Замена сальника коленвала газель 4216

Обновлено: 05.07.2024

УМЗ-4215.10.Замена передней манжеты коленчатого вала

Снимаем радиатор (см. Снятие радиатора двигателя).
Снимаем крыльчатку вентилятора (см. Замена подшипника вентилятора).
Снимаем ремни привода агрегатов (см. Замена и регулировка натяжения ремней привода агрегатов).
Включаем IV или V передачу и стояночный тормоз.

и вынимаем болт.

Головкой «на 12» отворачиваем шесть болтов крепления шкива…

…и снимаем шкив коленчатого вала.

. и снимаем ступицу шкива с коленчатого вала.

Снимаем манжету, поддев ее отверткой или специальным крючком. При этом отвертку опираем на деревянный брусок, чтобы не повредить кромки посадочного места на крышке.

Смазав новую манжету моторным маслом,…

…запрессовываем ее легкими ударами молотка через старую манжету.

Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности.

Замена переднего сальника коленвала умз 4216

Электробензонасос на автомобилях с инжектором является погружным топливным насосом, который устанавливается непосредственно в бензобаке. Конструктивно такой насос представляет собой электромеханическое устройство, которое забирает топливо из бака и подает его в двигатель. Задачей (БН) бензонасоса является нагнетание горючего в топливную магистраль. В результате создается необходимое давление в топливной рампе для последующего впрыска бензина инжекторными форсунками.

В списке распространенных неисправностей стоит отдельно выделить следующие:

-гудит/свистит бензонасос;
-сильно греется бензонасос;
-не отключается бензонасос;

Рассмотрим основные причины, по которым возникают указанные неполадки, а также рассмотрим доступные способы проверки бензонасоса своими руками.

Свистит и гудит бензонасос

Начнем с того, что исправная работа насоса для подачи топлива предполагает определенный шум или негромкое жужжание после поворота ключа зажигания. Другими словами, топливный насос гудит в то время, пока создает рабочее давление в магистрали. Данный процесс длится 2-3 сек, после чего водитель может услышать легкий щелчок. Данный щелчок издает реле бензонасоса.

Отметим, что многие водители автомобилей с пробегом от 100 тыс. км. и более отмечают слегка повышенный уровень шума от бензонасоса. Топливный насос может сильнее гудеть или подсвистывать в момент поворота ключа зажигания. Параллельно с этим проблем с запуском двигателя, расходом топлива и плавностью реакций на нажатие педали газа при езде не возникает. Машина практически не теряет в динамике, позволяя ездить с гудящим бензонасосом не один десяток тысяч километров.

При таких неполадках насоса желательно провести диагностику, так как постоянная работа с увеличенной нагрузкой вызывает перегрев бензонасоса и сокращает его ресурс. При этом сразу менять насос без проверки не стоит. Замена сетки бензонасоса и топливного фильтра, а также чистка форсунок во многих случаях позволяет избавиться от шума.
Более сильный или прогрессирующий свист и гул бензонасоса является поводом для немедленного выявления и устранения поломки, что предполагает проверку работоспособности отдельных элементов системы питания двигателя. В этом случае повышенный уровень шума топливного насоса обычно возникает по следующим причинам:

грязный топливный фильтр и сеточка бензонасоса;
забита топливная магистраль;
выходит из строя моторчик бензонасоса;
забиты топливные форсунки;
неисправен регулятор давления в топливной рейке;

Указанные неисправности также часто сопровождаются плохим запуском двигателя, неустойчивой работой ДВС (мотор троит) на холостых и под нагрузкой. Отмечены рывки, провалы и задержки реакции двигателя на нажатие акселератора. В подобной ситуации автомобиль становится сложно и даже небезопасно эксплуатировать, так как можно неожиданно заглохнуть или попасть в аварийную ситуацию при попытке совершения обгона.

Сильно шумит бензонасос: устранение неисправности

В большинстве случаев повышение уровня шума происходит по причине растущей нагрузки на бензонасос, которому становится сложнее прокачивать необходимое количество топлива. Реже отмечается перегрев или выход из строя самого насоса.

На начальном этапе следует понимать, что если бензонасос издает звук (хотя отличающийся от нормального), значит питание подается на устройство и сам насос реагирует на подачу электричества. На основании этого проблему удается локализовать быстрее. Перед диагностикой рекомендуется заменить топливный фильтр, чтобы исключить вероятность снижение пропускной способности на данном участке.

Начинать проверку насоса для подачи топлива необходимо с того, что понадобится замерить давление горючего в топливной рампе манометром. Усредненным показателем считается давление в 3 атмосферы. Данный способ позволяет точно оценить производительность топливного насоса.
Существует также простое решение, которое позволяет быстро проверить состояние устройства. Способ заключается в том, что снимается шланг обратки и вставляется в отдельную емкость, подходящую для заливания бензина. Далее необходимо засечь, сколько топлива сливается обратно в бак. Нормой для многих бензонасосов является минимальный показатель на отметке от 1.5 литра в минуту и больше. Минусом таких замеров можно считать весьма приблизительные показания, которые не позволяют получить точных данных.

Если проверка показала, что насос не выдает нужного давления или постоянно работает для его поддержания, тогда нужно поменять или почистить сеточку бензонасоса. Для этого понадобится снять топливный насос, который обычно находится в задней части автомобиля под сиденьем. Обратите внимание, что на автомобилях, которые длительное время находятся в эксплуатации, параллельно с заменой сетки требуется мыть сам бензобак. Дело в том, что грязь и отложения быстро выведут новый фильтр из строя.

После замены фильтра насоса или его очистки также следует проверить регулятор давления в топливной рампе и почистить инжекторные форсунки. В большинстве случаев указанные процедуры позволяют снизить уровень шума или практически полностью исключить свист и гул бензонасоса. Если насос продолжает шуметь, тогда высока вероятность того, что моторчик насоса нужно менять.

Замена моторчика бензонасоса

Поводом к замене моторчика модуля топливного насоса является низкое давление бензина или скачкообразные изменения давления, что фиксируется манометром в процессе диагностики. Также на скорый выход моторчика из строя указывает то, что бензонасос гудит или свистит.

В этом случае зачастую можно не менять насос в сборе, что позволит сэкономить средства. Устройство необходимо снять (аналогично ситуации с чисткой или заменой фильтра-сетки), после чего осуществляется его разборка. Меняется сам моторчик, который можно приобрести отдельно. Корпус и датчик уровня топлива можно оставить от старого бензонасоса. Параллельно рекомендуется замена прокладки бензонасоса и других резиновых уплотнителей, которые не рассчитаны на повторную установку после снятия, то есть являются одноразовыми.

Бензонасос не выключается и перегревается

Одной из частых неисправностей является то, что после поворота ключа зажигания бензонасос не выключается, то есть жужжит постоянно. В списке главных причин автоэлектрики выделяют:

подгорание (залипание) контактов управляемой цепи реле бензонасоса;
замыкание в электропроводке на насос;
Реже случается сбой в работе ЭБУ или датчика давления на насосе (что зависит от устройства БН конкретного автомобиля), что также заставляет топливный насос работать постоянно. Еще одной причиной могут быть форсунки, которые «льют», что не позволяет наосу создать давление в рампе и завести двигатель. Проверить можно по состоянию свечей зажигания. Если свечи заливает, тогда следует проверить цепь форсунок на обрыв.

Реле бензонасоса проверяется достаточно просто. Исправный элемент в работоспособной системе щелкает через 3-5 сек. после включения зажигания, после чего насос отключается. Если реле не издает щелчка или такой щелчок есть, но насос не выключается, тогда нужно вытащить реле. Прекращение работы насоса укажет на выход указанного реле из строя. Также можно достать реле и слегка постучать по нему, параллельно сбросив клемму с АКБ. Такой способ часто решает проблему залипания реле бензонасоса.
Теперь несколько слов о перегреве насоса. Если бензонасос на инжекторе перегревается, это проявляется в снижении его производительности и нестабильной работе двигателя. Сам электробензонасос является погружным, то есть находится в топливном баке прямо в бензине. Такое расположение позволяет устройству эффективно охлаждаться в топливе. Низкий уровень топлива ниже 1/4 бака при активной эксплуатации ТС в условиях высоких наружных температур может вызвать такой перегрев.

Продолжим,
Удалось найти время и заменить передний сальник коленвала, который тек ручьем.
С такими двигателями ремонта особо опыта нет, кроме как прохождение практики в ГАЗовском сервисе со студенческих времен)) поэтому немного помучался…
Разобрав понял что у меня нет головки на 36, пришлось бежать в магазин, ну и чуть помучался откручивая.

Итак виновник торжества — сальник который вывалился из крышки, т.е. обойма не держалась в крышке, в сам сальник впринципе был еще вполне жизнеспособным…

Кстати собирал на герметик прокладку — loctite — дорогущий, но вещь! это не красная фигня которым крышка была намазана, который пальцами стирается, его ножом не ототрешь!

Попутно решил заменить оба ремня

Так же доделал музыку
Музыка
Магнитола в потолочной консоли, управление джойстиком, лично мне очень удобно, как хотел!

Еще пару фото —
Бачок омывателя у меня такой (с Волги вроде, с приколхоженным ВАЗовским кронштейном) —

Т.к. масло уже не течет в планах его замена а так же фильтров.

Снимаем поддон картера (см. Снятие поддона картера). Снимаем радиатор системы охлаждения (см. Снятие радиатора и жалюзи). Снимаем ремни привода агрегатов (см. Замена и регулировка натяжения ремней привода агрегатов). Снимаем вискомуфту с крыльчаткой (см. Замена вискомуфты вентилятора). Для удобства работы можно снять переднюю панель (см. Снятие передней панели). Включаем lV передачу и стояночный тормоз. Головкой «на 46» или…

…ударами через молоток отворачиваем храповой болт.

Под ним установлена контровочная шайба.

Головкой «на 12» отворачиваем шесть болтов крепления шкива к ступице.

Съемником спрессовываем ступицу шкива с коленчатого вала…

Ключом «на 14» отворачиваем штуцер шланга масляного радиатора, удерживая переходной штуцер ключом «на 17».

Через шланг сливаем остатки масла из масляного радиатора.

Ключом «на 13» отворачиваем шесть гаек крепления передней крышки к блоку цилиндров.

Удерживая ключом «на 12» болты крепления крышки, ключом «на 13» отворачиваем оставшиеся три гайки.

Отворачиваем болты крепления рулевого механизма к лонжерону рамы (см. Снятие рулевого механизма с гидроусилителем) и смещаем его вниз.

Молотком через бородок выбиваем манжету.

Запрессовываем новую манжету оправкой или отрезком трубы подходящего диаметра.

Устанавливаем крышку в обратной последовательности. Ступицу шкива коленчатого вала напрессовываем храповым болтом.

Ну, теперь ближе к делу.

Потом, открутить промежуточный подшипник.

И только после этого, вытянуть вал кардана(в сборе) из хвостовика КПП.

Ладно. Дальше нам необходимо раскрутить лючёк в полу кабины и рассоединить рукоятку переключения передач от КПП.

Дальше, с помощью трансмиссионной стойки подпираем КПП и откручиваем болты крепления траверсы.

После чего, опускаем КПП, везум её в сторону. Попутно оцениваем состояние уплотнений первичного вала.

В нашем случае всё отлично. Потечек нет.

Далее оцениваем состояние зубчатого венца маховика.

Собственно, сильного криминала нет, но видно, что заходная часть для бендикса стартера, сильно покоцана. Да и на венце присутствуют покоцки. В дальнейшем, при демонтаже маховика, у меня будет возможность получше продефектовать сам маховик.

Следующим идёт снятие колокола. Демонтируем рабочий цилиндр сцепления. Кстати, оказался импортный Sach. И демонтируем стартер.

Вот это апофеоз 🙂

Замена заднего и переднего сальников коленвала

Кольца уплотнительного материала, – сальники – расположены в выходных отверстиях корпуса мотора. Их задача – не дать вытечь маслу из агрегата. При наличии минимального опыта оба сальника можно поменять самостоятельно. Замена переднего сальника коленчатого вала проще. Задний уплотнитель поменять немного сложнее.

Потек сальник коленвала: причины износа, поломки

Симптомы неполадки: течь масла в моторном отсеке, повышенный расход масла. Часто можно увидеть, как смазка течет на землю под стоящей машиной. Конечно, постоянное ее доливание проблему не решает – нужно менять сами сальники.

Есть несколько причин, почему образуется течь:

неправильная установка прокладок, вследствие чего образуются трещины на их рабочих поверхностях;
масло течет при частом перегреве двигателя, при большом давлении в картере (зимой, когда образуются ледяные пробки);
естественный, физический износ материала;
механические повреждения, как следствие – течь;
некачественный материал (характерно для отечественной продукции).

Качественные уплотнители коленчатого вала изготовлены из фторкаучуковой резины FPM либо силикона. Обычный бутадиен-нитрильный каучук быстро прогорает, разваливается и течет.

Особенности сальников коленвала

Некоторые прокладки коленчатого вала имеют наклонные бороздки для сгона масла. Поставить их нужно правильно, соответственно стрелке на корпусе кольца. Она указывает в какую сторону вращается вал.

Если нет возможности подобрать импортные изделия, приходится использовать отечественные.

Выбирают красно-коричневые – они из фторокаучука и наиболее качественные, такой сальник коленвала течет реже.

Инструменты

Перед работой следует подготовить инвентарь:

ключи, отвертки;
ключ для регулировки ГРМ-ремня;
смазка на основе графита или тосол;
канистра моторного масла;
герметик (термостойкий).

Приступая к работе, снимают клемму аккумулятора (обесточивают автомобиль), сливают масло.

Замена переднего сальника коленвала

Передний уплотнитель коленвала находится на крышке двигателя или корпусе маслонасоса. Чаще течет именно он. Встречаются моторы, крышка которых представляет собой одно целое с маслонасосом.

На двигателях иномарок прокладка коленчатого вала закрыта шкивами ГРМ, генератора. Их нужно снять. Старые жигулевские двигатели устроены проще, там цепь ГРМ находится внутри картера, надо убрать только генераторный шкив с ремнем.

Чтобы устранить течь масла и осуществить замену уплотнителя на моторах, имеющих ГРМ с зубчатым приводом необходимо убрать зубчатые колеса (шкивы): генераторный, ременной. Снимается также сам ремень.

Перед этим они выставляются по отметкам, соответствующим расположению первого цилиндра в ВМТ (верхней мертвой точке) в сжатом состоянии. Отметки — шкивные и картерные — должны совпадать. На иных агрегатах на распредвальном колесе отметку нужно расположить напротив разъема блока и головки мотора. Такая регулировка необходима, чтобы циклы газораспределения работали правильно. Достаточно выставить только распредвальный ролик согласно метке.

Далее, нужно ослабить натяжное колесико и убрать ремень. Затем – убирают зубчатое колесо с фронтального участка коленвала. Используют специальный съемник или две отвертки. В агрегатах с цепью надо убрать только генераторный шкив.

После этого, снимают старое кольцо, через которое течет масло, специальным приспособлением. Если его нет, то можно демонтировать крышку сальника (или маслонасос) на моторном блоке. Именно там находится уплотнитель. Его легче вынуть с демонтированной крышки.

Чтобы снять колесной приводной ремень, может понадобиться также домкрат, в таком случае, снимается переднее правое колесо. Передняя крышка на моторе закреплена 4—6 болтами. После откручивания, ее нужно аккуратно отклеить, поменять находящуюся там прокладку. Крышку с сальником кладут на ровную поверхность, и, подцепив отверткой, извлекают уплотнитель.

Производится замена. Новый сальник коленчатого вала, смазанный герметиком, запрессовывается оправкой. В ее роли может служить отрезок трубы, накидная головка инструмента на 1—2 мм меньше окружности прокладки, хорошо подойдет головка (насадка) на «27» или же старый сальник. После этого необходимо смазать кромку уплотнителя и установить крышку. Сальник осторожно надевается с крышкой на смазанный коленвал, притягивается болтами.

Течь устранена, все возвращается на место: шкив ГРМ с зубчиками (обе метки должны совпасть), устанавливается ремень ГРМ посредством натяжного ролика.

Полезное видео о замене переднего сальника можно посмотреть тут:

Замена заднего сальника коленвала

Если течь масла образовалась через задний уплотнитель коленчатого вала, то нужна яма для осмотра, поскольку понадобится демонтаж элементов привода или карданного вала на автомобилях с задним приводом. Иногда течь заднего сальника коленчатого вала устраняют, расположив автомобиль на домкратах или подпорках – это небезопасно и категорически не рекомендуется. Снять также придется увесистую коробку передач. После ее демонтажа снимаем и диск сцепления. Далее очередь маховика с кожухом.

При откручивании крепления, маховик фиксируется отверткой от прокрутки.

Затем – снимается крышка, вместе с ней задний сальник. Замена производится, как описано выше для переднего уплотнителя. После этого все детали собираются в обратном порядке: маховик, узел сцепления, коробка передач, привод (карданный вал).

Умз 4216 замена заднего сальника коленвала

Газель «Бизнес». Замена заднего сальника КВ. Замена прокладки поддона картера.

Собственно Газелька приехала на долговременное обслуживание.

Давненько я не сталкивался с подобным размахом конструкторской бездарности…

Ну, теперь ближе к делу.

Начать решил с замены заднего сальника КВ. Во первых, в том районе явно сочит масло. А во вторых, сальник там стоит наверняка заводской и крайне полезно поменять его на иностранный. Думаю не стоит объяснять разницу между отечественными деревяносальниками и импортными, которые поставил и забыл на долгие годы…

А вот тут и начинается первый аттракцион. После долгого общения с полноприводными автомобилями, мне как-то странен и не понятен подход. Для того, что бы снять коробку надо открутить от ней кардан. Это понятно. Но почему сделано так, что необходимо открутить весь кардан в сборе? То есть надо открутить задний фланец крепления кардана…

… после чего оказалось, что сальник хвостовика травит масло…

Потом, открутить промежуточный подшипник.

И только после этого, вытянуть вал кардана(в сборе) из хвостовика КПП.

А не проще, зафигачить фланец на хвостовик КПП? Но, это останется на совести конструкторов ГАЗ…

Лючёк прикручен на шесть саморезов с головкой под … прямой шлиц. Это просто вынос мозга. Ну, блин на дворе же двадцать первый век! Когда же наш автопром откажется-то то прямого шлица? Ведь не возможно его нормально ни закрутить, ни открутить. Либо шлиц сорвётся, либо умудохаешься крутить из-за того, что битка не самоцентрируется…

Дальше, с помощью трансмиссионной стойки подпираем КПП и откручиваем болты крепления траверсы.

После чего, опускаем КПП, везум её в сторону. Попутно оцениваем состояние уплотнений первичного вала.

В нашем случае всё отлично. Потечек нет.

Далее оцениваем состояние зубчатого венца маховика.

А, далее надо было открутить болты крепления колокола к блоку ДВС. Собственно я открутил все, кроме левого верхнего. Нет его возможности открутить, без опускания ДВС вниз. И всё тут. Чем думали конструктора, когда изобретали сие чудо — не понятно.

Я больше скажу! Мне ДВС всё равно опускать… Потому, что для того, что бы снять картер двигателя и заменить его прокладку, нужно… демонтировать траверсу крепления двигателя. А для того, что бы открутить болты на правой стороне траверсы, необходимо… демонтировать воздухан и его патрубки! Иначе нет нормального доступа сверху к болтам траверсы на раме.

Вот это апофеоз 🙂

На сегодня кончилось терпение и трезвость мышления. Шаблон разорван в клочья… Ушёл в тайга. Завтра вернусь и буду крутить дальше.

замена сальника коленвала газель бизнес

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Замена сальника коленвала — бортжурнал ГАЗ Газель 33021 - ГАЗелька 1995 года на DRIVE2

Продолжим,Удалось найти время и заменить передний сальник коленвала, который тек ручьем.С такими двигателями ремонта особо опыта нет, кроме как прохождение практики в ГАЗовском сервисе со студенческих времен)) поэтому немного помучался…

Разобрав понял что у меня нет головки на 36, пришлось бежать в магазин, ну и чуть помучался откручивая.

