Замена сальника распредвала мазда 626 gd

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Замена ГРМ и сальников распредвал/коленвал

Здравствуйте!
Представляю Вам на обозрение небольшой отчётец по плановому обслуживанию моего моторчика. Данные операции уже расписаны на драйве, поэтому вкратце и побыструхе.
С предыдущей замены прошёл 70тыщ. Старые ролики, оба, были от фирмы "Накаяма", ремень всегда ставлю оригинал, ниже будут фотки с номерами.Ролики при таком пробеге чувствуют себя отлично, думаю прошли бы и 100тыщ в лёгкую.Беру эти ролики потому что в них подшипники стоят NTN либо NSK, в натяжном всегда был NTN.Это будет уже третья замена с использованием этой фирмы по роликам. НИКОГО НЕ ПРИЗЫВАЮ ДЕЛАТЬ ТОЖЕ САМОЕ, просто рассказываю как есть! Ремень ставлю оригинал, потому что в независимости от пробега всегда все метки совпадают, в отличии от других фирм.
Вот ингридиенты для профилактики:
сальники:

ремень(у меня FP 1,8, 90сильный):

прокладка клапанной крышки:

пружинку натяжного ролика тоже меняю(оригинал)почему-то не нашёл её фотки, забыл наверное зделать.

И так что нужно: cнимаю колесо правое, снимаю защиту пластиковую(не локер/подкрылок, его вообще не трогаем)откручиваю болт шкива коленвала

, но не снимаю сам шкив.Откручиваю болты шкива помпы( с прошлого раза ещё стоит, GMB), теперь снимаю ремни генератор/помпа/коленвал и ремень гидроусилитель/кондиционер/коленвал, предварительно отпустив натяжение, в первом случае натяжение генератором, во втором гидроусилителем. Затем снимаю(просто открутить от двигателя) гидроусилитель и откручиваю его шланги от клапанной крышки и подвешиваю его в стороне чтобы не мешал.Теперь выкручиваю свечи, и в первый цилиндр вставляю отвёртку, снимаю шкив коленвала и смотря на отвёртку(когда выйдет максимально в верх) ставлю поршень первого цилиндра в ВМТ

Теперь снимаю клапанную крышку и пластиковую защиту ГРМ, смотрю чтобы совпали метки на распредвалах:

на коленвале(метка на шестерне и выступ на блоке)

Если всё совпало(ЭТИ ЖЕ МЕТКИ НУЖНО ЛОВИТЬ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ НОВОГО РЕМНЯ), значит теперь можно снимать ремень и ролики, предварительно поддомкратив двигатель и сняв подушку(кто-то возможно скажет, что так нельзя домкратить можно погнуть поддон, но не в моём случае, т.к. однажды он потёк и найти замену быстро не получилось, а ехать трэба, то поддон был обварен металлическими квадратами толщиной 2мм в кол-ве 4х штук, и успешно продолжает служить уже три года после сей процедуры)
Для удобства откручивания некоторых болтов, весьма способствует передвижение двигателя вверх/низ домкратом.

Когда всё стоит по меткам, делаю два полных оборота коленвалом, и если ничего не упирается и метки опять совпадают, тогда держа натяжной ролик шестигранником, зажимаю его динамометрическим ключом, второй ролик естественно тоже этим же ключом на необходимые ньютоны.Проверяю натяжку ремня нажатием на сам ремень между щестернями распредвалов(прогиб вроде в районе 9ти мм)

Теперь по замене сальников:снял шестерни(у меня они снимаются рукой, просто мажу графиткой если снял) распредвалов и коленвала(естественно перед заменой ГРМ), на распредвалах откручивал только крышки, что держат сальники, потом крышки зажал динамометрическим, и им же прошёл все крышки распредвалов.

Сальник коленвала немножко сложнее, сверлил отверстия по бокам сальника диаметром 3мм (нужно ООООЧЕНЬ аккуратно) и вкрутив длинные самарезы(вкручивал не много, просто чтобы захватило на пару витков) при помощи пассатиж достал сальник

Потом проверил стробоскопом зажигание.

Ну вот по ГРМу и сальникам вроде всё. Нужно ещё сменить подшипник муфты кондиционера, добрался до него и зафотал

Теперь на сёння точно всё, всем удачи!

Mazda 626 1995, двигатель бензиновый 1.8 л., 90 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Mazda 626, 1990


Mazda 626, 1989


Mazda 626, 1987


Mazda 626, 1988

Комментарии 37

Привет, скажи а при замене сальников распредвалов нужно так же все ремни снимать и все остальное? В том году все поменял, но сальник потек через 4 дня, делал на сто эти уроды проморозились типа прокладка клапанной крышки старая, а я ее менял за два месяца до замены ГРМ, помпы. Позавчера все вымыл керхером, снял крышку, все очистил и прокладку на герметик. День покатался капает, снял крышку все кругом сухо, к прокладке вообще нет вопросов. Снял пластиковую защиту ГРМ, снова все вымыл и снова на герметик, сегодня проехал 40км, приехал домой и под капот, а там из под правого сальника распредвала масло показалось. Сальники есть, куплю прокладку и динамометрический ключ надо раздобыть и на следующих выходных буду менять сам, жаба давит этим гадам 1500грн отдавать, это минимум. Опять же ключ нужен обязательно или можно без него обойтись?

Ремень грм же по любому снимать, потому что шестерни с распревалов снять нужно, как ты их обратно потом одененеш? и даже если оденеш а вдруг на коленвал проскочит, тогда снова все разбирать, я ключом всегда зажимаю, говорят легко сломать можно расдвал, не охота было зря рисковать.

отлично и ясно всё описано. сам сегодня буду на коленвале менять сальники. двигатель снят, так что всё намного прое будет.

Заменил маслосъёмые!

Замена колпачков напрашивалась давно. Симптомы - расход масла в 1л на 1000 км при удовлетворительной компрессии + нехилый нагар на свечах. Колпачки были закуплены неизвестной фирмы, по цене 18$ за комплект (других не было в нашей деревне, к сожалению). Прокладка крышки стоила 9$.

Т.к. жаба душила отдавать машину на СТО (там просили 35$+ за работу), было принято решение менять МСК самостоятельно. Руки у меня заточены под клаву, а не под ключ, поэтому пришлось просить помощи у моего дяди, который на ремонте авто съел не одну собаку (пользуясь случаем, предаю ему тучу всяческих респектов и спасиб!)

В качестве спец-инструмента, у знакомых были арендованы аж два рассухаривателя клапанов.


А это, собственно, новые колпачки (восьмой, как водится, только что держал в руках, но уже потерял :)


Снимаем клапанную крышку, а так же пластиковый кожух ремня ГРМ. Попутно приходится открутить троссик газа и толстый патрубок воздухана.

Прокладка на крышке деревянная на ощупь и рассыпавшаяся на куски:


Выкручиваем свечу, чтобы наощупь определить, какой поршень сейчас вверху. Очень не хочется уронить клапан в цилиндр.

Свеча покрыта толстым слоем нагара:


Теперь следует определиться с метками ГРМ. На шкиве распредвала нанесены какие-то метки, но не понятно, на что они указывают (либо шкив был поставлен от балды предыдущим мастером)

Шкив распредвала с какими-то метками:


Коленвал крутится через вот эту дырку в арке:


Метки ВМТ для первого цилиндра находятся на пластиковом кожухе (метки на шкиве не видно, не удалось подлезть фотиком). Буква Т соответствует нулю.


Выставляем коленвал в положение, соответствующее ВМТ первого цилиндра. Проверяем на ощупь, цилиндр действительно ушёл вверх и клапан, освободившись от сухарей, не должен упасть внутрь. Однако рассухариватель прикрутить не удаётся. Если для выпускных клапанов ещё можно что-то придумать, то для впускных - ничего не выходит. Принимаем решение снимать распредвал. Помечаем положение шкива относительно метки.


Теперь будем снимать шкив, а так же коромысла и кронштейны с осями (т.н. "паук"). Один человек держит гайку на коленвале, другой откручивает гайку шкива распредвала.

Металлическую крышку так просто не снять - она цепляется за крепление пружины натяжного ролика (красная стрелка). Пришлось немного отпустить этот самый ролик (зелёная стрелка). Синяя стрелка - сальник распредвала. Выглядит нормально, но подлежит замене, ибо деревянный на ощупь.


Тут оказалось, что японцы заготовили нам подлянку - как только мы отодвинули крышку , из головы полилась ОЖ. Пришлось подставлять ёмкость. Вылилось примерно пол литра.


Текло отсюда. Соответствующая прокладка явно требует замены.


Теперь приходится открутить распределитель зажигания, ибо не сняв его, невозможно извлечь кронштейны с осями и коромыслами. Мешает шпилька, к которой распределитель прикручивается:

При снятии рапределителя тоже вытекает немного ОЖ. Так просто отодвинуть в сторону распределитель не получится - приходится открутить крепление нескольких патрубков. Перед снятием запоминаем, как располагаются подвижные части, чтобы не сбить угол зажигания при сборке.


Прокладка на распределителе тоже требует замены:


Теперь можно легко прикрутить рассухариватель.


Рабочая поверхность была закрыта простынёй, ибо очень не хотелось искать убежавший сухарь. Идея была простой, но эффективной. Сэкономила много времени и нервов. Получилось что-то похожее на операционный стол :)


Ещё одним жизненно важным устройством является обыкновенный магнит. С помощью него и отвёртки, сухари легко извлекать, а так же наставлять на путь истинный :)


Нажимаем рассухаривателем, легонько стучим по нему, выпавшие сухари извлекаем намагниченной отвёрткой. Далее снимаем тарелку и две пружины. Главное, чтобы поршень соответствующего клапана был вверху, иначе клапан упадёт в цилиндр.

Сами сухари не симметричны. Они имеют форму трапеции и различную толщину сверху и снизу.


После снятия сухарей, тарелки, пружин, снимаем старый колпачёк и на его место вставляем новый. Рукой его установить нельзя - нужно найти подходящую трубку и легонько постучать молотком. Не следует забивать до упора, чтобы не повредить резинку. От старого колпачка остаётся легко различимый след. По нему и ориентируемся.


Процесс простой, но тяжёлый для нервов (ну никак сухари не становятся на место!!) и физически (надо стоять в неестественной позе очень долго). За пару часов совершаем операцию над всеми клапанами.

Вот они, старые колпачки. Порваные, потрескавшиеся, деревянные:


Всё вышеописанное заняло примерно 6 часов. Завтра будем вырезать прокладки и собирать всё назад, пытаться правильно поставить ГРМ и зажигание.

А ещё в процессе мы сломали рассухариватель:


А так же зохавали офигительнейшие блины, за которые огромный респект моей бабушке!


День второй.

День начался с поездки на рынок в поисках сальника распредвала. Как всегда, с запчастями на Мазду напряг, но каким-то чудом нашёл. Цена - 4$.

Сальник распредвала и прокладка крышки:


Искать в продаже прокладки, стоявщие по краям распредвала - дело гиблое. Принято решение изготовить их самостоятельно из плотного картона.

Старые прокладки на роль трафарета не годятся.


На поверхность, к которой должна прилегать прокладка намазываем чёрное масло и ставим "печать" на чистый картон. Потом вырезаем ножницами.



Прокладки готовы, можно ставить назад "паука" и распределитель. Где необходимо, промазываем поверхности герметиком. Прокладки тоже смазываем.

Крышку так просто поставить на место не удалось - мешал прижимной ролик. Пришлось его открутить.


Прикрутили "паука", поставили прижимной ролик. Прокрутили коленвал до метки ВМТ, надели в нужном положении шкив, потом ремень ГРМ. Поставили распределитель (пришлось помучаться, чтобы шестерни вошли в зацепление в нужном положении).

Пришла пора выставления зазоров клапанов. На форуме подсказали, что зазоры должны быть 0.3 на горячем, 0.25 на холодном двигателе (странные цифры какие-то, но всё равно ставим их). Т.к. щупа на 0.25, естессно, не было, воспользовались щупом на 0.15 и лезвием (оно должно быть 0.1 в толщину).


Выставляем все восемь зазоров, не забывая подкручивать коленвал в нужное положение.

Прикручиваем ещё пару болтов, подсоединяем несколько разъёмов и патрубков. Всё. Можно пробовать заводить. Двигатель схватывает сразу, через секунду глохнет. Пробуем ещё раз. Вуаля! Всё ок. Обороты держаться стабильно, на газ реакция адекватная. Глушим, пока всё вокруг маслом не забрызгало.

Ставим крышку головы с новой прокладкой, прикручиваем патрубок воздухана и троссик газа. Заводим, потихоньку доливаем ОЖ, жмякаем патрубки - прогоняем возможную воздушную пробку из системы охлаждения. Осматриваем все соединения с прокладками - вроде везде герметично.

Всё. Ремонт закончен! Ура!

8х маслосъёмные колпачки - 18 $
Прокладка клапанной крышки - 9$
Сальник распредвала - 4$
6+4 часов свободного времени

Какие результаты - пока не ясно, время покажет. Субъективно - характеристики двигателя улучшились :) Будем смотреть расход масла, следить за ОЖ на случай воздушной пробки. Неплохо было бы так же добыть стробоскоп и глянуть угол опережения. Правильность зазоров клапанов тоже под сомнением. Ну да ладно, подождём, посмотрим, чего у нас вышло :)

Замена сальника трамблера Mazda 626

Замена сальника трамблера Mazda 626

Ход работ по замене сальника трамблера Mazda 626

Замена сальника трамблера Mazda 626

На фото видно как текло масло, на пластиковой защите снизу даже была лужица.
Первым делом поставил машину на нейтралку, чтобы не допустить проворачивания двигателя.
Далее снимаем экран выпускного коллектора, воздухозаборник, отключаем все провода от трамблера.
Снимаем крышку распределителя и точно помечаем положение бегунка.
Откручиваем 2 болта, вытягиваем трамблер и несем его в удобное место для разборки. На фото видно где болты.

Замена сальника трамблера Mazda 626

Я принес трамблер домой, чтобы в тепле спокойно все сделать


Сначала нужно снять бегунок. Я аккуратно поддел его с двух сторон отвертками и он легко снялся, на всякий случай пометил его положение на валу.
Откручиваем пластиковую защиту

Затем откручиваем круглую жестяную пластину с прорезями. При установке учтите, что буква "к" должна быть сверху

Замена сальника трамблера Mazda 626

Дальше откручиваем все, что под руку попадается, провода я не отсоединял. Вынимаем всю электронную часть.
Откручиваем 2 болта, крепящие подшипник
Теперь нужно снять шестерню с вала, для этого выбиваем шплинт и помечаем положение шестерни на валу, т.к. количество зубцов на шестерне нечетное и при неправильной установке нельзя будет правильно выставить УОЗ.
Вынимаем вал из корпуса вместе с подшипником.
Теперь у нас есть доступ к сальнику, который непросто извлечь. Мощной отверткой выковырял сальник

Замена сальника трамблера Mazda 626

Новый сальник немного смазал маслом и запрессовал. Подошел новый сальник отлично.
Далее меняем уплотнительное кольцо на новое, тут объяснять нечего, все просто. И начинаем сборку в обратном порядке.

Замена сальника трамблера Mazda 626

Ставим на машину, так чтобы бегунок был в том же положении что и раньше.
100 км — сухо, полет нормальный=))

Mazda 626 замена ремня ГРМ, замена роликов обводного и натяжного

Руководство по ремонту и мануал Mazda 626 + Screenshot_2.jpg

Снятие ремня ГРМ на Мазда 626 FP, FS 1.8 2.0

Ремень ГРМ одна из важнейших деталей в автомобиле, порванный ремень в поле, довольно страшная поломка, с которой никто не хотел бы столкнуться. В автосервисах за такую работу берут достаточно денег, да оно в принципе и понятно, работа достаточно трудоёмкая, не двигатель перебрать конечно, но хватает. По этому есть смысл представить мануал по замене ремня ГРМ.

Мануал будет по двигателю FP думаю, что принципиальной разницы между FS нет.

Из-за чего привод обрывается

Производители Мазды уверяют, что ресурс ременного привода составляет 150 000 км. Это достаточно много, но расходник может износиться и раньше. А вот какие причины этого могут быть:

  • Если вы частенько ездите по плохим дорогам, если любите гонять с большой скоростью, то это обязательно отразится на состоянии ремня негативным образом. В этом случае коленвал раскручивается максимально, и двигатель получает повышенные нагрузки. Прицеп также не способствует продлению службы привода.
  • Попадание рабочих жидкостей на ремень способствует разрушению его структуры. В особенности это касается моторного масла. Конечно, современные расходники сделаны из резины, обладающей повышенной стойкостью к воздействию химических веществ, но все же это реально может снизить срок эксплуатации расходника.
  • Иногда в целях экономии мы покупаем расходные материалы по низким ценам. Такая экономия не оправдана, ведь дешево можно купить только некачественное изделие.
  • Если вы давно не меняли натяжной и паразитный ролики, подшипники на них могут заклинить, что способно привести к обрыву.
  • Иногда заклинивает шестерня помпы, что тоже приводит к обрыву ремня.
  • Водяной насос может заклинить, из-за чего происходит перескакивание зубьев по шестерне. Вал помпы при этом перекашивается. Но заклинивание происходит постепенно, поэтому его можно предотвратить. На первом этапе будет слышен писк, а в момент разрушения сепаратора – треск.

Если цепь разорвется, то это может привести к серьезным последствиям – загибу клапанов и получению различных дефектов поршней и цилиндров. Клапана могут и не погнуться, но это только если очень повезет. Здесь многое зависит от их положения в момент разрыва. Если удар последует, то шток клапана обязательно погнется. После этого их можно только заменить. Но худшее, что может случиться – это повреждения поршней. Но понять это можно, только полностью разобрав двигатель.

5147734_5.jpg

Совет: обычно болт шкива закручен очень сильно, и открутить его бывает проблематично. Попросите помощника выдавить тормоза на 5 передаче. Так открутить его будет гораздо проще.

Видео

Для того, чтобы произвести замену ремня ГРМ на автомобиле Мазда с двигателем F2 2.2 литра, нужно в первую очередь выкрутить свечи, после чего снять верхнюю крышку ремня ГРМ.

Снятие навесных ремней (ремни кондиционера и генератора)

Крышка крепится на 4 болта, они откручиваются ключом на 10. Один болт должен быть длинный. Теперь приподнимаем автомобиль. Начинаем снимать правое колесо. Так же понадобиться снять пластиковую защиту.

Как только защита снята, начинаем ослаблять гайку натяжителя на компрессоре кондиционера, натяжительный болт ослабляется на 10-15 оборотов, а снизу компрессора нужно ослабить болт с гайкой.

После такой процедуры компрессор довольно свободно начинает перемещаться вверх вниз. Этого хватит, для того, что бы снять ремень компрессора. Ремень генератора тоже нужно ослабить, чтобы сделать это, воспользуемся рожковым ключом на 12 и головкой на 12.

Заодно проверяем состояние навесных ремней. Теперь начинаем выставлять метки это очень ответственная работа.

Установка меток ГРМ





Метка шестерни распредвала должна совпадать с треугольничком на корпусе головки.





Проворачивать распредвал за болт нельзя ни в коем случае поворачивать, так как они ломаются сразу. Теперь снизу, откручиваем 6 болтов ключом на 10, после можно снять шкив коленвала.





Заодно можно сразу заменить сальники.









Как правильно поменять ремень ГРМ

Теперь ослабляем ролик натяжитель, ролик нужно отжать на пару витков в сторону пружины и зафиксировать его, чтобы зафиксировать нужно немного затянуть болт. Ставим ремень обратно, при установке можно воспользоваться такой хитростью, если посмотреть на ремень, то его правое плечо не будет натягиваться? а левое начнет регулироваться.

Для того, чтобы не возникла проблема типа ремень не попадает на зуб, нужно заранее подвинуть шестерню распредвала по часовой стрелки.

Это нужно для того, чтобы одеть ремень без проблем. Болт ролика натяжителя отпускается тогда, когда ремень одет, не забудьте затянуть болт натяжного ролика.









Теперь настало время поставить обратно на место защиту, про шкив коленвала тоже не забываем, ставим его на место и крепко закручиваем болты, крепящие его к шестерне.





Верхнюю пластиковую крышку возвращаем на место.

Затягиваем болт компрессора кондиционера,

после возвращаем на место пластиковый грязезащитный чехол,

который крепится на болтов и конечно же ставим обратно колесо.

Что ест ремень ГРМ

Каталожные номера и цены на замену ремня ГРМ Мазда своими руками

Оригинальный ремень ГРМ для двигателя 2.2 имеет артикул Mazda F202-12-205 или Mazda F203-12-205, а его средняя цена находится в районе 2500 рублей. Аналоги, как то: LYNXauto 110FL25.4, Contitech CT774, Dayco 94144 и другие, идут по цене около 500 рублей.

Также понадобится ролик натяжителя ремня ГРМ, каталожный номер оригинала — Mazda FE1H-12-700A, за него в среднем просят 2700 рублей. Аналоги вроде: GMB GT-20010, Nsk 52TB2803B01, LYNXauto PB-1044 и другие, оцениваются примерно в 300-500 рублей.

Еще один оригинальный ролик (обводной) ремня ГРМ обозначен в каталогах как Mazda FE1H-12-730/A, а ценник на нем имеет цифры близкие к 2000 рублей. Такие аналоги как: GMB GT-20020, Koyo DG3060312RR1HC2, LYNXauto PB-3020 и другие, обойдутся около 300-600 рублей.

Итого, если использовать оригинальные запчасти, придется выложить больше 7000 рублей, а если использовать аналоги от других производителей, то немногим больше 1500 рублей.

Стоимость указана по состоянию цен на лето 2017 года для Москвы и области.

Источник: http://www.mazda.narod.ru/rukovodstvo/gd22remen.htm

Ременная передача ГРМ используется только в дизельных версиях Mazda 3. Цепной привод – в «тройке» (BK, BL и BM) 2003-2017 годов выпуска.

Когда и зачем менять ремень/цепь ГРМ?

Ремень, в отличие от цепи, лучше менять заранее, иначе его обрыв может грозить серьезными последствиями. Владельцам автомобилей с цепным приводом повезло гораздо больше. О том, когда настал момент замены цепи, можно услышать по ее лязгу ил свисту, что весьма сложно не заметить.

Состояние цепи рекомендуется проверять через 120 тыс. км. По отзывам российских владельцев Mazda третьей модели, именно после этого пробега возможно появление первых проблем. Цепь ГРМ не является расходной деталью и в плане технического обслуживания она отсутствует.

Замена ремня

Перед заменой ременного привода ГРМ лучше заранее приобрести новые ролики. Для проведения работ понадобятся следующие инструменты:

  • набор рожковых и торцевых ключей, удлинитель;
  • отвертки;
  • набор «шестигранников»;
  • герметик;
  • динамометрический ключ.

Перед заменой ременного привода автомобиль необходимо загнать на смотровую яму, поставить на ручной тормоз и дать силовому агрегату полностью остыть.

  • Для начала снимаем правое переднее колесо, после – защиту ДВС.
  • Потом отключаем машину от бортовой сети.
  • Далее – демонтируем бачок стекольного омывателя.
  • Ослабляем болты крепления шкива водяного насоса.
  • Ремень генератора тоже лучше заранее снять.
  • Теперь надо снять шкив насоса охлаждающей жидкости, для чего необходимо отвернуть четыре болта.
  • Далее – снимаем ремень гидроусилителя руля и кондиционера, а также высоковольтные провода.
  • Отсоединяем шланги вентиляции картера и снимаем крышки ГБЦ.
  • Теперь снимаем компрессор кондиционера и его кронштейн.
  • После снятия крышек ремня ГРМ устанавливаем поршень первого цилиндра в положение окончания такта сжатия. Для этого проворачиваем шкив коленвала и совмещаем канавку на нем с отметкой «0».
  • Далее снимаем со шкива коленвала направляющую шайбу и ослабляем ключом на «14» болт натяжного ролика, после чего переходим к демонтажу старого ремня.
  • Перед установкой нового ремня ГРМ необходимо удостовериться в правильности расположения меток на шкиве коленвала.
  • Новый ремень заводится на механизм по ходу часовой стрелки, начиная со шкива коленвала.
  • Теперь, ослабив натяжитель, необходимо по часовой стрелке провернуть вал на пару оборотов, и проверить совпадение меток на ролике.
  • После проверки меток на распредвалах, можно затягивать натяжной ролик и собирать все в обратном порядке.

Степень натяжения ремня можно проверить следующим образом – надо нажать на его верхнюю часть с небольшим усилием, после чего он должен прогибаться в пределах от 7,5 до 8,5 мм.

Замена цепи

Замена цепного привода на автомобиле Мазда 3 процесс не сложный, но довольно кропотливый. Поменять ремень намного проще, чем заменить цепной привод. Поэтому, несмотря на то, что данная процедура не предусмотрена регламентом обслуживания, ее лучше проводить в сервисе, но конечно, при большом желании, это можно сделать и своим руками.

Для замены цепи понадобится набор для фиксации распредвалов и болт-фиксатор для коленчатого вала. Приступаем к работе.

  • Отсоединив клеммы АКБ, снимаем свечи и катушки зажигания.
  • Демонтируем воздуховод и корпус воздушного фильтра.
  • Снимаем датчик массового расхода воздуха.
  • Отсоединяем трос акселератора.
  • Снимаем бачки (расширительный и ГУР).
  • После откручивания правого переднего колеса и его брызговика, снимаем ремень вспомогательных агрегатов.
  • Аккуратно снимаем насос гидроусилителя руля (без отсоединения шлангов) и фиксируем его таким образом, чтобы он не мешал дальнейшему проведению работ.
  • Сняв генератор и крышку клапанов, необходимо зафиксировать звезду коленвала и снять болт его крепления.
  • Далее снимаем переднюю крышку ДВС, натяжитель и левый башмак.
  • Теперь необходимо установить поршень первого цилиндра в ВМТ, после чего надо выровнять метки на звездах распредвалов.
  • Далее – демонтируем изношенную цепь и снимаем правый башмак.
  • Новые запчасти устанавливаются в обратном порядке. Монтаж цепи следует начинать со звездочки коленвала.
  • После установки левого башмака и натяжителя, важно убедиться в корректности установки звездочек и в том, что цепь не провисает.
  • Далее – необходимо провернуть коленвал на пару оборотов, и проверить моменты открытия и закрытия клапанов.
  • После зачистки передней крышки, не забываем заменить сальник коленвала, после чего наносим на нее герметик и монтируем все на место.

Марки ремней, цены и артикулы

Многие рекомендуют покупать сразу полный комплект ГРМ, но какой из них лучше выбрать, решать только вам, однако экономить на качестве ремня и комплектующих точно не стоит. Стоимость комплекта ГРМ для Mazda 3 может доходить до 13000 рублей и зависит не только от состава самого комплекта, но и разумеется, от его производителя.

Самыми хорошими комплектами ремней ГРМ считаются наборы от следующих компаний: INA (артикул – 530037510, цена – от 3500 рублей); SNR (артикул – KD459.42, стоимость – 4000 рублей); SKF (артикул – VKMA03259, средняя цена – 4000 рублей); CONTITECH (артикул – CT1092K1, 4700 рублей); и GATES (артикул – K015598XS, цена комплекта стартует от 4400 рублей).

В комплект цепи ГРМ, обычно входит сама цепь, натяжители и успокоители. В максимальном комплекте могут быть также шестерни и звезды. К примеру, стоимость полного комплекта для замены цепи и муфты ГРМ на Mazda 3 может достигать и 35000 рублей. Данный вариант является наиболее полным и включает в себя все нужные детали для грамотной замены цепи и муфты VVT ГРМ, а также сопутствующих деталей двигателя.

Среди наиболее востребованных комплектов цепей ГРМ можно выделить продукцию от брендов: MasterKit (артикул – 77b0068fk, ценник не мал, но он стоит того – от 9500 рублей); комплект цепи ГРМ от LYNX (артикул – TK0061, от 8000 рублей); и ремкомплект цепи ГРМ от BGA (артикул – TC5400FK, стоимость – от 9300 рублей).

Замена сальника трамблера Mazda 626

Если Вы заметили, что место в районе трамблера в масле и масло уходит, то вероятно имеет место течь.

У Мазды трамблер может течь в 2х местах - это уплотнительное кольцо на корпусе и сальник в самом корпусе.

Если поменять уплотнительное кольцо не сложно, то для замены сальника придется немного повозиться. Для диагностики, что именно течет, достаточно снять крышку трамблера. Если внутри вы видите масло, то придется менять сальник. Размер этого сальника 22х12х6, номер по каталогу OIL SEAL, 12X22X7 (ARAI) 91209-612-003. Но, если невозможно найти оригинал, то придется подбирать от чего-нибудь.

Например, можно использовать сальник 24х12х6 от форда, номер запчасти по каталогу 132734. Но, придется дорабатывать под него корус у токаря.

Перед снятием трамблера настоятельно рекомендуется установить поршень 1-го цилиндра в ВМТ, снять крышку трамблера и любым способом отметить положение бегунка.

Снимаем трамблер. Держится он на 2х болтах.

Трамблер со снятой крышкой выглядит так:

Снимаем бегунок (снимается простым сдергиванием)

Откручиваем 2 винта по краям и снимаем защитную крышку

Внутри трамблера собрана полная схема зажигания. Это оптический датчик и коммутатор.

Откручиваем центральный винт и снимаем шторку - пластину с прорезями.

С этим надо быть предельно аккуратным, дабы не погнуть шторку. Щель, в котором эта шторка вращается очень узкая, и если шторку слегка деформировать, то она будет задевать за корпус.

Внимание! При сборке обратите внимание на правильность установки этой шторки. На ней отштампована буква "К". Она должна стоять вверх. При неправильной установке последствия будут не самуе лучшые - как минимум, машина будет тупить. Сидит этот диск-шторка на валу в фигурном пазу, так что поставить неверно вряд ли получится.

Теперь снимаем коммутатор.

Обратите внимание, что под нижний болт прикручена масса. Не забудьте про нее, когда будете все собирать обратно.

Теперь откручиваем конденсатор и 3 винта крепления катушки зажигания

И снимаем всю электрическую часть.

Откручиваем крепление подшипников

Снимаем приводную шестерню с вала и винимаем вал вместе с подшипником из корпуса. При этом открывается доступ к сальнику.

Обратите внимание, что на валу тоже может быть выработка от сальника

Поэтому перед установкой нового сальника, проверьте его посадку на валу.

А теперь, о чем я писал в самом начала.

Диаметр посалочного места в корпусе 22мм. И, если такого сальника вы не нашли, а нашли с наружным диаметром 24мм, то придется нести корпус к токарю и увеличивать диаметр под новый сальник.

Замена сальника распредвала мазда 626 gd

Статья о замене ремня ГРМ своими силами на примере автомобилей Mazda Familia с двигателями ZL-DE и ZL-VE


Недавно полез в грм по причине течи масла в районе ГРМ. Предварительно закуплены 3 сальника для распредвалов и коленвала!

Очередность работ:
1. Заехали в гараж

2. Выкрутили свечи

3. Сняли пластиковую защиту двигателя

4. Ослабили болты натяжения приводных ремней
Совет: Можно снять правое колесо, так будет гораздо удобнее откручивать шкив коленвала и просматривать совпадение меток на коленвале и блоке двигателя не бегая в яму и обратно (если снимите, то не пожалеете).

5. Залезаем в яму берем трещетку и головку на 21 крутим коленвал и отводим приводные ремни в сторону (как цепь на велике) так снимаем их.
Совет: Как видно на фото, без ямы можно обойтись :)



6. Если у вас АКПП то одеваем на болт шкива коленвала головку а вороток упираем в рычаг. вылазим из ямы и на секунду крутим движок стартером! Все болт сдернут (предварительно проверив п.2)

7. Откручиваем кучу болтиков и снимаем клапанную крышку (не теряем маааленький фильтр муфты VVT для моторов ZL-VE

8. Откручиваем правцю опору двигателя предварительно поддомкратив мотор (я упирал в поддон через доску) для снятия подушки понадобится глубокая головка на 17

9. Откручиваем три болтика и снимаем шкив помпы

10. Откручиваем и снимаем шкив коленвала
ВНИМАНИЕ не теряем шпонку. Засеките как она стояла она не квадратная!

11. Откручиваем кучу болтиков на 10 и снимаем ТРИ части пластиковой крышки ремня грм. Последнюю нижнюю лучше снимать с ямы чтобы видеть датчик положения коленвала (ДПКВ) его не трогаем!

12. Головкой на 14 ослабляем болты крепящие шкивы рвалов (удерживать рвалы можно газовым ключом, там есть на них шестигранник!)

13. Головкой на 14 ослабляем натяжной ролик

14. Снимаем ремень грм

15. Снимаем шкивы рвалов засекая как они стояли. (рвалы сами по себе не крутятся можно не боятся)

16. Визуальный осмотр

17. В моем случае текло с сальника рвала на выпуске, Канцелярским ножом подрезаем часть резинки сальника прилегающей к рвалу. Затем длинногубцами (маленькими умудряемся зацепиться за сальник и вытаскиваем его (У меня сальники сидели на герметике уж незнаю толи у нас лазили толи в Японии так сделали)

18. Проводим деффектовку и ли меняем то что нужно.

19. Ставим шкивы р.валов и затягиваем (рвалы удерживаем газовым ключом за шестигранник)

20. Ставим рвалы по меткам метки на шкивах должны смотреть внутрь, друг на друга на месте поймете.

21. Ползем в яму ставим шпону между квалом и шестерней квала (если при снятии шкива квала вытащилась)

22. Смотрим на двигатель над квалом видим 2 метки одна вертикально вверх другая градусов на 300. Без одетого шкива, но с затянутым болтом метки выставить гораздо проще. К сожалению, фото неудачно сделано:


23. Натягиваем ремень ГРМ по схеме К Вал - обводной ролик - выпускной Рвал - впускной Рвал - натяжной ролик.

24. Шкив коленвала после установки ГРМ лучше не ставить, а вкрутить только болт шкива, можно через трубку длинной около 5 см. Так совпадение меток будет видно намного лучше и четче.

25. Смотрим предварительное. совпадение всех меток.

26. Ставим пружину натяжного роллика, предварительно измерив ее дину (должна быть не более 61,8 мм)

27. Проворачиваем Квал ключем на 21 на 660 градусов - это 1 полный оборот и до второй отметки на 300 градусов. При совпадении метки Квала в этом положении обеспечивается самое оптимальное натяжение ремня ГРМ.

28. Затягиваем, в зафиксировавшемся положении, натяжной роллик.

29. Доворачиваем ключем на 21 Квал до вертикальной отметки и проворачиваем на 2-оборота - это 720 градусов.

30. Снова смотрим на совпадение меток на Рвалах (лично у нас они совпали с 4-го раза). Они должны смотреть строго гризонтально друг другу. Обычно они смотрят чуть вниз. Если метки не совпали,то снова проделать поцедуру с п. 23. (Надевая ремень на Р валы, оттягивая его ключем на 14, так, чтобы метка была горизонтально)

31. Собираем всю пластиковую требуху

32. Ставим шкивы к.вала помпы

33. Ставим клапанную крышку

34. Одеваем приводные ремни аналогично снятию

35. Ставим свечи и катушки

36. Не ставя опору (двигатель висит дез домкрата пробую запускаю мотор. Запустился сразу! Глушим

37. Ставим опору

38. Ставим все остальное что снимали

На разборку у меня ушло 2.5 часа примерно столько сборка и уборка гаража!
Настоятельно рекомендую запастись хорошим набором головок и ключей. В основном использовались головки.

Двигатель без пластиковой защиты ГРМ и клапанной крышки


Примерно так выглядит ГРМ после установки


Совпадение зубьев
(Совпадение меток должно быть абсолютно четким и строго горизонтальным)

Читайте также: