Замена сальника полуоси ford ranger

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Klimovs-Travels

Ford Ranger. Ремонт и обслуживание.

Вывод сапунов под капот

Здесь нужно немного пояснить: рулевой наконечник, во время поездки по Алтаю, каким то странным образом потерял резьбу на наконечнике и гайка держалась только посредством шплинта. Тем не менее в таком виде мы спокойно вернулись домой и еще долго искали причину странного звука. За это время, посадочное отверстие в поворотном кулаке оказалось окончательно разбито и пришлось менять поворотный кулак в сборе.Досадно, но с учетом того, каких дорог мы насмотрелись на Алтае, может и не самый худший вариант.

Замена шпилька заднего правого колеса

Чистка датчик давления наддува

Удивительное дело, но родное масло, которое рекомендует Ford не подходит для двигателей Ford. От него на датчиках появляется вот такой нагар и они уже не способны корректно функицонировать. Смена масла на грузовой Mobil Delvac 1 решила проблему на корню.

Полная замена тормозной жидкости

Установка усиленных торсионов

С подвеской не было никаких проблем, но к этому пробегу я уже насмотрелся на чужие поломанные рессоры и морально созрел на 33 колеса. Поэтому комплект IronMan был установлен без каких либо сожалений.

Вообще-то замена ремней ГРМ регламентирована на пробеге в 120 т.км., но я как то привык все делать заранее и не доводить до последнего. Поэтому меняем с упреждением, тем более узел ответственный. К тому же работа по замене не сложная и не дорогая.

83 thoughts on “ Ford Ranger. Ремонт и обслуживание. ”

Интересно, спасибо большое. Было бы интересно узнать цены на тюнинг, сам собрался купить пикап, хотелось бы знать, сколько еще нужно вложить денег. И, кстати, на Форде интеркулер пластиковый, что-то плохо по фотографии видно?

родной кулер не пластиковый, он из конфетной фольги.

Про тюнинг это долго, много и отдельно 🙂

Да уж. Не такой уж Митцубиси и капризный по части обслуживания, после твоего поста)))
Пробег аналогичный, но список короче в несколько раз. Доктор, что я делаю не так?))))

Объективно недорого все, мне понравилось. А датчик давления чего умер? И как это выражалось во время движения?

Здорово! И совсем небольшой список, я считаю. Все крупные поломки, по сути, из-за оффроудной эксплуатации. Обслуживаешь грамотно, заранее.

неправильное масло, не рассчитано на современные высокотехнологичные дизеля с системой дожига картерных газов. От этого же и ЕГР забился. Сейчас с новым маслом все ОК

Как это особо нет? Особо нет это когда только смена масла, тормозов и прочее обслуживание 🙂

А зачем менять передние аммортизаторы на 50К?

Еще что смутило?

В принципе нормально. Сразу видно щепетильного и пунктуального человека. Посмотрим что будет дальше 🙂

Отлично вполне! Но я, пожалуй, такой список писать не буду)))) Всех клиентов Мазды отобью))

А что есть регулировка сошки? Там железка просто, может имелось ввиду рулевого редуктора?

Кстати, что за масло, полное название и вязкость какая? ЕГР после этого перестал засираться? (это мне на будущее)

Я сейчас лью Кастрол 5W30 A1, вроде ничо так, только ЕГР у меня нет.

У Мазды список больше? 🙂

Ооооо, у меня весьма конкретный список) От поломанных рессор и перебранной рулевой, до трехкратной замены моста и раздатки)

П.С. Машина убитая попалась

я слышал что на эльку чуть дороже зч и работы 🙂

Ага, три раза передний мост, два раза ШРУС, один раз раздатку, раза 4 подшипники полуосей задних, два раза маятниковый рычаг, пару раз рулевые наконечники, два раза сошку, один раз передний ступичный, два раза крестовину, один раз лягушку на топливном фильтре, прокладки форсунок всех один раз, прокладку выпускного коллектора один раз, ну колодки и лампочки, сальники и пыльники не считаю)

просто любая поломка в дороге, это как минимум срыв сроков и маршрута.

Видимо не зря я не купил старого маздофорда когда-то. 🙂

старый маздафорд хороший авто, Макс не показатель

Ды нет, есть хорошие машины, просто я сильно поторопился с выбором, и понадеялся на то, что состоял в пикапклубе, и продавец тоже оттуда, думал что все нормально, авоттехрен.

Может быть, но мне ж обычно везет. Я выбираю-выбираю, а покупаю в итоге самый шлак. 🙂

Да с чего они дешевле. В этом то и проблема старых машин. Покупаешь ее за дешево, а запчасти стоят словно ты ее только с автовыставки забрал. Все упирается в производителя и наличие сторонних аналогов. Toyota по цене и доступности в этом плане не на последнем месте. В свое время на предыдущей машине это изрядно выручало несколько раз, когда поломки происходили в пути в не самых многолюдных районах.

С ренжерами в наших регионах откровенно не густо (Хотя возле моего дома толкется целых два). И в случае поломки где-нибудь в дороге могут возникнуть серьезные проблемы с поиском новых или контрактных запчастей. А это надо учитывать при выборе автомобиля для дальних поездок. А так в новом кузове он очень заманчив 🙂

новый это который совсем новый? обмылочек который?

И кстати, если не секрет. До какого срока\пробега планируешь эксплуатировать машину.

вот именно так и было)

Да 🙂
Совсем плох ?

ну ты как бы в курсе 🙂 лучше чуть-чуть пораньше поменять, но уже не думать

я просто уточнил. Он не плох, просто совсем другой. Кстати больше и комфортнее, а минусов может ты и не заметишь. А еще он красивый 🙂

Про ГРМ правильно, что заранее меняете, у отца тотже ренджер 08 года рождения.

так живёт он в тайге и ни диллера никого не видит, а до диллера 1000км в одну сторону, в общем он за год накатал 100 тысяч км. представляете да сколько в месяц набегает?
ну так вот была весна распутица и надо было ехать покупать\менять ГРМ а дороги в большой мир не было.

что в итоге все клапана, распредвал, работа у дилера на 90 т.р.

У меня друг есть такой-же, что не покупал все с болячками попадаются и серьёзными, мы смеёмся, мол у дилера если соберёшся покупать, дилер закроется быстро, все болячки авто на тебе будут проявляться

про сапуны хорошая идея, а я их в шнорхель хотел выводить. Надо будет так и сделать в единую магистраль с фильтром на конце.

Я про частоту обслуживания и говорю))) В Паджере масло меняю раз в 12-13 тыс. км. В мостах 4 раза за 90 тыс.

Афигеть у тебя как все по полочкам расписано.
Я же просто фото делаю того, что делал 😉

Всё-равно, патруль-патруль. На Митцу просто так не вкатить 35 тапки, в том числе и арктики )))
А по теме, да, стойки стабов у нас расходники.

всё относительно. тут 10 рублей, там 15 вот и набегает в итоге соточка штатного обслуживания в год )))

я всегда предполагал что сапуны выводят чтобы воды не насосало через них, а если сальники выдавливает, тут уже ничего не поможет, но к этому явлению, как мне кажется, вывод сапунов особо отношения не имеет

Ну значит это так, но я не буду из-за 1500км недопробега устраивать геморрой с заменой масел в дороге

Это особенность митсубиси, у меня нет эмульсии в масле даже после тотального затопления машины с получасовым стоянием в воде. Проверено при смене оных жидкостей сразу после инцидента

Эл200 на 35 симексах есть, а спорт чем хуже?

ну опять, не берусь утверждать, но помоему подобное стечение обстоятельств не аксиома, а опять же стечение обстоятельств, типа перегретого аггрегата в холодную воду с разгону. А сапуны все же подсасывают воду в любом случае и выводить есть смысл. Но это мое представление, основанное на мнениях, прочитанных на форумах, ибо я только постигаю азы самостоятельной подготовки авто.

FordRanger / Mazda B2500 замена подшипников ведущей шестерни главной пары редуктора заднего моста.

<b>Инструмент:</b> ключи 10,12,13,14 (длинная головка), 17, 19, 23, 24, 30, воротки, удлинители, динамометрический ключ, динамометр, монтировка, отвёртки, пассатижи, съёмник универсальный, съёмник сегментный, пресс, штангенциркуль, индикатор, молоток, кув

Что обнаружилось при вскрытии: ГП – состояние рабочее, дифференциал – рабочий, сальник – износ кромок, но грязь/воду держал, задний подшипник морковки – рабочий, передний подшипник морковки – износ, наличие говнолина с ржавчиной. Вода просачивалась не через сальник!, а по шлицам морковки, под упорную шайбу – в передний подшипник. Поверхности переднего подшипника мутные, то есть изношенные! При ремонте было принято решение поставить фланец на герметик, внутренняя поверхность торца фланца, при сборке, была смазана герметиком. Особо хотелось бы отметить, идиотскую конструкцию отражателя фланца. При движении вне дорог, прорези для удлинённых болтов захватывают траву с грязью, которые попадают на кромки сальника, приводя к его преждевременному износу.

Авторы выполненных работ: Kraftwagen, Яков в приватном сервисе. Якову уважение и спасибочки.

Как делать:
1. вывесить авто (хотя бы задний мост и повыше)
2. снять задние колёса
3. слить масло
4. снять барабаны. Конечно, можно и не снимать, но если болты крепления к фланцу моста будут прокручиваться под тормозным механизмом, то вы замучаетесь снимать барабаны в этой позиции. Поэтому профилактически – лучше снять
5. пережать тормозной шланг
6. отвинтить тормозные трубки от задних цилиндров
7. отвинтить гайки фланца моста с двух сторон
8. выдернуть полуоси с щитками на 100 – 150 мм
9. отсоединить кардан от фланца редуктора
10. удерживая спецключом фланец редуктора отпустить гайку хвостовика
11. снять болты и гайки крепления редуктора к мосту, оставить хотя бы два наживлённых болта
12. поддеть монтировкой, оторвать от герметика, отвинтить страховочные болты, снять редуктор
13. осматриваем ГП, при серьёзном износе – необходима замена самой ГП, с последующей регулировкой и подбором необходимых шимов и дистанционных шайб, это отдельная песня.
14. чтобы не перепутать при сборке, необходимо отметить крышки подшипников дифференциала – левый/правый
15. отвинтить болты, снять крышки
16. отметить шимы преднатяга дифференциала - левый/правый
17. достать один шим
18. вынуть из корпуса дифференциал в сборе, наружные обоймы подшипников лучше бы не путать
19. отвинтить гайку морковки
20. вынуть морковку - можно постучать через проставку по хвостовику или воспользоваться прессом
21. снять распорную втулку
22. съёмником с морковки снять обойму заднего подшипника, дистанционную шайбу
23. из корпуса вынуть сальник, переднюю упорную шайбу, внутреннюю обойму переднего подшипника
24. из корпуса редуктора выпрессовать/выбить наружные обоймы подшипников
25. всё отмыть, продуть, включая фланец моста под редуктор, можно посмотреть на все вынутые деталюхи…, повторное использование подшипников, сальника, распорной втулки не допускается!
26. в корпус редуктора прессуем наружные обоймы подшипников, можно нагреть корпус редуктора до 200 – 250 градусов, тогда обоймы упадут на место сами
27. на морковку установить заднюю дистанционную шайбу, не забыть! запрессовать внутреннюю заднюю обойму подшипника. При отсутствии пресса обойму можно нагреть до 200 градусов, упадёт сама
28. смазать подшипники, обоймы трансмиссионным маслом
29. в корпус редуктора установить переднюю внутреннюю обойму, упорную шайбу
30. обезжирить посадочные поверхности сальника, смазать посадочную поверхность сальника герметиком, запрессовать его, рабочие кромки сальника смазать консистентной смазкой
31. нанести на внутреннюю поверхность торца фланца герметик
32. аккуратно вставить морковку в корпус редуктора, надеть фланец, наживить гайку хвостовик, подтянуть её от руки до упора
33. закрепить ключ – держатель фланца к фланцу морковки
34. тянем гайку хвостовика маленькими порциями, постоянно проверяя люфт морковки, до его минимального значения, при касании наружного подшипника распорной втулки осевой люфт (начальный) морковки 2 - 4 мм
35. САМАЯ ОТВЕТСТВЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ – ПРЕДНАТЯГ ПОДШИПНИКОВ МОРКОВКИ. Для понимания! если момент преднатяга превышен, всё разбираем, смятую распорную втулку в помойку, берём новую втулку и повторяем все операции опять. Гайку фланца ослаблять нельзя, момент на гайке при затягивании 300 -500 Нм. Момент преднатяга 1.2 – 1.5 Нм приведён для НОВЫХ, смазанных подшипникови и смазанного сальника. Тянем гайку – измеряем момент. Момент измеряли динамометром, на радиусе 330 мм, соответственно усилие должно было составлять от 353 гс (грамм сила) до 441 гс. В итоге получилось 400 гс, то есть на рычаге 0.33м 1.36 Нм.
36. закерниваем гайку хвостовика
37. в соответствии с маркировкой, установить дифференциал, шимы, крышки, затянуть болты крышек 75-95 Нм
38. проверить зазор в ГП (от 0.12 мм), выполняется при помощи индикатора, при наличии опыта, ощущается пальцами
39. смазать трансмиссионным маслом гп, дифференциал, покрутить
40. обезжирить фланец редуктора и фланец моста
41. на фланец моста нанести герметик – формирователь прокладок для трансмиссии, выждать 10 – 15 минут
42. установить редуктор, протянуть
43. заменить смазку в полуосевых подшипниках, я использую 222
44. вставить полуоси на место, затянуть гайки фланцев моста
45. установить на место тормозные барабаны
46. отпустить тормозной шланг
47. прокачать тормоза
48. после застывания герметика (полагается 12 – 24 часа), залить масло
49. одеть колёса

klimovs_travels

Довольно часто спрашивают про машину: как дорого обходится обслуживание и насколько надежен автомобиль. В целом меня все устраивается и грех жаловаться. Но для того, что бы составить некоторую картину приведу немного сухих цифр. Тем более, что пробег перевалил за 90 тысяч и уже можно подводить некоторые итоги.

Первый год автомобиль обслуживался у официального дилера. Гарантия на коммерческие автомобили Ford составляет всего год, поэтому долго мучатся не пришлось. За это время только менялись масла и проводились плановые осмотры. После гарантии, автомобиль перешел на обслуживание в "клубные пикап-сервисы".

Итак немного цифр:

Вывод сапунов под капот

Вот так выглядит вывод сапунов. Все агрегаты (оба редуктора моста, КПП и РКПП снабжены специализированными штуцерами и они все соединены в единую воздушную магистраль, которая заканчивается под капотом вот таким "спортивным" фильтром.

Замена шпилька заднего правого колеса

Замена интеркулера была вынужденная. Он не справился с вологодскими льдами и был продырявлен. Можно списать на неудачное расположение, а можно на " с хозяином не повезло"

Вот так выглядит колесо которое самостоятельно обрело свободу на полном ходу. На диске следы срезания шпилек. Вывод - поставил МТ резину, изволь почаще проверять затяжку гаек.

Чистка датчик давления наддува

Полная замена тормозной жидкости

То ли в силу конструкции двухпоршневого суппорта переднего тормоза, то ли из-за наших реагентов, но резинки тормозных цилиндров оказались "съедены" и цилиндры начали закисать. Копеечный ремнабор и немного труда и суппорта снова в строю. При условии что процедуру пришлось проделать и для правой и для левой стороны, то тенденция имеет место.

Установка усиленных торсионов

93000
Замена правой лампы ближнего света H4

Вот и все. Много это или мало, дорого или дешево - судить вам. Стоимость работ не приводил сознательно, так как, во-первых, в каждом регионе она своя, а во-вторых, почти все из этого можно сделать самому, при наличии свободного времени и удобного гаража.

Информация об этом журнале

Цена размещения 500 жетонов
Социальный капитал 103
В друзьях у
Длительность 24 часа
Минимальная ставка 500 жетонов

родной кулер не пластиковый, он из конфетной фольги.

Про тюнинг это долго, много и отдельно :)

новый - тюнинг то ли от evo, то ли от wrx - 4800р

Edited at 2013-02-06 03:15 pm (UTC)

В принципе нормально. Сразу видно щепетильного и пунктуального человека. Посмотрим что будет дальше :)

Я своего 12-летнего старичка 2 - 3 раза в год чиню. По мелочи, не дорого, но постоянно что-то досаждает. Все бы ничего, если бы было больше времени и часть проблем сам устранял.

Отлично вполне! Но я, пожалуй, такой список писать не буду)))) Всех клиентов Мазды отобью))

А что есть регулировка сошки? Там железка просто, может имелось ввиду рулевого редуктора?

Я сейчас лью Кастрол 5W30 A1, вроде ничо так, только ЕГР у меня нет.

Про ГРМ правильно, что заранее меняете, у отца тотже ренджер 08 года рождения.

и вот чудо при пробеге 125 тысяч, как раз в сторону магазина за комплектом для замены, и случилось чудо ремешок порвался.

что в итоге все клапана, распредвал, работа у дилера на 90 т.р.

почему затянули? да просто привыкли к японцам в своей сибири, что если на ремне написана замена на 100 тысячах, то на 140-150 выезжает.. и вот тут обожглись.
теперь тоже 80 и нини.
кстати у отца форд тот бегает и по сей день. раза 3 или 4 меняли передние привода. а так всё нормально выносливая машина, асфальта она у нас хорошо если тысяч 5км набегает..

Снятие полуоси, замена ступичного подшипника+сальников — logbook Ford Ranger on Adska

Я по Вашим видео уже много чего поменял. А то я заменил обе стороны, потом начал прокачивать их.

По возвращении домой пришлось поставить все взад. Еще заменили втулки стабилизатора и стоики стабилизатора в сборе, хотя нужно было заменить только резинки на .

Какой Мудак-инженер это придумал?? Конечно некоторые скажут-надо читать книгу по эксплуатации. Согласен с Вами полностью-но только не все кто садится за руль в нешей организации знают про эту особенность.

Респект и уважуха им за это. Ну так вот-провели мы анализ и работу над ошибками и вылечили эту болезнь простым способом. Правда случилось это после смерти 5 дифференциалов. Просто поставили перемычку на клапане управления включения блокировкой. Включается она пневматически от вакуума через реле-клапан. И с тех пор как мы модернизировали эту систему включения блокировки все наши проблемы исчезли.

На каждом Форде каждые км были заменены пер.

Замена ступичного подшипника на Форд Фокус

На форде используют закрытые нерегулируемые подшипники. Для сравнения-на Митсубиши ставят регулируемые подшипники.

Вот вам и результат. Опять Респект и Уважуха косоглазым. На всех машинах были заменены по одному разу внутренние и по 2 -3раза наружние. Я все понимаю что это связано с ужасными условиями эксплуатации, но почему то такая же Митсубиши в таких же условиях работы не имела такой проблемы.

Еще из мелочей-к км заменили пер.

И опять Форд подкачал. В ходе ремонта, все то, что у большинства владельцев вызвало наибольшие трудности, у меня прошло легко и непринужденно. Мне не пришлось мастырить ни затейливый съемник из трубы, лазерного станка и сварки, не пришлось курочить стопорную гайку, и также мне не пришлось напрягать уши корпуса подшипника, и ломать последний. Но обо всем по порядку: Ремонт запланировал на вечер пятницы сразу после работы, с тем расчетом, что если не успею — то завершу в субботу. В итоге, к концу рабочего дня пятницы я уже вдоволь наремонтировался в рамках своей основной работы, так что для подхода к Ренжику, пришлось собираться с силой и духом.

Загнал машину в бокс. Воткнул вставку в задний квадрат. Поднял машину краном за задницу. Поставил стойки под задний мост. Полный размер Подергал и покрутил колеса.

Завел и поставил на передачу. Какой-то четкости и однозначности в прогнозе не последовало.

Провозился очень долго со снятием тормозного барабана. В результате снять его не получилось до тех пор, пока я не свел колодки. А если Вы касались этой процедуры, то знаете, что процессу мешает стопор храповика, который позволяет беспрепятственно вращать колесо для разведения колодок, но стопорит в противоположную сторону.

Отвести эту собачку в сторону и одновременно крутить колесо храповика крайне затруднительно из-за малого размера окошка и хренового местоположения всего устройства в целом. В конце концов, я снял этот стопор вместе с пружинкой, когда все уже было разобрано, дабы избежать этих же проблем в будущем.

Полный размер Если я правильно понимаю, то назначение этого механизма — препятствование самопроизвольному сведению колодок и осуществление автоматической разводки колодок при появлении зазора. И вообще, мне проще самому вручную развести колодки, но зато избежать трудностей от наличия этого механизма при ремонте.

Без этой собачки не обойтись. Уже через день после ремонта пришлось уехать на Ренжике в Уфу. Так вот, к концу пути, рукоятка ручника вышла на всю длину из-за сошедшихся колодок. Дмитрий Шишулин может такое случится, что колодки с разных сторон прокачались не равномерно?

Но барабан всё равно не снимается, подозреваю, что колодки выели в барабане канавку и теперь они сидят в канавке и просто снять барабан нельзя. Посоветуйте, как всё таки снять барабан? А то я заменил обе стороны, потом начал прокачивать их. Вроде как прокачал и тормозят, но по ощущениям одно тормозит сильнее, а другое чуть слабее. И с ручником осталось разобраться, одна строна тянется сильнее чем другая?

Похоже надо будет за термозащиту снизу лезть к соединительной колодке регулировать.

Что на штоке самого суппорта имеются накладочки с обеих сторон из очень мягкого металла. Там где упираются колодки в поршень с обоих сторон сверху, есть типа шляпки накладки эти с зацепом стопом из какого то мягкого металла. Типа прокалдки между ребром колодки и самим алюминиевым штоком суппорта. Так вот я при снятии барабана тянул и колодки шли вместе с барабаном и затем после снятия диска, тянул колодки и не обращал внимания на эти шляпки.

В итоге сломал эти зацепы и повредил сами эти шляпки накладки. Может их надо было заменить. Надеюсь это в дальнейшем не отразится на работе суппорта и тормозов.

Но еслибы знал, то делал бы все более аккуратнее и без грубой силы. Не знаю будет ли штокам хуже при поврежденных шляпках на них.

И можно ли было колодки как то свести до снятия диска или нет изнутри, там есть какие то отверстия снизу на заглушках резиновых. Вообщем диск я еле снял, так как колодки реально были сильно разжаты и упирались в сам диск.

Подшипник полуоси Форд Рейнджер

Подшипник полуоси Форд Рейнджер имеет индекс аналогов и автозаводской артикул. Подбирать подшипник полуоси Форд Рейнджер нужно по вин-коду авто и каталогам. Подшипник полуоси должен быть рассчитан на скорость вращения в автомобиле. Лучше покупать подшипники оригинальных производителей или проверенных аналоговых. Оптимальный вариант, это покупка подшипника у производителя, который является поставщиком на конвейер завода-изготовителя.

Подшипник полуоси Ford Ranger – не тот узел, на котором можно экономить. Подшипник полуоси по рабочему механизму бывает шарикового и роликового типа. По конструкции подшипники бывают открытые и закрытые. Закрытые подшипники состоят из наружного и внутреннего кольца, тел качения (шариков, роликов), сепаратора и уплотнительного кольца (защитного кожуха, шайбы).

Цена подшипника полуоси Форд Рейнджер:

Варианты:	Цена
Подшипник полуоси Форд Рейнджер	от 1200 руб.
Подшипник полуоси Форд Рейнджер в сборе	от 5200 руб.

Хотите купить подшипник полуоси?
Звоните или пишите нам прямо сейчас!

с 20.00 до 10.00

отправьте нам заявку на:

Внутри закрытого подшипника полуоси находится рабочая смазка, заложенная на заводе-производителе. Промывке и смазке такая запчасть не подлежит. В роликовых подшипниках может быть несколько дорожек роликов. Среди шариковых наиболее распространены подшипники с 8 шариками. Для разных моделей существуют подшипники полуоси разных типоразмеров. Изготавливаются подшипники из специальной стали. Сепаратор и уплотнительные кольца могут быть сделаны из пластика или резины. Часто в комплекте с подшипником можно купить расходники – болты, штифты, гайки, сальники и т.д.

Срок службы качественного подшипника составляет 30-50 тыс. км. Иногда завод-изготовитель рекомендует менять подшипник вместе с полуосью, но обычно на СТО смотрят по состоянию. Вместе с подшипником полуоси марка мы рекомендуем заменить сальники, уплотнительное и стопорное кольца полуоси. После ремонта в идеале нужно заменить трансмиссионное масло. Все это вы можете купить в нашем магазине.

Как заменить универсальный шарнир в Ford Ranger

Универсальный шарнир (также известный как U-образный шарнир) на пикапе Ford Ranger соединяет ведущий вал с задней осью. Мощность, генерируемая двигателем, проходит через трансмиссию и приводной вал. Конструкция универсального шарнира позволяет ему вращаться при изгибе, чтобы компенсировать различные углы линии привода, в то время как задняя ось движется вверх и вниз. Задняя подвеска сжимается при движении по неровным дорожным покрытиям, а универсальный шарнир гарантирует, что ваш Ranger может двигаться по пересеченной местности.

0.1 Снятие приводного вала

6.1 Удаление универсального шарнира

10.1 Установка универсального шарнира

19.1 Переустановка приводного вала

Снятие приводного вала

Шаг 1

Откройте капот и отсоедините кабель заземления от отрицательной клеммы аккумулятора. Ослабьте крепежный болт с помощью гаечного ключа; затем снимите зажим с терминала.

Шаг 2

Поднимите заднюю часть рейнджера, используя автомобильный домкрат. Подпереть грузовик домкратами, расположенными под задней осью.

Шаг 3

Поднимите переднюю часть грузовика, используя автомобильный домкрат. Поддержите его подставками под домкрат, расположенными под рамой.

Шаг 4

Отметьте связь между ведущим валом и корпусом хвостовой части коробки передач, используя белую краску или мел. Вы будете снимать приводной вал и должны установить его на прежнее место.

Шаг 5

Отметьте взаимосвязь между ведущим валом и фланцем шестерни на задней оси, используя белую краску или мел.

Шаг 6

Открутите гайки и болты, которые крепят круглый фланец универсального шарнира к фланцу ведущей шестерни на задней оси, используя гнездо.

Опустите приводной вал и сдвиньте его под заднюю ось, чтобы отделить его от коробки передач. Затем снимите приводной вал с грузовика.

Удаление универсального шарнира

Шаг 1

Зафиксируйте приводной вал в тисках так, чтобы универсальный шарнир был направлен вверх.

Шаг 2

Снимите стопорные кольца с крышек подшипников с помощью плоскогубцев. Вставьте стойки на концах плоскогубцев в отверстия в стопорных кольцах. Закройте клещи, чтобы сжать кольца, затем вытяните кольца из крышек подшипников.

Шаг 3

Отжать крышки подшипников с приводного вала с помощью U-образного соединения T74P-4635-C или аналогичного. Инструмент напоминает большой C-образный зажим. Нижний конец будет иметь достаточно большое отверстие, чтобы в него можно было вставить крышку подшипника.

Шаг 4

Снимите крышки подшипников с приводного вала, используя фиксирующие клещи.

Поднимите универсальный шарнир из приводного вала.

Установка универсального шарнира

Шаг 1

Поместите новую крышку подшипника на наружную сторону хомута.

Шаг 2

Поместите универсальный шарнир в центр ярма.

Шаг 3

Прижмите крышку подшипника к универсальному шарниру с помощью инструмента для U-образного соединения.

Шаг 4

Установите стопорное кольцо на внешней стороне крышки подшипника, используя стопорное кольцо плоскогубцами.

Шаг 5

Поместите новую крышку подшипника на противоположную сторону вилки.

Шаг 6

Прижмите крышку подшипника к универсальному шарниру с помощью инструмента для U-образного соединения.

Шаг 7

Шаг 8

Наденьте круглый фланец на остальные стороны универсального шарнира.

Шаг 9

Прижмите крышки подшипников через круглый фланец к универсальному шарниру с помощью инструмента для U-образного соединения.

Установите стопорные кольца за крышками подшипников с помощью плоскогубцев для стопорных колец.

Переустановка приводного вала

Шаг 1

Вставьте ведущий вал в корпус хвостовой части коробки передач, совместив метки, которые вы сделали при разборке.

Шаг 2

Поднимите заднюю часть приводного вала до фланца шестерни. Установите на место гайки и болты, которые соединяют ведущий вал с задней осью. Совместите отметки, которые вы сделали во время разборки.

Шаг 3

Подсоедините заземляющий кабель к отрицательной клемме аккумулятора. Наденьте зажим на клемму и затяните его с помощью гаечного ключа.

Как Поменять Сальник Полуоси Форд Транзит

Мосты типа H с кольцевой гайкой ступицы Используйте отвертку для фиксации стопора гайки ступицы, следя за тем, чтобы не повредить нить. Детали полуоси заднего моста смажьте кромку сальника форд транзит.

Отвинтите гайку с помощью специальной. Помните, что на мосту типа H с левой стороны гайка ступицы имеет левую резьбу. Мосты Ford Transit типа H с гранной гайкой ступицы 50 мм до года С года установлены гранные гайки задних ступиц.

Также изменился способ отключения этих орехов. Как и кольцо, гранные гайки левых ступиц имеют левую резьбу и различаются в канавке вокруг наружной поверхности рис 7.

Просверлите направляющее отверстие диаметром 3 мм в заклепочной части фиксирующей ленты гайки, а затем сверлите заклепочную секцию сверлом диаметром 6 мм.

С помощью торцевого гаечного ключа длиной 50 мм с длинным рычагом открутите гайку ступицы. Как и прежде, левая колесная гайка имеет левую резьбу. С помощью 2-дюймового шестигранного ключа с длинным крепким рычагом отвинтите гайку ступицы.

Чтобы отвинтить гайку, требуется очень большое усилие.

Замена полуосей Форд Транзит

Промойте все части керосина и тщательно осмотрите их на предмет износа и повреждений. Проверьте износ подшипника, вращая наружное кольцо и одновременно удерживая внутреннее кольцо на месте. Форд Транзит.

Замена сальника редуктора заднего моста Инструкция как правильно заменить сальник хвостовика. Внешнее кольцо подшипника ступицы Ford Transit должно свободно вращаться и не иметь большой люфт.

Как вытащить полуось в Форд Транзит 6?

Любые детали, которые не могут быть отремонтированы, должны быть заменены. Детали ступицы заднего колеса Ford Transit. Распорное кольцо моста типа Н устанавливается фаской внутрь. Установка полуоси Форд Транзит производится в обратном порядке. Обратите внимание на следующее: У мостов типа G 51А и 53 фланец полуоси как снять полуось форд транзит установкой должен быть покрыт герметиком.

Мосты Форд Как снять полуось форд транзит типа Н с гранной гайкой ступицы размером 50 мм до года С года устанавливаются гранные гайки задних ступиц. Изменился также и способ отворачивания этих гаек.

Замена Сальника Полуоси Заднего Моста Форд Транзит

Ударные нагрузки, которые в этом случае приходятся на всю ходовую часть автомобиля, способны достаточно сильно деформировать полуоси, которые в этом случае остаётся только заменить. Обычно вначале данный симптом проявляет себя при езде по неровностям, однако по мере возрастания степени износа стук может слышаться и практически постоянно.

В этом случае затягивать с ремонтом, а чаще уже заменой полуосей нельзя; заметны следы утечки масла на полуосях, либо просто резко упал его уровень. Обычно в этом случае нужна замена сальника на полуоси, но может потребоваться и более серьезный ремонт; при движении фланец полуоси на Транзите сильно нагревается.

Это говорит как снять полуось форд транзит повышенном трении и обычно является косвенным признаком деформации полуоси, то есть сигнализирует о необходимости её замены. Нередко при диагностике состояния полуосей, особенно если речь идет о как снять полуось форд транзит дефекте, как утечка масла, ошибочно выявляются неполадки редуктора и начинается их устранение, которое стоит автовладельцу значительных затрат времени и средств.

Поэтому тщательная диагностика является обязательным условием выполнения ремонтных работ на этих элементах и лучше доверить её профессиональным мастерам из автосервиса, в арсенале которых имеется всё необходимое для этих целей оборудование.

Другая сложность в проведении диагностических работ состоит в том, что многие дефекты носят скрытый как снять полуось форд транзит, а потому не всегда выявляются при визуальной диагностике, требуя очистки и дефектовки элемента.

Форд Аэростар г. Проверенные Статус: Offline Берешь пиво, баночку консервов и кофе. Вывешиваешь оба задних колеса, снимаешь колеса и тормозные барабаны, лезешь под машину с тазиком, трещоткой и головкой на 13, и откручиваешь по кругу все болты на задней крышке редуктора.

Далее подставляешь тазик и отверткой аккуратно она пластмассовая отковыриваешь эту самую крышку, сидящую на герметике. Ждешь пока стечет вся старая трансмиссионка. Потом удаляешь остатки масла как снять полуось форд транзит из корпуса редуктора, что бы не капало под машину. Далее проворачивая ось сателлитов ищешь с какой стороны торчит маленький болтик, под головку на 8 мм.

Недостаточно средств на пластиковой карте. Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в как снять полуось форд транзит поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату. Вот, в принципе, и. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает минуты.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связиили написать нам письмо на info krutilvertel.

Замена сальника полуоси ford ranger

Ну здравствуйте достопочтенные Сузуководы! Как говорится «Сколько лет, сколько зим!»

Где-то года полтора назад столкнулся с проблемой подтекающего сальника подшипника полуоси на своем коротыше СГВ 1.6 1998 года выпуска. При помощи своих и, частично, чужих рук, проблема была решена, и даже более того, ход действий был запечатлен на фото! Но вот лень и бытовуха, а также факт моего отъезда из У-ка, отбросили меня далеко от собранного фотоматериала, и это дело надолго легло на дальнюю полку архивов моего компьютера. Время шло, и мысли о незавершенном деле иногда всплывали и не давали мне покоя. Наконец я собрал волю в кулак и решил довести дело до логического завершения! В работе я старался максимально близко придерживаться мануалу. Надеюсь кому-то это пригодится, ибо считаю что уметь это делать самому может и не обязательно, но знать как это выглядит было бы неплохо!

Ну так вот! Как-то раз, придя в гараж, и спустившись в смотровую яму, я обнаружил пакостный подтек на одном из задних колес своего четырехколесного друга:

Первой фразой пришедшей в голову была: «Да что ж это такое, ну неужели опять тормозной цилиндр потек!» (к слову, это отдельная больная тема). Но оказалось что нет. Поддомкратив автомобиль, сняв колесо и тормозной барабан я обнаружил следующую картину:

Все было в масле, но внутренности Барабана были на месте, а с цилиндра ничего не сочилось.
Почесав затылок, и прикинув, что кроме как из тормозного цилиндра и полуоси жидкости натечь ниоткуда не могло, я неохотно пошел подготавливаться к снятию полуоси. Прочитал раздел про полуось в мануале, скачал схему полуоси и тормозного барабана и приступил к работе.

Сначала разобрал рабочую тормозную систему. В сравнении со сборкой делается это по детски просто. Затем открутив пробку слил с редуктора моста масло. ну как масло… как оказалось редуктор смазывала серая жижа, издали напоминавшая масло. На пробку жирным слоем налипли отходы жизнедеятельности редуктора.
Затем открутил четыре гайки держателя подшипника полуоси (на первом фото видно два из них).

Теперь очередь полуоси… Как известно полуось плотно сидит в теле заднего моста, и просто вытащить ее руками никак не выйдет. Мануал предлагает для снятия использовать специнструмент…. Наивные попытки ударить кувалдой «как-нибудь сзади», завершились провалом. Сел в позу мыслителя и уставившись на полуось, включил на максимум солдатскую смекалку. Затем начал раскапывать хлам в гараже, в надежде найти что-нибудь полезное.
Нашел старую полуось от уазика (досталась от старого хозяина гаража), примерил ее к тормозному барабану, и обнаружил, что отверстие в барабане меньше чем диск на конце полуоси. Взял проставки для расширения колеи, примерил, и оказалось что полуось свободно проходит через них. Накрутил друг на друга проставки, засунул в получившееся углубление полуось, сверху надел тормозной барабан и гайками плотно прикрутил его к проставкам. В итоге получил конструкцию подобную обратному молотку.

Ударив несколько раз полуось сдалась! На пол упали кусочки сепаратора от подшипника. Шарики подшипника свободно болтались в наружной обойме. Станцевав победный танец, я аккуратно, при помощи отвертки, начал вытаскивать сальник полуоси. Обнаружил, что он сильно изношен. Вытащил маслоотражатель, он в рабочем состоянии.

Приступаю к полуоси. Прочитав в мануале, что снять втулку, фиксирующую подшипник, можно при помощи зубила и молотка, начинаю изголяться))). Помучавшись некоторое время, в ход пошла паяльная лампа… в итоге после очень долгого и неловкого процесса, вследствие моей жопорукости и безопытности, горячая порубленная втулка, все таки слетела. Как оказалось, негодный подшипник в ходе езды провернуло, и на полуоси образовалась приличная выработка, мм 3-4 (к сожалению фото выработки я не сделал).

Хочу отметить, как ни странно, не смотря на такую выработку, никаких шумов, или долбежки со стороны задней подвески я не чувствовал, или не обращал внимания.

Что делать дальше… Попытки найти полуось на авторазборах окончились неудачно. Купить новую – это что-то из области фантастики.

В итоге, подключив своего отца, полуось вместе с новым подшипником, сальником (наверное правильней пыльником) и втулкой была отдана знакомым токарям. Они как-то наварили на место «съеденного» металла новый, и собрали все воедино, за что выражаю им огромную благодарность!

Пока я ждал свою полуось, решил, что раз уж пошла такая петрушка, то неплохо бы проревизировать и вторую полуось, и применил вышеперечисленные операции ко второй стороне моста. Вторая полуось сопротивлялась больше. Зная что своими силами мне новую втулку не одеть, я не стал мучаться со съемом подшипника, а вместе с ремкомплектом (сальник (пыльник), подшипник, втулка) отдал полуось в сборе в рядом расположенное СТО, где мне все за некую сумму денег сделали все работы.

Во время сборки/разборки я обнаружил множественные признаки крайне неаккуратной более ранней замены подшипников полуоси, производимых кем-то до меня. К ним относятся многочисленные зазубрины на поверхности постели сальника, а так же ооочень грубый надрез от болгарки на теле полуоси, сделанным при съеме втулки. (жаль не сфоткал). Посетовав на охломонов делавших это, и немного ослабив чувство собственной жопорукости я продолжил работу.

Начинаю подготавливаться к сборке:
Зачищая и протирая контактные поверхности, я из любопытства заглянул внутрь моста…. Мост с недовольством взглянул на меня в ответ

Тормозной щиток за время своей службы перенес немало тягот и лишений, один только постоянный контакт с тормозной жидкостью чего стоит. Для того чтобы снять щиток, нужно обязательно снять полуось, поэтому я решил привести его в порядок, чтобы глаз радовался)), а то когда еще подвернется случай. Замочил его в солярке, отшоркал и хорошенько обезжирил:

Подумал что в этом узле возможны большие температуры, не мудрствуя лукаво, пошел и купил термостойкую эмаль для радиаторов и покрасил ею щитки на несколько раз. То же самое сделал с тормозными барабанами. Не знаю уж надолго ли этого хватит, но стало лучше чем было, и надеюсь какое-то время краска послужит. (на всякий случай… внутреннюю поверхность барабана красить не стоит)

Затем, пока краска сохнет, почистил в солярке и протер все мелкие запчасти тормозного барабана:

И так, дождавшись всех частей, по порядку начинаю сборку :
Маслоотражатель – сальник (полостью с пружинкой внутрь моста) – в соответствии с инструкцией смазываю рабочую поверхность сальника смазкой (в моем случае литолом).

Согласно инструкции по сборке наношу герметик в месте состыковки тормозного щитка и на стыковочную поверхность тормозного цилиндра. Затем, прикручиваю трубку к цилиндру (делаю это сейчас, потому что в этом узле, в моем случае, проблемы с резьбой, и, при подвижном цилиндре, закрутить трубку проще). Затем, согласно тому же мануалу, наношу герметик на контактную поверхность держателя подшипника полуоси.

И вот, наконец, приступаю к установке полуоси! Аккуратно вставляю полуось в полость моста, попадая шпильками в отверстия на щитке и в чулке моста, а затем плавно, без перекосов, закручиваю четыре гайки с задней части щитка, тем самым плотно прижимая полуось к своему месту.

И вот финишная прямая. Собираем тормозной барабан, подсоединяем тросик ручника, одеваем колеса, заливаем свежее масло в редуктор заднего моста, прокачиваем тормозную систему, и наслаждаемся исправными неподтекающими сальниками полуосей! Правда, если честно, особой разницы во время езды я не почувствовал. Но масло течь перестало!

Я умышленно пропустил подробности по сборке тормозного барабана, т.к. думаю, что этот вопрос требует отдельной темы, которую я освещу чуть позже.

Подвожу итог: Во время работы я потратил достаточно много времени, но зато разобрался в ступичных узлах заднего моста, осознал их устройство и как происходят работы по их ремонту! Ну и немного сэкономил на СТО!

Ну вот как-то так все и происходило! С радостью выслушаю комментарии и замечания по проделанные работе, а также постараюсь ответить на возникшие вопросы.
Всем спасибо за внимание!

Читайте также: