Замена сайлентблоков задней балки шкода фабия 2

Обновлено: 05.07.2024

Шкода Фабия Снятие и установка балки задней подвески Skoda Fabia

Вам потребуются: ключ «на 11» для гаек трубопроводов, ключи «на 16», «на 18», торцовые головки «на 16», «на 18», пассатижи, отвёртка с плоским лезвием, гидравлическая опора.
Балку задней подвески удобнее всего снимать на подъёмнике. Если нет возможности установить автомобиль на подъёмник, вывесите на домкрате заднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ.
Снимать балку задней подвески необходимо с помощниками, которые будут придерживать и опускать балку.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Далее описаны операции, проведенные с левой стороны подвески. Операции с правой стороны подвески выполняются аналогично.
1. Снимите задние колеса.
2. Установите под балку задней подвески упор (гидравлическую стойку) и нагрузите подвеску.

3. Отсоедините колодку от датчика частоты вращения заднего колеса. Аналогично отсоедините колодку датчика вращения второго колеса.

4. Выведите втулку провода датчика частоты вращения заднего колеса из держателя на балке задней подвески. Аналогично извлеките втулку провода датчика частоты вращения второго заднего колеса. Отведите провода в сторону от места проведения работ.

5. Извлеките из держателя тормозной трубопровод на балке задней подвески.
Аналогично извлеките из держателя тормозной трубопровод второго заднего колеса.

6. Отверните гайку крепления тормозного трубопровода к наконечнику тормозного шланга…

7. …снимите фиксирующую скобу…

8. …и выведите наконечник тормозного шланга из отверстия в кронштейне на балке задней подвески.
9. Снимите цапфы задних колес (см. Замена цапфы ступицы заднего колеса).

10. Извлеките из держателей на балке задней подвески трос привода стояночного тормоза. Аналогично извлеките из держателей на балке трос привода стояночного тормоза второго колеса.

11. Подденьте отвёрткой фиксатор держателя троса привода стояночного тормоза…

13. …и выведите трос из держателя. Аналогично выведите из держателя второй трос привода стояночного тормоза.
14. Снимите пружины (см. Замена пружины задней подвески).

15. Удерживая болт от проворачивания, отверните гайку крепления…

16. …и извлеките болт из отверстий кронштейна и шарнира (сайлентблока).
Аналогично отверните гайку и извлеките болт крепления шарнира (сайлентблока) с другой стороны.
17. Снимите балку задней подвески с автомобиля.
ПРИМЕЧАНИЕ.
При необходимости балку задней подвески можно снять, вывернув восемь (по четыре с каждой стороны) болтов крепления её кронштейнов к кузову.
18. Установите балку задней подвески в порядке, обратном снятию, с учетом следующего: – замените болты и гайки крепления шарнира (сайлентблока) балки задней подвески моментом 45 Н·м и доверните на 90°; – замените болты и гайки крепления нижней опоры амортизатора к кронштейну балки задней подвески 40 Н·м и доверните на 90°; – если снимали кронштейны балки задней подвески, замените болты их крепления, затяните их моментом 50 Н·м и доверните на 45°.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Окончательно затягивайте гайки болтов крепления на автомобиле, стоящем на земле.

Замена задних сайлентблоков передних рычагов Фабия 2

Произведем замену задних сайлентблоков передних рычагов Skoda Fabia второго поколения, 2008 года выпуска. Трещины и разрывы сайлентблоков передних рычагов часто встречающаяся проблема. Особенных нюансов и проблем при демонтаже рычага, а также замене сайлентблоков Фабии 2 нет. Для примера произведем замену в гаражных условиях с помощью тисков.

Диагностика и когда менять

Для диагностики загоните автомобиль на яму и с помощью монтажки покачайте рычаг. Не должно быть ощутимых люфтов или же стуков. Также рекомендуем визуально осмотреть сайлентблок, на нем не должно быть трещин или разрывов.

В среднем ресурс заднего сайлентблока переднего рычага от 30 до 100 тыс. км пробега в зависимости от его качества и дорог по которым вы передвигаетесь.

Выбор сайлентблоков на Фабию

Оригинальный задний сайлентблок переднего рычага Fabia 2 — VAG 1J0 407 181.

Moog VO-SB-1369,
Febi 10814,
TRW JBU129,
Lemforder 21113 01.

Инструменты и материалы для работы

ключ для колесных болтов;
домкрат;
головка на восемнадцать;
накидной ключ на шестнадцать, восемнадцать;
динамометрический ключ;
металлическая щетка;
молоток;
съемник для пальцев шаровых опор и рулевых наконечников;
оправки для того чтобы выпрессовать и запрессовать подшипник;
проникающая смазка.

Процесс замены в фотоотчете

Болты рычага — 70 Нм+довернуть на 90 градусов.
Гайка крепежа пальца шаровой — 80-100 Нм.

Поддомкрачиваем и демонтируем колесо. Не забываем подставить что-то под порог для безопасности.

Нам нужно демонтировать рычаг. Для этого откручиваем гайку крепежа пальца шаровой под головку на шестнадцать.

Выпрессовываем палец из кулака с помощью съемника или несколько раз бьем молотком в торец уха куда вставляется палец и он выйдет.

Откручиваем передний болт крепления рычага под головку на восемнадцать. Не забываем предварительно очищать болты и гайки от ржавчины, а также брызгать проникающей смазкой.

Откручиваем задний болт крепления рычага. Держим головку болта от поворота и одновременно откручиваем гайку. Гайка и головка болта под ключ на восемнадцать.

После откручивания болтов демонтируем рычаг.

Ставим оправку диаметр которой больше внешнего диаметра сайлентблока и подводим к ней рычаг. Далее несколькими ударами молотка выбиваем сайлентблок внутрь оправки. Обратите внимание сайлентблок можно выбивать только в одном направлении, на фото все понятно.

Ставим новый сайлентблок так чтобы риска на нем была между меток на рычаге.

Равномерно подбиваем сайлентблок молотком чтобы задать направление посадки.

Нижняя оправка должна быть больше диаметра сайлентблока, верхняя оправка должна быть по внешнему диаметру. Ставим оправки и с помощью тисков запрессовываем сайлентблок практически заподлицо. Нужно оставить 1 мм выступа внешней окружности сайлентблока над рычагом.

Далее производим обратную сборку. При сборке стоит обратить внимание на то, что нельзя затягивать болты крепления сайлентблоков на вывешенной подвеске. Нужно все собрать, а окончательно затянуть болты когда машина будет на колесах.

Замена сайлентблоков задней балки шкода фабия 2

Сайлент-блоки (Fabia II)

vedg » Пн фев 25, 2013 13:00

Тоже интересует, задние сайлентблоки передних рычагов (так, кажется, они называются) могут влиять на управляемость? Начал замечать, что у Фабии моей на неровной дороге устойчивость хуже стала, особенно когда перестраиваешься из/в колею. Как будто машина слегка плывет. Стал грешить на сход-развал, но развальщик сказал, что формально развал отрегулирован и что дело в сайлентблоках, т.к. они потрескались порядком. Могут ли плохие сайлетблоки влиять на управляемость? Речь идет вот об этих сайлетблоках:

JustGrandfather » Пн фев 25, 2013 17:08

Просто дед, воспитатель внуков.

vedg » Пн фев 25, 2013 18:53

oraleks » Пн фев 25, 2013 19:32

Vag-sto » Ср мар 06, 2013 11:46

Дедушка Хо » Ср мар 06, 2013 12:35

юра » Ср мар 06, 2013 21:56

altintop » Вс апр 26, 2015 7:28

Crew » Вс апр 26, 2015 10:11

bimit » Пн апр 27, 2015 7:53

Вроде такие цельнолитые

от SEAT Ibiza CUPRA R, кат. номер 6LL407183. Он же 8Z0407183 от AUDI A2 (немножко мягче).

Может точную инфу напишет кто ставил

З.Ы. но вроде сейчас один номер 357 407 182 на всех по ETKA хоть сеат хоть ауди

да для до ФЛ номер 1K0407183E и выше номера от сеата и ауди тоже до ФЛ

ФЛ номер 357 407 182

altintop » Пн апр 27, 2015 9:31

altintop » Ср май 13, 2015 8:59

checat » Вт июл 14, 2015 18:00

На последнем ТО сказали примерно следующее: "стабилизаторы ещё походят, а задние сайлентблоки передних рычагов изрядно потрескались".
Правильно ли я понимаю, что имеет смысл менять заодно передние и задние сайлентблоки передних рычагов, а остальное ничего не трогать?
Пробег 77к км

Каталоги экзиста и автодока по VIN:TMBEH45JXB3204586 дают сайлентблоки 1J0407181 и 357407182 - это нужно как-то проверять или можно верить?

Замена опорных, сайлентблоков балки, задних тормозов и … снова шрус

Всем привет!
Очередная запись из жизни "серой мышки". На этот раз плановый и не плановый ремонт.
Познавательного тут мало. Так, больше для истории.
Настало время отремонтировать некоторые узлы, которые того давно требовали, + визит на диагностику, чтобы выявить остальные слабые места. Знал я, что задние тормоза у меня почти отсутствуют, что опорные менять надо, тормозуху, и снова шрус. Диагностика показала, что сайлентблоки балки уже под замену, радиатор скоро накроется, передний правый подшипник ступицы на подходе. Аморты, пружины и все остальное в порядке, что очень радует.

Фотки только новых запчастей, так как я не торчал пол дня на СТО и не ходил за мастерами с фотокамерой ) Ничего старого и поломанного не фоткал.

Тормоза.
Когда последний раз заглядывали в тормозной барабан, недавно, оттуда буквально все высыпалось. Кое как все обратно запихали, и я ещё поездил. Очевидно было, что колодки, цилиндры и комплектующие для установки требовали замены. Ручник на полной затяжке практически не держал даже на горизонтальной поверхности. Педаль тормоза была мягковатой, отклик при торможении слабый. Т.е. давлю педаль сильно, а замедляюсь слабо ) Трос ручника абсолютно живой, его не трогали. Ну и тормозуха по всем параметрам требовала замены.

После замены всего вышеуказанного у меня появилось то самое чувство радости, когда у автомобиля есть тормоза ) Все отлично работает.

Опорные
Об опорных мне говорили, ещё когда зимой меняли рулевую тягу. Тогда не получалось полностью сделать развал-схождение. Сейчас же они уже просто скрипели. Делать нечего, меняем.

Сайлентблоки балки
Тут вроде все просто. Старые потрескались и порепались. В замене это была трудоемкая и дорогая часть. Требовалось снятие пружин, амортов, и остальных узлов, чтобы можно было освободить балку и заменить сайлентблоки.

Шрусы ((((
Да, опять … Совсем недавно, 5106 км назад, я менял оба наружных шруса. Но, повидимому мастер на СТО (Киев, ул. Полярная, 10в) был чуть косоруким или слишком уверенным в себе, затягивал хомуты ручным обжимом. А они довольно плотные, не жесть какая-то. В итоге вскоре хомуты дали слабину и пыльники сползли. Это стало заметно, когда я переобувался на летнюю резину. Часть смазки была на колесах. Шиномонтаж прям возле них, поэтому я сразу же подошел, объяснил ситуацию, давайте мол по гарантии исправляйте. Тот же мастер снял эти хомуты, поровнял их и поставил обратно. На этот раз видимо постарался лучше, раз они больше не спадали.

Но погода в то время была не самой благоприятной, и видимо грязь и вода все же попали в шрусы, ещё и смазки меньше стало. В итоге в начале лета появился маленький хруст, а потом все больше и чаще, и был слышен даже при незначительных поворотах руля. ЁПТ … Я предполагал, что правому кранты, а левый ещё поживет. Мои мысли подтвердил и мастер на другом СТО. + визуальный осмотр показал, что правый шрус уже болтается.

Анализируя всю эту ситуацию делаю выводы, что на СТО мастер накосячил и во второй раз. При чем не только мастер, но и администрация. Ладно я неопытный, но там же все "специалисты". Могли бы сразу сказать, что раз пыльники слетели, шрусы могут быстро накрыться. Предложили бы хотя бы смазки напихать туда, или промыть даже. Но нет. А раз такое дело, то туда я больше не поеду.
Так что, не повторяйте чужих ошибок. Если слетает или рвется пыльник, за шрусами надо ухаживать сразу. Ибо профилактика обходится дешевле, чем новые запчасти.

В итоге, меняли правый шрус и "реанимировали" левый. Точнее как реанимировали, добавили туда смазки, без перебора, и одели новый хомут.

Ну вот вроде и все. Надеюсь все отходит свой положенный срок, а новые поломки вылезут не скоро.
Напоследок расценки и пару слов об СТО.

Цены на запчасти
1) Колодки — 692 грн.
2) Рабочие тормозные цилиндры — 2*288 грн.
3) Ремкомплект задних тормозов — 232 грн.
4) Тормозная жидкость — 223 грн.
5) Опоры передних амортизаторов — 2*303 грн.
6) Опорные подшипники — 2*253 грн.
7) Сайлентблоки (2 шт.) — 516 грн.
8) Шрус — 1271 грн.
9) Хомуты — 2*68 грн.

Работы
1) Замена тормозных колодок — 150 грн.
2) Замена тормозных цилиндров — 2*80 грн.
3) Замена тормозной жидкости — 150 грн.
4) Замена опорных — 400 грн.
5) Замена сайлентблоков — 600 грн.
6) Замена шруса — 200 грн.
7) "Реанимация" шруса — 150 грн.
8) Развал-схождение — 200 грн
9) Скидку, которую я выпросил — 100 грн.

Все эти работы делал на СТО VIG-AUTO. Все толково, и профессионально. Надеюсь без косяков. Надеюсь они не попадут в мой "черный список" ))
Парниша, совсем пацан ещё, стажировался у них, гайки на колесах затягивал. Вряд ли бы он их сорвал, но ему строго сказали делать это с динамометрическим ключом и моментом затяжки 140 Нм :)
К стати, гайку шруса надо было затягивать именно динамометрическим ключом, по словам продавца из магазина, а мастер на предыдущем СТО сказал. что его опыт, лучше ключа. А ключом таким затягивают только болты на блоке цилиндров )))

Фотоотчет Замена задних сайлентблоков нижних рычагов (на Skoda Fabia I, двигатель AME)

Сайлентблок блок VAG номер 6Q0 407 183, совет Febi не берите резиновые изделия у них откровенное гуано.

Понадобятся головки на 13, 17, 18,

Снимаем шаровой шарнир, ключ на 18, открутили, поддеваем монтажкой,

Рычаг освободился от поворотного корпуса ступицы

Откручиваем алюминиевую консоль, болты все располагаются доступно

Неудобно только расположены крепежные болты стабилизатора

так как мешает вал шруса, но это можно победить потдонкратя ступицу поменяв тем самым расположения вала, открутили

Теперь начинаем вынимать сам рычаг с консолью, немного мешает стабелизатор но терпимо,

вытащили.
Выбиваем старый сален блок выколоткой мне помог ступичный ключ от газели, сайлентблок вылетел со свистом

запрессовываем новый, нет пресса ?

возьмите длинный болт и шайбы подходящие по диаметру и потихоньку запрессовываем .

И незабываем про метку

Собираем обратно, лучше сначала прикрутит стабилизатор пока рычаг с консолью подвижны. Собираем все в обратном порядке все болты креплений рекомендуется сменить
Замена сайлентблока с другой стороны проводится аналогично.

Затраченное время 2 часа на сторону.
Сразу прошу прощение за качество фото, делались на телефон.

Как заменить сайлентблок задней балки на авто Skoda Octavia Tour

В процессе эксплуатации Skoda Octavia Tour каждый водитель в свое время сталкивается с необходимостью ремонта задней балки, а точнее – с заменой сайлентблока. Производитель рекомендует периодически заменять данный элемент ходовой части. Состояние подвески напрямую связано с безопасностью водителя и пассажиров, поэтому игнорировать ремонт ни в коем случае нельзя. Кроме того, исправная ходовая часть существенно снижает нагрузку на кузов.

Что представляет собой сайлентблок

Понимание характеристик детали позволяет понять принцип ее действия, а также осуществить замену с соблюдением рекомендаций производителя. По сути, сайлентблок задней балки не отличается сложностью, поэтому проблем с его подбором обычно не возникает. Деталь представляет собой шарнир, выполненный из металла и резины. Металлическая втулка является основой, а резиновое обрамление обеспечивает эффективное гашение вибрации. Таким образом, крепление остается подвижным, обеспечивая при этом достаточную надежность.

На данной модели авто установлен сайлентблок, внутренний диаметр которого составляет 18 мм. Крепеж элемента является стандартным. Не стоит приобретать деталь с большим диаметром, так как это вызовет проблемы с монтажом и отрицательно скажется на надежности подвески. Длина элемента должна составлять 31 мм, ширина – 50 мм. Вес равняется 125 граммов. Если параметры именно такие – деталь имеет должный уровень качества.

Что ломается в сайлентблоке

Как правило, причинами выхода из строя сайлентблоков Skoda Octavia Tour являются езда по некачественным дорогам и естественный износ. Кроме того, дорожные реагенты также разрушают резину. Таким образом, периодическая замена сайлентблоков – вполне закономерный процесс.

Обычно изнашивается резиновая часть элемента. Планово данная деталь должна меняться через каждые 30 000 пробега. Именно такой пробег и установлен в техническом регламенте производителя в качестве критичного.
Также распространенной неисправностью часто становится деформация металлической части. Причиной являются удары по подвеске, вызванные плохим дорожным покрытием. Они деформируют шарнир, или даже полностью разрушают его.
Коррозия втулки – также частая причина поломки сайлентблока. Как правило, причиной ржавчины становятся реагенты, которыми посыпают отечественные дороги. Игнорирование данной проблемы влечет полный выход элемента из строя.

Как диагностировать неисправность

Перед выполнением ремонта следует убедиться, что причиной неполадок действительно является сайлентблок. Если пробег после прошлой замены превысил 30 000 км, диагностика не требуется, лучше просто заменить сайлентблоки. Это стоит сделать, даже если они выглядят вполне исправными. Кроме того, о необходимости ремонтных мероприятий свидетельствует:

появление посторонних стуков в подвеске;
нарушение регулировки развала-схождения.

Для начала следует осмотреть сайлентблоки на предмет наличия внешних повреждений: коррозии, трещин и т.п. Если подрамник можно пошевелить рукой, скорее всего, втулки разрушены. Замену данных элементов подвески следует выполнять парами – это обеспечит стабильную работу подвески.

Выбор качественных деталей

Особое внимание следует уделить материалу, из которого выполнены сайлентблоки. Изначально на автомобиль установлены резиновые модели, которые, к сожалению, не отличаются долговечностью. Полиуретановые шарниры отличаются повышенной стойкостью к нагрузкам и более длительным сроком службы. Стоят они несколько дороже резиновых, однако полностью оправдывают свою цену в процессе эксплуатации.

Полиуретановые сайлентблоки для Шкоды.

Что касается производителей, то многие современные бренды предлагают свою продукцию. Самым правильным решением станет приобретение сайлентблоков, которые произведены известными компаниями. Такой подход позволит избежать покупки подделок и связанных с этим неприятностей. Также избежать контрафакта позволит покупка запчастей в крупных магазинах.

Пошаговое руководство

Чтобы работа была проще, потребуется эстакада или гараж с ямой. Немалым плюсом будет наличие тисков. Для всех манипуляций вполне достаточно будет стандартного набора, который имеется у каждого опытного автомобилиста. Перед тем, как приступить к работе, следует обработать все резьбовые соединения WD-40 или подобным средством. Далее потребуется выполнить следующие действия:

Демонтировать винт, которым соединен кронштейн и рычаг.
Снять кронштейн, которых держат четыре шпильки.

Выпрессовать сайлентбок. Сделать это можно при помощи тисков или кувалды с зубилом.

Установить новую деталь. Для этого потребуется специальное приспособление, либо те же тиски. Чтобы запрессовка происходила проще, новый сайлентблок желательно смазать маслом.

Следует понимать, что эксплуатация автомобиля Skoda Octavia Tour в отечественных условиях может потребовать более частой замены сайлентблоков, чем это предусмотрено производителем. Это совершенно нормально. Зная, как выполнить ремонт, каждый автолюбитель сумеет поддерживать свою машину в достойном состоянии. Если же нет времени или желания делать все самостоятельно, следует обратиться к профессионалам автомастерской.

Замена задних сайлентблоков Шкода Фабия

Сайлентблоки задней подвески служат для упругого крепления задней балки и/или рычагов к кузову автомобиля. Кроме того, им приходится гасить вибрации, возникающие при движении автомобиля. Конструктивно сайлентблоки состоят из двух подвижно соединенных между собой втулок и резиновой части между ними. Срок службы сайлентблоков, заложенный производителем, достаточно большой – 90-100 тыс. км пробега. В реальности же замена задних сайлентблоков Шкода Фабия может потребоваться уже через 50 тыс. км.

На срок службы влияют два фактора – качество дорог и стиль вождения. Самая уязвимая часть сайлентблока – резиновая. Со временем она теряет эластичность, трескается, отслаивается от металлических втулок, может даже порваться. Обычно состояние сайлентблоков – это первое, на что обращают внимание автомеханики при периодическом техосмотре в автосервисах. При наличии дефектов рекомендуется сделать замену задних сайлентблоков Шкода Фабия. Сайлентблоки задней балки и рычагов можно заменить либо на штатные резиновые, либо на более современные полиуретановые с большим сроком службы.

Стоимость замены задних сайлентблоков:

Вид работы:	Цена
Замена задних сайлентблоков, рычагов	от 1500 руб.
Замена задних сайлентблоков, балки	от 4000 руб.

Где поменять задние сайлентблоки в Санкт-Петербурге:

При езде износ сайлентблоков проявляется проявляется скрипом резины, постукиванием в задней части автомобиля. О необходимости замены задних сайлентблоков Шкода Фабия вам также скажет потеря устойчивости в задней части подвески, задержка реакции на поворот руля, сложность управления автомобилем. Подтвердят необходимость замены задних сайлентблоков Шкода Фабия более сильный неравномерный износ задних покрышек. Может даже нарушиться развал-схождение колес. Все это проверят при диагностике на СТО, которую рекомендуем сделать при появлении первых же признаков.
Стоимость замены задних сайлентблоков Шкода Фабия зависит от того, каким образом она будет производиться: со снятием балки, без снятия, со снятием рычага или кулака и т.д. Это, в свою очередь, зависит от конструктивных особенностей модели автомобиля.

На некоторых моделях сайлентблоки стоят настолько глухо, что лучше не заниматься их самостоятельной выпрессовкой и запрессовкой. При замене важно также тщательно обработать посадочное место в проушине балки или на заднем рычаге, правильно смазать и т. д. Мы рекомендуем также поменять крепежные болты, гайки, втулки (при необходимости) и т. д.

После замены задних сайлентблоков, при необходимости, на наших СТО сделают проверку развал-схождения колес.

Замена сайлентблоков задней балки + винты) — logbook Skoda Fabia Blitz on DRIVE2

Замена саленблоков задней балки автомобиля фольксваген гольф 3.

Надеюсь все отходит свой положенный срок, а новые поломки вылезут не. Сориентируйте сайлентблок по отношению к рычагу, как показано на рис. Выполните сборку элементов подвески в обратной последовательности.

Так, поперечную устойчивость автомобиля обеспечивает стабилизатор поперечной устойчивости.

Фотки только новых запчастей, так как я не торчал пол дня на СТО и не ходил за мастерами с фотокамерой Ничего старого и поломанного не фоткал. Опора стойки амортизатора SWAG — 2 шт.

Снимите шарниры с кронштейнов поперечины. Выполните сборку элементов подвески в обратной последовательности.

Как видите, замена сайлентблока — несложная операция, которую можно выполнить самостоятельно. Единственная сложность — снятие и установка самого сайлентблока.

Skoda Fabia 2004, 80 л. с. — самостоятельный ремонт

Дело в том, для его крепления используется посадка с натягом. Для снятия шарнира потребуется специальный съемник.

А для установки достаточно куска трубы подходящего диаметра и кувалды. Замена втулок стабилизатора Втулки стабилизатора Фабия также выполнены с резины. Со временем они изнашиваются, и это приводит к возникновению характерных стуков при движении автомобиля. Мы рекомендуем также поменять крепежные болты, гайки, втулки при необходимости и т.

В наших автосервисах Санкт-Петербурга мастера не только грамотно произведут замену, но и дадут советы по дальнейшей эксплуатации, обслуживанию. Важно своевременно заменить сайлентблоки, иначе их износ приведет к ДТП. После замены задних сайлентблоков, при необходимости, на наших СТО сделают проверку развал-схождения колес.

Ворошилова, дом 7, с Смотрим что бы он не перекашивался сильно и сверяем метки. Как только сайлент встал в кулаке, то допресовываем до конца.

замена сайлентблоков задней балки Volkswagen Passat B5/Фольксваген Пассат Б5 /Ауди/Шкода

После всего желательно сделать сход развал. Все то же самое, только не надо снимать шаровую. Поле того как откручен рычаг, он до упора сдвигается во внутрь балки и отклоняется вниз.

Информация

В итоге в начале лета появился маленький хруст, а потом все больше и чаще, и был слышен даже при незначительных поворотах руля. ЁПТ … Я предполагал, что правому кранты, а левый ещё поживет.

Мои мысли подтвердил и мастер на другом СТО. Анализируя всю эту ситуацию делаю выводы, что на СТО мастер накосячил и во второй раз.

Предложили бы хотя бы смазки напихать туда, или промыть даже. А раз такое дело, то туда я больше не поеду.

Так что, не повторяйте чужих ошибок. Если слетает или рвется пыльник, за шрусами надо ухаживать сразу.

Шкода октавия тур замена сайлентблоков задней балки: выкладываем по полочкам

Самая распространённая неувязка хозяев Шкода Октавия А5 – подмена сайлентблоков. Причём замена ни одной другой детали не приносит столько неудобств, так как эта проблема появляется буквально через пару десятков тысяч километров после покупки автомобиля. Это огромная головная боль владельцев Октавия Тур. Данную поломку можно выявить, если услышать характерный звук под ногами во время езды.

Общее описание

Для начала давайте разберёмся, что же такое сайлентблок и зачем его необходимо заменять или ремонтировать. Грубо говоря, данная деталь – это 2 втулки, имеющие между собой резиновую вставку. Замена пружины задней подвески опель астра h замена передней крышки люка. Эти втулки нужны для того, чтобы гасить колебания балки подвески. Данная запчасть устанавливается как в передней части автомобиля, так и в задней. В зависимости от расположения, она выполняет разные функции. Сайлентблоки задней подвески; убитость сайлентблоков шкода ) >. Например, работает в качестве стабилизатора, а иногда скрепляет рычаги.

Замена сайленблоков балки

Таким макаром есть вариант без помощи других произвести замену сайленблоков задней балки на автомобилях Тоета, KIA.

В большинстве случаев встречается обычное стирание резиновой части детали. Предпосылки здесь полностью естественные, при работе шарнир повсевременно соприкасается с частями балки. Фактически, это и является предпосылкой для возникновения препядствия. Обычно, наблюдается на пробеге выше 30.000 км. Когда и рекомендуется создавать подмену согласно плану технического обслуживания.

Также встречается деформация сайлентблока. Предпосылкой таковой неисправности обычно становится эксплуатация обстановке нехороших дорог. По причине постоянных ударов целостность шарнира нарушается. Он деформируется либо разрушиться.

Очередная неувязка, которая может встречаться – коррозия втулки. При попадании реагентов на втулку может начаться коррозийный процесс. Если вовремя не поменять деталь, то втулка разрушается и сайлентблок перестает делать свое предназначение.

Если вы подозреваете неисправность этого элемента, необходимо уточнить, вправду ли неувязка здесь. Для которого предназначена конструкция, когда вы отъездили на этом деле комплекте весь рекомендованный производителем срок, подменять стоит совершенно точно. Диагностировать здесь нечего. Пусть даже если детали будут в обычном состоянии, лучше их поменять.

В каждом из этих случаев нужно провести зрительный осмотр сайлентблоков. Поводом для подмены будет наличие повреждений резины, трещинкы. Также пошевелите подрамник. Если наблюдается движение в районе сайлентблока, неувязка во втулке, которая разрушилась. Принимайте во внимание, что поменять эти запчасти стоит попарно. Если наблюдается повреждение на одном шарнире, подмену создают с 2-ух сторон автомобиля.

Принципиальным моментом является выбор детали. Первым делом стоит обусловиться с материалом, из которого будут сделаны шарниры. Стоковые варианты выполняются из специальной технической резины. Недочетом является сравнимо низкая устойчивость к нагрузкам. В конечном итоге, такие сайлентблоки довольно стремительно приходят в негодность. Более надежны шарниры из полиуретана. Стоят они дороже, но и одновременно срок службы их чем просто, даже в сложных критериях.

Также стоит обусловиться с производителем. Для этой марки с легкостью найдете комплектующие от разнообразных компаний. Лучше подбирать детали, произведенные под известным брендом. Это дозволит минимизировать риск приобрести брак. Отлично зарекомендовали себя последующие изготовители отечественного:

MOOG (Бельгия);
ORIGINAL IMPERIUM (Италия);
CORTECO (Германия);
PATRON (Белоруссия).

Как теперь мы понимаем, перечень можно сказать безграничный. Также стоит кропотливо подбирать поставщика. Также нелишним окажутся тиски. В остальном, необходимо приготовить стандартный набор инструментов. До начала работы непременно обработайте что остается сделать нашему клиенту резьбовые соединения водянистым ключом. Смена делается в последующем порядке:

Замерьте длину рычага, это дозволит позже доехать до сервиса для регулировки подвески без всяких проблем;

Лучше создавать покупку в большом магазине, это понизит риск получить контрафакт.

Для выполнения работ для вас будет нужно эстакада либо смотровая яма. Так будет проще подобраться к детали.

При в продаже имеются бывают крепления в сборе. Стоят они чуток дороже, однако для вас не надо возиться с установкой сайлентблока.

Выводы. Отечественные дороги отрицательно сказываются на состоянии подвески даже у самых надежных автомобилей. Поэтому, замена сайлентблока задней балки на Skoda Octavia Tour неизбежна. Зная, как сделать эту работу, вы без проблем решите данную задачу.

Skoda Octavia 2003, 101 л. с. — самостоятельный ремонт

Таким же образом проверяется и задний сайлентблок. Если же рычаг сильно болтается или визуально заметно, что сайлентблок порван, то его следует заменить. Зачастую выходит из строя задний сайлентблок, а передний остаётся целым, однако и его тоже стоит проверить на износ. На месте провести замену не получится, поэтому нужно снимать каждый рычаг с автомобиля. Работать лучше всего будет в месте со смотровой канаве.

Для начала нужно поставить автомобиль на ручной тормоз, ослабить ступичную гайку и балонным ключом ослабить болтыкрепления колеса, затем поднять машину на домкрате. На самом деле данная запчасть достаточно простая, что в некотором смысле упрощает процесс ее подбора.

Video: замена сайлентблоков задней балки шкода октавия тур

Под сайлентблоком понимают резино-металлический шарнир. На данной модели используется неразборный вариант этой детали.

Основу составляет металлическая втулка, которая обрамлена резиновой оболочкой. Иногда оболочка выполняется из полиуретана. За жесткость конструкции тут отвечает втулка, а резиновая оболочка гасит вибрации.

В результате обеспечивается надежное и при этом достаточно подвижное крепление. На этой модели используется сайлентблок с внутренним диаметром 18 мм. Это позволяет использовать стандартный крепеж.

замена сайленблоков балки

Не стоит приобретать детали с увеличенным внутренним диаметром. Ссылка на страницу с сайлентблоками Купить, Прежде чем начать работу, Вам понадобится головка либо накидной ключ на 18, он нужен чтоб снять передний сайлентблок рычага, в остальном никаких сюрпризов нет.

Так как сайлентблоки на пластиковых обоймах, то тиски или пресс не понадобились. Это все хорошо, но у меня при диагностике сайлентблоков рычага, сильно износился передний с.

Volkswagen Passat B5 1. Стоит сразу сказать, что для самостоятельной проверки необходимо знать, как выглядит данная деталь в исправном состоянии.

Также косвенным симптомом неисправности сайлентблока может являться неправильное положение рычага. Иногда ее будет швырять из одной части дороги в другую.

Очевидно, что это создает риск возникновения аварийной ситуации, именно поэтому специалисты не рекомендуют затягивать с заменой или ремонтом задних сайлентблоков. Чаще проверяйте подвеску и подрамник Тур, ведь просроченная замена данной детали может привести к тому, что у ваших покрышек будет производиться неравномерный износ.

Из-за такой незначительной проблемы другие детали автомобиля могут также прийти в негодность. Обычно выбирают между установкой резиновой или полиуретановой версии изделия.

Замена сайлентблока задней балки Audi A4 B5

Группа онтакте Ремонт , запчасти б/у , запчасти новые , VAG диагностика , компьютерная .

Пилим шкоду, замена заднего сайлентблока skoda. ASP

: я в инсте Кантователь

Какие детали лучше

Данная деталь также имеет некоторые разновидности, пускай и не особо популярные. Замена сайлентблоков задней подвески а5. Часть 2. Обычно выбирают между установкой резиновой или полиуретановой версии изделия. Чаще всего автолюбители отдают предпочтение полиуретановой разновидности при замене сайлентблоков после осмотра подрамника Тур. В данном случае владелец автомобиля может в несколько раз улучшить некоторые его характеристики.

Кстати, полиуретановый тип данной детали имеет очень большой срок эксплуатации, а также отличается хорошей надёжностью. Короче предстои замена задних (была шкода октавия конструкцию задней подвески а5. Однако сразу стоит сказать, что из-за улучшенных характеристик Октавии Тур стоимость данного вида изделия также выше. Обычно полиуретановые сайлентблоки стоят в пять раз больше, нежели их резиновые аналоги.

Проблема действительно серьёзная и довольно частая, поэтому есть повод задуматься над тем, чтобы не ехать на стацию технического обслуживания, а произвести замену самостоятельно. Заменить сайлентблок самостоятельно можно несколькими способами. Но рассмотрим три самых распространённых.

Первый способ

Стоит сразу отметить, что данный способ замены одновременно самый простой и самый дорогой. Задний сайлентблок Октавии Тур запрессован в кронштейн, поэтому производить замену необходимо вместе с кронштейном. Для начала нужно поднять автомобиль на подъёмнике или просто завести машину под специальную яму.

Перед тем как откручивать болты, которые крепят сайлентблок к кронштейну, запомните положение рычага, чтобы после замены все выставить обратно. Замена сайлентблоков задней подвески а5. Часть 1. После замены все равно придётся проводить регулировку угла развала и схождения, но выставление рычага в правильное положение после замены поможет резине не так сильно сжеваться.

Открутите болты. Не переживайте, если рычаг вдруг поменяет свое положение, спустившись вниз, так и должно быть. После откручивания болтов почистите вал, при необходимости смажьте. Далее возьмите заранее приготовленный новый кронштейн и наденьте его. Выставьте положение рычага в такое, какое было до замены. Opel astra h замена пружины задней подвески опель астра. Последний штрих – закрутите болты, но и тут есть некоторые нюансы. Подвеска шкода октавия замена сайлентблоков шкода и задней подвески, замена. Каждый из трёх необходимо докручивать примерно на 90 градусов.

Второй способ

Данный способ отличается от первого тем, что он более дешёвый, но при этом для него нужно немного больше усилий. Дело в том, что можно не покупать новый кронштейн для Тур и, соответственно, не заменять его вместе с сайлентблоком.

После того как вы сняли рычаг, произведите выпрессовку старых сайлентов, затем запрессуйте новые. Безусловно, эти процессы очень сложные, однако оно того стоит. После вышеописанных действий произведите замену так, как описано в первом способе.

Такая замена сайлентблока Шкода Октавия А5 позволит вам сэкономить огромное количество денег путём произведения замены без покупки нового кронштейна.

Третий способ

В большинстве случаев в сайлентблоке происходит износ только отверстия, которым сайлентблок, крепится к валу. Шкода октавия на замену переднего подшипника замена переднего. Помните, что это происходит довольно часто. Никто не отменял того, что этого может просто не произойти.

Проверьте всё на предмет трещин, а также отдельно проверьте резину и балки. Также необходимо обратить внимание на то, легко ли кронштейн снялся с вала. Не найдя трещин или каких-либо проблем с резиной, не покупайте новый кронштейн. В данном случае его покупка просто не нужна, так как можно обойтись без его замены в вашей Шкоде А5.

Купите термоусадочную трубку примерно под провод 2.5 см диаметром. Наденьте на вал и путём плавления закрепите её на вале. Далее обязательно необходимо смазать то, что получилось. Выставьте рычаг в то положение, которое было до замены. Закрутите обратно болты – и готово. Замена сайлентблоков задней подвески ford focus 1. Замена произведена.

Заключение

Помните, что самостоятельный ремонт или замена какой-либо детали Тур – сложное и опасное действие. Если какой-то из способов вам не подошёл или не помог, обязательно попробуйте другой.

Эффективность можно определить по стуку внизу автомобиля при езде. Если он пропал, значит, вы сделали всё верно, если же нет – попробуйте другой способ или повторите и проверьте всё, что сделали до этого.

Читайте также: