Замена сальников на вольво

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Как заменить сальник распредвала на Вольво S80, XC90 самостоятельно?

Ремонт

Очень часто мы даже и не подозреваем о необходимости замены какой-либо детали в автомобиле. Однако все со временем изнашивается и выходит из строя. Некоторые поломки найти довольно легко – из-за них машина попросту перестает работать. Другие же, на первый взгляд, кажутся некритичными, и обнаружить их можно, только специально обследуя рабочие узлы автомобиля.

В то же время, эти поломки несут потенциальную угрозу другим частям конструкции.

Содержание статьи:

Когда стоит заменить сальник распредвала на Вольво?

Износ сальника распредвала на автомобилях Volvo – из разряда «малозаметных» поломок, потому что узнать, что сальник не выполняет возложенных на него функций, можно, лишь открыв капот машины и внимательно осмотрев двигатель. Согласитесь, не часто мы это делаем в ходе повседневной эксплуатации, да и не всегда можно сразу понять, что дело в сальнике.

Сальники служат для того, чтобы герметизировать зазоры между деталями автомобиля. В случае распредвала, сальник одевается на вал, и препятствует вытеканию моторного масла через зазор между валом и стенкой картера.

Как проверить, исправен ли сальник?

Откройте капот Вашего автомобиля и внимательно осмотрите двигатель. Если он чист, никаких следов масла в непредназначенных для него местах не наблюдается – нет поводов для беспокойства.
Впрочем, для перестраховки, можно снять верхнюю крышку ремня ГРМ и осмотреть картер непосредственно вокруг распредвала – при небольшой выработке сальника там можно найти масляную «сырость».
Часто при неисправном сальнике следы масла можно найти и на ремне ГРМ.
Если, даже не снимая верхней крышки ремня ГРМ, вы увидели на двигателе масло – это однозначный сигнал к замене сальника.

Конечно, масляные следы на картере могут возникнуть и после неаккуратной замены масла. Но мы в нашей статье будем считать, что масло заливалось аккуратно и двигатель Вашего Volvo чист. Потому как на грязном двигателе сложно различить что-то наверняка.

Итак, подведем некоторые итоги.

Основные признаки необходимости замены сальника распредвала

Следы масла на картере в районе крышки ремня ГРМ, шкива помпы.
Следы масла на картере вокруг распредвала (если явных следов в предыдущем пункте нет).
Следы масла на ремне ГРМ.

Перейдем непосредственно к вопросу замены.

Как заменить сальник распредвала на Вольво своими руками?

Ключ на 10 мм. Лучше всего, если это будет накидной, с храповым механизмом.
Ключ на 12 мм. Здесь, по большому счету, не важно какой.
Звездообразная отвертка TORX T25 (обычно, есть в любом нормальном наборе инструментов).
Гвоздь или любой другой металлический стержень диаметром не более 3 мм.
Оправка для запрессовки сальника или подходящая по диаметру головка.

Важно! Перед началом ремонта снимите клеммы с аккумуляторной батареи!

Теперь можно приступать к ремонту.

Если Вы посмотрите на верхнюю крышку ремня привода ГРМ, то увидите, что нормальный доступ к тому, что скрывается под ней, перекрывает вентилятор охлаждения. Следовательно, его нужно снять прежде всего.

Вот, собственно, и все.

Все детали устанавливаются на свои места в обратном порядке.

Важно! После установки шестерни привода распредвала, проверьте, чтобы риски (либо метки, которые вы оставили) точно совпадали! В противном случае – ремень установлен неправильно.

Замена сальников ГРМ

Привет! Двигатель тек сильно, изначально подозрения были на сальник коленвала, даже чуть его не поменял, потом тут на драйве дружно решили что скорее всего муфте кердык и течет из под нее. В итоге проблема была в неработающей вкг, хотя и у муфты люфт небольшой наблюдается…

Процедура совсем не сложная, главное к ней подготовится. Нужны фиксаторы коленвала, распредвалов, в идеале гайковерт или другая дикая приблуда которой можно открутить гайку коленвала. Фиксаторы мне подогнал очень хороший человек, в роли приблуды выступил ручной гайковерт мясорубка)

С первого раза не получилось. Головка от мясорубки не лезет в дырку от фиксатора. Стал откручивать в ручную, с рычагом, в итоге отломало ручку у фиксатора. Пришлось немного его модернизировать))

На мясорубку устанавливаются головки под 1дюйм, переходник под 1/2 стоит дороже самой мясорубки, пришлось снова колхозить…

Выглядит дико, но вариант рабочий!