Итак виновник торжества — сальник который вывалился из крышки, т.е. обойма не держалась в крышке, в сам сальник впринципе был еще вполне жизнеспособным…Оттер нагар и стер герметик, и начал заколачивать импортный модный сальник, который ну никак не хотел залезать, в итоге время поджимало — поставил отечественный, его забил все ок.

Попутно решил заменить оба ремня

Большой поставил Gates, малый поставил потолще Mando (Bosch в запас кинул)

Ну и заменил все патрубки, правда хомуты еле живые, нужно тоже поменять

Все собрал, все ОК!

Так же доделал музыкуМузыкаМагнитола в потолочной консоли, управление джойстиком, лично мне очень удобно, как хотел!

Еще пару фото —Бачок омывателя у меня такой (с Волги вроде, с приколхоженным ВАЗовским кронштейном) —

Новые блоки предохранителейВнутри —Под капотом —
Их менял с самого начала, родные были в плохом виде…

Т.к. масло уже не течет в планах его замена а так же фильтров.

Замена сальника (манжеты) коленвала заднего Соболь 4216 (со снятием маховика) в Ростове-на-Дону

Замена сальника (манжеты) коленвала заднего на автомобилях Соболь с двигателем УМЗ-4216 состоит из следующих этапов:

Замена подшипника коленвала УМЗ 4216.

Газель ЗМЗ 406 : Снимаю подшипник маховика без сьемника.

Газель умз 4216 е-3 меняю подшипик коленвала (подшипник кпп,опорный подшипник,подшипник маховика)

Замена сальника коленвала УМЗ 4216.

Замена подшипника первичного вала в маховике на Газели

как выбить подшипник из коленвала

Дополнительные материалы

ГАЗулька. УМЗ 4216 Евро 4. Продольный люфт коленвала.

Легкий способ замены подшипника коленвала без съемника.

cummins isf 2.8 снятие подшипника маховика в домашних условиях.

Достаем подшипник из глухого отверстия

Коробка Уаз. Часть 3. Установка подшипника коленвала,сальника,покраска коробки с раздаткой!

ГАЗель бизнес УМЗ-4216. Двигатель УАЗ. Замена Купола-Колокола. Полный Обзор.

Как снять шкив коленвала газель 4216

Демонстрация работы по замене шестерни распредвала в автомобилях Газель с двигателями 4216 и 402. Наша новая деталь:

В шестерне есть металлический пятачок для датчика распредвала. На карбюраторных двигателях она практически такая же, только нет места для датчика фазы. Замену шестерни будем выполнять без снятия поддона. Для начала снимаем бампер. Откручиваем верхнею часть телевизора. Сливаем охлаждающею жидкость. Снимаем радиатор, откручиваем патрубки. Откручиваем крепления вентилятора, снимаем гур (насос ГУРа). Головкой на 15 в сторону поворачиваем натяжной ролик и видим, что он у нас ослабляет ремень, запоминаем положение ремня, затем скидываем его. Заодно проверяем состояние навесного оборудования, чтобы подшипники не болтались и не шумели. Откручиваем датчик коленвала (при помощи длинной плоской отвёртки). Откручиваем болт крепления шкива, сам шкив снимаем трёхлапчатым съёмником. Выкручиваем 6 шпилек. Крышка после этого достаётся без проблем. Видим нашу шестерню, зубья поношены, но ещё не срезаны, так что замену производим как раз вовремя. Перед снятием шестерни ставим метки. Откручиваем болт крепления шестерни, убираем большую металлическую шайбу. Далее воспользуемся съёмником, у нас он уже сделан, при желании вы сможете сами изготовить его из подручных средств.

Видео замена шестерни распредвала в Газель 4216, 402:

Резервное видео замены шестерни распредвала в Газели 4216, 402:

Ну что сказать, по большому счету не сложная операция опять вылилась в целый день работы. Потому что на газели двух одинаковых запчастей не бывает…
Но обо всем по порядку. Скидываем передок и навесное, которое крепится на крышке. Здесь проблем обычно не возникает. Попутно проверяем подшипники всего что крутится. Скидываем шкив с синхродиском… Сальник порванный (вернее сломанный):

Откручиваем все гайки и болты которые держат переднюю крышку и осознаем что шпильки находятся в двух плоскостях: две шпильки соединяют поддон и крышку. Поэтому выкручиваем все шпильки, и аккуратно, стараясь не повредить прокладку поддона вытаскиваем переднюю крышку вверх. Вуаля!

Каждый второй автолюбитель, который старается проводить ремонт своего любимого четырёхколёсного друга своими руками, сталкивался с проблемой, как снять шкив коленвала. После прочтения инструкции в руководстве по техническому обслуживанию и ремонту, на первый взгляд, процедура не кажется сложной, однако, при первой попытке открутить злосчастный болт, оказывается, что сделать это не так уж просто. Совершенно непонятно, как зафиксировать коленчатый вал, чтобы он не вращался. Другая проблема – откуда лучше подобраться к заветному болту. Немало хлопот доставляет снятие шкива коленвала из-за сильной затяжки. Велика вероятность повредить много деталей моторного отсека или лакокрасочное покрытие кузова.

Проблема заключается в том, что болт шкива коленвала (или гайка, в зависимости от модели) при установке закручивается с большим усилием. Делается это для того, чтобы он самопроизвольно не раскрутился, так как в случае отвинчивания не избежать серьёзных поломок и дорогостоящего ремонта. Степень затяжки постепенно увеличивается при работе мотора и усугубляется залипанием, коксованием, коррозией.

В действительности весь процесс демонтирования может занять 10-15 минут, но необходимо знать и использовать некоторые приёмы. В разных моделях моторов для закрепления шкива используют либо болт, либо гайку. Следует рассмотреть каждый из вариантов.

Как открутить гайку шкива коленвала?

Гайка на конце коленчатого вала, удерживающая шкив – это признак мотора классической компоновки заднеприводной машины типа ВАЗ от модели 2101 до 2107, «Нива» и им подобные. Такую гайку ещё называют «храповиком», так как она может иметь уступы для «кривого стартера».

Выполнять работу лучше над смотровой ямой. Коленчатый вал следует зафиксировать постановкой КПП на 4-ю передачу и включением стояночного тормоза. Заранее следует запастись таким инструментом:

торцовый или накидной ключ на 36 (или 38);
удлинитель рычага в виде отрезка трубы.

Находясь под автомобилем следует попытаться открутить гайку ключом с достаточно длинным рычагом. Если попытка не удалась, ставим КПП на нейтральную передачу и поступаем таким образом:

снимаются насвечники;
находясь в яме, устанавливается ключ и удлинитель таким образом, чтобы конец упирался в пол или лонжерон по ходу вращения вала;
поворотом ключа в замке зажигания подаётся кратковременный импульс.

Как правило, с первой или второй попытки гайка срывается и далее отвинчивается обычным ключом. Следует не забыть ослабить и снять ремень генератора.

Как открутить болт шкива коленвала?

Болт, удерживающий шкив, преобладает у моторов в автомобилях с передним приводом, когда блок расположен перпендикулярно оси автомобиля. В этом случае повозиться придётся больше, так как подобраться к болту сложнее. Для работы следует подготовить:

домкрат;
«козелок» (пенёк);
торцовую головку по размеру болта с удлинителем и рычагом;
набор автомобильных инструментов.

В поисках ответа на вопрос о том, как снять шкив коленвала, многие автолюбители начинают искать возможность сделать это без предварительной подготовки. По определению, такие попытки удачными быть не могут.

Для того, чтобы правильно извлечь шкив, необходимо проделать следующие манипуляции:

правая передняя часть автомобиля поднимается, снимается колесо;
автомобиль устанавливается на «козелок»;
сверху со стороны капота снимаются все детали, препятствующие доступу: воздушный фильтр и грязезащитный щиток мотора;
снимается ремень генератора;
для фиксации коленчатого вала открывается заглушка на блоке сцепления и в образовавшееся окно вставляется монтировка для заклинивания зубьев маховика;
под колёсной аркой на болт шкива надевается головка с удлинителем и рычагом;
болт откручивается против часовой стрелки.

В подавляющем большинстве случаев болт удаётся открутить. Если он не поддаётся, то можно добавить длину рычага. Если и это не помогло, то следует воспользоваться помощью стартера так, как это описано для гайки шкива в «классике».

Снимаем шкив используя народно-автомобильный опыт

Любое резьбовое соединение, даже при условии сильной затяжки. можно раскрутить с меньшими усилиями, если воспользоваться некоторыми народно-автомобильными хитростями. Проблема как открутить шкив коленвала перестаёт быть таковой, если заблаговременно смочить головку болта или гайку специальным маслом типа «WD», уксусом или тормозной жидкостью. Иногда помогают несильные постукивания по граням гайки.

Отвинчивание болта или гайки далеко не всегда решает проблему, так как шкив достаточно прочно удерживается на валу. Снять шкив можно с помощью обычной монтировки, аккуратно поддевая его с разных сторон. Важно, чтобы точка приложения усилия была как можно ближе к валу. Для безнадёжных случаев необходимо использовать съемник шкива коленвала. Это специальное устройство, представляющее собой шпильку с гайкой, на которой прикреплены 2-3 захвата. Концы захватов закрепляются за края шкива, а в центр вала упирается конец шпильки. Закручивая её по часовой стрелке можно добиться постепенного стягивания шкива с вала.

Не следует быть уверенным в том, что во всех без исключения автомобилях коленвал вращается по часовой стрелке.

К примеру, в некоторых автомобилях Honda коленчатый вал вращается против часовой стрелки. Из этого следует, что резьба на гайке (болте) шкива будет левой.

Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений Уаз Хантер 31516

УМЗ-4215.10.Снятие головки блока цилиндров и замена ее прокладки

Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

Отключаем аккумуляторную батарею. Сливаем охлаждающую жидкость (см. Замена охлаждающей жидкости). Снимаем фильтр тонкой очистки топлива (см. Снятие и разборка фильтра тонкой очистки топлива). Снимаем приемные трубы (см. Замена приемных труб). Снимаем карбюратор (см. Снятие карбюратора). Ослабив хомут.

..отсоединяем шланг вакуумного усилителя тормозов от впускного трубопровода.

Ключом «на 10» отворачиваем болт крепления и отсоединяем «массовый» провод от впускного трубопровода.

Снимаем наконечники высоковольтных проводов со свечей зажигания.

При необходимости выворачиваем свечи зажигания, это лучше сделать на не снятой головке (см. Замена свечей зажигания).

Отводим шланг вентиляции картера в сторону.

Отсоединяем шланг расширительного бачка.

…и верхний шланг радиатора от крышки термостата.

Отсоединяем шланг от корпуса термостата.

Для удобства лучше отсоединять два шланга – второй от патрубка на насосе системы охлаждения. Вынимаем масломерный щуп.

Ключом «на 12» ослабляем болт верхнего крепления генератора.

Ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления регулировочной пластины к головке блока…

…и снимаем пластину со шпильки головки блока.

Отсоединяем провода от датчиков температуры. Снимаем крышку головки блока (см. Замена прокладки крышки головки блока цилиндров). Снимаем ось коромысел и вынимаем штанги (см. Снятие оси коромысел и штанг толкателей).

Ослабив хомут, снимаем шланг системы отопления (сзади головки блока).

Головкой «на 19» отворачиваем десять гаек крепления головки блока в последовательности, обратной затяжке (см. рис. Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров). Под гайкой №10 установлена монтажная проушина (рым).

Снимаем головку со шпилек блока цилиндров.

Для проверки плоскостности головки блока, прикладываем слесарную линейку к тщательно очищенной плоскости головки в двух направлениях по диагоналям. Зазор при измерении щупом должен составлять не более 0,1 мм.

При установке головки обязательно ставим новую прокладку, натерев ее с обеих сторон графитовым порошком (мягким карандашом). Резьбу шпилек смазываем графитной смазкой, после чего заворачиваем головкой «на 19» десять гаек крепления головки блока в порядке согласно рисунку (см. рис. Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров).

Газель до 2009 года. Двигатель медленно набирает обороты (причины и устранение)

В процессе эксплуатации бензинового или дизельного двигателя водитель может столкнуться с тем, что при нажатии газа двигатель не набирает обороты. Отметим, что после установки на машину ГБО часто возникает такая проблема, когда не набирает обороты двигатель на газу, хотя на бензине автомобиль едет нормально. Неисправности разного рода могут крыться как в достаточно простых вещах, так и указывать на необходимость серьезного ремонта ДВС. Далее мы рассмотрим, почему не набирает обороты дизельный двигатель или отказывается раскручиваться бензиновый мотор.

Если мотор перестал набирать обороты, тогда первым делом необходимо проанализировать, когда и как это проявилось. Другими словами, агрегат перестал раскручиваться неожиданно или же проблема с набором оборотов постепенно прогрессировала. Также следует обратить внимание на наличие или отсутствие других симптомов.

Дело в том, что отказ ранее исправного двигателя набирать обороты после проведения какого-либо ремонта или других манипуляций может быть просто результатом ошибок при сборке, не подключенного датчика и т.п. В подобных случаях неисправность удается быстрее и точнее определить после самостоятельного осмотра или немедленного возврата ТС в сервис, где машину до этого ремонтировали.

Если же вы столкнулись с тем, что без видимых причин троит двигатель, не набирает обороты, машина периодически глохнет и т.д., тогда в этом случае мотор нуждается в углубленной диагностике. Причины такой поломки можно условно разделить на простые и сложные, возникающие сразу или получившие предпосылки. Почему мотор не набирает обороты: от простого к сложному

В самом начале рассмотрим более простые и очевидные неисправности. На набор оборотов во время езды сильно влияет эффективность подачи, своевременность воспламенения и полноценность сгорания, а также состав топливно-воздушной смеси.

Частой причиной того, когда двигатель не набирает обороты (инжектор, карбюратор, дизель, авто на газу), являются проблемы в системе зажигания, а также в системах подачи воздуха и топлива. Специалисты выделяют следующее:

Сильное загрязнение воздушного фильтра снижает способность воздуха проникать через фильтрующий элемент, в результате чего работа двигателя становится неровной, агрегат теряет мощность и не набирает обороты. Также частой причиной проблем с подачей воздуха может быть то, что в корпусе воздушного фильтра может случайно оказаться посторонний предмет (ветошь, полиэтиленовый пакет и т.п.). Также следует обратить внимание и на подсос лишнего воздуха на впуске в результате различных дефектов впускной системы. Проблема может проявиться как неожиданно, так и постепенно прогрессировать. Отметим, что мотор обычно не набирает обороты в случае сильного подсоса воздуха. Дело в том, что в составе топливно-воздушной смеси нормальное соотношение воздуха и топлива в подобной ситуации заметно отклоняется от нормы. Смесь получается очень «бедной» (много воздуха и минимум горючего). На таком заряде двигатель заводится, но не набирает обороты во время езды, а также работает с перебоями. Похожая картина может наблюдаться и тогда, когда в агрегат не подается нужное количество топлива. Виновником может оказаться топливный фильтр, который также способен сильно забиться. Отметим, что с запуском мотора проблем может не быть, так как горючего хватает для режима ХХ. Параллельно с этим во время езды автомобиль может дергаться, реагировать на нажатие педали газа с большой задержкой, при наборе оборотов могут возникать провалы или же агрегат не раскрутиться выше какой-либо отметки на тахометре. К аналогичным симптомам может приводить и загрязненная сеточка-фильтр бензонасоса. На указанном фильтре имеют свойство со временем скапливаться отложения из топливного бака. В результате давления топлива в системе становится недостаточно, производительность насоса падает, а сам мотор не способен нормально работать на разных режимах. Часто бывает, когда двигатель набирает обороты и глохнет именно по причине забитой сетки. Замена сеточки бензонасоса. Рекомендуем также прочитать статью о том, как почистить или заменить сеточку бензонасоса самому. Из этой статьи вы узнаете о месте установки данной сетки топливного насоса, а также о доступных способах ее очистки своими руками. Если свечи зажигания или высоковольтные провода не работают должным образом, тогда воспламенение смеси может оказаться нарушенным. В результате поджиг топливного заряда в цилиндре может происходить несвоевременно, падает мощность мотора, обороты не растут. К таким последствиям приводит замасливание или загрязнение свечей (особенно на ДВС с солидным пробегом), повреждения корпуса свечи, неправильно выставленные зазоры на электродах. Также на появление искры и ее качество напрямую может влиять пробой высоковольтных свечных проводов зажигания, а также их обрывы. Двигатель в таких случаях начинает троить, наблюдаются пропуски зажигания и воспламенения, ухудшается набор оборотов. Большую часть указанных выше причин водитель может определить и относительно дешево устранить самостоятельно. Необходимо проверить свечи и провода системы зажигания на искру, измерить давление в топливной рампе на инжекторных ДВС, осмотреть воздушный фильтр на предмет загрязнения, заменить топливный фильтр, почистить сетку бензонасоса и т.п. Теперь поговорим о неполадках, которые могут потребовать определенных знаний, навыков и оборудования для диагностики, а также являться поводом для визита в автосервис. Начнем с того, что в данном списке неисправностей обычно находятся такие, когда двигатель не набирает обороты по причине выхода из строя какого-либо элемента ЭСУД, системы зажигания, питания и т.п. Другими словами, речь идет уже не о «расходниках» (свечи, провода, фильтры, патрубки), а о деталях. Параллельно с этим следует учитывать и то, произошла ли поломка неожиданно или неисправность прогрессировала постепенно.

Устройство двигателя УМЗ 4216

Макетом движка Ульяновского моторного завода является мотор ЗМЗ-21 – он имеет принципно такую же конструкцию:

дюралевый блок цилиндров;
верхнее размещение клапанов;
шестеренчатый привод газораспределительного механизма;
дюралевые штанги;
нижнее размещение распредвала;
два клапана на цилиндр.

Похожую конфигурацию имеет даже масляный картер – он тоже металлической, штампованный, с выемками впереди и сзади.

Так же как и на ЗМЗ-21, на ульяновском движке поршни с шатунами соединяются при помощи «плавающих» поршневых пальцев – посадка поршней делается на «холодную», в верхних втулках шатунов запрессовываются медные (бронзовые) втулки.

На всех движках УМЗ с поперечником цилиндров 92 мм в блок цилиндров (БЦ) инсталлируются «мокрые», съемные гильзы. В блок с поперечником поршней 100 мм (модели УМЗ 4215, 4213 и 4216) гильзы запрессовываются на особом оборудовании, и при ремонте выпрессовать их не получится, потому при значимом износе цилиндров требуется замена БЦ.

Движок 4216 состоит из последующих деталей:

дюралевого блока цилиндров, в который запрессованы четыре чугунные гильзы;

Газораспределительный механизм (распредвал) приводится в действие от коленчатого вала через пару шестерен. Кулачки распредвала через толкатели и штанги поднимают и опускают коромысла, которые в свою очередь жмут на впускные и выпускные клапана. ГАЗель шестерня грм замена прокладки поддона Замена прокладки ГБЦ. За счет клапанов происходит заполнение цилиндров топливовоздушной консистенцией, происходит рабочий цикл мотора.

На автомобиле «Газель Бизнес» движок УМЗ 4216 оснащается электрической системой управления, в которую заходит:

блок управления МИКАС;
модуль зажигания;
высоковольтные провода с наконечниками;
датчики – дроссельной заслонки, к/вала и р/вала, абсолютного давления, детонации;
проводка;
регулятор холостого хода;
топливные форсунки.

Моменты затяжки ответственных соединений двигателя УМЗ-42164-80

ПРИЛОЖЕНИЯ — ДВИГАТЕЛЬ УМЗ-42164-80

Перечень комплектующих системы управления, установленных на двигателе

Читайте также: