Замена сайлентблоков задней балки мерседес w204

Обновлено: 05.07.2024

Правильная замена плавающих сайлентблоков w201/124

Почему лучше делать самому? Если на сервисе нет нормального съемника, то плавающие начнут выбивать кувалдой, что грозит гнутыми рычагами и рваными резинками на других сайлентах.

Второй вариант – на СТО захотят воспользоваться прессом, а для этого надо снять цапфу, все рычаги, испортить ступичную гайку и так далее. Это выйдет дороже, могут повредить целые детали и болты, плюс, придется делать развал.

Вся беда в том, что работа стоит вроде бы немного, соответственно, мастера не хотят особо возиться, и пользуются кувалдометром. А если берутся, то дерут по максимуму, и стараются впарить работы, которые особо не нужны, если остальная ходовая в порядке.

Что нужно для замены

Если нет специального съемника (некоторые пишут, что меняли жигулевским), можно обойтись подручными средствами.

Плавающий сайлентблок, номер оригинала A2203520227 (можно смело ставить дешевые APL-14420AP, ME-016 010 6313, ходят нормально. Фанаты могут под резинку добавить масла).

Новый болт М12 сталь не менее 8.6 с самоконтрящейся гайкой, номер оригинального болта N000960012184).

12-гранные головки на 30 и 32 мм;

Шпилька или болт М12 каленый (хорошо идут советские) для выпрессовки, длина не менее 180-200 мм;

Металлическая проставка с внутренним диаметром 40 мм, толщина стенок не более 3-4 мм. Продается в сантехнических магазинах и на рынках. Можно отпилить кусок трубы. Почему именно нужна проставка, а не головка на 40-41 мм – потому что обратная сторона цапфы не совсем ровная, и нужно шайбами (которые подвижны) выбрать правильное направление. В головке такой возможности – нет.

Шайбы на 40 мм и более мелкие;

Гаечные ключи 19-22, желательно баллонный ключ.

Подготовка к выпрессовке:

Срываются гайки на колесе;

Машина поднимается на домкрат, под нее подставляется упор или страховочный столбик;

Снимается колесо;

При помощи домкрата нужно чуть-чуть приподнять задний рычаг;

Баллонным ключом на 22 срывается гайка плавающего сайлентблока, вытаскивается болт. Он должен легко выйти, если рычаг приподнят;

Домкрат из-под рычага вынимается;

Отверткой нужно слегка поддеть ухо плав. сайлента, чтобы оно вышло из рычага, отвести его в сторону, чтобы было удобно работать.

Итак, дальше сам процесс выпрессовки. Есть два способа. Сначала стоит попробовать “экспресс-метод”:

В головку на 30 продевается болт, зажимается на конце гайкой. Далее легким (именно легким. ) молотком можно попробовать выбить плавающий со своего места. Если не получилось, кувалду брать нельзя – можно повредить рычаги.

Опять же, бить по шпильке или пятке болта нельзя даже легким молотком – можно повредить резьбу. Только по шляпке болта или через проставку из дерева.

Итак, если выбить легким молотком не вышло, переходим к выпрессовке. Для этого с одной стороны берем головку на 30 и точно ориентируем ее по краям сайлентблока.

С другой стороны берем проставку на 40 мм, ориентируем ее так, чтобы в нее мог вылезти сайлентблок. Ставим шайбу, на нее шайбу поменьше. Стоит помнить, что отверстие шайбы не будет строго по центру проставки – помешает рельеф цапфы, но тут главное, чтобы сайлентблоку было куда вылезти.

Дальше – начинается выпрессовка. Лучше всего использовать баллоник с трубой, так как усилия при приржавевшем плавающем могут быть очень большие. Можно постукивать молотком по шляпке болта, но если закисло сильно, то это особо не поможет.

У меня вышло так: один сайлент я легко выбил молотком, а другой выходил очень тяжело, даже сломал разводной ключ. Но на самом деле, если есть хорошие материалы и инструменты, делается все легко.

Небольшой совет – снимите колечки с пыльников, они могут клинить при выпрессовке, особенно, если старый плавающий уже с порванными резинками и сильно убитый.

Запрессовка нового сайлентблока

Новый сайлентблок поставить уже несложно. Конечно, предварительно необходимо почистить посадочное место нулевкой и ветошью, слегка смазать его маслом (только чтоб не попало на резинку!).

Берем головку на 32 мм. Вставляем в нее новый сайлентблок. Без перекосов ставим все это в ухо. Аккуратно забиваем молотком. Все. Головка на 32 мм не даст сайленту провалится глубоко в ухо. Можно, конечно, запрессовать при помощи болта без молотка – главное, чтобы не было перекосов.

Далее нужно поставить ухо в рычаг – тут тоже поможет домкрат, отвертка, а чтобы ухо село, можно даже нажать ногой на ступицу.

Вопросы и ответы

С какой стороны выбивать/выпрессовывать старый плавающий сайлентблок?

Выпрессовывают обычно в сторону задней части автомобиля. Выбивают – со стороны задней части (спереди невозможно размахнуться, будет мешать крыло). В принципе, можно с любой.

Какой стороной запрессовывать новый сайлентблок?

Тем концом, где у него острая фаска – в дырку.

Подойдет ли болт М10 для выпрессовки?

Подойдет любой, главное, чтобы была высокая прочность и подходящие шайбы.

Кто менял сайлентблоки задней балки передние на w210 (отзовитесь)

Дело в том что запресовал сайлентблоки. Между шайбой (упором ) и сайлентблоком получился зазор где-то 4 мм и дальше уже не закрутишь ( на фото пометил жёлтым там где зазор ) за счёт этого зазора балка ходит немного как быть? дайте совет !

Прикрепленные изображения

W210, E230, АКПП, 1996
Chrysler PT Cruiser 2.4, АКПП, 2001 - Кузя жены - продали
Oplel Calibra 2.0i 1996г. АКПП - продано, возможно зря
W123 250 M123.921 1982 г.р. в ремонте - не пошло, продал. ;-(

Благодарю ! полезная ссылка .

нудно допресовать до упора

Седан 201 2.5 D АКПП 1992 5 лет

Сарай 124 2.2 акпп 1995 6 лет

Седан 124 2,8 1993 кожа РКПП 2 года

Совсем не ползная эта ссылка!

Там собственно приписка есть для адептов.

Совсем не ползная эта ссылка! Там из мерса зделают Уаз а потом Мерс говно будут кричать в рупор. А про плавающие вообще расмешил! Это какой маргарин надо иметь в голове чтоб туда полиуретан запихнуть! В этом месте обычный сайлен работать не сможет его тупо порвет!
Подушки подрамника призваны гасить колебания балки передающиеся от рычагов! По этому мы с вами и имеем мерседес! А не Уаз в котором каждый камень на дороге передается на кузов!
А шайба под сайлентом призвана при подъеме авто разгрузить сайлент чтоб балка на нем не висела и не вырвала его! Но ни как не зажимать балку к сайленту.

Я из этой ссылки узнал что так и должно быть, что сайлет там долже ходить!

Благодарю всех за иформацию

совершенно верно на этих выходных подвеску чинил немного, тоже вспомнил про сайлентблоки))

не очень приятный процесс замены в зимнее время года.

не очень приятный процесс замены в зимнее время года.

Если условий ни каких нет то да лучше отдать на сервис. У нас 1800р пара.

только в Москве маленько подороже, 124, 202, 210 - 2500р\пара. 203, 204, 212 - 3000-3500р\пара

ремонт автомобилей Мерседес заправка автокондиционеров газ R12 и R134, диагностика STAR DIAGNOSIS

x204 - замена рычагов и регулировка углов установки колес

Добрый день! Сегодня у нас в гостях GLK x204, 2013 года выпуска, с неисправными поперечными рычагами. Что с ними случилось? За 7 лет эксплуатации появился значительный люфт в шаровых опорах рычагов, как следствие - дискомфорт при управлении автомобилем и различные потусторонние звуки в подвеске. Что ж, будем лечить)

Загоняем автомобиль на подъемник и приступаем.

Вот так выглядит рычаг:

В данном автомобиле вышли из строя передние поперечные рычаги, они имеют как сайлентблок, так и шаровое соединение, приступаем к их демонтажу:

Фиксируем задние колеса

Проверяем давление во всех 4 колесах, это не прихоть, это обязательное условие для получения нужного результата

Устанавливаем мишени на колеса

Проводим все необходимые манипуляции

Далее нам необходимо подключить оригинальное диагностическое оборудование и с его помощью выставить 0-ое положение колес:

После этого мы фиксируем руль, что бы настройки не сбились:

И только после этого приступаем к регулировке углов установки колес (в разговорной речи - сход-развалу):

На этом все, всем спасибо за внимание!)

Неисправность сайлентблоков заднего подрамника в легковых автомобилях Mercedes Benz

Почему в движении на W221 S-класса 2011 года выпуска при скорости свыше 80 км/ч “плавает” задняя часть автомобиля?

Одной из причин этого является выход из строя передних сайлентблоков заднего подрамника, который крепится к кузову автомобиля в 4-х местах. В передней части заднего подрамника установлены 2 сайлентблока, они выходят из строя ориентировочно на пробеге около 200000км. При этом задние же сайленблоки обычно ходят очень долго. Даже на автомобилях у которых пробег был 500000 км задние сайлентблоки стоят родные и не требуют их замены.

Как визуально увидеть и определить неисправные сайлентблоки?

Для этого лучше снять два задних колеса, и визуально осмотреть сайлентблоки. Можно применить монтировку для того, чтобы имитировать их работу. На неисправном сайлентблоке будут трещины, надрывы. При сильном повреждении сайленблока может вытекать масло, которое находится внутри их.

Но специалист может осмотреть их с помощью зеркала, не снимая колёс. Сайлентблоки существуют как в оригинальные, так и аналоги. При замене этих сайлентблоков, в частности при установке нужно использовать специальную жидкость для запрессовки.

Профессиональную диагностику и замену подушек заднего подрамника можно произвести на нашем автосервисе “Мерс Мастер”.

Похожее крепление заднего подрамника применяется в легковых автомобилях марки Мерседес Бенц в кузове С- класса W202, W203, W204, W205; в кузове Е- класса W124, W210, W211, W212, W213, в кузове S- класса W220, W221, W222; купе CL 215, 216; CLS 218, 219; а также купе С207, W208, W209.

Из-за неисправного сайленблока возможен стук в задней подвеске. При замене рекомендуем обратится на специализированный сервис по ремонту мерседесов.

Компания Мерс Мастер проведёт осмотр и при выявленных неисправных сайлентблоков порекомендует их заменить на новые и осуществит необходимый ремонт.

Для устранения неисправности наши специалисты рекомендуют записаться на диагностику или ремонт на СТО “Мерседес Мастер”.

Замена сайлентблоков задней балки W201

Подушки или сайлентблоки являются креплением балки к кузовной части. Их четыре штуки – два задних и два передних. Два сайлентблока подлежат замене (фото 1). Для работы необходим ключ на 19, фиксатор резьбы, вороток, отрезки труб. Фиксируем устойчивость машины, поднимаем домкратом, устанавливаем на хорошую подставку и снимаем заднее колесо. Опускаем, чтобы балка осталась на подставке (фото 2).

1. Сайлентблоки

2. Устанавливаем машину на подставку

Отвинчиваем передний болт крепления (фото 3). Ослабляем задний болт, ноне снимаем (фото 4).

3. Отвичиваем передний блот

4. Снимаем задний болт

Осмотр состояния подушек снизу (фото 5). Так выглядит сайлентблок сбоку со следами износа (фото 6).

5. Состояние подушек

6. Следы износа

Двигаемся вверх, когда балка держится на одном болту, убираем опору, и аккуратно вставляем распорку между кузовом и балкой (фото 7). Отрезком трубы подпираем подушку снизу (фото 8).

7. Вставляем распорку

8. Подпираем подушку снизу

Труба должна уместиться в отверстие и занять позицию упора в сайлентблок (фото 9). Снимаем подушку, если идет трудно, помогаем зубилом и растворителем WD-40 (фото 10).

9. Упираем трубу в подушку

10. Снимаем сайлентблок

Чтобы подушку извлечь, устанавливаем балку на опору, опускаем на нее, затем выкручиваем крепежный болт задней подушки (фото 11). Поднимаем машину домкратом, при этом балка остается на опоре, снимаем подушку, осматриваем ее (фото 12).

11. Выкручиваем болт

12. Сравниваем сайлентблоки

Крепежи сайлентблока, шайбы требует замены (фото 13). Посадочное место смазываем мылом или жидкостью для мытья посуды (фото 14).

13. Износ крепежей

14. Смазываем посадочное место

Устанавливаем новую подушку (фото 15). Аккуратно опускаем машину, под тяжестью кузова подушка сядет на место (фото 16).

15. Вставляем подушку

16. Временно опускаем машину

Теперь приподнимаем автомобиль, закручиваем болты, используя фиксатор резьбы (фото 17). Хорошо закручиваем воротком длиной в полметра, сайлентблок на месте (фото 18). Можно начинать замену с другой стороны.

Замена сайлентблоков рычагов задней подвески Mercedes w140

Сегодняшняя запись для тех кто решил немного сэкономить на ремонте подвески заднего моста и решил обойтись заменой сайлентблоков реактивных тяг вместо замены рычагов в сборе.

Изучая информацию по данной теме в сети я обнаружил, что на многих форумах люди рекомендуют определённый набор сайлентблоков, прислушавшись к их совету я приобрёл рекомендуемый набор, однако реальная жизнь преподнесла сюрприз. Оказалось что слепо доверять информации с различных форумов не стоит. Как итог снятые рычаги на СТО, выпресованы старые сайлентблоки, но часть новых сайлентблоков оказалась явно большего диаметра.

Данная ситуация касалась рычага A 140 350 36 06 к нему рекомендовали приобрести сайлентблоки Lemfoerder 24913 01. В итоге пришлось приобрести два новых рычага Lemfoerder 25115 (A 140 350 36 06). Повезло что на Lemfoerder при затирке оригинальных номеров деталей к выполнению своей работы подошли не совсем качественно, в общем, оригинальные номера сайлентблоков сохранились.

Так как у меня появились оригинальные номера сайлентблоков на рычаги Lemfoerder 25115 (A 140 350 36 06) то смысла устанавливать купленные рычаги уже не было. Я вернул рычаги в сборе продавцам (Брал у разных, оба вернули деньги без проблем. Главное аккуратно вскрывать упаковки.) и заказал 4 сайлентблока Lemfoerder 25115 (разница в стоимости составила порядка 100$ на 2 рычагах, рычаги примерно по 60$ сайлентблоки по 6$).

Следующая поездка на СТО преподнесла новые сюрпризы. Для рычага A 140 350 35 06 сайлентблоки Lemfoerder 25114 оказались малы, в этот раз подошли сайлентблоки Lemfoerder 25113.

Поводя итог

На один и тот-же рычаг могут устанавливаться различные сайлентблоки. В моём случае на рычаг A 140 350 35 06 который был установлен с левой стороны автомобиля подошли сайлентблоки Lemfoerder 25114, а справой стороны в таком-же рычаге оказались сайлентблоки Lemfoerder 25113.

Вывод

Прежде чем приступать к замене сайлентблоков, не поленитесь залезть под автомобиль (заплатите на СТО) и промерять диаметры сайлентблоков штангельциркулем, буквально 5 минут времени без демонтажа чего-либо.

Замена сайлентблоков рычагов задней подвески Mercedes-Benz W203

При определенном навыке сайлентблоки можно заменить непосредственно на автомобиле, вывернув болты крепления балки к кронштейнам кузова и выведя проушины балки из кронштейнов, но удобнее выполнять эту работу на снятой балке задней подвески (см. «Замена балки задней подвески»).

Очень удобно заменять сайлентблоки специальным приспособлением (съемником), но можно выполнить работу и подручными средствами.

Вам потребуются: съемник сайлентблоков или оправка.

При использовании съемника выполните следующие операции.

1. Перед выпрессовкой нагрейте проушину рычага горячим воздухом до температуры 50–75 °С, предварительно выпилив ножовкой два выреза В на наружной втулке сайлентблока для совмещения выступов монтажной втулки 15. Выпрессовку проводите в следующем порядке: установите на проушину рычага с наружной стороны корпус приспособления 4, наденьте на болт 6 монтажную втулку 5 с выступами, вставьте болт в отверстие сайлентблока, наденьте на него с обратной стороны проушины рычага шайбу 3, уприте в корпус приспособления 4 и затяните гайку 2 до выпрессовки сайлентблока.

2. Запрессуйте в оба рычага задней подвески сайлентблоки с предварительно выпиленными вырезами Вмонтажным приспособлением в таком порядке: установите корпус приспособления 11 на проушину рычага с наружной стороны, совместив метки А на корпусе приспособления и проушине рычага, показанные стрелкой; установите на болт 13 упорную шайбу 12, вставьте его в проушину рычага, наденьте на болт новый сайлентблок 10, монтажную втулку 9 с выступами и навинтите гайку 8. Сориентируйте сайлентблок по отношению к рычагу, и запрессуйте его заподлицо с торцом проушины рычага.

3. Очистите проушину от ржавчины и окалины и запрессуйте новый сайлентблок, сориентировав его.

4. Аналогично замените второй сайлентблок.

5. Установите балку задней подвески на автомобиль. Болты крепления балки к кузову окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле.

Жжём не по-детски: как и зачем менять сайлентблоки задней подвески

Зачастую написанное в Интернете слово «сайлентблок» вызывает желание взять в руки дрель и высверлить себе глаза. Как только его не пишут, но вариант «саленблок» самый распространённый. Видимо, многие просто не догадываются, что слово это на английском звучит как silent block, где первое слово означает «тихий» и с салом никак не связано. А вот с тишиной в машине связь есть, причём самая прямая.

Мост, балка, многорычажка

Н ачнём мы наше просветительско-развлекательное повествование с короткой технической справки об устройстве задней подвески. Прошли те времена, когда единственным видом был неразрезной задний мост Жигулей, Москвичей и Волг, подвешенный на рессорах. Это, конечно, дёшево, достаточно надёжно, но не слишком комфортно, а главное – управляемость автомобилей с зависимой задней подвеской обычно далека от идеала. Особенно, если мост стоит с тяжеленным редуктором, и вся эта прелесть плавно вливается в количество неподрессоренных масс. Такую подвеску сейчас встретишь не слишком часто, поэтому о ней больше говорить не будем. Гораздо интереснее какая-нибудь многорычажка.

Её преимущество – лучшая плавность хода (если это требуется), а главное – гораздо более приятная управляемость. Ведь неспроста многие задние многорычажки умеют «подруливать». Вспомните, как этим гордится, например, Форд. Задняя подвеска Фокуса действительно очень хороша, что положительно сказывается на драйверских качествах этой достойной повозки среднего класса общества.

Более утончённым духовно личностям напомню про подвеску Мерседеса W124 – то ещё чудо. И достаточно надёжно, и очень хорошо рулится. Единственный недостаток – не каждый сможет отремонтировать такую подвеску: слишком много рычагов, непонятных тяг и прочих «саленблоков». К тому же, многорычажка после ремонта требует ещё одной практически неизбежной операции: установки углов схождения и развала задних колёс (речь у нас сегодня идёт исключительно о задней подвеске). Есть мнение, что хороший мастер эти углы может выставить на глаз, иногда – по отвесу из верёвочки с гаечкой. Верится в это чуть меньше, чем в добродетель сутенёра из Лос-Анджелеса.

Самая распространённая задняя подвеска недорогих переднеприводных автомобилей – полузависимая с упругой балкой. Она чуть лучше, чем зависимая, но значительно дешевле независимой многорычажной – поэтому её с удовольствием и используют во многих современных автомобилях. Ещё одним преимуществом такой подвески можно назвать очень высокую надёжность: ломаться там практически нечему. Разве что вытекут амортизаторы, лопнут пружины или – вот он, наш случай! – износятся сайлентблоки. И вот как раз тут мы сможем их заменить сами, своими собственными мускулистыми руками.

Кстати, несколько месяцев мы готовили большой материал про сайлентблоки передних рычагов . Там же рассказывали в подробностях о различных конструкциях «тихих блоков» и о тонкостях их замены спереди. Можете открыть в соседней вкладке или добавить этот материал в закладки, чтобы почитать на досуге.

Что понадобится для работы?

Так как мы будем менять сайлентблоки задней балки, то их придётся в первую очередь купить. И тут опять вспомним мы великие и могучие слова «оригинал» и «аналог». Если на коробке нет надписи «Ягуар», это ещё не значит, что вашему «коту» эта запчасть не родная. Скорее всего, именно такой же Lemfoerder у вас на машине и стоит, только с надписью Jaguar. Что делает запчасть дороже в полтора-два раза, при этом оставляя её всё тем же Lemfoerder. В общем, теме поиска запчастей тут не место – это разговор отдельный, и этой темы мы касались подробно.

Пока же поищем, что будем ставить мы. На наш автомобиль выбор есть: оригинал Renault за 1 350 рублей, немецкий Lemfoerder за 1 350, немецкий Swag за 1 100 и бельгийский Sidem за 800 рублей. Нас вполне устроит Sidem – дёшево и сердито. Итак, с запчастями разобрались. Что надо из инструмента?

Тут не всё так просто. Допустим, головку на 18 мм и ключ на 16 можно втихаря украсть из гаража соседа. Но вот незаметно стащить подъёмник, гидравлическую стойку-упор и приспособления для запрессовывания нового сайлентблока вряд ли получится, даже если всё это добро у соседа есть. А ещё нужен будет баллончик газа с горелкой – его найти проще.

В общем, если говорить серьёзно, то надо будет хорошо подумать, как поднять машину и чем потом держать на весу балку. И, конечно же, чем ставить новый сайлентблок – перспектива остаться в гараже наедине с машиной со снятой балкой — не самая лучшая, её даже на эвакуатор грузить будет проблематично.

И всё же допустим, вы всё это нашли. Тогда приступим к работе!

Неисправность сайлентблоков заднего подрамника в легковых автомобилях Mercedes Benz

Почему в движении на W221 S-класса 2011 года выпуска при скорости свыше 80 км/ч “плавает” задняя часть автомобиля?

Как визуально увидеть и определить неисправные сайлентблоки?

Читайте также: