает без смазки. Эластичная балка двигается между втулками, при этом поворотный радиус рычага ограничен скручивающимися свойствами материала (полимера или резины). Тем не менее этого достаточно для нормальной работы узла.

Сайлентблоки задней балки и рычагов

Пришло время замены сайлентблоков задней балки и рычагов и хотелось бы уточнить какой гемор может ожидать? И как достать старые из балки (снимать ее никак не охота). Делать буду сам т.к.

на СТО берут за это неподъемные деньжищи.

Добавлено: 31.10.2014 19:23 Ответить

Любой гемор может ожидать. Так-что, болгарка, дрель, труба и другой тяжелый инструмент - приветствуется . Если я не правильно понял вопрос и тебя интересует сам процесс демонтажа и монтажа деталей, то лучше обратится в FAQ. И чем вообще планируешь выпресовывать и запресовывать сайлентблоки?

Самый гимор предстоит с выпрессовкой гумилагеров,нужно греть ну и с косточками помудохаешься. Проставка нужна на миллиметр меньше гумилагера и в 2 раза длиннее.

"Деньжищи неподъёмные" именно за весь этот как Вы говорите "гемор" и берут на СТО. Балку придётся снимать однозначно. Раз опыта с такой работой у Вас нет, а в связи с возрастом автомобиля, думаю сайленты там засели намертво,то проще всего будет их выжечь горелкой. Не забудьте перед запресовкой, как следует очистить обойму под новые. Ещё личное наблюдение, выжигать конечно будете на улице, так вот, если во время выжигания на сайленты попадёт вода ( дождь, мокрый снег ), резина может стрельнуть жидкими каплями. Берегите руки и лицо!

Ну если так? То я бы на твоем месте ставил-бы сразу полиуретановые сайлендблоки ( БЛЯ ЕЛЕ НАПИСАЛ) я думаю у вас в городе такие найдутьтся. И если не секрет а сколько неподьемных денег просят? Ну уж очень интересно. )))))

Ответ на комментарий № 4 пользователя maxon485111 :

На самом деле,балку снимать вовсе не обязательно,но производить замену гумилагеров придется на подъемнике,иначе замена займет больше 8 часов. Кстати да,тоже интересно сколько неподъемных денег?? С меня год назад взяли что-то порядка 8 рублей.

Подсказали что можно разрезать старый сайлент полотном по металлу предварительно выколупав всю резину (так делали на ауди С4). В книге написано что нужно снимать заднюю сидушку, зачем? НА сто подсказали как можно выпресовать - брали длинный каленый винт, 2 толстые шайбы и кусок трубы нужного диаметра.

В городе взялась одна сто и просят за замену 400уе. В связи снашей политикой государства, падением зарплат и каждонедельным ростом цен в магазинах - для меня это довольно немалые деньги.

Сидушку надо снять чтоб добраться до "анкерного болта" Труба нужного диаметра необходима,тут ни куда не деться,а вот насчет шайб и болта это как пойдет. Все зависит от заржавленности втулки гумилагера,снять обойму это поверь не работа,а вот середину снять --гиморой еще тот! Если раскрутив нижний кронштейн сможешь выбить болт,считай работу сделал--ставишь трубу на обойму,упираешь в днище и опускаешь машину выходит обойма из-под молотка легко,правда погреть придется конкретно.

я так понял болт надо выбивать вверх и он выйдет в районе сидушки (там есть отверстие, уже смотрел)?

Добавить комментарий

Замена сайлентблоков задней балки bmw e30

Подробная инструкция по замене заднего сайлентблока на BMW E38 в гаражных условиях

Эту проблему очень легко заметить даже в гаражных условиях, просто ногой надавливаем на колесо сверху, если оно отходит сильно от своей оси - значит нужно работать, для устранения этого. А вообще лучше поднять машину и проверить, на сколько отклоняется по горизонтальной оси колесо при нажатии на него. В нашем случаи было отклонения примерно в один сантиметр от нормы, что не есть хорошо.
Это будет первая инструкция по ремонту этой поломки, которая состоит в замене плавающего сайлентблока, в нашем примере: заднего у BMW E38. Постараемся изложить более детально по шагам процесс этой замены.

1. Нужно заказать/купить/найти сайлентблок, лучше всего новый. Сразу при нем вы найдете стопорное кольцо, которая играет не последнею роль в этом деле. Когда обзавелись деталью, можно приступать к демонтажу колеса.

2. Нужно убрать рычаг, его можно не снимать, просто открутите крепления и сместите его вниз.

3. Теперь важно: не забываем поставить метку, прежде чем снимать болт схождения. Это поможет сэкономить кучу времени в конце, ведь колеса придется ставить ровно, а метка сразу вам покажет правильную позицию.

4. Берем лом, или крепкую деревяшку, которой надо будет оттянуть вниз рычаг. После этого будет возможность достать до верхнего крепления, который откручиваем, убирая от туда фиксатор. Вот только на этом этапе, можно увидеть сам сайлентблок.

5. Берем отвертку и пытаемся убрать кольцо, оно как бы находиться с задней части(та которая ближе к бамперу).

6. Теперь его надо снять, тут уже будет по трудней. Если грубой силы не хватает, придется использовать старый метод: гайки и болт. Затягивая гайку на болте, понемногу вытаскиваем блок.

7. На место строго, ставим новый сайлентблок, и собираем все обратно. Не забываем при этом хорошо все затягивать.

Сайлентблок задней балки БМВ

Представители BMW 5-Series входят в число популярных автомобилей, однако имеют ряд слабых мест и требуют качественного обслуживания. В автотехцентр BMW-STO обратился владелец BMW 5-Series F10 для обслуживания трансмиссии. Наши специалисты выполнили диагностику и осмотр автомобиля на подъемнике. По итогам проведенных процедур обнаружены повреждения сайлентблока подрамника заднего редуктора. Данная неисправность требует быстрого устранения во избежание повреждения редуктора.

Чтобы добраться до сайлентблока, вывешиваем глушитель и редуктор. Поврежденный сайлентблок выпрессовываем при помощи подходящего съемника.

Со временем сайлентблоки изнашиваются и перестают выполнять свою функцию. У автомобилей серии F10 подобная проблема встречается довольно часто. По достижении пробега в 60 тыс. км сайлентблоки начинают рассыхаться и трескаться под воздействием агрессивной внешней среды, что и произошло в данном случае.

Специалист удалил старый сайлентблок и впрессовал оригинальный новый. Затем пришла очередь замены масла в коробке передач.

В процессе работы использован комплект фирмы ZF, в который входят поддон, крепления и масло ZF Lifeguard Fluid 8.

После того как было слито старое трансмиссионное масло, специалист снял поддон АКПП. На магнитах поддона была обнаружена металлическая стружка. Присутствие металлических частиц говорит об износе механических деталей коробки. В случае сильного износа коробки появляются сопутствующие признаки в виде рывков и толчков при движении, а сам процесс переключения передач затруднен либо невозможен.

Несмотря на то, что производитель не заявляет о необходимости замены масла в АКПП, данную процедуру стоит выполнять каждые 60 -80 тыс. км. Если этого не делать, то к 100 тыс. км пробега могут возникнуть проблемы с коробкой передач. В данном случае замена масла поможет отсрочить ремонт агрегата.

Устанавливаем поддон и заливаем новое трансмиссионное масло в коробку. После проверки работы трансмиссии автомобиль был отправлен на мойку, а затем выдан своему владельцу.

Команда BMW-STO рекомендует владельцам BMW F10 своевременно выполнять диагностику трансмиссии при появлении любых признаков ее неисправности. Это позволит вовремя обнаружить поломки и устранить их во избежание дорогостоящего ремонта.

Приспособление с гидроприводом для замены сайлентблоков подвески BMW Е32,Е34,Е39,Е60,Е65,Е66, код товара: 49448, артикул: AN040088

Замена рычагов и сайлентблоков — бортжурнал BMW X3 2009 года на

Долго не мог понять источник побрякиваний в передней подвеске. Вывесил передок и подергал за продольные рычаги- люфт в шаровой. Решил менять все до кучи : сайленты и шаровые продольных рычагов плюс поперечные рычаги в сборе.

В поперечных шаровые не заменяются. Чтобы сдернуть шаровую, пришлось приварить гайку к обратному молотку и потом все это хозяйство наворачивать на палец опоры. Иначе никак-прикипает здорово.

Выпрессовка шаровой опоры

Увидел наконец вживую, что такое гидросайлентблок.

Выпресовывая блоки, в качестве оправки использовал новую деталь. После выпресовки, новый сайлент заходил в рычаг вслед за старым. Чтобы при запрессовке внутренняя втулки не мешались, со старой детали предварительно на поессе выдавил резину вместе со втулкой.

В левом рычаге втулка была уже пустая, в правом была жидкость, а визуально оба были в норме.

Основные этапы замены сайлентблоков задней балки

Перед тем, как приступить к осмотру и демонтажу поврежденных шарниров, необходимо создать условия для доступа к задней балке. Удобнее всего это делать на эстакаде, где есть противооткатные упоры и возможность надежно зафиксировать транспортное средство. Остальная часть работы разбивается на несколько ключевых этапов:

Автомеханики нашего СТО оперативно демонтируют тягу регулятора давления заднего тормоза.
Откручивается и извлекается болт, скрепляющий заднюю балку с кронштейном, после чего автомобиль поднимается на домкрат и фиксируется, балка отводится в низ.
На этом этапе детально оценивается состояние сайлентблоков, поврежденные резиновые втулки снимают.
Проводится ревизия посадочных мест для запрессовки новых втулок.
После монтажа втулок задняя балка возвращается в исходное положение и фиксируется, крепления изделия затягиваются до упора.
После снятия рычагов проводится развал-схождение, так как при монтажных работах его регулировка менялась.

Процесс демонтажа и замены трудоемкий и требует специального оборудования, поэтому для собственной безопасности стоит доверить работу профессионалам.

Сайлентблок мелкая деталь, но ходовая часть и безопасность движения зависят от его состояния. При сильном износе резинометаллических шарниров транспортное средство становится неуправляемым, особенно на высокой скорости. Несвоевременная замена изношенного сайлентблока приводит к деформации креплений на рычагах, что заканчивается дорогостоящим капитальным ремонтом.

Для проведения профилактического осмотра ходовой части в СТО «500 Ампер» на предмет износа узловых деталей, вы можете записаться на диагностику в режиме онлайн или позвонив по указанным на сайте телефонам.

Видео по теме:

плавающий сайлентблок — бортжурнал BMW 5 series 1997 года на

Для замены плавающего сайлентблока мне пришлось поначалу сходить к токарю. Просто в моей машине задние кулаки алюминевые (а есть чугунные), так что кувалдой не помахаешь. Выточил он мне вот такой съёмник

Самое сложное — это открутить и достать длинющий болт. Он просто намертво там закоревает. Его очень просто сломать. Аккуратно постукивая и поливая всё вэдэшкой мне удалось его достать, но времени потратил часа три.

Далее откручиваем амортизатор. Это нужно для того, чтоб поднять кулак вверх.

Далее откручиваем вертикальный рычаг. Мне его пришлось повредить, когда выкручивал длинный болт. Придётся его менять.

Чтоб выпрессовать плавающий нужно снять стопор.

Далее собираем съёмник и достаём плавающий. Просто так он не выходит. Так что придётся постучать молоточком.

Перед тем как запрессовать новый плавающий поверхность нужно хорошенько вычистить. Не забываем поставить стопор. Бывает, что посадочное отверстие разбивается и плавающий туда всовывается рукой. Но меньше всего таих косяков было замечено с плавающими фирм Лемфёрдер и МУГ. Ну а если и они болтаются, то можно либо накернить посадочное (это крайне не желательно) либо наваривать аргоном, а потом растачивать. Ну или менять кулак на другой.

После убитого полдня на замену одного плавающего замена двух рулевых тяг и двух передних рычагов показалась вообще легкотнёй. Справился часа за три.

После замены всех этих деталей поехал на 3-D развал-схождение. Машинка опять приятно удивила: все невзрачные, ржавые болты задних регулировок открутились и позволили отрегулировать всё в допусках. Не смотря на пробег в 384000. Это приятно. Чуть-чуть не попал в допуски передний кастер. Но он не регулируется. Но это и не важно. По словам развальщика — на это не стоит обращать внимания. Всё в допустимых пределах. Мол это даже может и стенд чутка болтнулся в момент распечатки… Ну не знаю поездим — посмотрим. Впринципе машинка едет ровно, ни на кого не кидается, руль держит ровно.

И так. Осталось поменять мартёры передние, подшипник ступицы передний, насос г/у, задний вертикальный рычажок и стойки стабилизатора задние. И про подвеску можно пока забыть.

Замена сайлентблоков задних рычагов БМВ Е30

Из данной инструкции мы узнаем, как произвести замену сайлентблоков задних рычагов.

Почему-то с левым рычагом нам было работать проще.

Новый нужно впрессовать и затянуть с помощью винта.

Резину обязательно намыливаем.

Шайбу надеваем под гайку(обязательно!).

Шпилька должна быть М-12, диаметр подходящий, меньший нам не нужен, она просто не справится.

Гайку и шайбу мы должны снять.

Сайлентблок подтягиваем с помощью трубки

Рычаги мы опускаем, предварительно под них что-нибудь подложив. Мы прикручиваем ароматизатороы.

крепления нижнее ароматизатора нам нужно выкрутить, для этого возьмите ключ с головкой на девятнадцать.

Те болты, что крепят колесо, нам нужно немного приспустить вниз. колесо демонтируем, пружину вытаскиваем.

А рычаг максимально поднимаем вверх и подвязываем.

Нам нужно выкрутить болты, с помощью ключа на девятнадцать.

Не забывайте про правый рычаг, уберем с него все болты крепления.

Хомут ослабляем, после снимаем с патрубка. После, болт может выйти.

В сайлентблок нам нужно вставить винт, с другой сторону затяните.

Таким образом мы выпрессовали сайлентблок.

Сайлентблок новый установите, не забудьте обработать резину.

Для утягивания сайлентблока, нам нужно воспользоваться торцевой головкой.

Вот перед нами сайлентблоки старые и новые в сравнении. Старые были в оригинальном исполнении.

Почему у китайского производителя GAC в России нет шансов

Купить автомобильную запчасть сайлентблок заднего нижнего рычага или ее аналог на Бмв Х5 (E53)

Ставим в распор между уголком и балкой трубу. Цепляем лебёдку одним концом за болт, вторым за уголок, и начинаем стягивать. После натяга начинаем балку греть феном пока сайлентблок не сдвинется с места. Затем увеличивая усилие он выходит как по маслу.

Новый сайлентблок мажем фейри, упираем в уголок через ту-же трубу, подложив подходящую пластину под сайлентблок валялась старая опора стойки от ки и опускаем подъёмник. С остальными проделываем тоже самое. На замену ушло пару часов, на подготовку почти полдня Фотки сделаны на телефон.

Метки: авео, компания, отзывная, шевроле

Замена сайлентблоков BMW

"Добрый день! Меня зовут Александр Севашов. Я приглашаю вас в свой технический центр «BMW запад». Здесь вас ждут качественно новый уровень обслуживания. И тысячи возможностей сделать свой автомобиль инидивидуальным."

Руководитель технического центра «БМВ запад»

Стоимость замены сайлентблоков BMW

Срок службы сайлентблоков

Менять резинометаллические шарниры в подвеске следует максимум через каждые 100 тысяч километров пробега. Как правило к этому времени материал резиновых или полиуретановых вставок шарнира неизбежно приходит в негодность. Новое поколение гидросайлентблоков (масляных) на моделях F и G поколения требуют замены уже на 40-50 тысячах. В российских реалиях тяжелые условия эксплуатации, повышенные нагрузки на подвеску (как от плохих дорог, так и от сурового климата) способны сократить срок их службы в два раза.

Признаки износа сайлентблоков

В подвеске появились посторонние стуки и скрипы (например, сайлентблоки в заднем кулаке на «копейке» F20);
Автомобиль стал менее цельным и хуже управляться, появилась заторможенная реакция на повороты руля;
Если износились сайлентблоки в задней подвеске, то можно ощутить подруливание задней оси в поворотах;
На руль или на кузов приходят вибрации от подвески;
В колее автомобиль начинает «кидать»;
Рычаги подвески в подтеках гидравлической жидкости в районе сайлентблоков (ее следы также можно увидеть на земле после длительной стоянки).

Если сайлентблоки не заменить вовремя

Сайлентблоки – по сути копеечные детали, своевременная замена которых способна не только сберечь бюджет, но подарить комфорт, удовольствие и безопасность вождения. Последствия, к которым приводят неисправные сайлентблоки:

Неисправные сайлентблоки перестают гасить нагрузки, идущие от колес на рычаги подвески и кузов, поэтому детали шасси подвергаются ускоренному износу;
Реакции автомобиля с изношенными сайлентблоками становятся не только притупленными, но и зачастую непредсказуемыми;
Нарушение изношенными сайлентблоками курсовой устойчивости автомобиля может привести к созданию аварийных ситуаций.

Что изнашивает сайлентблоки

В любой подвеске сайлентблоки принимают на себя значительные нагрузки, идущие от колес на элементы подвески. Сайлентблоки гасят колебания между различными элементами шасси, снижают шум и вибрации. Поэтому основная причина выхода их из строя – это большой пробег (особенно по плохим и неровным дорогам, грунтовым и бездорожью).

Замена сайлентблоков задней балки bmw e30

Замена сайлентблоков задних рычагов БМВ Е30

Замена сайлентблоков задних рычагов БМВ Е30

Как заменить сайлентблоки задней балки на BMW E21, Е30

Как менять сайлентблоки задней подвески своими руками

Меняем сайлентблок продольного заднего рычага

Выбор новых элементов для замены сайлентблоков задних рычагов

Как изготовить съемник для замены сайлентблока заднего рычага подвески

Какие элементы выбрать для замены задних сайлентблоков

Как провести диагностику перед заменой сайлентблоков задней балки

Замена балочных сайлентблоков — как отыскать “сухие шарниры”?

Сайлентблоки задней балки и рычагов

Добавить комментарий

Замена сайлентблоков задней балки bmw e30

Подробная инструкция по замене заднего сайлентблока на BMW E38 в гаражных условиях

Сайлентблок задней балки БМВ

Приспособление с гидроприводом для замены сайлентблоков подвески BMW Е32,Е34,Е39,Е60,Е65,Е66, код товара: 49448, артикул: AN040088

Замена рычагов и сайлентблоков — бортжурнал BMW X3 2009 года на

Основные этапы замены сайлентблоков задней балки

плавающий сайлентблок — бортжурнал BMW 5 series 1997 года на

Замена сайлентблоков задних рычагов БМВ Е30

Купить автомобильную запчасть сайлентблок заднего нижнего рычага или ее аналог на Бмв Х5 (E53)

Замена сайлентблоков BMW

Стоимость замены сайлентблоков BMW

Срок службы сайлентблоков

Признаки износа сайлентблоков

Если сайлентблоки не заменить вовремя

Что изнашивает сайлентблоки

Рекомендации по замене сайлентблоков