Замена сайлентблоков задней балки рено сценик 1

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 04.10.2024

Renault Scenic

Все равно идея хороша и проста и без заморочки с мерянием 37мм: делаешь метки как стояли торсионы перед разбором, а потом при сборке вставляешь торсионы и кронштейн по меткам, достаешь торсионы и запресовываешь сайлент - если вдвоем думаю то легко так сделать, одному будет немного неудобно и торсин доставать и кроштейн держать.

Ян меган А что значит поднял на один виток?

Насчет того как клиренс клияет на кастор я не в курсе, но думаю 5 мм превышения от старого значения на моем авто не сильно что поменяет.

Кстати, можете померять сколько в мм высота Н5 (от земли до центра торсиона) на ваших Scenic-aх при полном баке?
На моем было 235 мм до замены.

Не сегодня, так завтра выложу - прошу чутка обождать.
Кстати я еще раз регулировал подвеску (использовал распорки длиной 470 мм), а потом прошел Тех.Контроль - катаюсь почти 2 неделю!

Детали подбирал на exist.by, но покупал в другом месте.

отчет выложил здесь

после того как сделал отчет заметил еще один косяк с установкой 37 мм.

На рисунке из доки расстояние между центрами торсина и колеса вращения, но в тексте написано про поверхность! Я мерял от поверхности а ето ето наверное лишние 2 см.

Грубо ошибка в угле установки будет:
arsin( 57 мм / 400 мм ) - arsin( 37 мм / 400 мм ) = 8.19 - 5.30 = 2.89 градуса.
Не много - но сайленты послужат меньше!

50-100 кг, пролетают в обоих направлениях совершенно одинаково. Кстати, непонятно, за счёт чего они удерживаются от свободного перемещения в осевом направлении в процессе эксплуатации. Видимо исключительно за счёт того, что выдавливающих усилий не возникает в принципе.
Выжигать ничего не надо. Та часть сайлентблока, что в балке, распиливается ножовкой после того как дрелью удалишь резину. Другая часть сайлентблока что осталась в рычаге после распиливания болгаркой, удаляется после подваривания пробки к той же стороне сайлента, что была обрезана, и под ударом по ней с противоположной стороны, иль под прессом легко вылетает.
Ещё мне показалось существенным, что сайленты сперва выгоднее прессануть в балку (хорошими тисками), и затем с помощью болта (например от съёмника) натягиваются рычаги, а не наоборот. Положение рычагов должно соответствовать нормально нагруженному автомобилю (там что-то правильно пишут про 37 мм от плоскости. ). Следим за глубиной запрессовки (не до упора!).
И последнее замечание, торсион гораздо легче задавить при сборке двухлапым съёмником, чем стучать, хотя усилие реально небольшое, но стучать по нему почему-то было бесполезно, видимо что одновременно надо было шлицы изнутри совмещать. Интересно, что если передавишь, то один торсион начинает выдавливать другой. Это свойство видимо можно использовать при повторной разборке, если допустим встанет задача перестановки торсионов (при условии пока чистые шлицы). Штатные отверстия для вытаскивающего болта напрочь повреждены коррозией, так что только так.
У меня всё прошло гладко, несмотря на супер-ржавые шлицы (254000 км, 10 лет). Пресс 10т был не лишним, а также электро-сварка, болгарка, дрель, 2-лапый съёмник, большие тиски. Кувалда не нужна.

Замена задних сайлентблоков Рено Сценик 1 (Renault Scenic I)

Скорость износа сайлентблоков зависит от группы факторов: состояния дорожного покрытия, манеры вождения автовладельца, качества запчастей. Сайлентблоки или резинометаллические шарниры соединяют элементы подвески, чтобы нивелировать переходящие вибрации при движении автомобиля.

Проводить осмотр резинометаллических шарниров рекомендуется каждые 50000 км, поочередно оценивая узлы и рычаги передней и задней подвески. Если резиновая вкладка растрескалась или расслаивается, то потребуется замена сайлентблоков.

СТО «500 Ампер» гарантирует уверенность в качестве монтажных работ. В нашем автосервисе есть необходимое современное оборудование и квалифицированные специалисты с внушительным опытом работы. Кроме того Вы можете заранее заказать на нашем сайте сертифицированные запасные детали для своего авто и получить скидку на замену сайлентблоков задней балки.

Признаки износа сайлентблоков

Об износе резинометаллических шарниром свидетельствует: снижение маневренности при вхождении в поворот, быстрое изнашивание шин. При нагрузках на ходовую часть (езда по пересеченной местности, ямам) появляется стук в области передней или задней балки, поскрипывание. Чтобы исключить другие дефекты потребуется осмотреть ходовую автомобиля.

Часто встречаемые повреждения, при которых требуется замена задних сайлентблоков:

Деталь проворачивается в посадочном месте.
Смещается центральная втулка.
Расслоение резины на поверхности шарнира.
Физический износ – со временем резина теряет упругость и усыхает.

Основные этапы замены сайлентблоков задней балки

Перед тем, как приступить к осмотру и демонтажу поврежденных шарниров, необходимо создать условия для доступа к задней балке. Удобнее всего это делать на эстакаде, где есть противооткатные упоры и возможность надежно зафиксировать транспортное средство. Остальная часть работы разбивается на несколько ключевых этапов:

Автомеханики нашего СТО оперативно демонтируют тягу регулятора давления заднего тормоза.
Откручивается и извлекается болт, скрепляющий заднюю балку с кронштейном, после чего автомобиль поднимается на домкрат и фиксируется, балка отводится в низ.
На этом этапе детально оценивается состояние сайлентблоков, поврежденные резиновые втулки снимают.
Проводится ревизия посадочных мест для запрессовки новых втулок.
После монтажа втулок задняя балка возвращается в исходное положение и фиксируется, крепления изделия затягиваются до упора.
После снятия рычагов проводится развал-схождение, так как при монтажных работах его регулировка менялась.

Процесс демонтажа и замены трудоемкий и требует специального оборудования, поэтому для собственной безопасности стоит доверить работу профессионалам.

Сайлентблок мелкая деталь, но ходовая часть и безопасность движения зависят от его состояния. При сильном износе резинометаллических шарниров транспортное средство становится неуправляемым, особенно на высокой скорости. Несвоевременная замена изношенного сайлентблока приводит к деформации креплений на рычагах, что заканчивается дорогостоящим капитальным ремонтом.

Для проведения профилактического осмотра ходовой части в СТО «500 Ампер» на предмет износа узловых деталей, вы можете записаться на диагностику в режиме онлайн или позвонив по указанным на сайте телефонам.

Замена задних сайлентблоков

Решил описать как я менял сайлентблоки. Как и в прошлой записи личные фото позже
Т.к. сам пользовался информацией с нета, то и сейчас будет текст и фото из нета ( да простят меня авторы) с моими дополнениями и изменениями
Ресурсы интернета:
harvys.livejournal.com/549.html

Начну с того, что я осенью перещелкивал торсионы на зуб, так что мне было проще (правда шлицы опять закорели, но не сильно)

Для начала поднимаем машину, ставим её на колодки. Колодки ставим ближе к центру авто, чтоб уши балки можно было снять. Снимаем колёса.
т.к. я делал один, а тормоза прокачивать одному не вкайф, решил тормоза не трогать. Да и открутить трубку от шланга проблематично — закорело все.
А вот теперь маленькая хитрость: нужно разрезать ухо где крепятся тормозная трубка и шланг

Я разрезал ножовкой по металу. Затем разгибаем в разные стороны ухо и достаем трубку не раскручивая её.
Затем нам нужно открутить 4 болта чтоб снять ступицы с хвостовиком.

Они сидят на герметике, так что пойдут не легко. Я вставлял шестиграник, стучал по нему молотком, а затем откручивал. Благодаря этим действиям мы оставляем тормозную систему без вмешательства

Ну а дальше по накатанной:
Снимаем амортизаторы т.к. мои потекли и нуждались в замене
Откручиваем 4 гайки крепления балки к кузову. И достаем балку из-под машины

А теперь наша задача все пометить. Т.к. я зад поднимал раньше, то сейчас я все буду собирать как стоит сейчас
Очень рекомендую пометить торсионы: правый, левый.
Затем помечаем положение уха(рычага) относительно балки, это нужно для правильной запресовки сайлентблоков

Помечаем положение торсионов: я делал насечки зубилом ( кстати при правильной запресовке сайлентов по метке пунктом выше, метки на торсионах для самоконтроля)
Также измеряем расстояние между рычагами

1см – но это расстояние не критично, оно скорее информативно для процесса запрессовки новых сайлентов, но при этом обязательно соблюсти расстояние между болтами кронштейна – иначе балку потом не поставишь назад. Это расстояние составило 1268 мм – такое же и в документации."

Теперь у нас все помечено, и мы приступаем непосредственно к разбору балки
Т.к. сайлентам у меня было совсем хана то я просто начал бить молотком с внутренней стороны по рычага и он вылез с торсионом и внутренней обоймой сайлента. Отлаживаем пока в сторону
Резину из балки выжигать не пришлось — монтажкой подковырныл и резина вывалилась. С другой стороны правда чуток помучался но вырвалась без вопросов
Приступаем к выпресовне внешней обоймы. Можно так:

А я посмотрел что диаметр большой и просто выбил зубилом

Теперь достаем торсионы.
Ставим на пол рычагом торсионом вверх и бьем молотком по торсиону, а затем можно так

А я просто взял руками за рычаг и стучал торсионом об пол ( если вы помните я торсионы доставал и они не очень закорели)
Все вышеперечисленное я сделал часа за 3-4

А вот теперь начались танцы с бубнами…
Нужно достать внутреннюю обойму из рычага
Скажу сразу времени на два рычага ушло много, не менше 4 часов точно(((
Крутил вертел я рычаг и решил обрезать болгаркой внутреннюю обойму почти ровно рычага 0,5-1 см оставил. Далее пробовал ножовкой выпилить кусок обоймы (по аналогии с фото из нета про внешнюю обойму). Херас два((( до конца пропилить не удалось — шлицы ножовкой начал пилить. Но мы не расстраиваемся, берём в руки русский ключ (зубило имолоток, если кто не вкурсе) и вперёд. Наискось всавляем зубило в пропил и добиваем то, что не дорезали, затем выбиваем маленький сегмент обоймы. Следом остаток, который почти сам вывалился.
Со вторым рычагом я решил не заморачиваться и сразу сделал две просечки зубилом
Результат: выбил (или высек) я эти обоймы, пару раз откалывалось зубило + пару синяков на руке… НО Я ЭТО СДЕЛАЛ

Рано я радовался. Мне ещё предстояло хорошенько почистить шлицы
Забегая вперёд скажу с одной стороны почистил хорошо и торсионы залез от руки, а вторую сторону недочистил и пришлось чуток постукивать
Для примера

СОБИРАЕМ
Вначале нужно запресовать сайленты в балку. Я смазал посадочное литолом и просто молоточком постукивая с разных сторон через деревяшку загнал его на своё место. Заходило легко и я не стал ничего другого придумывать с запресовкой. Главное не торопиться чтоб не было перекоса
А теперь нужно запресовать рычаги СОГЛАСНО СДЕЛАНЫМ МЕТКАМ.
Для запресовки рычагов на сайлент взял длинный болт и шайбы. Тянул гайкой периодически постукивая для исправления перекоса. (Вспоминаем про замеры с рулеткой)

А дальше все очень легко:
Смазываем шлицы на торсионах, чтоб не так записали
И оставляем торсионы по меткам. Если вам удалось точно запресовать рычаги по меткам то и торсионы сами стоновятся на свои места
Ну а дальше балку под машину и все собрать.
Из нюансов болты ступиц желательно посадить на резьбовой герметик (по книге так и вообще заменить болты)

Два дня и мы снова в строю
+
Сэкономили 70-100$ (у нас такой ценник СТО за замену)

ВМЕСТО ЭПИЛОГА:
Из моего опыта можно выделить
1) разборка без разбора тормозов
2) если пометить рычаг относительно балки не нужно потом ловить клиренс

Замена сайлентблоков задней балки Сценик-1

Давно уже пришло время их менять. Сайленты мертвые, они же умертвили амортизатор.
Сервисам доверия нет. Пересмотрел много видео. Одно мне понравилось больше всего. Очень всё подробно рассказано и показано.
Сайленты выбирая между лимфёрдер и точка опоры выбрал последние.

Renault Scenic 2001, двигатель бензиновый 1.6 л., 100 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Renault Scenic, 2002

Renault Scenic, 2001

Renault Scenic, 2002

Renault Scenic, 2003

Комментарии 26

Торсионы вместо пружин. В пружинной ты на опущенной на колёса зажимаешь сайлентблоки. И тут так же на опущенной на колёса фиксируешь и сняв балку именно так и прессуешь. А вставив торсион рычаг сместится, как ты бы на пружинной поднял машину.

Чёт я не понял на видео. Сайлентблок при опущеной машине должен быть в свободном положении без нагрузки на скручивание а вы его в свободном запресовываете в балку. То есть при опускании авто на землю сайлентблок идёт уже на разрыв. А теперь подумайте как нужно запресовать сайлентблок и вставить торсион чтобы в нагруженом состоянии было как надо?

Метки ставятся когда машина стоит на колёсах в рабочем положении. И именно в этом положении надо прессовать сайлентблок, тогда он будет не скручен. И будет скручиваться при нагрузках.

запресовал поставил на машину и они скрутились или я не правильно понял

Запрессовал по меткам, он стоит нормально. Потом вставляешь торсион, и сайлентблок скручивается. Затем ставишь балку на машину и под весом машины он становится снова свободен.

на видео он торсин вставил без какого либо скручивания

посмотри с 38 минуты

И? Что там непонятно то? Рычаги он наживил к кузову, балка под своим весом ушла вниз, вставил по меткам на шлицах торсион, поставил на колёса и показал что метки сошлись. Тоесть машина стоит на колёсах, сайлентблок не скручен, в свободном состоянии.

то есть ты хочешь сказать вес балки равен весу машины

В чём проблема монтировкой дотянуть до необходимого угла? Едь на сервис, пусть тебе меняют, если не знаешь и не понимаешь.

походу ты как раз таки и не понимаешь читай тех ноту

Пока ты умник тех ноты читаешь, у меня полным ходом замена сайлентов идёт. Балка перед глазами и я видел как она работает, в каком положении она была на машине и в каком стала после снятия.

после таких кривых рук твоя балка на ремонте. Делай как хочешь твоё дело.

Или читай, пряморукий! Сам хоть раз менял? Или только по книжкам умничаешь тут?)

Замена сайлентблоков задней балки (часть 1).

Да, это пожалуй самый пугающий узел в подержанных Рено куда боятся лезть самостоятельно многие владельцы. И это, я вам скажу, не без основательно .
Постараюсь очень подробно всё описать, это не записи о замене свечей и масла … отчётов (а особенно толковых) почти нету.
!100 раз подумайте, сможете ли Вы, сами всё сделать и имеете под рукой весь необходимый инструмент (пресс).

Мой пример, это трэш )))) Зимой (-12), на улице, буквально на коленке, за 12-ть часов.

Состояние моих сайлентов — почти полный износ (слегка держались в обойме), резина попросту съёжилась и давала не хилые "холостые" ходы подвески === убивая тем самым новенькие амортизаторы (((((( и увеличивая риск облома торсионов.

Купил "сасик" — очень много сейчас подделок, надеюсь не "попал" ;)

Поехали по хронометражу работ:
(! Никаких замеров до разбора не делал, т.к. 100% уверен, что торсионы переставляли в процессе износа сайлентов = ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ, задрать на пару сантов зад, увеличивается нагрузка на торсионы …комфорт не улучшается ни на грамм)

1). Полностью поднимаем задок машины . Ослабляем и отсоединяем нижние точки крепления амортизаторов. (Верхние можно пока не трогать — в полностью висящем положении мешают)

2). Пробуем ослабить четыре гайки крепящие балку к кузову . Не жалейте "вэдэшки" + металлическую щётку. Мне повезло, гайки пошли …если провернутся болты, придётся разбирать пол салоного пластика сзади, что бы добраться до шляпок болтов = лишняя работа.

3). Отсоединить разъёмы от датчиков АБС (! АКБ не отключал — после сборки ошибка не горит, система работает.)
+ Пробовать отвинчивать задний контур тормозов . Я выбрал вариант отсоединения штуцеров от гибких шлангов (! Особо не церемонился — на замену шли элементы системы, включая трубки …не нравились они мне, ну раз уж влез, то почему бы и нет )
Отсоединить троса стояночного тормоза ( что-бы не снимать барабаны — отсоединил от планки рычага под днищем) . Выкатывал балку вместе с тросами.

4). Полностью отвинчиваем гайки удерживающие одновременно с балкой и заднюю распорную балку (Её называют по разному, и стабилизатором, и тягой …по мне, обычная распорка прямоугольного сечения) .

5).Полностью отсоединив контур задних тормозов, отвинчиваем оставшиеся две гайки фиксирующие балку относительно кузова . Болты не вбивал в салон, аккуратно снял вниз.

6).(! Важный момент — замерить расстояние между центрами отверстий в рычагах ) = Это понадобится при сборке и лёгкой установке перебранной балки назад .)

Приступаем к самому гадскому — выбиванию торсионов из посадок в рычагах и центральной втулке . *Я уже год назад пробовал выбить торсионы обратным молотком …через резьбовые отверстия в концах торсионов (М10х1,5) = сидят мёртво.

Прогрел центральную втулку маленькой паяльной лампой, а дальше кувалдой просто ударяя по рычагам высадил рычаги вместе с торсионами и остатками резины из обойм сайлентблоков.

7).Подготовка балки к запрессовке новых сайлентов . Так как в моём случаи наружняя часть сайлентблоков почти полностью отделилась от металла — в корпусе проушин остались наружние кольца. Простой ножовкой по металлу сделал распилы (ослабив посадку) = вынял их легко.

(! Вынимаются только "на себя" …для фотографии сдвинул внутрь) . + Увидев ещё пару росспилов на корпусе проушин = понял, что менялись уже не раз :).

Смотрите ЧАСТЬ 2. Спасибо .

Renault Megane Scenic 1998, двигатель дизельный 1.9 л., 100 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Renault Megane, 1998

Renault Megane, 2003

Renault Megane, 2008

Renault Megane, 2006

Комментарии 26

На фото вы горелкой греете саленблок, по середине балки. Какой артикул у него и что вы ставили вместо него, ничего про это не сказано.

КАК МОЖНО до такого состояния довести…по крайней мере заднюю часть машины?! Вы что- туда совсем не заглядывали.у меня наверное там просто красота новой машины(Сценик 1ф2 2000г.в!)));) хотя именно сейчас отмокает в кислоте распорка(прямоугольная планка) между болтами(не могу в принципе смотреть на ЛЮБЫЕ ржавые проявления- сразу вытравливаю и прокрашиваю) — насколько не был бы "ненужный" и толстый металл! думаю так же все снимать и отмачивать в кислоте и все остальное- и балку и рычаги и торсионы до идеального состояния.+ конечно же грунтовка и прокраска не одним слоем.ну и т.д…кроме замены сайлентблоков, заодно придется перебрать задний правый суппорт(иногда не до конца отпускает) и поменять правый ступичный подшипник… а так же обработать и прокрасить тормозные трубки(тоже надеюсь что открутятся). а так — конечно же спс за подробный отчет…представляю .что меня ждет ;) .но.пока лето и курс доллара "плешивый" не обнулил в "бесконечность" )))))- надо делать!

Зимой? Просто жесть :)

А диаметры какие у сайлентов? У меня куплены новые тоже под замену, а глянул не подходят.

Да там без вариантов…точно для сценика купили?

Дружище подскажи совет, я при осмотре сайлентблоков задней балки обнаружил что в нижней части сайлентблоков имеются трещины, при этом, во время движения стуков, скрипов, нет, балка работает мягко. Колеса стоят ровно. Понимаю что сайлентблок с трещинами — требует замены. Но вот думаю, сколько еще можно проехать на слегка потресканных сайлентах? Я их еще не менял, менялись ли до меня не знаю. Скажи свое мнение)

Извиняюсь за поздний… если нету дискомфорта в процессе езды = не нужно туда лезть.

А где же патроны? На фото вроде как sachs…

Яж писал, что "сдохли" на 5-той тысяче пробега = пошли в металлолом (внешне новюткие … внутри убитые в хлам) .

Спереди, кстати, тоже заменены уставшие родные (сколько можно …годы), поставил "Монро".

Не видел… Мои патроны продержались около 10. Плюнул, отжалел денег, и купил kyb.

"Ай да батька молодец" — действительно информативно, но по крайней мере я лучше не видел отчета, давай часть 2, про "повышение" клиренса, "специалист" по балкам (балка — единственное место куда не добрались мои кривые ручки) сказал мне, что повышение клиренса на незначительную высоту никаких отрицательных либо "критических" моментов не несет, за исключением устойчивости на поворотах, если ездить не гоняя. то сам проверив уже как два года я разницы не заметил, за исключении только положительных моментов по преодолению препятствий, вроде бы пару см., а …в общем я доволен поднятием автоса.

Есть паяльная лампа, газовая горелка для пайки, и гидро прес и у друга обратный моток. Но реношная подвеска не хочет убиватся на наших дорогах. Сдаются только рулевые наконечники и и резинки наружные на реактивной тяге. Как то перед другом (у которого бмв) снимал заднее колесо а он у меня спросил -где подвеска? Я говорю -вот. Он-и все? Я-ну. Более 4 лет или 75(не известно сколько до меня) тыс полет нормальный))) Но чуть что я сней думаю разберусь…

Ссори, тока глянул, что R19 …у тебя 2-х торсионная или 4-х … балка?

2 говорят проще чем в сценике

Гы-гы … Прости, имел честь перебрать свою балку в 19-хе = фиг их (это не по немецки))))) Достать и впрессовать подшипники внутри балки = та ещё работа.
Давай фото средней части своей балки, и фото сайлентов в рычагах = Как говорил Станиславский :" Не верю!" … не тронутая нашими дорогами задняя подвеска в 19-ке = музейный экспонат .

Алгоритм работы Прежде, чем приступить к замене задних торсионов, необходимо поставить Рено Меган над ямой, либо на эстакаде. Надо найти положение в креплении рычага, в которое задний торсион войдет на 10 мм.

Потребуется регулировка спецприсобления 7.

Возможны три варианта регулировки. Это рекомендуемые значения, если ставится новая деталь, может учитываться коррекция высоты подвески, также за основу можно взять метки, обозначенные в процессе демонтажа.

Теперь устанавливаем спецприсобление на место амортизатора.

Create an account or sign in to comment

Далее, на монтируемую деталь — наконечник и спецприсобление Q, которое является, по сути, инерционным съемником. Необходимо тщательно поверить и после этого смазать шлицы соответствующей смазкой. С противоположной стороны ставится опорная прокладка в гнезде.

Далее, начинается один из самых трудных моментов.

Надо найти положение в креплении рычага, в которое задний торсион войдет на 10 мм. Учтите, что на большую глубину деталь не входит, не стоит ее пытаться запрессовать, прикладывая большие усилия. Хорошую помощь в процессе установки оказывает съемник.

Процесс монтажа можно считать завершенным, когда деталь упрется в опорную прокладку. Теперь необходимо заняться демонтажем наконечника, съемника.

7 posts in this topic

Позаботьтесь о том, чтобы гнездо было хорошо заполнено смазкой. Можно приступать к монтажу опорной прокладки.

Важный момент заключается в усилии затяжки концов торсиона. Затяжка должна производиться с усилием 17,5Нм. Теперь на Рено следует завинтить держатели троса ручника. После этого снимается приспособление, которое устанавливалось на место амортизатора.

В принципе, процедура замены завершена. Теперь можно ставить на место стойки и стабилизатор, прикручивать колеса и можно отправляться в путь.

Как заменить сайлентблоки и отрегулировать заднюю подвеску на Рено Меган

Тут на помощь опять пришла горелка, прокипятил внутреннюю трубку СБ и вытащил ее разводным ключом на свет божий: Главное — не обжечься!

Затем, попытался выжечь резину, получилось хреново; Ушастый заяц громко прокричал: Цель достигнута, рычаг освобожден! Закозлил зад, залез под машину, открутил тросы ручника от уравнителя предварительно надо снять элемент тепловой защиты глушителя , отсоединил датчики АБС, попытался открутить задние тормозные трубки.

Тут меня ждала засада, левая трубка откручиваться отказалась видимо я слишком сильно затянул ее год назад, когда менял сталь на медь после прорыва прогнившей стальной , отпилил ее болгаркой, тормозной шланг, видимо, придется поменять, заказал его на экзисте, на рынке купил новую трубку, лишних рублей в затратную часть мероприятия, пичалька: Наконец, пришла очередь собственно балки, очистил карщеткой болты рычагов, залил их антиржавчиной, начал откручивать, приложив немалые усилия, гайки поддались.

Открутил гайки, снял усилитель балки, предварительно задомкратив балку под опоры амортизаторов, потом аккуратными ударами кувалды по рычагам сдвинул их с места, опустил немного домкраты, и, алелуя, балка лежит на полу!

Потом произвел с ней все вышеописанные операции. Модели автомобилей Рено Меган мощностью от 90 л. Продольные рычаги соединены между собой балкой L-образного сечения, которая дополнительно действует как стабилизатор поперечной устойчивости см.

Преимущество задней подвески Рено Меган такого типа состоит в повышенной поперечной устойчивости, лучшем подрессоривании и комфорте движения.

Видео: ремонт задней балки рено меган 1.

ППодшипники ступиц задних колее запрессованы в тормозные барабаны. У автомобилей с задними дисковыми тормозами тормозные барабаны находятся на тормозном диске. Подшипники ступицы имеют смазку долгосрочного действия вечную и не требуют обслуживания.

Её надлежит устанавливать в прежнее положение. Это позволит при сборке установить отбалансированное колесо в прежнее положение.

Автомобиль при выполнении этой операции должен стоять на колесах. Перед установкой нового амортизатора несколько раз вдавите его шток до упора и отпуская его, удерживая амортизатор в вертикальном положении.

Таким способом амортизатор приводится в рабочее состояние после хранения. Замена подшипника ступицы колеса задней подвески Рено Меган Дефект подшипника ступицы заднего колеса Рено Меган проявляется шумами во время движения на поворотах, затрудненным ходом незаторможенных колес.

Замена сайлентблоков задней балки и подрамника Сценик 1 и 2

Сайлентблоки, или просто сайленты применяются для виброизоляции в конструкции Рено Сценик. Они гасят различные колебания, в том числе торсионные, осевые, радиальные и т. д. Эта деталь находится на подвеске, рычажных и других механизмах. Сайлент состоит из двух неразрывно связанных втулок. В основе материала его изготовления может использоваться резина, каучук или полиуретан.

В случае серьезного износа деталей происходит ухудшение управляемости автомобилем и возрастает дискомфорт для находящихся в салоне (сторонние звуки, тряска). Диагностировать изнашивание компонентов можно с помощью простого осмотра, использовав для этого ремонтную яму или подъемник. Сайленты нужно почистить и рассмотреть. Если на их основе видны разрывы, трещины, ремонт лучше не откладывать. При погнутости втулок требуется срочная замена. Также обязательную диагностику необходимо провести при достижении 50 тыс. км пробега (в условиях отечественных дорог).

Среди узлов, где стоят сайлентблоки, автовладельцы чаще всего ремонтируют заднюю подвеску и подрамник. Сайленты выпускают разные производители (Hutchinson, Sasic и др.).

Чтобы верно подобрать деталь, посмотрите VIN-код кузова. Обычно маркировку размещают под капотом у лобового стекла.

По качеству лучшие сайлентблоки – полиуретановые. Они в несколько раз дороже резиновых, но и прослужат соответственно.

Видео: ремонт задней балки рено меган 1.

Задняя подвеска Рено Меган 1 — торсионная балка, 2 — торсионы, 3 — стабилизатор поперечной устойчивости, 4 — амортизатор, 5 — продольный рычаг, 6- L-образная поперечная балка, 7- двухсоставные торсионы Замена амортизаторов задней подвески Рено Меган Операции по замене амортизаторов задней подвески Рено Меган: При этом автомобиль должен стоять на колесах.

16 thoughts on “ Замена торсионов и сайлентблоков задней балки Рено Сценик 1 ”

И сколько стоит такая работа, именно на Сценик?

Предстоит та же работа.Какой горелкой пользуетесь ?Только пропан или пропан-кислород ?

Что за цветные метки на торсионе?

Еще вопрос. Как снимали глушитель? Он у меня упирается в бампер. Буду снимать бампер. Достаточно ли этого?

у меня аналогичный ремонт+еще хочу снять бак. Вы подложили колеса под пороги. Правильно ли я понял, что авто стоит на передних колесах и в районе ног заднего пассажира подложены колеса с доской и все? Получается что зад полностью висит?

У меня балка рено 19 закрытая , сайлентблоки нормальные а подшипники 2 игольчитые износились ,так что бы торсион в центре разъединить нужно по рычагу бить чтобы на две части разъединить ?

Скажите а болты что держат балку ,если сломаются обязательно родные искать ?

Надеюсь подшипники ступичные не таким образом прессуете. Кто давя на внутреннюю обойму запрессовывает наружнюю? Сначала надо было в балку запрессовывать.

как часто надо ремонтировать заднюю балку рено кенгу ?

Правильный музон играет у тя

как запресовывал че не снял, пленка кончилась?

думаю вот! самому за такую же работу взяться или лучше деньги заплатить.

Сайлентблок задней балки на RENAULT MEGANE I (Рено Меган 1)

Для того чтобы достать до самих сайлентблоков, придется раскрутить почти весь передний мост Снимают колеса. Некие обходятся и без этого, но удобнее всего работать, если они сняты.

Необходимо открутить стойки стабилизатора, шаровые опоры. Стоит взять побольше разных ключей, так как придется разобрать много деталей. Далее снимается управляющая рейка со скобой. Посредством пресса извлекаются сайлентблоки. Рено Сценик 1. Работу по замене торсионов и сайлентблоков задней балки производили впервой. Берем зубило с молотком и выбиваем, при этом доламываем корпус непригодного сайлентблока. Так как он уже порван или чаще у него бывает отслоение от металлической втулки, от самой резиновой части элемент быстро выскочит.

Теперь можно приступать к установке нового сайлентблока на Меган. Смазываем его с наружной стороны любой смазкой, берем длинный болт шпильку и делаем упор из железной пластины с отверстием под диаметр шпильки. Очень важно правильно установить сайлентблок на Меган. У него есть две стрелки на корпусе, мы сайлентблок задней балки рено меган 1 его таким образом, чтобы они указывали на места сварки.

Так как он имеет яйцевидную форму и потому что у него пластиковый корпус, то при запрессовке он сам уплотнится. Теперь его можно наживить. Как и при снятии, накручиваем железную пластину на шпильку с просверленным отверстием, подходящим под эту шпильку.

До упора вручную вкручиваем сайлентблок. Предварительно сделав метки, чтобы обозначить где находятся стрелки, начинаем впрессовывать с помощью шайбы упор, который вкручивает детальпока вы не почувствуете, сайлентблок задней балки рено меган 1 сайлентблок уперся в низ железной пластины.

После того, как он уперся, раскручиваем шпильку от уплотнения и ставим с этой стороны вместо уплотнения пустотелую чашку, так как у нас сайлентблок сразу может не войти до конца. Снова за этой чашкой ставим железное уплотнение и спрессовываем с левой стороны. Делать впрессовку надо крайне осторожно, так как можно деформировать важные детали. Снова отсоединяем нашу пластину и запрессовываем деталь до сайлентблок задней балки рено меган 1.

Надеваем скобу, предварительно зачистив её плоскость и то место, куда её будем ставить на Megane. Теперь надеваем скобу на сайлент, вставляем болт с внутренней стороны и наживляем, но не затягиваем гайку. До конца затягивать гайку нужно, когда машина будет с колесами и опущена, либо на яме и без домкратов.

Как поменять сайлентблоки на Рено Меган 1, 2, 3

Ставим все на места в обратном порядке. Устанавливаем пружину на суппорт. Затем поднимаем балку на место. Наживляем три болта в скобу. Также очень важно правильно затянуть её, так как развал-схождение на Рено Меган сзади нерегулируемый, но свободный ход скобы имеется, то есть если мы неправильно поставим, может иметь место небольшое смещение балки.

После того, как выставили и затянули, желательно протянуть эти три болта воротком. Одеваем обратно трос ручника. Затем наживляем амортизатор. Полностью затягивать тоже будем на опущенной машине, на яме.

Так же как и скобу. Итак, опустили Megane. Теперь нужно затянуть все гайки. В идеале будет посадить человека со средним весом за сайлентблок задней балки рено меган 1 сидение Megane, чтобы машина немного просела. Можно обойтись даже без ямы и просто затянуть воротком. Сайленты передних рычагов Заранее сняв колесо с Megane, нужно открутить шаровую от кулака головкой на Важно следить за состоянием болта, который их соединяет.

Он часто вытягивается, так как резьба мелкая.

Сайлентблок задней балки на Renault Megane (Рено Меган)

А сайлентблок задней балки рено меган 1 будет необходимость в замене болта, то ставить нужно только оригинал. Затем нам необходимо вытащить шаровую с Megane. Предварительно её смазав, вбиваем в кулак плоскую отвертку чтобы разжать креплениеи деталь с легкостью выйдет. По самому рычагу, если понадобится, можно постучать молотком, только аккуратно и несильно.

В противном случае, он может деформироваться. Откручиваем стойку стабилизатора с Megane. Откручиваем два болта крепления рычага. Чтобы открутить переднюю часть, сначала нужно снять защитный кожух на Megane.

Масло во впускном коллекторе

На клапанной крышке находится маслоуловитель, который может течь маслом. Обычно оно течет по задней стенке двигателя. Течь масла начинается после неквалифицированной установки после снятия и чистки. Дело в том, что крышка маслоуловителя клеится на герметик по всем стыкам, а не только по периметру. В этом случае соблюдается герметичность, при которой «лабиринт» маслоуловителя работает так, как надо.

Масло во впускном коллекторе двигателя Рено К4М будет присутствовать при частой езде на высоких оборотах, при переливе масла и в случае забитого катализатора.

Этапы выполнения работ по замене ремня ГРМ

Процедура замены ремня ГРМ одинакова для Рено Логан, Сандеро, Дастер, Ларгус, Меган, Сценик и других моделей, оснащенных двигателем K4M и K4J. Аналогично процедура проводится на 1.4-литровой модификации.

1. Подготовка

Перед тем как заменить ремень газораспределительного механизма Рено, машина поднимается на домкрате или подъемнике, затем убирается правое переднее колесо автомобиля и защита мотора. Под колесом открывается часть пластиковой защиты, прикрывающей двигатель. Чтобы ее убрать, необходимо снять две клипсы, после чего она легко выводится вниз, третья клипса «ежик» просто сдергивается.

На следующем этапе снимается ремень генератора. Для этого ключом на 13 отводится в сторону подпружинивающий натяжной механизм. Если меняете ремень ГРМ на Рено Меган 2 1.6, потребуется ключ на 15. Ремень отводится в сторону, снимаясь с ролика, насаженного на шестерню коленвала.

В открывшемся пространстве требуется найти и открутить заглушку под стопор коленвала. Это делается головкой Е14 (внутренний торекс). При этом не надо переживать, что потечет масло, заглушка должна выкрутиться относительно легко. Делаете опору под поддон двигателя и опускаете машину. Это необходимо для того, чтобы в снять одну из моторных опорных подушек.

Перед снятием опоры убирается трубопровод и топливный шланг, простое крепление открывается нажатием на боковые язычки. Для снятия опоры сначала откручиваете три болта на 16, которые находятся сверху, затем три болта, прикрепляющих опору непосредственно к кузову, тоже головкой на 16. Из подушки высвобождаете жгут проводки, сняв зажимную защелку, после чего опора спокойно вытаскивается.

Чтобы добраться до заглушек распредвалов снимаете воздушный ресивер. Для этого убираете резиновый держатель, высвобождаете трос газа, и ресивер легко вынимается. За ним можно увидеть заглушки (большую и малую). Для их снятия нужно пробить центр отверткой и подковырнуть, используя отвертку как рычаг. Поскольку они одноразовые, не нужно заботиться о целостности этих заглушек.

Далее требуется застопорить коленвал и распредвалы. Для этого шестерня коленчатого вала, расположенная за правым передним колесом, проворачивается по часовой стрелке. Это нужно делать до тех пор, пока прорези распредвалов, которые были скрыты за заглушками, одновременно не станут в горизонтальное положение. В отверстие, из которого была выкручена заглушка, вставляется приспособление — штифт, длиной около 8 см, что можно сделать просто рукой. Он представляет собой стальной стержень, с резьбой в начале, препятствующий свободному ходу коленвала по часовой стрелке. После установки заглушки коленвал нужно продолжать проворачивать до упора в установленный фиксатор. После этого он не может смещаться по часовой стрелке.

Когда коленвал зафиксирован, нужно правильно выставить распредвалы, для этого они фиксируются специальной пластиной в прорезях. Если пластина вставляется легко, значит, зажигание на двигателе выставлено верно.

Если расхождение в валах большое, пластину можно не вставлять, но перед установкой ремня ее все равно придется использовать. Чтобы окончить подготовку, требуется снять тягу под передним колесом, мешающую работе, для чего нужно открутить болт на 13 сверху, а нижний просто ослабить.

2. Демонтаж защиты

Головкой на 18 откручивается шкив коленвала, закрывающий шестерню, ведущий к приводу генератора. Необходимо проверить его состояние, чтобы после демонтажа в нем не было люфтов и других проблем. Снимаете защитный пластиковый кожух ремня ГРМ. Пластик снимается первым. Он крепится четырьмя болтами на 8, причем один из них сложно увидеть. Если работать неудобно, мотор можно опускать или поднимать на установленной опоре, так будет проще добираться до крепежных болтов. Откручиваете два верхних болта, двигатель опускаете и откручиваете два нижних болта. Пластиковая крышка выводится вниз, при этом мотор должен быть в среднем положении.

Для снятия верхней металлической крышки автомобиль слегка опускается, в результате чего двигатель приподнимается. Она крепится тремя болтами на 13 и двумя гайками тоже на 13. Обратите внимание, что правый болт снизу полностью не выводится из отверстия, поэтому снимается с крышкой, и можно полностью увидеть ремень ГРМ Рено. После съема крышки необходимо обратить внимание на то, чтобы втулки на открывшихся двух шпильках не потерялись, поскольку они свободно вращаются на них.

Замена задних сайлентблоков Логан: предварительные сведения

Главная задача сайлентблоков – шарнирное соединение задней балки с кузовом автомобиля. При этом важным условием является гашение ударных нагрузок.

Конструктивно сайлентблок задней балки автомобиля Renault Logan прост. Он состоит из двух втулок и резиновой прослойки. Наружная втулка пластиковая. Внутренняя – металлическая. Резина залита между втулками не сплошным слоем, а определенным образом с участками усиления и пустотами. Это сделано для того, чтобы сайлент-блок легче поддавался скручиванию относительно втулок в процессе рабочего хода балки и при этом не рвался. В то же время он должен быть достаточно жестким, чтобы противостоять нагрузкам.

СПРАВКА: В отличие от большинства известных конструкций, сайлентблок на автомобиле Renault Logan имеет пространственную ориентацию. Поэтому важным моментом является правильность его установки.

Сайлентблок автомобиля Renault Logan подвергается воздействию следующих факторов:

скручивающие нагрузки, возникающие при рабочих движениях задней балки;
ударные нагрузки от неровностей дороги, направленные перпендикулярно оси втулок;
воздействие окружающей среды.

Эти процессы являются естественными и учитываются при проектировании. Если автомобиль эксплуатируется в щадящих условиях, то сайлентблоки способны отработать более 100 тысяч километров до появления первых неисправностей. Однако есть несколько факторов, которые ускоряют процесс разрушения:

систематическая езда по плохим дорогам с большими перепадами неровностей;
эксплуатация в зимний период по дорогам, обработанным песчано-солевыми составами;
неправильная установка сайлентблоков.

Исключение или минимизация этих факторов позволит сайлентблокам без проблем отработать заложенный в них ресурс.

В заключение

Задний сайлентблок Логан – важнейший элемент подвески. От него напрямую зависит ряд факторов: устойчивость на дороге, управляемость, маневренность и, самое главное, безопасность водителя и пассажиров автомобиля

Глядя на это, становится очевидно, что очень важно вовремя выявить неисправность и решить проблему

Сайлентблок – довольно износостойкий элемент подвески, поэтому можно с уверенностью утверждать, что он продержится минимум 75 тыс. км. В случае, если диагностика выявит неисправности, частичное или полное разрушение резинометаллической втулки, следует выполнить замену сайлентблока. Инструменты и этапность работ мы описали в предыдущих пунктах этой статьи.

Далеко не каждый водитель может проявить себя в качестве автомобильного мастера. Если вы – как раз из тех, кто на «вы» с железным конем, то незазорно обратиться в сервисный центр. Опытные мастера выполнят эту работу быстро и качественно за вполне доступную стоимость.

Обратите внимание и на выбор деталей. Как мы говорили, оригинальные запчасти всегда лучше, чем самый качественный аналог

Но, если принципиально есть желание сэкономить на замене сайлентблока, то вполне сгодится и хорошая запчасть-аналог.

Замена торсионов и сайлентблоков задней балки Рено Сценик 1

Автор малодец! Из всех просмотренных видео на ютубе, он один рассказал как правильно установить сайлентблоки, чтобы они были не нагруженные.

Проделывал такую же операцию. Но пришлось откручивать тормозные трубки. Теперь после сборки нет тормозов. Уже все СТО объездил. Разводят руками.

@Бардадым Роман отличная новость. Вопрос все равно останется открытым, почему она сама не прокачивалась? Поздравляю 👍

Разобрался с тормозами. Загнал в бачек давление 2.8 атм. И педалью начали прокачивать. Воздух из штуцеров аж свистел.

@AvtoVit Ремонт автомобилей Я и заменил ГТЦ. Пускай один контур но работал бы. Покупать опять новый дорого. Попробую с разборки.

@Бардадым Роман у меня был случай, после замены тормозной жидкости, пришлось менять гтц. Просто замена тормозной жидкости.

@AvtoVit Ремонт автомобилей А почему при подаче давления в бачек, гтц создает и держит давление. И эта "поломка" произошла резко сразу после разбрки и сборки задней балки? До этого такого не наблюдалось. Не может же он во время простоя сломаться

Здравствуйте. Как только будет такой же ремонт, покажу подробно.

Ну ты крут все объяснил(((

Что именно вас интересует? Я пересмотрел видео, вроде все понятно рассказано.

Вы герой. У меня такая же беда, сам из Белгорода, вот ищу кто может поменять сайленблоки. Посоветуйте, какой фирмы лучше взять?

Здравствуйте. Честно говоря, сейчас очень сложно сказать, какой фирмы лучше. Даже в именитых производителей встречаются подделки. Посмотрите что-нибудь в среднем ценовом сегменте.

И сколько стоит такая работа, именно на Сценик?

Предстоит та же работа.Какой горелкой пользуетесь ?Только пропан или пропан-кислород ?

Пропан, обыкновенная ручная. Пояльной лампой было бы быстрее

Что за цветные метки на торсионе?

Торсионы делятся по цветам, толщина, жёсткость.

Еще вопрос. Как снимали глушитель? Он у меня упирается в бампер. Буду снимать бампер. Достаточно ли этого?

Да, он был цельный от резонатора до глушителя, и предыдущие ремонтники разрезали его в районе ручника. Нужно было резать ближе к глушителю.

Чтобы снять глушитель, бампер откручивать не надо. Что-то у вас там нахимичино.

как там нагреешь

так она закрытого типа балка и соединение внутри

Сергей Карпов греть необходимо. Без горелки там нечего делать, будите долго мучиться.

Скажите а болты что держат балку ,если сломаются обязательно родные искать ?

Сергей Карпов я подбирал по обломанному образцу, но точно не оригинал. Сверху, чтоб болты не прокручивались, стоит закладная платина, которая держит шляпки болтов. Чтоб болт достать, необходимо снять пластик в салоне. Точно не помню, но вроде даже сиденья снимали. Будите болты брать, смотрите чтоб не из сырого металла были. Если не ошибаюсь, так они вроде как каленые идут.

Спасибо ,А то мне говорили что там какие то особенные болты

Сергей Карпов если вы имеете ввиду болты крепления балки к кузову, то 2 шт. стоят не родные и все хорошо ходит.

Всегда найдется умник! Со своими 5ю копейками. Если не имели дела с такими сайлентблоками то лучше молчите.

как часто надо ремонтировать заднюю балку рено кенгу ?

2203 колеса стали домиком или появился стук в задней подвески, значит пора. Регламента там нет. Ни от количества километров, ни от времени.

Правильный музон играет у тя

Alexander Volkov это радио )))

как запресовывал че не снял, пленка кончилась?

@AvtoVit Ремонт автомобилей Здравствуйте где можно заказ тарсионы на КАЗАКСТАН 87029430016

че, как гайки откручивать тоже надо снимать :)))

Вася покажи как ты снимаешь видео и запресовываешь, одному не очень удобно. тем более я объяснил, чем и как запресовывал.

На Берлинго не подскажу, но на Сценика б/у балка 70$, отходила она 6 месяцев и лопнул торсион. Я думаю, что все таки лучше свою балку перебирать.

Спасибо за поддержку, я из Бобруйска, но живу сейчас в Питере. Здесь очень легко могут надурить. А я очень сильно переживаю за машинку. К стати запчасти заказываю из Белоруссии б/у., но подвеску не стал брать, боюсь "часы на трусы" выйдет, если не хуже. Замена подшипников тут в С-Пб на балке 35-38т.р. у официалов. Всем нужны средства для выживания, в прочем как и везде в последнее время.

Я из Беларуси и я думаю, что они ответят мне точно так же:"надо поездить и притрется". Но я бы ехал к ним и разбирался по месту.

И еще! Не зависимо что стоит, подшипники или втулки, без торсионов, рычаги должны легко двигаться на пальцах,без люфтов и заеданий. Я думаю, если как они говорят, что приработается, то как подвеска узнает, до какого состояния надо прирабатываться. Она так может прирабатываться, пока не сотрется втулка, или палец. Я со втулками еще не работал,но по подшипникам: если подвеска стала дубовой, надо скоро туда лезть. И после ремонта балки,мне еще никто не сказал, что подвеска стала дубовой,обычно наоборот, становиться мягче.

"Колом" подвеска не должна работать,что-то сделали не так. Это не двигатель,что притрется. Тут или хорошо или плохо. Вас следует ехать к тому, кто делала и разбираться в проблеме.

Читайте также: