Замена сальника полуоси тойота
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 05.10.2024
Замена сальника задней полуоси Прадо 120
В данном фото отчёте подробно описан процесс замены сальника задней полуоси на автомобиле Toyota Land Cruiser Prado 120. Сама по себе процедура замены не очень сложная. Чтобы произвести замену Вам потребуется из инструмента:
- Молоток;
- Вороток;
- Зубило;
- Головки на 17,19,12;
- Труба;
Чтобы приступить к замене сальника задней полуоси, нужно поддомкратить авто, снять колесо, снять тормозной диск, а далее сама процедура демонтажа и замены сальника по причине гула и стука, люфта колеса и подтека.
Первым делом чисти при помощи щётки по металлу резьбу на болтах, если там есть ржавчина.
Обрабатываем при помощи WD-40;
Далее срывать болты, желательно на стоящем на земле машине. Для этого нужна головка на 17 и разной длины удлинители с карданчиком.
Далее домкратим, снимаем колесо. Ставим машину на надёжные подпорки.
Далее нужно снять суппорт.
Тоже самое с тормозным диском.
Следующая на очереди тормозная трубка. Откручиваем её от шланга.
Устанавливаем на трубку заглушку.
Откручиваем кронштейн троса стояночного тормоза, чтоб дать некоторую свободу для полуоси, откручиваем гайки (те, что срывали вначале) не забываем отключить разъем датчика АБС и вытаскиваем полуось. Она выйдет на столько, на сколько даст трос.
Далее снимаем одну колодку ручника (я снял переднюю) и освобождаем трос. Откручиваем два болта крепления троса к опорному диску и вытаскиваем трос из тормозного механизма.
По теме: Снять колодку и освободить трос ручника можно, пока полуось у нас стоит на месте.
Теперь нам ничто не мешает вытащить полуось полностью.
Сначала я подумал, что просто выпала пружина сальника. Но сняв его увидел, что рабочая кромка отсутствует вообще. Пружинке просто не за что держаться.
Забиваем на место вот таким образом.
Должно получится так.
Собираем всё в обратной последовательности. Далее все тормозные механизмы, колодки и диск с барабаном обезжириваем.Перестраховавшись заказали новые гайки. Болты заменять не стали, а гайки поставили. Резьба на них обработана фиксатором резьбовых соединений. Чтобы не откручивались.
Замена сальника левого привода
Кое как дождался выходных, чтобы наконец-то поменять подтекающий сальник привода!
Сальник левого привода: 2522A148 — 250р. Размеры: 80х50х10;
Масло для КПП решил взять Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90 3 3 литра — 520р.*3;
Шприц для заливки масла в КПП — 100р.
Замена сальника без сноровки, как оказалось, дело трудоемкое, одному поменять практически нереально.
Слили масло с КПП, вышло примерно 2,5 литра. Открутили гайку ступицы, рулевую тягу, 2 болта крепящие поворотный кулак к стойке, и высвободили провод датчика ABS из креплений чтобы не порвать (снять его не получилось почему-то).
Подвязали, чтобы не повредить ничего
Из ступицы привод вышел без проблем, а вот выдернуть его из коробки геморрой без подходящего инструмента еще тот…С помощью S-образной железяки привод поддался и выдернулся.
Дальше нужно было выдернуть из КПП сальник, помогла вышеупомянутая железяка
Сальник еще на месте
Привод, старый сальник и палка-выручалка!
Так как подходящей оправки для запрессовки не было, отрезали бортик у старого сальника и через деревяшку им забили новый. Били по чуть, что бы ничего не перекосить и не погнуть. Дальше вставили на место привод, прикрутили все открученное. "Шприцом" залил масло в КПП, влезло чуть больше 2,5 литров.
Toyota RAV4: Замена сальника приводного вала заднего дифференциала
При пробеге от 50 тыс. км на автомобилях Toyota RAV4 начинают течь сальники приводных валов заднего дифференциала (преимущественно с левой стороны).
Некоторые водители, узнав о данной проблеме, не спешат в сервис, а продолжают ездить на автомобиле (иногда до 10 тыс. км), лишь периодически проверяя уровень масла в заднем дифференциале. Если течь не большая, то это вполне допустимо.
Однако, все же желательно не тянуть и при первой возможности произвести замену сальников, чтобы избежать более серьезных проблем в будущем.
- Демонтировать глушитель;
- Открутить все болты кардана;
- Открутить болты 3-х точек крепления заднего дифференциала к сайлентблокам (2 болта спереди и один сзади, обозначены на фото красными стрелками).
Может случиться так, что один из болтов упрется в бензобак, тогда следует открутить кронштейн от дифференциала полностью (2 болта на дифференциале на которые указывают синие стрелки);
Когда он будет опущен достаточно, то отсоединить кардан и убрать его в сторону. Если кардан не снимается, то можно пару раз легко ударить по нему кувалдой;
Будьте осторожны и в процессе не поцарапайте пыльник вала и не потеряйте стопорное кольцо, которое находится на валу (обозначено красной стрелкой на фото);
Причина протечки старого сальника - это истирание его кромки;
На место его можно забить старым сальником, если он остался цел. От края сальника до кромки, должно быть примерно 0,5 см;
Замена сальника приводного вала заднего дифференциала Toyota RAV4, операция довольно трудоемкая, поэтому рекомендуется за раз менять сразу 3 сальника (сальники левого/правого валов и сальник хвостовика), чтобы больше под машину не лазить.
Замена сальника полуоси тойота
scootvl Просмотр профиля
Уважаемый Раумовод
Уважаемый Раумовод
вот наконец-то нашел время заняться сальниками. кстати потек между мостом и основанием тормозного механизма. немного запотевшее такое место.
полуось выдергивается легко или нет? как я понимаю надо откручивать и трос ручник и все что связано с этим основанием, чтобы его убрать?
LIBEROвод Просмотр профиля scootvl Просмотр профиля
Уважаемый Раумовод
Уважаемый Раумовод
Уважаемый Раумовод
заменил седня правый сальник, неспеша, аккуратно, все вычищая и полируя в целом все очень просто, если кто будет делать, смогу рассказать все очень подробно
P.S. в сервисе просили 2250 р. за замену только правого сальника, ппц, я в первый раз, все отмывая и вычищая сделал за 3 часа, и то потому что в гаража темновато и места маловато
scootvl Просмотр профиля
Уважаемый Раумовод
Уважаемый Раумовод
фото не получится. сделал одно для прикола, там было не до фото, в гараже -20, хоть тепловая пушка и есть, но не то время чтобы фотосессию проводить))
Итак, но все-таки попробую описать что и как:
1) Очень устойчиво ставим машину на домкрат, я подкладывал снятое колесо и несколько досок, надо очень хорошо машину закрепить, потом поймете почему.
2) Снимаем колесо, барабан
3) Вращая полуось ставим ее дырки так чтобы можно было открутить 4 гайки тормозного щита, головка на 14, небольшой удлинитель, затянуты не сильно
4) Откручиваем датчик ABS, головка на 10
5) Откручиваем тормозной штуцер к тормозному щиту, рожковый ключ на 10 или ключ с пропилом. Это пункт надо обязательно сделать, хотя в книге он не указан, дешевле будет открутить и потом прокачать.
6) А тут интересно, одна полуось у меня снялась без проблем, вторая очень тяжело, наверное потому что первая была довольно замаслена трансмисионным маслом, здесь я надел колесо на полуось и дернул, во втором случае использовал WD-40, 2 часа снимал, приржавела немного. Учтите сразу что полуось резко потянет тормозной щит, и если не открутить трубку тормозную, придется покупать новую скорее всего, как у меня и получилось.
7) Полуось у вас в руках, ее можно оттереть, отмыть и т.д.
8) Вытаскиваем сальник, не знаю, но все съемники как-то ничего не могли сделать, видимо надо какой-то особый, не как в мануале. Взял отечественную мощную отвертку и через дырку ABS зацепил за бортик сальника и выжал его без проблем. Это лучший как мне кажется вариант, ничего повредить кроме старого сальника в принципе невозможно.
9) Берем оправку на 54 мм (сальник 55 мм) и запрессовываем новый, конечно надо почистить и посадочное место и т.д., если есть хорошая оправка этот пункт не более 10 секунд, сальник просто защелкивается туда. Ну конечно надо смотреть чтобы центровка была
10) Вот сальник и заменен, собираем, смазываем трансмиссионкой кромку сальника и место на полуоси, на которое ставится сальник. Еще один пункт, если нужно нанести герметик, я нанес на мост сам и на внутреннюю сторону щита, герметик брал американский, самый лучший, для гидроизоляции это очень будет неплохо, потому что я смотрю что вода туда попадает (герметика с завода у меня лично нет). Ставим аккуратно полуось и когда доходит почти до конца резко защелкиваем ее, у меня слева быстро защелкнулась, справа немного подстучал молоточком, далее собираем все как было. тормоза прокачиваем.
Вот вроде ничего не забыл, сегодня заменил и правый сальник, не открутил тормозной штуцер и при резком дергании полуоси, она потянула тормозной щит и вместе с ней тормозную трубку и она походу треснула с районе штуцера, теперь надо заказывать, на экзисте 300 р. и 13 дней ожидания. так что это явный пример, что надо откручивать тормоза. кстати когда откручиваете тормозную трубку, из нее начинает потихоньку капать тормозуха. это как песочные часы ремонта )
TCM-Club
Просьба подсказать как заменить сальник привода на коробке автомат. Может у кого-нибудь есть схема?
ТЕМУ ПЕРЕНЁС! Автор, пишите в разделе предназначенном для этого. Postal
Когда я выдернул привод из АКПП то декстрон потек. (на мехе масло не течет).
В общем как замену делал я:
- слил жидкость из АТ
-Снял колесо
- вывернул руль max вправо(если снимаем правый привод) или влево (если снимаем левый)
- открутил шаровую от нижнего рычага (2 гайки + 1 болт)
- выдернул привод из кпп (на конце привода есть шлицы и стопорное кольцо, поэтому штобы его выдернуть из кпп надо приложить солидное усилие), но до конца из АТ он не выйдет. Поэтому отводим открученную ступицу в сторону от машины и окончательно вынимаем привод из коробки.
- далее снимаем старый сальник (он туда просто впрессован) и запрессовываем новый.
- собираем в обратном порядке.
oXi писал(а): Когда я выдернул привод из АКПП то декстрон потек. (на мехе масло не течет).
В общем как замену делал я:
- слил жидкость из АТ
-Снял колесо
- вывернул руль max вправо(если снимаем правый привод) или влево (если снимаем левый)
- открутил шаровую от нижнего рычага (2 гайки + 1 болт)
- выдернул привод из кпп (на конце привода есть шлицы и стопорное кольцо, поэтому штобы его выдернуть из кпп надо приложить солидное усилие), но до конца из АТ он не выйдет. Поэтому отводим открученную ступицу в сторону от машины и окончательно вынимаем привод из коробки.
- далее снимаем старый сальник (он туда просто впрессован) и запрессовываем новый.
- собираем в обратном порядке.
на мехе масло не течет а просто струей хлещет если привод выдернуть не слив масло. На автомате не нада сливать. Там чуток выльеться декстрона и все.
Заприсовывать сальник нада окуратно за полицо и лучше оснасткой типо трубы подходящего деаметра чтобы не перекосило.
Вставлять привод назад нужно так чтобы стопорное кольцо висело замочком вниз.
Привод из коробки нада не силой выдергивать. А выбивать уперевшись во внутренюю гранату. Я свечным ключом выдивал и забивал очьнь удобно.
Что касается запресовки нового, чуть вталкиваем руками РОВНЕНЬКО, чтоб держалсо, ПЕРЕКОС НЕДОПУСТИМ. Сверху прикладывать лучше всего старый выковыряный(выковыривая желательно сохранить его форму). В край деревяный брусочек приложить. Но не в коем случае ни железом по резине. И потихонечку, как писал дядька Зизо - "Как по писте ладошкой" подбиваем равномерно по всей окружности. И встает он красиво ровненько и без изъяна
Полезная информация я когда мне в сервисе левый сальник меняли зимой наблюдал,они почти так же но не старым сальником а какой то х-ней прикладывали типа головкой обсадной
flashboy писал(а): Что касается запресовки нового, чуть вталкиваем руками РОВНЕНЬКО, чтоб держалсо, ПЕРЕКОС НЕДОПУСТИМ. Сверху прикладывать лучше всего старый выковыряный(выковыривая желательно сохранить его форму). В край деревяный брусочек приложить. Но не в коем случае ни железом по резине. И потихонечку, как писал дядька Зизо - "Как по писте ладошкой" подбиваем равномерно по всей окружности. И встает он красиво ровненько и без изъяна
Полезная информация я когда мне в сервисе левый сальник меняли зимой наблюдал,они почти так же но не старым сальником а какой то х-ней прикладывали типа головкой обсадной
Чуть не забыл, когда сальник старый извлечен, посадочное место хорошо очистить, лучше всего тряпочкой хлопчатобумажной и деревяным клинышком острым. Отверткой ненадо, можете поцарапать, а дерево намного мягче метала, ничего не испортите даже если сильно постараетесь.
Перед запресовкой, сам сальник полностью обмакиваем в соответствующюю жижу(если в моторе то масло, если в коробку то декстрон и тд), промазываем пальцем посадочное место тоже жидкостью аналогично. И все намного легче становится. После запресовки вытереть пальцем через тряпочку все потеки и излишки жидкости.
зы. за ошибки сорри, русский язык для меня давно проблема, теперь родной албанский - матерный =)
Замена бокового сальника редуктора заднего моста (модели 4WD)
а) Нанесите метки на приводной вал и на выходной вал редуктора.
Примечание : не наносите установочные метки острым предметом.
б) При затянутом рычаге стояночного тормоза, отверните гайки, снимите шайбы и отсоедините приводной вал от выходного вала редуктора.
г) Закрепите приводной вал.
2. Снимите левый и правый выходные валы редуктора.
а) Закрепите специнструмент гайками на выходном валу редуктора и снимите вал.
в) Снимите стопорное кольцо, как показано на рисунке.
3. Снимите пыльник и извлеките сальник.
4. Установите новый сальник,
а) Запрессуйте заподлицо с поверхностью картера новый сальник.
б) Нанесите консистентную смазку на рабочую кромку сальника.
в) Установите пыльник.
5. Установите выходной вал редуктора.
а) Установите новое стопорное кольцо на выходной вал редуктора.
б) Нанесите консистентную смазку на стопорное кольцо.
в) Закрепите специнструмент гайкой (болтом) и установите выходной вал в дифференциал.
Примечание;
разрез стопорного кольца должен быть направлен вниз.
Замена сальника полуоси тойота
поставь оригинал, смотри выработку на втулке.
оригинал это. выработки нет.
glary, а сапун точно не забит? чесно говоря не знаком с устройством данного узла, но предположу что с ним что то не так) Подшипник живой?
http://mikrob.ru/viewtopic.php?t=92367
Да в порядке.
я микроб.ру перерыл вдоль и поперек.
у меня 4 хайса. и у всех время от времени такая проблема. в очередной раз меняеш 3 или 4 сальник и все норм не течет.
glary, может оно снаружи течет, смысле по внешней стороне сальника, а может это и не масло, а тормозуха)
Автор укажи какой хайс?
Меняли ли подшипники когда либо? Есть нюансы.
2001 116 кузов. это тотже что и 106 только длинный
да меняли абс присутствует. кстати что до замены подшипников что после все равно текут.
Запорную втулку последнюю как поставили? Вплотную к АБС?
запорная втулка на которую сальник садится ?непомню пока на машине стоит. там зазор должен быть?
Фото я вам отправил. смотрите
там зазор нарисован между стопорной втулкой подшипника и шестерней абс
лучше между шестерней АБС и втулкой сальника
procop80, Можете мне фото скинуть. Та же проблема, после замены подшипника замучился менять сальники
Привет. Ник Серый.
Куда слать? На деревню Александру?)))
Вы чё,какой АБС,написано же задний сальник полуоси менял два раза подряд,первый раз сальник оригинал за 500 был,потёк практически сразу. Выработки на втулке нет. Второй сальник,дубликат за 200 рублей,держится. По моему,на оригинале пружинка слабовата чтоли,при демонтаже потёкшего сальника,пружину не нашёл,нашёл при замене масле в мосту,на сливной пробке,на магните
Всем спасибо за советы и подсказки.
втулка и шестерня авс были посажены слишком глубоко. поменял вроде пока не течет.
Я тоже ,по началу ,сталкивался с такой проблемой.оказалось подшипник износился.но бывает и сальник изнашивается.если пружины не было,значит когда вставляли полуось,могли стащить.на новых моделях с абс, нужно точно замерить расстояние посадок втулки.на старых проще было.почему японцы на сурф и хайс,поставили подшипники полуоси.особо на 2х.кабиннике часто менял.сделали бы ступичные роликовые.
14.3. Снятие полуоси и замена сальника
Вывешиваем и снимаем заднее колесо. Снимаем задние тормозные колодки (см. «Замена задних тормозных колодок» ).
Головкой «на 14» с удлинителем через одно из двух больших отверстий во фланце полуоси отворачиваем четыре болта крепления пластины полуоси и тормозного щита к фланцу балки заднего моста.
Вынимаем болты вместе с пружинными шайбами.
Придерживая тормозной щит, чтобы он не повис на трубке тормозного цилиндра, немного опускаем его.
. и крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления тормозного щита к пластине полуоси (с обратной стороны щита).
Если отвернуть эти винты не удалось, см. второй способ снятия полуоси (ниже).
Чтобы тормозной щит не висел на тормозной трубке, пропускаем сквозь одно из его верхних крепежных отверстий болт М8 и вставляем его в соответствующее отверстие фланца балки.
Поворачиваем пластину полуоси.
. вворачиваем два болта М 12x1,25 с длиной резьбовой части не менее 80 мм в диаметрально расположенные отверстия крепления колеса до упора в тормозной щит рядом с отверстиями во фланце балки.
Попеременно заворачивая болты.
. выпрессовываем и вынимаем полуось.
Демонтировать полуось можно также, использовав колесо в качестве ударного съемника. Заворачиваем два болта длиной 100-150 мм в отверстия ступицы, пропустив их через отверстия колеса.
. и, взявшись за колесо, рывком сдвигаем и вынимаем полуось.
Если отвернуть два винта крепления тормозного щита к пластине полуоси не удалось, то полуось придется снимать вместе с тормозным щитом. Для этого отсоединяем тормозную трубку от заднего колесного цилиндра (см. «Замена заднего колесного цилиндра») и крепление заднего наконечника оболочки ветви троса стояночного тормоза к тормозному щиту (см. «Регулировка и снятие узлов стояночной тормозной системы» ). Используя колесо в качестве ударного съемника.
. сдвигаем и снимаем полуось вместе с тормозным щитом.
Обратите внимание: у автомобиля Иж-2126 полуоси разной длины (правая короче).
Поддеваем сальник монтажной лопаткой.
Подходящим отрезком трубы запрессовываем новый сальник.
При деформации полуоси, износе ее шлицев, а также износе подшипника заменяем полуось на новую в сборе с подшипником и запорным кольцом (самостоятельно заменять подшипник или запорное кольцо не рекомендуется).
Замена сальника полуоси тойота
Замена сальников и подшипников полуоси заднего моста (фотоотчет)Ну здравствуйте достопочтенные Сузуководы! Как говорится «Сколько лет, сколько зим!»
Где-то года полтора назад столкнулся с проблемой подтекающего сальника подшипника полуоси на своем коротыше СГВ 1.6 1998 года выпуска. При помощи своих и, частично, чужих рук, проблема была решена, и даже более того, ход действий был запечатлен на фото! Но вот лень и бытовуха, а также факт моего отъезда из У-ка, отбросили меня далеко от собранного фотоматериала, и это дело надолго легло на дальнюю полку архивов моего компьютера. Время шло, и мысли о незавершенном деле иногда всплывали и не давали мне покоя. Наконец я собрал волю в кулак и решил довести дело до логического завершения! В работе я старался максимально близко придерживаться мануалу. Надеюсь кому-то это пригодится, ибо считаю что уметь это делать самому может и не обязательно, но знать как это выглядит было бы неплохо!
Ну так вот! Как-то раз, придя в гараж, и спустившись в смотровую яму, я обнаружил пакостный подтек на одном из задних колес своего четырехколесного друга:
Первой фразой пришедшей в голову была: «Да что ж это такое, ну неужели опять тормозной цилиндр потек!» (к слову, это отдельная больная тема). Но оказалось что нет. Поддомкратив автомобиль, сняв колесо и тормозной барабан я обнаружил следующую картину:
Все было в масле, но внутренности Барабана были на месте, а с цилиндра ничего не сочилось.
Почесав затылок, и прикинув, что кроме как из тормозного цилиндра и полуоси жидкости натечь ниоткуда не могло, я неохотно пошел подготавливаться к снятию полуоси. Прочитал раздел про полуось в мануале, скачал схему полуоси и тормозного барабана и приступил к работе.
Сначала разобрал рабочую тормозную систему. В сравнении со сборкой делается это по детски просто. Затем открутив пробку слил с редуктора моста масло. ну как масло… как оказалось редуктор смазывала серая жижа, издали напоминавшая масло. На пробку жирным слоем налипли отходы жизнедеятельности редуктора.
Затем открутил четыре гайки держателя подшипника полуоси (на первом фото видно два из них).
Теперь очередь полуоси… Как известно полуось плотно сидит в теле заднего моста, и просто вытащить ее руками никак не выйдет. Мануал предлагает для снятия использовать специнструмент…. Наивные попытки ударить кувалдой «как-нибудь сзади», завершились провалом. Сел в позу мыслителя и уставившись на полуось, включил на максимум солдатскую смекалку. Затем начал раскапывать хлам в гараже, в надежде найти что-нибудь полезное.
Нашел старую полуось от уазика (досталась от старого хозяина гаража), примерил ее к тормозному барабану, и обнаружил, что отверстие в барабане меньше чем диск на конце полуоси. Взял проставки для расширения колеи, примерил, и оказалось что полуось свободно проходит через них. Накрутил друг на друга проставки, засунул в получившееся углубление полуось, сверху надел тормозной барабан и гайками плотно прикрутил его к проставкам. В итоге получил конструкцию подобную обратному молотку.
Ударив несколько раз полуось сдалась! На пол упали кусочки сепаратора от подшипника. Шарики подшипника свободно болтались в наружной обойме. Станцевав победный танец, я аккуратно, при помощи отвертки, начал вытаскивать сальник полуоси. Обнаружил, что он сильно изношен. Вытащил маслоотражатель, он в рабочем состоянии.
Приступаю к полуоси. Прочитав в мануале, что снять втулку, фиксирующую подшипник, можно при помощи зубила и молотка, начинаю изголяться))). Помучавшись некоторое время, в ход пошла паяльная лампа… в итоге после очень долгого и неловкого процесса, вследствие моей жопорукости и безопытности, горячая порубленная втулка, все таки слетела. Как оказалось, негодный подшипник в ходе езды провернуло, и на полуоси образовалась приличная выработка, мм 3-4 (к сожалению фото выработки я не сделал).
Хочу отметить, как ни странно, не смотря на такую выработку, никаких шумов, или долбежки со стороны задней подвески я не чувствовал, или не обращал внимания.
Что делать дальше… Попытки найти полуось на авторазборах окончились неудачно. Купить новую – это что-то из области фантастики.
В итоге, подключив своего отца, полуось вместе с новым подшипником, сальником (наверное правильней пыльником) и втулкой была отдана знакомым токарям. Они как-то наварили на место «съеденного» металла новый, и собрали все воедино, за что выражаю им огромную благодарность!
Пока я ждал свою полуось, решил, что раз уж пошла такая петрушка, то неплохо бы проревизировать и вторую полуось, и применил вышеперечисленные операции ко второй стороне моста. Вторая полуось сопротивлялась больше. Зная что своими силами мне новую втулку не одеть, я не стал мучаться со съемом подшипника, а вместе с ремкомплектом (сальник (пыльник), подшипник, втулка) отдал полуось в сборе в рядом расположенное СТО, где мне все за некую сумму денег сделали все работы.
Во время сборки/разборки я обнаружил множественные признаки крайне неаккуратной более ранней замены подшипников полуоси, производимых кем-то до меня. К ним относятся многочисленные зазубрины на поверхности постели сальника, а так же ооочень грубый надрез от болгарки на теле полуоси, сделанным при съеме втулки. (жаль не сфоткал). Посетовав на охломонов делавших это, и немного ослабив чувство собственной жопорукости я продолжил работу.
Начинаю подготавливаться к сборке:
Зачищая и протирая контактные поверхности, я из любопытства заглянул внутрь моста…. Мост с недовольством взглянул на меня в ответ
Тормозной щиток за время своей службы перенес немало тягот и лишений, один только постоянный контакт с тормозной жидкостью чего стоит. Для того чтобы снять щиток, нужно обязательно снять полуось, поэтому я решил привести его в порядок, чтобы глаз радовался)), а то когда еще подвернется случай. Замочил его в солярке, отшоркал и хорошенько обезжирил:
Подумал что в этом узле возможны большие температуры, не мудрствуя лукаво, пошел и купил термостойкую эмаль для радиаторов и покрасил ею щитки на несколько раз. То же самое сделал с тормозными барабанами. Не знаю уж надолго ли этого хватит, но стало лучше чем было, и надеюсь какое-то время краска послужит. (на всякий случай… внутреннюю поверхность барабана красить не стоит)
Затем, пока краска сохнет, почистил в солярке и протер все мелкие запчасти тормозного барабана:
И так, дождавшись всех частей, по порядку начинаю сборку :
Маслоотражатель – сальник (полостью с пружинкой внутрь моста) – в соответствии с инструкцией смазываю рабочую поверхность сальника смазкой (в моем случае литолом).
Согласно инструкции по сборке наношу герметик в месте состыковки тормозного щитка и на стыковочную поверхность тормозного цилиндра. Затем, прикручиваю трубку к цилиндру (делаю это сейчас, потому что в этом узле, в моем случае, проблемы с резьбой, и, при подвижном цилиндре, закрутить трубку проще). Затем, согласно тому же мануалу, наношу герметик на контактную поверхность держателя подшипника полуоси.
И вот, наконец, приступаю к установке полуоси! Аккуратно вставляю полуось в полость моста, попадая шпильками в отверстия на щитке и в чулке моста, а затем плавно, без перекосов, закручиваю четыре гайки с задней части щитка, тем самым плотно прижимая полуось к своему месту.
И вот финишная прямая. Собираем тормозной барабан, подсоединяем тросик ручника, одеваем колеса, заливаем свежее масло в редуктор заднего моста, прокачиваем тормозную систему, и наслаждаемся исправными неподтекающими сальниками полуосей! Правда, если честно, особой разницы во время езды я не почувствовал. Но масло течь перестало!
Я умышленно пропустил подробности по сборке тормозного барабана, т.к. думаю, что этот вопрос требует отдельной темы, которую я освещу чуть позже.
Подвожу итог: Во время работы я потратил достаточно много времени, но зато разобрался в ступичных узлах заднего моста, осознал их устройство и как происходят работы по их ремонту! Ну и немного сэкономил на СТО!
Ну вот как-то так все и происходило! С радостью выслушаю комментарии и замечания по проделанные работе, а также постараюсь ответить на возникшие вопросы.
Всем спасибо за внимание!
Читайте также: