Замена сальника переднего редуктора форд рейнджер
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 05.10.2024
klimovs_travels
Довольно часто спрашивают про машину: как дорого обходится обслуживание и насколько надежен автомобиль. В целом меня все устраивается и грех жаловаться. Но для того, что бы составить некоторую картину приведу немного сухих цифр. Тем более, что пробег перевалил за 90 тысяч и уже можно подводить некоторые итоги.
Первый год автомобиль обслуживался у официального дилера. Гарантия на коммерческие автомобили Ford составляет всего год, поэтому долго мучатся не пришлось. За это время только менялись масла и проводились плановые осмотры. После гарантии, автомобиль перешел на обслуживание в "клубные пикап-сервисы".
Итак немного цифр:
Вывод сапунов под капот
Вот так выглядит вывод сапунов. Все агрегаты (оба редуктора моста, КПП и РКПП снабжены специализированными штуцерами и они все соединены в единую воздушную магистраль, которая заканчивается под капотом вот таким "спортивным" фильтром.
Здесь нужно немного пояснить: рулевой наконечник, во время поездки по Алтаю, каким то странным образом потерял резьбу на наконечнике и гайка держалась только посредством шплинта. Тем не менее в таком виде мы спокойно вернулись домой и еще долго искали причину странного звука. За это время, посадочное отверстие в поворотном кулаке оказалось окончательно разбито и пришлось менять поворотный кулак в сборе.Досадно, но с учетом того, каких дорог мы насмотрелись на Алтае, может и не самый худший вариант.
Замена шпилька заднего правого колеса
Замена интеркулера была вынужденная. Он не справился с вологодскими льдами и был продырявлен. Можно списать на неудачное расположение, а можно на " с хозяином не повезло"
Вот так выглядит колесо которое самостоятельно обрело свободу на полном ходу. На диске следы срезания шпилек. Вывод - поставил МТ резину, изволь почаще проверять затяжку гаек.
Чистка датчик давления наддува
Удивительное дело, но родное масло, которое рекомендует Ford не подходит для двигателей Ford. От него на датчиках появляется вот такой нагар и они уже не способны корректно функицонировать. Смена масла на грузовой Mobil Delvac 1 решила проблему на корню.
Полная замена тормозной жидкости
То ли в силу конструкции двухпоршневого суппорта переднего тормоза, то ли из-за наших реагентов, но резинки тормозных цилиндров оказались "съедены" и цилиндры начали закисать. Копеечный ремнабор и немного труда и суппорта снова в строю. При условии что процедуру пришлось проделать и для правой и для левой стороны, то тенденция имеет место.
Установка усиленных торсионов
С подвеской не было никаких проблем, но к этому пробегу я уже насмотрелся на чужие поломанные рессоры и морально созрел на 33 колеса. Поэтому комплект IronMan был установлен без каких либо сожалений.
Вообще-то замена ремней ГРМ регламентирована на пробеге в 120 т.км., но я как то привык все делать заранее и не доводить до последнего. Поэтому меняем с упреждением, тем более узел ответственный. К тому же работа по замене не сложная и не дорогая.
93000
Замена правой лампы ближнего света H4
Вот и все. Много это или мало, дорого или дешево - судить вам. Стоимость работ не приводил сознательно, так как, во-первых, в каждом регионе она своя, а во-вторых, почти все из этого можно сделать самому, при наличии свободного времени и удобного гаража.
Информация об этом журнале
- Цена размещения 500 жетонов
- Социальный капитал 103
- В друзьях у
- Длительность 24 часа
- Минимальная ставка 500 жетонов
- ←
- 1
родной кулер не пластиковый, он из конфетной фольги.
Про тюнинг это долго, много и отдельно :)
новый - тюнинг то ли от evo, то ли от wrx - 4800р
Edited at 2013-02-06 03:15 pm (UTC)
В принципе нормально. Сразу видно щепетильного и пунктуального человека. Посмотрим что будет дальше :)
Я своего 12-летнего старичка 2 - 3 раза в год чиню. По мелочи, не дорого, но постоянно что-то досаждает. Все бы ничего, если бы было больше времени и часть проблем сам устранял.
Отлично вполне! Но я, пожалуй, такой список писать не буду)))) Всех клиентов Мазды отобью))
А что есть регулировка сошки? Там железка просто, может имелось ввиду рулевого редуктора?
Кстати, что за масло, полное название и вязкость какая? ЕГР после этого перестал засираться? (это мне на будущее)
Я сейчас лью Кастрол 5W30 A1, вроде ничо так, только ЕГР у меня нет.
Про ГРМ правильно, что заранее меняете, у отца тотже ренджер 08 года рождения.
так живёт он в тайге и ни диллера никого не видит, а до диллера 1000км в одну сторону, в общем он за год накатал 100 тысяч км. представляете да сколько в месяц набегает?
ну так вот была весна распутица и надо было ехать покупать\менять ГРМ а дороги в большой мир не было.
и вот чудо при пробеге 125 тысяч, как раз в сторону магазина за комплектом для замены, и случилось чудо ремешок порвался.
что в итоге все клапана, распредвал, работа у дилера на 90 т.р.
почему затянули? да просто привыкли к японцам в своей сибири, что если на ремне написана замена на 100 тысячах, то на 140-150 выезжает.. и вот тут обожглись.
теперь тоже 80 и нини.
кстати у отца форд тот бегает и по сей день. раза 3 или 4 меняли передние привода. а так всё нормально выносливая машина, асфальта она у нас хорошо если тысяч 5км набегает..
Замена сальника на редукторе заднего моста
Замена сальника на редукторе заднего моста ⇐ HiAce. Неисправности и ремонт
Модератор: RANGER
сочится, уже третьи сутки и накидало по днищу немного.
. сальник оригинал, по старой цене купил за 475 руб., еще не дорого.
. отвязал кардан от редуктора.
. предварительно пометив шлицы здесь.
. и здесь.
. спец.гайка на 30, зачеканенная и на розовом герметике еще с завода. Чтобы ее подорвать, поставил авто на ручник и еще подложил под колеса упоры. Судя по Мурзилке закручена на 343 Нм! Наверное самый большой момент затяжки на всем авто. Воспользовался трубой по длиньше и подорвал.
. хорошо, когда есть сьемник - вытянул фланец вместе с пылезащитной крышкой.
. масло надо предварительно слить, чего не сделал - подставил емкость.
. сама пылезащитная крышка надежно завальцована с фланцем и менять ее, как указано в Мурзилке (помечена ромбиком) нет никакого смысла, наверное опечатка. Состояние шлицов во фланце хорошее, на валу тоже.
. начал вытягивать сальник сьемником, да не тут то было.
. очень крепко сидел старый сальник, аж лапка сьемника выгнулась, а толщина металла лапки 2-2.5 мм, не меньше.
. варварским методом, кое как выдрал это старый сальник.
. новый сальник запрессовал ступичным УАЗовским ключом, аккуратно постукивая, на глубину 1 мм, как по Мурзилке, предварительно смазав конс.смазкой рабочие кромки сальника. Ну и дальше в обратной последовательности все собрал. Эту спец.гайку закрутил также "серьезно" при помощи трубы до совмещения места чеканки и зачеканил зубилом. Подлил масла до уровня и на этом все.
FordRanger / Mazda B2500 замена подшипников ведущей шестерни главной пары редуктора заднего моста.
<b>Инструмент:</b> ключи 10,12,13,14 (длинная головка), 17, 19, 23, 24, 30, воротки, удлинители, динамометрический ключ, динамометр, монтировка, отвёртки, пассатижи, съёмник универсальный, съёмник сегментный, пресс, штангенциркуль, индикатор, молоток, кув
Что обнаружилось при вскрытии: ГП – состояние рабочее, дифференциал – рабочий, сальник – износ кромок, но грязь/воду держал, задний подшипник морковки – рабочий, передний подшипник морковки – износ, наличие говнолина с ржавчиной. Вода просачивалась не через сальник!, а по шлицам морковки, под упорную шайбу – в передний подшипник. Поверхности переднего подшипника мутные, то есть изношенные! При ремонте было принято решение поставить фланец на герметик, внутренняя поверхность торца фланца, при сборке, была смазана герметиком. Особо хотелось бы отметить, идиотскую конструкцию отражателя фланца. При движении вне дорог, прорези для удлинённых болтов захватывают траву с грязью, которые попадают на кромки сальника, приводя к его преждевременному износу.
Авторы выполненных работ: Kraftwagen, Яков в приватном сервисе. Якову уважение и спасибочки.
Как делать:
1. вывесить авто (хотя бы задний мост и повыше)
2. снять задние колёса
3. слить масло
4. снять барабаны. Конечно, можно и не снимать, но если болты крепления к фланцу моста будут прокручиваться под тормозным механизмом, то вы замучаетесь снимать барабаны в этой позиции. Поэтому профилактически – лучше снять
5. пережать тормозной шланг
6. отвинтить тормозные трубки от задних цилиндров
7. отвинтить гайки фланца моста с двух сторон
8. выдернуть полуоси с щитками на 100 – 150 мм
9. отсоединить кардан от фланца редуктора
10. удерживая спецключом фланец редуктора отпустить гайку хвостовика
11. снять болты и гайки крепления редуктора к мосту, оставить хотя бы два наживлённых болта
12. поддеть монтировкой, оторвать от герметика, отвинтить страховочные болты, снять редуктор
13. осматриваем ГП, при серьёзном износе – необходима замена самой ГП, с последующей регулировкой и подбором необходимых шимов и дистанционных шайб, это отдельная песня.
14. чтобы не перепутать при сборке, необходимо отметить крышки подшипников дифференциала – левый/правый
15. отвинтить болты, снять крышки
16. отметить шимы преднатяга дифференциала - левый/правый
17. достать один шим
18. вынуть из корпуса дифференциал в сборе, наружные обоймы подшипников лучше бы не путать
19. отвинтить гайку морковки
20. вынуть морковку - можно постучать через проставку по хвостовику или воспользоваться прессом
21. снять распорную втулку
22. съёмником с морковки снять обойму заднего подшипника, дистанционную шайбу
23. из корпуса вынуть сальник, переднюю упорную шайбу, внутреннюю обойму переднего подшипника
24. из корпуса редуктора выпрессовать/выбить наружные обоймы подшипников
25. всё отмыть, продуть, включая фланец моста под редуктор, можно посмотреть на все вынутые деталюхи…, повторное использование подшипников, сальника, распорной втулки не допускается!
26. в корпус редуктора прессуем наружные обоймы подшипников, можно нагреть корпус редуктора до 200 – 250 градусов, тогда обоймы упадут на место сами
27. на морковку установить заднюю дистанционную шайбу, не забыть! запрессовать внутреннюю заднюю обойму подшипника. При отсутствии пресса обойму можно нагреть до 200 градусов, упадёт сама
28. смазать подшипники, обоймы трансмиссионным маслом
29. в корпус редуктора установить переднюю внутреннюю обойму, упорную шайбу
30. обезжирить посадочные поверхности сальника, смазать посадочную поверхность сальника герметиком, запрессовать его, рабочие кромки сальника смазать консистентной смазкой
31. нанести на внутреннюю поверхность торца фланца герметик
32. аккуратно вставить морковку в корпус редуктора, надеть фланец, наживить гайку хвостовик, подтянуть её от руки до упора
33. закрепить ключ – держатель фланца к фланцу морковки
34. тянем гайку хвостовика маленькими порциями, постоянно проверяя люфт морковки, до его минимального значения, при касании наружного подшипника распорной втулки осевой люфт (начальный) морковки 2 - 4 мм
35. САМАЯ ОТВЕТСТВЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ – ПРЕДНАТЯГ ПОДШИПНИКОВ МОРКОВКИ. Для понимания! если момент преднатяга превышен, всё разбираем, смятую распорную втулку в помойку, берём новую втулку и повторяем все операции опять. Гайку фланца ослаблять нельзя, момент на гайке при затягивании 300 -500 Нм. Момент преднатяга 1.2 – 1.5 Нм приведён для НОВЫХ, смазанных подшипникови и смазанного сальника. Тянем гайку – измеряем момент. Момент измеряли динамометром, на радиусе 330 мм, соответственно усилие должно было составлять от 353 гс (грамм сила) до 441 гс. В итоге получилось 400 гс, то есть на рычаге 0.33м 1.36 Нм.
36. закерниваем гайку хвостовика
37. в соответствии с маркировкой, установить дифференциал, шимы, крышки, затянуть болты крышек 75-95 Нм
38. проверить зазор в ГП (от 0.12 мм), выполняется при помощи индикатора, при наличии опыта, ощущается пальцами
39. смазать трансмиссионным маслом гп, дифференциал, покрутить
40. обезжирить фланец редуктора и фланец моста
41. на фланец моста нанести герметик – формирователь прокладок для трансмиссии, выждать 10 – 15 минут
42. установить редуктор, протянуть
43. заменить смазку в полуосевых подшипниках, я использую 222
44. вставить полуоси на место, затянуть гайки фланцев моста
45. установить на место тормозные барабаны
46. отпустить тормозной шланг
47. прокачать тормоза
48. после застывания герметика (полагается 12 – 24 часа), залить масло
49. одеть колёса
Читайте также: