Замена сайлентблоков задней балки фольксваген поло седан

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 04.10.2024

замена сайлентблоков рычагов POLO sedan и Skoda Rapid

Подвеска современных POLO имеет много общего с первыми поколениями VW. Во всяком случае, треугольные рычаги, как и сайлентблоки и их замена, практически полностью идентичны с Golf IV. Соответственно, примерно одинаковый ресурс, одинаковые повреждения. А значит, приближаясь к пробегу 80/100000 км, при каждом снятии колеса следует посматривать вот в это место:

Правда, чтобы определить неисправность, нужно знать, что и как должно выглядеть, какие симптомы неисправности искать. Подсказываю: лучше всего взять большую монтировку и с её помощью сдвинуть рычаг относительно подрамника.

Сайлентблок – это две металлические втулки, сваренные относительно друг друга резиной. И неисправность сайлентблока и заключается в нарушении целостности конструкции. Ищем надрывы и трещины.

Нет нормативов, которые определяют допустимые размеры разрывов. Любой из них переводит деталь из исправных в неисправные. А значит – меняем. Процедура проста до безобразия. Для снятия рычага нам надо открутить:

болт и гайка на 18

Вынимается рычаг сначала спереди.

Можно ещё раз убедиться, что диагноз поставлен верно, вставив большую отвёртку в центральную втулку и наклонив её.

Замена сайлентблоков производится на прессе, и для этого потребуется несколько различных по диаметру оправок.

Я свои заказал у токаря ещё 20 лет назад

Итак, выдавливаем старый сайлентблок.

Посадочное место в рычаге необходимо очистить.

Но без фанатизма.

Что будем прессовать? ИМХО лучший выбор – оригинальные сайлентблоки.

Под клеймом VW можно разглядеть треугольник с совой. А это значит, что поставщик – Лемфёрдер. Но когда заказываешь именно его, внутри почему- то попадается другое по качеству изделие. Ну, во всяком случае, мне так «везло».

А теперь очень важный момент: как правильно ориентировать круглый сайлентблок в круглом же отверстии рычага? На самом сайлентблоки отлиты две стрелки, на рычаге есть ответные метки. Но если внимательно присмотреться, можно обнаружить, что сайлентблок не симметричный. Внутри у него одна отливка большей толщины, чем с другой стороны.

Запрессовывать сайлентблок надо так, чтобы эта отливка смотрела в сторону колеса.

И одна из наиболее часто совершаемых ошибок, что автовладельцами при самостоятельном ремонте, что мультибрендовыми сервисами – это неправильная ориентация сайлентблока. Но мы теперь вооружены знаниями и прессуем правильно.

Запрессовывать нужно со стороны «захода» в рычаг до тех пор, пока обойма сайлентблока не встанет вровень с рычагом.

Перед обратным монтажом проверяем крепёж.

Здесь к нему не столь жёсткие требования, как на машинах с алюминиевыми подрамниками, но желательно, чтобы резьба была целая. В противном случае – замена.

Подготовленные рычаги вставляем в кузов.

Вставляем болты. Но затягивать их можно только тогда, когда подвеска нагружена. То есть когда рычаг примет то положение относительно кузова, которое будет иметь, когда машина стоит на земле. Это положение можно сымитировать, подставив под рычаг в районе шаровой опоры стойку и опустив кузов так, чтобы лапа подъёмника освободилась.

Вот в этот момент и произвести затяжку болтов регламентированным усилием.

А вот, собственно, и всё. Не забывайте, что после любых работ по подвеске необходимо заехать на стенд регулировки параметров развал/схождения.

Замена балки Volkswagen Polo

Разрушение задней балки может привести к аварийной ситуации на дороге, особенно если в момент, когда это произошло, машина двигалась на большой скорости.

Поэтому при любых признаках повреждения эту деталь нужно заменять. Рассмотрим вопрос подробнее, в том числе сравним цены.

Косвенные признаки повреждения балки

Обычно повреждение балки обнаруживают визуально при ее осмотре. Делать это нужно при каждом ТО. Но есть и косвенные признаки, при появлении которых нужно обязательно обратить внимание на балку.

Виден перекос машины, если она стоит на ровной площадке ее днище или бампера не параллельны земле.
Задние и передние колеса идут не след в след. На такой машине трудно заехать на смотровую яму или эстакаду.
Неравномерный износ протектора, который не пропадает после регулировки развала-схождения.

Конечно, возможно эти «симптомы» возникают и при других неисправностях, но балку нужно осмотреть внимательно.

Итак, мы определили, что балка треснута или погнута. Перед тем как начинать ее замену необходимо естественно купить новую.

Различия в зависимости от года выпуска автомобиля

В первую очередь нужно определиться с типом, чтобы купить подходящую на вашу машину. На фольксваген Поло в независимости от кузова (хэтчбек или седан) устанавливаются несколько типов.

Автомобили выпуска до 12 сентября 2011 года с каталожным номером 1j0500051k.
Второй тип ставился по 9 июля 2012 года. Ее номер 6RF500051.
Дальше, по сегодняшний день, ставят балки с каталожным номером 6RU500051A.

Какую балку покупать

Вариантов несколько, как правило, выбирают между балкой выпущенной производителем автомобиля продукцией сторонних фирм, а также между новой и бывшей в употреблении деталью.

Оригинал или аналог

Это вечная проблема при покупке запасных частей. Конечно, на безопасности нельзя экономить, и коль она связана с надежностью балки то лучше всего, конечно, выбирать оригинальную деталь.

Но не факт что все аналоги хуже оригинала, хотя и стоят меньше. Поэтому не стоит отметать и этот вариант, тем более, если вы стеснены в финансах. Главное чтобы деталь была рекомендована производителем. Также проконсультируйтесь у автослесарей или хотя бы почитайте отзывы об этом изделии на автофорумах.

Новая или бывшая в употреблении

Еще один способ сэкономить, это купить бывшую в употреблении балку. Но тут нужно быть очень внимательным. Чтобы выбрать действительно качественную оригинальную деталь убедитесь в следующем.

Машина, с которой снимали балку, пошла на разборку не от износа, а по другим причинам. Лучше всего снять запасную часть из разбитого и не подлежащего восстановлению автомобиля с небольшим пробегом
При аварии, из-за которой Polo пошел по разборку, не пострадала ее подвеска, а лучше вообще задняя часть кузова.
Перед покупкой осмотрите балку, на ней не должно быть дефектов и повреждений.

Разбежка цен на балки показаны в таблице ниже.

Каталожный номер балки	Оригинальная балка фольксваген Поло	Сторонних производителей	От разборки автомобилей
Максимальная цена, руб	Минимальная цена, руб	Максимальная цена, руб	Минимальная цена, руб	Максимальная цена, руб	Минимальная цена, руб
1j0500051k.	14000	9000	14000	5000	10000	1000
6RF500051	15000	10000	14000	5000	11000	1000
6RU500051A.	14000	8000	14000	3500	10000	1000

Замена балки

Дальше перейдем к практической части. Поэтапно распишем процесс замены задней балки.

В первую очередь загоняем машину на смотровую яму. Вывешиваем ее заднюю часть и устанавливаем ее на надежные подставки. Не забываем про противооткатные упоры. Можно также воспользоваться подъемником для ремонта автомобилей.

Снимаем задние колеса.
Под балку устанавливаем упоры, чтобы она не упала на нас.
Отключаем датчик частоты вращения колеса и извлекаем его.
Отключаем и убираем тормозные трубопроводы.
Снимаем тормозные барабаны.

Снимаем колодки и отсоединяем тросы ручного тормоза.
Отворачиваем и извлекаем болты сайлентблоков.
Снимаем ступичные узлы.
Отвинчиваем четыре болта кронштейнов крепления балки к кузову.
Убираем старую балку.
Устанавливаем новую деталь, все операции проводим в обратном порядке.

Вот и все что мы хотели рассказать о замене задней балки volkswagen Polo. Надеемся, наша статья была не только познавательной, но и практически полезной. Отлично если с помощью наших советов и инструкций вы смогли выбрать и заменить балку на вашем автомобиле. Ровных дорог и поменьше поломок.

Замена сайлентблоков Volkswagen Polo

Замену сайлентблоков можно провести самостоятельно в гаражных условиях. На замену уходит около 2 часов. Для данной процедуры потребуются следующие инструменты:

Замена сайлентблоков Volkswagen Polo

Накидной ключ.
Трещотка.
Головки на 17 и 19.
Рычаг на 19.
Молоток.
Зубило.
Тиски.

Замена сайлентблоков рычагов передней подвески

Установить автомобиль на смотровой яме или боксе.
Включить скорость и ручник.
Демонтировать необходимое колесо (с какой стороны меняется сайлентблок).
Открутить болт с гайкой крепления шаровой опоры. Для этого понадобится головка или ключ на 17. С обратной стороны необходимо болт фиксировать, иначе он будет крутиться.
Извлечь кулак с шаровой опоры.
Выкрутить гайку стабилизатора поперечной устойчивости ключом на 17.
Выкрутить два болта крепления рычага ключом на 19.
Выкрутить два болта крепления сайлентблоков ключом или головкой на 19.
Извлечь передние сайлентблоки путем выбивания или среза.
Оценить их состояние. При наличии разрезов, сильных потертостей, сколов – заменить.
Новые сайлентблоки необходимо предварительно смазать.
При установке необходимо соблюдать стрелки положения сайлентблока и его стороны.
Посадочное место необходимо зачистить наждачной бумагой и рекомендуется смазать.
Наживать сайлентблок необходимо молотком, постукивать при этом рекомендуется не сильно.
Монтаж остальных деталей производится в порядке, обратном снятию.

Замена сайлентблоков рычагов задней подвески

Инструменты необходимы те же, что и при замене передних сайлентблоков, плюс еще ключи на 21, 22, WD-40, динамометрический ключ (рекомендуется). Инструкция по замене:

Сорвать три болта на 18 и гайку на 21 перед тем, как поддомкратить автомобиль.
Установить противооткатные башмаки под передние колеса.
Поддомкратить автомобиль со стороны нужного заднего колеса.
Демонтировать колесо.
Обработать защиту WD-40 и открутить 4 гайки на ключом на 10.
Выкрутить болты крепления сайлентблоков.
Извлечь сайлентблок. Оценить его состояние. При наличии сколов, срезов, потертостей и сильной изношенности – заменить.
Также необходимо заменить все болты и гайки крепления на новые.
После установки нового сайлентблока зажать необходимым усилием Н.м все новые болты крепления. Болты с гайкой 120 Н.М, а болты на 18 110 Н.м.
Установить защиту обратно.
Запустить автомобиль и проехать на нем несколько километров.
Оценить состояние езды после замены сайлентблоков. Посторонние шумы должны пропасть.

Нет необходимости посещать сервисные центры. Можно произвести замену сайлентблоков в гаражных условиях. Время на замену варьируется от опыта водителя. Как правило, уходит не более 2-3 часов на замену каждого из сайлентблоков. Все операции рекомендуется делать в перчатках.

Сальные блоки задние на фольксваген поло. Сайлентблоки на Фольксваген Поло Седан: замена требуется срочно или как понять, что «час настал»

Сайлентблоки представляют собой пару металлических втулок. Одна из них внутренняя – другая же внешняя. Между ними обязательно располагается вставка из полиуретана. Подвеска Volkswagen Polo достаточно вынослива. Оригинальные детали служат долго, на рынке представлено множество различных аналогов. Необходимо следить за состоянием рычагов, а также сайлентблоков.

Что собой представляют

Сайлентблок рычага подвески осуществляет соединение всех её основных компонентов. Помимо этого участвуют в работе амортизаторов.

Одновременно данные детали выполняют сразу перечень различных задач. Очень важно следить за их состоянием. При первых же признаках неисправности необходимо осуществлять замену. В первую очередь это касается различных надрывов. Volkswagen дает гарантию на данную деталь порядка 50 тыс. км. Как правило оригинальные детали данного автомобиля проходят и по 60-70 тыс. км. Но важно отметить, что таковые компоненты могут выходить из строя чаще.

Оценить состояние детали можно в том числе самостоятельно, в домашних условиях. Достаточно только лишь поднять автомобиль на подъёмник либо установить на обзорную яму. Основные признаки неисправности сайленблоков и рычагов:

поверхность сайленблока должна быть без трещин, гладкой;
важно отсутствие люфта – при его наличии детали необходимо будет заменить.

Последствия износа сайлентблока могут быть достаточно серьезными. В первую очередь это снижение управляемости, автомобиль может «кидать» из стороны в сторону.

Также может иметь место неравномерный износ покрышек. Потому важно следить за должным состоянием данных деталей, при необходимости максимально быстро осуществлять замену.

Отдельно нужно отметить вопрос выбора деталей для данного автомобиля. Как и во всех остальных случаях всегда стоит вопрос выбора между оригинальной деталью и аналогом. Первые стоят на порядок дороже, но качество их существенно выше. Причем цена на данные компоненты относительно невелика, выбор необходимо делать именно в пользу первых. Оригинальные детали имеют существенно больший ресурс. Что позволит увеличить время до следующей замены.

Стоимость сайлентблоков составит:

Сами рычаги, как правило, необходимость менять отсутствует. Повредить их крайне проблематично. При выборе сайленблоков необходимо учитывать, что разные производители по разному обозначают детали. Это касается, в том числе, направляющих стрелок на самой резиновой детали. При отсутствии опыта лучше обратиться на СТО.

При выборе рычагов для замены лучшим решением, компромиссом соотношения цена и качество, является как раз VAG. Данный производитель поставляет качественные детали, которые почти ничем не отличаются от оригиналов.

Как осуществляется замена сайлентблоков, рычагов

После того, как осуществлен выбор необходимых деталей, они приобретены, следует подготовить все необходимое для ремонтных работ:

ключ со съемными торцевыми головками – «трещетка»;
головки торцевые следующих номеров: №16; №18; №19;
гаечные ключи накидные: №16; №18; №19;
ключ, позволяющий отсоединить крепления колес – на 17;
ключ динамометрический – по возможности, но наличие его не обязательно.

На конкретном примере выбраны следующие сайлентблоки рычагов передней подвески:

357 407 182;
1J0 407 181.

Выбранные являются аналогами от компании Lemforder, причем достаточно качественными. Не стоит пытаться сэкономить на таких деталях, как сайлентблоки. Стоимость полного комплекта не более 1 тыс. рублей, но выход их из строя может стать причиной серьезных неприятностей. Отдельно нужно остановиться на процессе выпрессовки. Для него потребуется:

болт м12×150 мм;
гайка м12 – 2 шт.;
шайба усиленная м12 – 2 шт.

Сам процесс включает следующие основные этапы:

необходимо поставить автомобиль на ручной тормоз, приподнять его – можно установить на опоры;

следующим шагом будет откручивание колес;

при наличии таковой нужно будет снять защиту двигателя – так как она будет мешать откручиванию болтов – при демонтаже переднего сайлентблока;
отсоединяются брызговики передних колес – таковые также будут мешать процессу демонтажа;
далее необходимо будет отсоединить гайки крепления шаровой опоры – для этого применяется торцевая головка на 16;
осуществляется процесс в следующем порядке: откручиваем болт крепления к подрамнику – головка на 18; дальше необходимо открутить болт заднего сайленблока – головка на 18;
после выполнения всех операция необходимо будет вывести болты из отверстий в рычаге подвески;

Дальше необходимо будет вынуть переднюю часть рычага подвески кронштейна. По необходимости кронштейны подрамника должны быть очищены от грязи и коррозии. После чего передний сайлентблок выпрессовывается специальным приспособлением. Оно, фактически, представляет собой самые обычные тиски.

Далее, после подготовки, необходимо запрессовать в рычаги сайлентблоки. Важно учесть существенный нюанс – при запрессовке сайлентблока упор следует прокладывать только по внутреннему кольцу. В итоге работа выглядит следующим образом:

Аналогичным образом запрессовывается задний сайлентблок. После того, как запрессовка завершена, необходимо будет установить рычаги в обратной последовательности. Процесс замены ничем не отличается на различных версиях кузова Фольксваген Поло – седан, хэтчбэк. Важно своевременно проводить замену сайлентблоков. Так как исправная подвеска – залог устойчивости автомобиля на дороге. Возможно появление люфтов, иных проблем при управлении транспортным средством.

Процесс данный имеет определенные нюансы, тонкости. В целом не требует специального оборудования. Но при отсутствии условий лучше всего обратиться на СТО. Это позволит избежать многих проблем, трудностей.

Молодец,все хорошо расписано,пошагово,я свои тоже уже менял,правда мне их хватило на 240 000,передние запрессовывал на мыло,потому как думаю что резина и смазка это плохая пара,задние пропиливал ножовкой обойму,после этого они легко вышли,пресса под рукой не было задние забивал кувалдочкой,с передними легко справились маленькие тиски,три гайки шаровых я считаю можно закручивать и без динамометрического ключа,там поймешь когда хватит,так сказать очень информативно тянутся,без сюрпризов

Если конструктивно, можно не менять рычаг в сборе, то мы предлагаем замену сайлентблоков Фольксваген Поло. Замену сайлентблоков на Volkswagen Polo необходимо делать только в автосервисе т.к. для этого понадобиться специнструмент и пресс. Некоторые пытаются сделать это с помощью газовой горелки и кувалды, но результаты всегда плачевны.

Перед заменой, необходимо сначала провести диагностику подвески и определить, какие именно сайлентблоки требуют замены. При стуке со стороны подвески, звук может идти как от сайлентблоков рычагов, так и от сайлентблоков подрамника. Замена сайлентблоков рычагов на Фольксваген Поло возможна только при снятом рычаге. Тоже самое, касается и подрамника. На некоторых моделях также возможна замена сайлентблоков поворотного кулака.

Стоимость замены сайлентблоков:

Где меняют сайлентблоки Фольксваген Поло в Санкт-Петербурге:

* Стоимость замены сайлентблоков указана на снятом рычаге. Цену снятия / установки рычага можно уточнить у мастера СТО.

После замены (перепрессовки) сайлентблоков на Фольксваген Поло лучше всего сделать проверку развал-схождения . После проверки, при необходимости, выставить на стенде развал или схождение, в зависимости от показателей. Для этого, может понадобиться замена новых развальных болтов и шайб.

Диагностика сайлентблоков на Фольксваген Поло при ремонте у нас - бесплатно!

В VAG х motors доброе утро и замена сайлентблоков Фольксваген Поло. Машинка маленькая, юркая, приемистая - для города самое то. Пробежал Фольксваген Поло по дорогам Москвы 38 000 километров и стал шуметь при преодолении многочисленных дорожных препятствий, из которых сложены дороги. Сайлентблоки приказали долго жить - держались как могли, но русские направления своё дело знают.

Автомобиль: Volkswagen Polo
Год выпуска: 2012
Модельный год: 2012
Двигатель: CGGB (1.4 л., 1390 куб. см., 86 л.с.)
Особенности ДВС: 4 цилиндра с непосредственным впрыском, зубчатый ремень
Коробка передач: MPN (7 ступеней, модификация 0AM)
Преселективная КПП-робот DSG: да
Пробег: 38138 километров

Новые сайлентблоки хороши.

Проводим , обнаруживаем старые версии прошивки и обновляем. Ошибок никаких, по подвеске кроме сайлентблоков замечаний нет.

Чтобы добраться к сайлентблокам, нужно снять колёса и рыгачи рычаги. Колёса откручиваем для удобного доступа к гайкам, которые крепят рычаг к шаровой опоре.

Избавляемся от трёх гаек на шаровой опоре.

Откручиваем болт, соединяющий рычаг с подрамником.

Откручиваем болт в месте соединения рыгача и подрамника Фольксвагена

Откручиваем вертикальный болт, крепящий рычаг с сайлентблоком к подрамнику.

Вытаскиваем рычаг передней подвески из объятий Фольксвагена.

Рассматриваем трещины и расслоения резины в сайлентблоке Фольксвагена во всём великолепии.

Зачищаем место соединения сайлентблока с рычагом. И чисто, и лучше видно метки.

Пресс готов проявить силушку богатырскую. Возле пресса висят не плакаты с голыми девицами, а схемы правильной установки различных сайлентблоков.

Проверить себя по ELSA не помешает. Правильность установки сайлентблоков гарантирует правильную работу подвески. Неверную посадку водитель вряд ли заметит при езде, она повлияет только на срок их службы. Выпрессовываем старые сайлентблоки при помощи оправки.

Устанавливаем новые сайлентблоки, сверяясь со схемой установки. Рисуем метку дабы не сбиться с пути истинного.

Устанавливаем оправку и запрессовываем сайлентблок до нужного уровня.

Рассматриваем повреждения сайлентблоков с одной стороны…

…и с другой стороны. Повреждения отличаются, сказывается направление действия нагрузок.

Вставляем треугольный рычаг с новым сайлентблоком в подрамник. “Наживляем” болты и гайки

Так же прикручиваем рычаг подвески к шаровой опоре, гайки не затягиваем. Нагружаем рычаг с помощью гидростойки до положения, в котором рычаг находится в состоянии нагруженного автомобиля, сначала закручиваем и затягиваем болт крепления рычага к подрамнику под двигателем, затем на сайлентблоке и в месте крепления к шаровой опоре. Если затянуть болты и гайки не нагружая рычаг, сайлентблок будет работать неправильно и недолго, как китайские фонарики за пять центов - блистательно, но мало.

Используем динамометрический ключ, соблюдаем моменты затяжки в местах крепления рычага к подрамнику 70 Ньютонов на метр и доворот на 90 градусов, в месте крепления к шаровой опоре 100 Ньютонов на метр.

Итого: замена сайлентблоков Фольксваген Поло заняла 2 часа . Стоимость работ под ключ составила 3800 рублей.

С сайлентблоками - одни из основных элементов подвески Фольксвагена Поло. Их повреждения ухудшают устойчивость и управляемость автомобиля, поэтому не стоит откладывать ремонт «до лучших времен».

Неисправности и симптомы

О повреждении элементов подвески могут сигнализировать:

уводы и «плавание» автомобиля,
стук при движении по неровной дороге,
усиленный износ шин.

Профилактика и диагностика

Перед началом ремонта необходимо проверить состояние всех элементов подвески. Рычаги меняются при обнаружении трещин или деформаций, а сайлентблоки - в случаях:

повреждения торцев,
растрескивания резинового массива,
появления разрывов или отслаивания,
несимметричного выпучивания резины.

Запчасти

Все неисправные детали необходимо заменить новыми. Если рычаг находится в отличном состоянии, можно сэкономить на запчастях, заменив только изношенные «сайленты». Передние рычаги Фольксвагена Поло седан содержат по два сайлентблока:

передний (размером поменьше),
и задний (более массивный).

Чтобы лишний раз не разбирать ходовую, лучше заменить сразу обе запчасти. Единственное условие длительной работы перебранного узла - хорошее качество и правильная установка новых деталей.

Порядок работ

Для качественного и долговечного восстановления ходовой понадобятся:

смотровая канава или подъемник,
динамометрический ключ,
комплект слесарного инструмента,
съемник шаровых опор,
пресс с набором оправок,
стенд для проверки углов установки колес.

Не каждый гараж располагает таким «арсеналом», поэтому лучшим способом восстановления подвески будет поездка к профессионалам.

Замена задних сайлентблоков Фольксваген Поло Седан (VW Polo седан)

Скорость износа сайлентблоков зависит от группы факторов: состояния дорожного покрытия, манеры вождения автовладельца, качества запчастей. Сайлентблоки или резинометаллические шарниры соединяют элементы подвески, чтобы нивелировать переходящие вибрации при движении автомобиля.

Проводить осмотр резинометаллических шарниров рекомендуется каждые 50000 км, поочередно оценивая узлы и рычаги передней и задней подвески. Если резиновая вкладка растрескалась или расслаивается, то потребуется замена сайлентблоков.

СТО «500 Ампер» гарантирует уверенность в качестве монтажных работ. В нашем автосервисе есть необходимое современное оборудование и квалифицированные специалисты с внушительным опытом работы. Кроме того Вы можете заранее заказать на нашем сайте сертифицированные запасные детали для своего авто и получить скидку на замену сайлентблоков задней балки.

Признаки износа сайлентблоков

Об износе резинометаллических шарниром свидетельствует: снижение маневренности при вхождении в поворот, быстрое изнашивание шин. При нагрузках на ходовую часть (езда по пересеченной местности, ямам) появляется стук в области передней или задней балки, поскрипывание. Чтобы исключить другие дефекты потребуется осмотреть ходовую автомобиля.

Часто встречаемые повреждения, при которых требуется замена задних сайлентблоков:

Деталь проворачивается в посадочном месте.
Смещается центральная втулка.
Расслоение резины на поверхности шарнира.
Физический износ – со временем резина теряет упругость и усыхает.

Основные этапы замены сайлентблоков задней балки

Перед тем, как приступить к осмотру и демонтажу поврежденных шарниров, необходимо создать условия для доступа к задней балке. Удобнее всего это делать на эстакаде, где есть противооткатные упоры и возможность надежно зафиксировать транспортное средство. Остальная часть работы разбивается на несколько ключевых этапов:

Автомеханики нашего СТО оперативно демонтируют тягу регулятора давления заднего тормоза.
Откручивается и извлекается болт, скрепляющий заднюю балку с кронштейном, после чего автомобиль поднимается на домкрат и фиксируется, балка отводится в низ.
На этом этапе детально оценивается состояние сайлентблоков, поврежденные резиновые втулки снимают.
Проводится ревизия посадочных мест для запрессовки новых втулок.
После монтажа втулок задняя балка возвращается в исходное положение и фиксируется, крепления изделия затягиваются до упора.
После снятия рычагов проводится развал-схождение, так как при монтажных работах его регулировка менялась.

Процесс демонтажа и замены трудоемкий и требует специального оборудования, поэтому для собственной безопасности стоит доверить работу профессионалам.

Сайлентблок мелкая деталь, но ходовая часть и безопасность движения зависят от его состояния. При сильном износе резинометаллических шарниров транспортное средство становится неуправляемым, особенно на высокой скорости. Несвоевременная замена изношенного сайлентблока приводит к деформации креплений на рычагах, что заканчивается дорогостоящим капитальным ремонтом.

Для проведения профилактического осмотра ходовой части в СТО «500 Ампер» на предмет износа узловых деталей, вы можете записаться на диагностику в режиме онлайн или позвонив по указанным на сайте телефонам.

Задняя подвеска Поло седан, особенности, неисправности

Задняя подвеска полузависимая, рычажно-пружинная с продольными рычагами 5, шарнирно закрепленными на кузове автомобиля и связанными между собой поперечной балкой 3. Верхние и нижние концы пружины 2, упираются на упругие резиновые прокладки.

На рычагах 5 подвески болтами закреплены нижние концы гидравлических амортизаторов двустороннего действия. Верхние концы амортизаторов прикреплены к кузову.

Элементы задней подвески Поло Седан

Проверка технического состояния деталей задней подвески на Поло Седан

Все проверки и работы проводите снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве (с вывешенными задними колесами).

Выясните, нет ли на деталях подвески трещин или следов задевания о дорожные препятствия или кузов, деформации рычагов (балки задней подвески), деталей задка кузова в местах крепления узлов и деталей подвески.

Проверьте состояние резинометаллических шарниров, резиновых подушек, состояние (осадку) пружин подвески.

Резинометаллические шарниры и резиновые подушки подлежат замене при разрывах и одностороннем выпучивании резины, а также при подрезании их торцовых поверхностей.

На резиновых деталях подвески не допускаются:

признаки старения резины;
механические повреждения.

На резинометаллических шарнирах не допускаются:

признаки старения, трещины;
одностороннее выпучивание резинового массива.

Дефектные детали замените.

Проверьте, нет ли механических повреждений (деформаций, трещин и пр.) элементов подвески.

При проверке внимательно осмотрите следующее.

Резиновые втулки и затяжку резьбовых соединений нижних и верхних шарниров креплен и амортизаторов.
Амортизаторы. Потеки жидкости и запотевание не допускаются.
Проверьте с помощью монтажной лопатки состояние шарниров (сайлентблоков) рычагов задней подвески. Упираясь монтажной лопаткой в кронштейн кузова, попытайтесь покачать рычаг подвески. Если есть люфты в шарнире, замните резинометаллический шарнир (сайлентблок).
Подшипники ступиц задних колес.
Пружины задней подвески.

Видео

балка задней подвески

Вам потребуются: ключ «на 11» для гаек трубопроводов, ключи «на 16», «на 18», торцовые головки «на 16», «на 18», пассатижи, отвертка с плоским лезвием, гидравлическая опора.

Балку задней подвески удобнее всего снимать на подъемнике. Если нет возможности установить автомобиль Фольксваген Поло седан на подъемник, вывесите на домкрате заднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры.

Снимать балку задней подвески необходимо с помощниками, которые будут придерживать и опускать балку.

Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле.

Далее описаны операции, проведенные с левой стороны подвески. Операции с правой стороны подвески выполняются аналогично.

1. Снимите задние колеса.

2. Установите под балку задней подвески упор (гидравлическую стойку) и нагрузите подвеску.

3. Выверните болт крепления датчика частоты вращения заднего колеса и извлеките датчик из отверстия продольного рычага задней подвески. Аналогично извлеките из отверстия продольного рычага задней подвески датчик вращения второго колеса.

4. Выведите втулку провода датчика частоты вращения заднего колеса из паза кронштейна на балке задней подвески. Аналогично извлеките втулку провода датчика частоты вращения второго заднего колеса. Отведите провода в сторону от места проведения работ.

5. Отверните гайку крепления тормозного трубопровода к наконечнику тормозного шланга…

6. …снимите фиксирующую скобу…

7. …и выведите наконечник тормозного шланга из отверстия в кронштейне на балке задней подвески.

8. Снимите тормозные барабаны.

9. Снимите тормозные колодки и отсоедините от разжимных рычагов обоих тормозных механизмов тросы привода стояночного тормоза.

10. Извлеките из держателей на балке задней подвески трос привода стояночного тормоза. Аналогично извлеките из держателей на балке трос привода стояночного тормоза второго колеса.

11. Подденьте отверткой фиксатор держателя троса привода стояночного тормоза…

12. …отогните фиксатор…

13. …и выведите трос из держателя. Аналогично выведите из держателя второй трос привода стояночного тормоза.

14. Извлеките тросы из отверстия щита тормозного механизма заднего колеса.

Аналогично извлеките наконечник троса из отверстия щита второго тормозного механизма и отведите тросы в сторону.

15. Снимите пружины.

16. Удерживая болт от проворачивания, отверните гайку крепления…

17. …и извлеките болт из отверстий кронштейна и шарнира (сайлентблока).

Аналогично отверните гайку и извлеките болт крепления шарнира (сайлентблока) с другой стороны.

18. Снимите балку задней подвески с автомобиля.

При необходимости балку задней подвески можно снять, вывернув восемь (по четыре с каждой стороны) болтов крепления ее кронштейнов к кузову.

19. Установите балку задней подвески в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

замените болты и гайки крепления шарнира (сайлентблока) балки задней подвески моментом 45 Н•м и доверните на 90°;
замените болты и гайки крепления нижней опоры амортизатора к кронштейну балки задней подвески 40 Н•м и доверните на 90°;
если снимали кронштейны балки задней подвески, замените болты их крепления, затяните их моментом 50 Н•м и доверните на 45°.

Окончательно затягивайте гайки болтов крепления на автомобиле, стоящем на земле.