Мясорубка штука действительно жесткая три тыщи с чем то ньютонов как никак… Гайку открутил будто она ваще не привинчена была.
Шкивы снялись легко, первый ваще руками, второй выпресовал используюя болты от него же…

Сальник оказался сухим, и на вид еще и довольно бодрым, но уже не оригинальным.

Тк был на готове новый оригинал то решил поменять заодно

Когда снял шкивы распредвалов там былу уже не сухо…

Сама муфта тоже была в налете

Сальник у муфты был дико дубовый, как стеклянный, не удивительно что он не работал
Новые решил поставить кортеко

Пришлось купить новую крышку впускного распредвала, как снять старую не повредив я так и не понял)

Так же при разборе пострадал защитный щиток грм, пришлось тоже новый взять…

Посмотрел на помпу, в смотровом окне сухо, крутится легко, ее я еще не менял.

Поставил новые сальники, собрал все в обратном порядке.

Поменял попутно ролик агрегатного ремня. На этот раз решил не рисковать с иной и взял SKF, кстати если кто не в курсе то это именно они создали бренд вольво)

Далее нужно было настроить метки, и правильно отрегулировать муфту. Русскоязычной виде есть небольшой косяк с переводом из за которого я запутался. Но спасибо дяде Витале что был на связи и подсказал как надо делать, в англоязычной все правильно написано

Когда завел, подключил виду, увидел что с муфтой немного пролетел…

Поездил чутка, понаваливал, углы ушли еще дальше, до -8…
Поездил так пару дней решил натроить, ничего не разбирал, ослабил только винты муфты и немного ее сдвинул. Сперва снова промазал углы стали -11, но после попал почти четко. В итоге около 0 щас.

Еще меня беспокоит низкий расход воздуха, должно 14быть, куда копать? подсосов нет уже проверял ни раз…

Замена маслосъёмных колпачков без снятия ГБЦ. VOLVO S70, 850, V70I, C70I

Сегодня я расскажу о том, как самостоятельно поменять маслосъёмные колпачки, они же сальники клапанов, на двигателе вашего volvo. При этом речь пойдет о способе, при котором снимать головку блока цилиндров мы не будем, а ограничимся лишь снятием клапанной крышки, которая по совместительству в моторах volvo является пастелью распределительных валов. Вообще поменять маслосъёмные колпачки можно двумя способами: со съёмом ГБЦ и нормальным удобным рассухариванием клапанов, либо без снятия ГБЦ и работой прямо под капотом. Оба способа имеют свои плюсы и минусы, и ниже я попробую перечислить их (не все, конечно, но, лишь те очевидные, что сейчас придут на ум).

Перед выбором самих маслосъемных колпачков, рекомендую ознакомиться со статьей Сравнение маслосъемных колпачков для VOLVO от разных производителей.

При замене маслосъёмных колпачков со снятием головы очень сильно упрощается сам процесс замены колпачков: на много-много проще рассухаривать клапана на снятой голове, так как вы имеете прямой доступ к клапану с обоих сторон. К тому же, при необходимости, при снятии ГБЦ можно проверить клапана на герметичность и, при необходимости, притереть их. В общем, можно провести полноценный ремонт головы. Однако при снятии головы придется столкнуться с рядом сложностей и дополнительных затрат: необходимо приобрести новую прокладку ГБЦ (приблизительно 1600 р), набор прокладок выпускного коллектора (1000р) и прокладку впускного коллектора (500р). Из дополнительных сложностей: необходимо снимать оба коллектора и есть возможность накосячить непосредственно с установкой самой головы. Ну это касается не только двигателей Volvo, но и любых других.

Однако, если вам необходимо только заменить маслосъемные колпачки и нет необходимости притирать клапана, а так же хочется избежать лишних трат на прокладки, то можно воспользоваться способом с рассухариванием клапанов прямо на установленной ГБЦ: при этом не надо снимать коллекторы и ГБЦ, но сам процесс рассухаривания сильно усложняется. Именно этот вариант замены я и опишу в этой статье.

Снимаем лишнее.

Первым делом необходимо снять крышку дроссельной заслонки и свечную крышку. После этого необходимо отключить высоковольтные провода от свечей и отвести их в сторону. Так же нужно отсоединить тросик дросселя, идущий к педали газа. После этого нужно отсоединить штекер от датчика массового расхода воздуха, снять с хомут хобота между дросселем и воздушным фильтром и вытащить из под капота всю коробку воздушного фильтра. Таким образом мы освободим приличное количество места под капотом.

После того, как коробка воздушного фильтра снята, и у нас появилось достаточно свободного места - снимаем крышку трамблера (!! не отключая провода чтобы потом не перепутать !!) с впускного распредвала и датчик с выпускного распредвала.

Далее для удобства работы снимаем топливную рампу с форсунками: откручиваем два болта на впускном коллекторе. Отключаем питание форсунок. Прежде чем отсоединить рампу от топливопровода (он просто вытаскивается из неё, когда рампа развёрнута форсунками вверх) подставляем тару под бензин - вытечет грамм 200 наверное. А после этого, обязательно затыкаем отверстия в коллекторе под форсунки тряпочками - чтобы ничего туда случайно не попало (улетевший сухарь, например). Два болта, которые держали рампу, лучше всего вкрутить обратно в коллектор, дабы не потерять. Болты с резьбой м7 просто так не купишь - факт научный.

Снимаем ремень ГРМ

Последним штрихом необходимо снять кожух с ремня ГРМ. Для этого вытаскиваем бачок с охлаждающей жидкостью со своего места, отсоединяем от него датчик уровня, и кладем на сам двигатель. Нам открывается доступ к крышке с боку. Откручиваем там один болт и снимаем боковую крышку. Верхнюю крышку от блока пока не снимаем (сначала выставим ГРМ по меткам, перед снятием).

Далее поднимаем домкратом машину и ставим на подставку, вывесив переднее правое колесо. Снимаем колесо, откручиваем гайку держащую подкрыльник и загибаем его, открывая тем самым доступ к коленвалу и натяжителю ГРМ (слева от коленвала).

Важная инфа: приводной ремень трогать и снимать не надо! Он нам не помешает.

Для вращения коленвала нам понадобится головка на 30, и длинный вал, чтобы можно было удобно крутить, а не корячиться постоянно, ведь крутить нам его придется много, очень много ). Я вообще собрал такую конструкцию и она у меня с начала до конца ремонта висела.

Прежде чем продолжить снимать ремень, необходимо выставить механизм ГРМ по меткам. На распредвалах метки на шестернях указывают на уголки вырезов в крышке. На коленвале, на его 2х звездах есть метки, а на блоке двигателя выступ. Этот выступ должен быть как раз между двух этих помеченных звездах.

После того, как ГРМ так выставлен, откручиваем нижний болт натяжителя ремня ГРМ, делаем это снизу, сидя в колесной арке. Верхний болт держателя ГРМ откручиваем подлезая к нему сверху, из под капота. Далее этот натяжитель спокойно извлекаем и откладываем в сторону. После того, как натяжитель снят - откручиваем 2 болта, крепящих верхнюю часть кожуха ГРМ и убираем её, а сам ремень стягиваем в валов и оставляем болтаться.

После этого устанавливаем бачок с охлаждающей жидкостью на свое место.

Снимаем клапанную крышку.

Теперь, когда ремень скинут, и все остальные детали нам тоже не мешают, начинаем выкручивать все 48 болтов, которые крепят клапанную крышку к ГБЦ. Да, инженеры Volvo решили, что 48 болтов будет достаточно. Процесс этот не быстрый. Я вручную расслабил все болты, а после выкрутил их шуруповертом, так быстрее.

После того, как все болты извлечены, клапанная крышка все еще плотно сидит и сниматься, обычно, не собирается. Дело в том, что её еще держат 5 направляющих и герметик. Я лично брал ударную отвертку, и ударял молотком через нее по самим направляющим, чуть-чуть выбивая их вниз. После этого, аккуратно, ударной плоской отверткой вклинивался с молоточком между ГБЦ и клапанной крышкой в районе всех 5 направляющих -. Делать это надо совершенно без усилия, без фанатизма, аккуратно, и четко выбирая куда вы ставите отвертку, главное не повредить плоскости!

После этих операций клапанная крышка у вас снимется без особых проблем и взгляду откроется картина “Боже, зачем я сюда полез” )).

Ну и последняя стадия - вынимаем и откладываем распредвалы в сторону, вместе со звездами. Перед нами головка и торчащие из нее 2 ряда гидрокомпенсаторов. С этим и будем далее работать.

Рассухаривание клапанов и замена маслосъёмных колпачков

Когда мы сняли клапанную крышку и распредвалы, перед нами остались гидрокомпенсаторы и большое количество масла вокруг них. Отсасывать или вытирать масло нет необходимости, после того, как мы будем поочередно вынимать гидрокомпенсаторы, масло будет уходить вниз через колодец.

Сначала займемся впускными клапанами, они ближе к нам, и с них проще начать. Для начала надо ввернуть болты в отверстия возле свечных колодцев, по 2 болта на каждый цилиндр, с той стороны, которая ближе к впускным клапанам. За эти болты мы будем зацепляться.

Так же, для больше надежности и повышения качества проводимых работ, лучше изготовить из пластиковой бутылки некое подобие защиты, которую мы будем вставлять в колодец гидрокомпенсатора, чтобы предохранить его стенки от рассухаривателя. Это будет просто полоска из пластика шириной около 10 сантиметров и высотой около 5 сантиметров.

Для самого процесса нам понадобится: рассухариватель, пинцет для установки сухарей, небольшая отвертка для снятия сухарей, длинные круглогубцы для снятия старых колпачков и глубокая головка на 11 для установки новых колпачков. Помимо этого для упрощения задачи я погружал в камеру сгорания резиновый провод, чтобы он встал между клапаном и поршнем плотно, для устранения лишнего хода клапана и упрощения работы. Сейчас опишу подробнее.

Итак, начинаем с первого цилиндра. Во время разбора мы выставили ГРМ по меткам, так что коленвал на данный момент держит 1й поршень в ВМТ. Я его немного опускаю вниз, засовываю через свечной колодец резиновый провод в камеру сгорания и поднимаю поршень обратно, он должен упереться. Дело в том, что если просто выставить поршень в ВМТ, то между ним и клапаном будет зазор примерно в 5мм. И когда рассухариваешь его в таком положении, очень не удобно снимать и ставить сухари из-за небольшой подвижности клапана. Поэтому лучше покрутить немного коленвал, пошевелить провод в камере сгорания чтобы клапан уперся плотно и не имел вообще никакого хода.

Вынимаем гидрокомпенсатор и вставляем в колодец пластиковую штуковину которая защитит колодец от повреждения рассухаривателем. Далее нажимаем на чашку рассухаривателем и снимаем сухари при помощи отвертки, удобнее будет если она будет магнитная. Вынимаем оба сухаря. Далее вынимаем наш пластиковый «предохранитель» колодца, верхнее блюдце и пружину. Сам колпачок я снимал при помощи длинных круглогубцев. Для установки нового колпачка берем длинную головку на 11мм. Надеваем колпачок на клапан, а далее головкой на 11 насаживаем его до упора, при этом надо не забыть надавить на него в самом конце с усилием, по моим прикидкам, не менее чем в килограмм 5 и секунд в 5-10, чтобы колпачок плотно сел на направляющую, до упора. Это крайне важно, иначе колпачок разобьёт блюдцем. Далее устанавливаем обратно пружину, затем верхнее блюдце, а так же наш пластиковое кольцо вставляем в колодец. Ставим обратно рассухариватель, сжимаем им пружину и при помощи пинцета (удобнее угловым а не прямым) ставим сухари на место. Сначала один, потом второй, так сказать в 2 приема, а не за один раз оба.

На первые пару клапанов может уйти приличное количество времени, однако с каждым новым клапаном будет получаться все быстрее и быстрее.

Что касается выпускных клапанов, то с ними придется сложнее. Проблема в том, что они имеют наклон колодцев в сторону лобового стекла. Для работы с ними, необходимо вкрутить в ГБЦ болты клапанной крышки в самый крайний рад у лобового. На эти клапана уйдет времени раза в 2 дольше, не удобно с ними работать, но все же их можно победить.

Не забывайте во время работы заткнуть тряпками все отверстия блока, куда может что-либо провалиться. Если к вам в камеру сгорания через свечной колодец улетит сухарь, вряд ли это вас обрадует!

Установка клапанной крышки

После того, как все колпачки будут поменяны, можно приступать к сборки. Но прежде чем собрать, необходимо удалить остатки старого герметика как и с самой ГБЦ, так и с клапанной крышки. Для этого можно воспользоваться лезвием и тряпкой с ацетоном. Так же с ГБЦ необходимо выковырять старые резиновые колечки вокруг свечных колодцев и заменить их на новые.

Далее предлагаю провернуть очень важную операцию. В тот момент, когда мы выкручивали болты из клапанной крышки, мы не могли понять, есть ли среди них сорванные. Так что, пока крышка у нас не намазана герметиком и не установлены распредвалы, можно поставить крышку на место и попробовать затянуть все болты с нужным усилием в 17 Нм. Более чем уверен, что в крышке найдутся сорванные болты (ну не сами болты, а ответная часть в ГБЦ имеет сорванную резьбу, естественно). Все это особенности российского сервиса. «Динамометрический ключ? Нет, не слышали!». Если сорванных болтов 2-3-4 штуки и все они не рядом, а разбросаны по площади ГБЦ, то необходимо пометить и запомнить их расположение. Если их больше, то это уже повод нарезать там резьбу м8 вместо м7 и закручивать другие болты, или использовать шпильки. Но мы не будет рассматривать этот вариант пока.

Далее мы наносим анаэробный герметик на клапанную крышку. Наносить его надо равномерно по всей площади клапанной крышки. Кроме этого, на те отверстия клапанной крышки, которые соответствуют местам на ГБЦ с сорванной резьбой, необходимо нанести дополнительное количество герметика прям внутрь отверстия, неплохо так же нанести немного герметика и на край самих отверстий в ГБЦ, где сорвана резьба и притянуть там крышку не получится. Дополнительное количество герметика обеспечит там герметичность и избавит от выдавливания масла. Кроме того, при нанесении герметика на клапанную крышку, необходимо особенно тщательно проконтролировать его наличие в достаточном количестве по периметру крышки и вокруг отверстий под болты вокруг свечных колодцев и по окружности самих свечных колодцев.

Перед установкой клапанной крышки на ГБЦ, ставим коленвал по метке, как при выставлении ГРМ, первый поршень при этом находится в ВМТ. Кладем на свои места распредвалы. При этом их положение тоже должно примерно соответствовать меткам, чтобы при прижимании валов крышкой, клапана не уперлись в поршни.

Не забываем перед установкой крышки, налить немного масла вокруг всех гидрокомпенсаторов, чтобы все механизмы были обеспечены маслом.

Так же, перед установкой крышки, необходимо проверить, чтобы сальники распредвалов с обоих сторон стояли ровно.

Когда мы положим крышку на ГБЦ, она будет лежать на распредвалах, которые в свою очередь нежат на гидрокомпенсаторах, и пока мы не прижмем крышку, вся конструкция будет иметь зазор примерно в 1 см по всему периметру клапанной крышки. Наживляем все болты (кроме тех, про которые нам известно, что они сорваны), и начинаем постепенно подкручивая их всех опускать крышку с валами на свое место, при этом контролируя положение сальников, чтобы их не закусило или не перекосило. После того, как крышка прижалась к ГБЦ, закручиваем все болты с усилием в 17 Нм . В мануалах никакого особенного порядка по закрутке нет, но лучше идти классическим путём и закручивать их от центра к краям. После того, как все нормальные болты закручены, вставляем и закручиваем сорванные болты, и надеемся, что герметика там хватит, масло оттуда не будет выдавливать, и перерезать резьбу там нам не придется.

Далее необходимо проверить то, как стоят сальники на валах, не перекосило ли их. Со стороны звезд обычны проблем нет, тем не менее, я снимал сначала одну звезду, проверял сальник, ставил обратно. Потом вторую звезду. Эти сальники лучше можно ставить на валы до установки валов и клапанной крышки. С противоположной стороны, сальники лучше поставить после установки крышки. При установке, смазываем их маслом, и надеваем на валы, вдавливая внутрь их посадочного места руками или соответствующей головкой большого диаметра. При этом не надо их вдавливать сильно вглубь, достаточно, чтобы они были заподлицо с передним краем и стояли ровно, не перекошенные.

Установка ремня и фаз ГРМ

После того, как крышка стоит на месте, необходимо натянуть ремень ГРМ и выставить его по меткам.

Для начала берем гидравлический натяжитель, который мы сняли в самом начале операции. Причем, хорошо бы в тот момент, когда мы его сняли, обработать его очистителем, отмыть и вытереть насухо. Таким образом можно будет позже понять, не подтекает ли он, не потеет ли. В противном случае его необходимо заменить. Если все ок, то можно сдавить его тисками (тиски должны быть крепкие и достаточно большие, сдавить его не просто) и вставить в него чеку. Я лично в роли чеки использовал небольшой гвоздик. Когда натяжитель «заряжен» откладываем его в сторону и приступаем к установке ремня.

Хочу заметить, что прежде чем надевать ремень, необходимо выполнить еще одну операцию: «раскачать» распредвалы. Дело в том, что после установки ремня, нам вручную придется несколько раз прокрутить двигатель чтобы проверить метки. Но, учитывая, что валы мы переставляли, гидрокомпенсаторы вынимали, то вся система ходит очень туго. У меня, например, впускной вал вообще намертво стоял. Поэтому, прежде чем накинуть ремень, я взял монтировку, и уперев её между болтами, которые держат звезды и приложив значительное усилие, расшевелил оба вала, покрутив их в каждую сторону на несколько десятков градусов. Это привело систему в движение и немного смазало внутренности, валы стали ходить уже достаточно легко, и можно было приступать к натяжению ремня.

Для начала проверяем и выставляем коленвал по меткам. Для удобства работы снимаем расширительный бачок охлаждающей жидкости и кладем его на блок. На звезде коленвала есть отметка на 2х зубьях, а на блоке небольшой отлив, который должен быть чётко между этими зубьями. Это соответствует положению первого цилиндра в ВМТ. Далее накидываем верхнюю часть крышки ГРМ, на которой есть метки для распредвалов. Крышку просто ставим, болтами не прикручиваем, так как ее еще снимать. Когда крышка стоит, подгоняем шестерни распредвалов под метки на пластиковой крышке. Так как распредвалы и весь механизм ГРМ в ГБЦ смазаны не на 100% и достаточно в тугом положении – шестерни крутим при помощи какой-нибудь приспособы. Я использовал монтировку, она обеспечивала хорошее плечо, зацеплялся ею между болтами, которые крепят шестерню к распредвалу.

Когда метки выставлены, натягиваем ремень, верхнюю крышку снимаем, естественно. Внизу, в районе коленвала у ремня есть защита, её снимают при замене ремня, мы же её не снимали, поэтому при натяжении ремня смотрим чтобы она не цепляла ремень и он плотно облегал шестерню на коленвале. Лично я натягивал ремень против часовой стрелки: сначала коленвал, потом холостой ролик и впускной вал, потом выпускной вал, далее помпа и натяжной ролик. После этого берем гидро-натяжитель и ставим его на место: сначала закручиваем нижний болт, потом верхний. Далее просто плоскогубцами вынимаем чеку (у меня это получилось вообще без усилий практически) и ремень натягивается.

Далее опять ставим крышку ГРМ с метками и начинаем вручную крутить коленвал по часовой стрелке. Я сделал оборотов 6-8, все метки остались на местах.

Ну вот и все. Когда ремень установлен, собираем все, что разобрали до этого: ставим датчик распредвала, распределитель зажигания, свечи и провода, топливную рампу, воздушный фильтр и прочую мелочёвку.

Что касается других модификаций Volvo, то там работы выполняются приблизительно так же. В последующих моторах пластиковая верхняя крышка ремня ГРМ имеет другую форму и метки там расположены иначе. Что же касается двигателей с электроным зажиганием и 5ю катушками, где нет трамблера, то там датчик положения коленвала располагается не на выпускном распредвале, а на впускном, что, в общем, особенно картину не меняет.

Замена сальника привода на S60 проблема

Внрдикт: закусило стопорное кольцо, надо снимать коробку и расстопорить привод изнутри.

Вопрос: Кто нить сталкивался с похожей проблемой? Неужели чтобы поменять копеечную деталь придется пол машины разбирать?

Заранее спасибо за ответы!

Позвонил в другой клубный сервис говорят, что всего один раз снять не смогли.
Съемник есть, но им не пользуются (вот Шведы идиоты, сделали ненужный инструмент :))

Сказали, что снимут полюбас, но в зависимости от количества потраченного на это времени, цена может вырасти до 4500р!
Интересная арифметика :)

Сам менять боюсь, упор при снятии идет в корпус коробки, боюсь расколется, хотя по сути в сервисе будут делать то же самое :((

нивопрос MAJOR
Москва
МКАД, 47 км
МКАД, 18 км
(495) 730 02 22; 730 80 03; (Телефон) (495) 439 53 44 (Факс)
Email
Веб сайт Услуги:
Продажа новых автомобилей
Cервисный центр
Продажа оригинальных аксессуаров и запчастей
Продажа автомобилей с пробегом

MUSA MOTORS
Москва, Рублевское ш., 38
Москва, Варшавское шоссе, д. 122А
Москва, 1-я Магистральная улица, д. 13
8 (495) 785 11 11 (Телефон)
Email
Веб сайт Услуги:
Продажа новых автомобилей
Cервисный центр
Продажа оригинальных аксессуаров и запчастей
Продажа автомобилей с пробегом

ВИКИНГ
Москва
Нововладыкинский проезд, д.2
(495)995-55-66 (Телефон) (495)995-55-66 (Факс)
Email
Веб сайт Услуги:
Продажа новых автомобилей
Cервисный центр
Продажа оригинальных аксессуаров и запчастей
Продажа автомобилей с пробегом

НЕЗАВИСИМОСТЬ
Москва
Ленинградское шоссе, д. 71
Ярославское шоссе, д. 27
(495) 795 00 99 (Телефон) (495) 795 00 99 (Факс)
Email
Веб сайт Услуги:
Продажа новых автомобилей
Cервисный центр
Продажа оригинальных аксессуаров и запчастей
Продажа автомобилей с пробегом

ОБУХОВ АВТОЦЕНТР
VOLVO CAR CITY, Киевское шоссе (4км от МКАД)
ОБУХОВ-ИЗМАЙЛОВО, Измайловский проезд, д. 8
ОБУХОВ-МИТИНО, 1-й Митинский пер., д.12
(495) 775 51 14 (Телефон) (495) 642 93 28 (Факс)
Email
Веб сайт Услуги:
Продажа новых автомобилей
Cервисный центр
Продажа оригинальных аксессуаров и запчастей
Продажа автомобилей с пробегом

Замена сальника КПП Вольво

Вольво S80 приехал к нам на станцию с жалобой на течь масла. Вариантов поломки может быть много. Стали разбираться.

Течь масла и замена сальника КПП Вольво

К нам приехал автомобиль Volvo S80 с мотором B5254T12 2008 года выпуска, пробег на автомобиле был 160 000 км. Владелец рассказал, что после ночной стоянки под автомобилем появились следы технической жидкости. Течь могла идти из самых разных узлов:

В ходе диагностики обнаружили, что присутствует течь трансмиссионного масла на стыке ДВС и КПП. Это значит, что требуется снятие КПП для более точной дефектовки.

Интересно: КПП - один из важнейших элементов автомобиля, он передает крутящий момент от двигателя на колёса.

Симптомы к замене сальника КПП Вольво

Симптомы неисправности КПП мы выделяем такие:

Посторонний шум при работе двигателя. Шум появляется из-за повреждения масляного насоса или гидротрансформатора. В таком случае при работе ДВС могут издаваться посторонние шумы, шелест или треск. Приводит к данным неисправностям эксплуатация автомобиля в тяжёлых условиях автомобиля или низкий уровень масла в КПП.

Посторонний шум при движении. При движении шум могут издавать такие части КПП, как гидротрансформатор, масляный насос или же подшипники дифференциала.

Следы технической жидкости под автомобилем. Зачастую течь масла в КПП происходит через сальники приводов или сальники первичного вала. Также часто масло течет через поддон КПП. Когда начинает течь масло КПП, то из-за низкого уровня масла создаётся недостаточное давление в системе, которое приводит к повышенному износу фрикционов в коробке, а также к повреждению масляного насоса.

Жесткое переключение передач. Автоматическая коробка передач должна плавна переключать плавно без толчков и ударов. Когда коробка начинает переключать с толчками или с ударами это свидетельствует о неправильной работе гидроблока или износ фрикционов, так же это может свидетельствовать о повреждении гидротрансформатора.

Важно помнить, что любая деталь имеет ограниченный срок службы. Элементы КПП - не исключение. Узел служит в среднем 150 000 - 200 000 км. И одна из причин его неисправности - это именно естественный износ деталей от времени. Также на состояние элементов КПП влияют условия эксплуатации - неправильная эксплуатация, частые пробуксовки, езда по бездорожью. Эксплуатация в тяжелых условиях - использование автомобиля, как буксир или перевозка прицепов - все это также приводит к более раннему старению деталей. Еще важно использовать качественные смазочные материалы, хотя это важно не только для КПП, а для любого механизма в автомобиле. Впрочем, как важна и своевременная замена масла КПП.

Этапы замены сальника КПП Вольво

Чтобы устранить течь в КПП нам нужно заменить сальник первичного вала КПП. Как проходил ремонт:

Первым этапом мы подвесили автомобиль на подъёмнике и слили масло с КПП. После вывесили двигатель на траверсе - это позволило снять подрамник, который мешает снять КПП.

Далее, когда подрамник снят, мы вынимаем привода. Откручиваем болты крепления гидротрансформатора, откручиваем болты крепления КПП к двигателю и снимаем КПП. Меняем сальник, и после замены сальника собираем автомобиль в обратном порядке.

Для данных работ нам потребуется стандартный набор инструментов и два спец.инструмента: один для снятия старого сальника и второй для его установки на штатное место. По времени данная процедура занимает в районе 6 часов.

VOLVO-CLUB.BY

Компьютерная диагностика и ремонт автомобилей в Жлобине

Вот
Снимите крышку двигателя (применимо только к дизельным двигателям).
Убедитесь, что передние колеса направлены прямо вперед.
Зафиксируйте рулевое колесо, вынув ключ зажигания.
Не поворачивайте передние колеса, с тем чтобы изменилось положение рулевого механизма. При этом может быть повреждена контактная катушка дополнительной системы удерживания (SRS).
Снимите винт шарнира между рулевым механизмом и валом рулевого колеса.
Отожмите шарнир вверх от рулевого механизма.
Поднимите рулевой механизм влево (только автомобили с левосторонним управлением).
Поднимите рулевой механизм вправо (только автомобили с правосторонним управлением).

Установите подъемные приспособления 999 5716 и подъемные крюки 999 5460 .
Приподнимите двигатель, чтобы уменьшить нагрузку на подушки двигателя.

Примечание Применимо только к автомобилям с реагирующим на скорость рулевым приводом с усилителем.
Левостороннее управление:
Отсоедините разъем на усилителе тормозов.
Правостороннее управление:
Отсоедините разъем на правом опорном стакане подвески.
Левостороннее и правостороннее управление:
Отсоедините соединительный кабель от зажимов вдоль кабеля ABS.
Придавите разъем и кабель вниз к рулевому механизму.

Поднимите автомобиль.
Примечание Убедитесь, что передние колеса направлены прямо вперед.
Снимите:
• передние колеса
• концы поперечной рулевой тяги с рулевых сошек.

Снимите:
• крепление выхлопной трубы на кронштейне
• винты, крепящие кронштейн выхлопной трубы.
Отсоедините тормозную трубку от защелок на кронштейне.
Снимите кронштейн.

Снимите четыре гайки и винт, крепящие рулевой механизм к подрамнику.
Правостороннее управление:
Снимите гайку (А), удерживающую нижнюю половину кожуха защиты при столкновении.

Установите передвижной домкрат с универсальной пластиной 999 5972 на заднем крае подрамника.
Снимите болты крепления кронштейнов подрамника к кузову на обеих сторонах.
Снимите задние винты подрамника вместе с кронштейнами и шайбами.
Отвинтите передние винты в подрамнике на 10–15 мм.
Опустите задний край подрамника приблизительно на 90 мм. Убедитесь, что винты рулевого механизма вышли из подрамника.
Уберите передвижной домкрат.

Выверните винт заднего крепления двигателя.
Поставьте под рулевым механизмом емкость для сбора масла.
Снимите маслопроводы с рулевого механизма и держателей, идущих вдоль рулевого механизма.

Что бы снять болт на первой фото, под капотом сними фильтр воздужный с его корпусом для удобства. Руль поверни таким образом чтобы болт на тебя смотрел.
Болт который внизу задней подушки, очень тяжко откручивается ввиду того что не каждый ключ туда залазит.

Когда снимешь рейку, перед тем как её разбирать поставить обязательно метки на червяке, на корусе самого червяка и на рейке. Иначе при сборке всё собьётся. Снимешь корпус червяка он двух болтах держится. Выдернешь червяк. Ну а дальше я думаю уже разберёшься. Если что пиши, всегда помогу.

Замена сальников на вольво

Замена сальников

Выбираете надежный вариант ремонта автомобиля? Обращайтесь в специализированный автоцентр – здесь не только выполнят работу на высоком уровне, но и дадут гарантию. Замена сальников – процедура, требующая участия опытного мастера, т.к. незнание некоторых нюансов приведет к ошибке.

Сальниковый узел Volvo: причины неисправности

Сальниковый узел на Volvo располагается в области механизма ГУР. Гидроусилитель руля выполняет важную работу – делает машину на дороге более маневренной. Производитель Вольво позаботился о том, чтобы распредвал и сальник служили максимальное время без технического обслуживания.
Несмотря на то, что эти детали заявляются, как надежные, сальник рулевой рейки ГУР постепенно становится негерметичным. Это приводит к подтечке гидравлической жидкости – сальниковый узел выходит из строя. Причины:

попадание грязи на рейку;
коррозийные образования;
разрыв пыльников;
износ.

Замена сальника ГУР Вольво

Этапы работы в автомастерской:

выкачивается жидкость из бачка гидроусилителя;
снимаются основные детали – колесо, кожух, ремень, весь гидроусилитель;
сальниковый узел, вышедший из строя, меняется на новый.

Процедура съема механизма и его установка на свое место сложная – важно, чтобы ее выполнял опытный мастер. Для этого потребуются специальные навыки, знание нюансов. Это позволит сэкономить время, работа будет выполнена на совесть.

Распредвал на Volvo: где заменить сальниковый узел в Москве?

Заказывайте замену вышедшей из строя детали в Автомобильном техническом центре – у нас работу выполняют высококвалифицированные специалисты, имеющие хороший опыт в области авторемонта автомобилей Вольво. Приезжайте в любое время – мы работаем без выходных. Чтобы записаться или получить консультацию, достаточно заказать звонок на сайте.

Замена сальников PowerShift - Volvo S40

Замена сальников кпп является довольно востребованной услугой наших техцентров, хотя проводится обычно одновременно с заменой сцепления или блока управления. На автомобилях Вольво S40 мы меняем сальники следующих коробок PowerShift:

6DCT450 (MPS6)

Вольво S40 (MS) (2004-2012)

PowerShift

Когда нужна замена сальников кпп

Сальники кпп Пауэр Шифт на моделях Вольво S40 с течением времени теряют свои эксплуатационные характеристики и выходят из строя вследствие естественного физического износа.

Основным симптомом, свидетельствующим о повреждении сальников, является подтекание масла из коробки. В случае кпп с сухим сцеплением, данное обстоятельство может привести к выходу его из строя и необходимости покупки дорогостоящего узла. Кроме того, при недостаточном уровне масла в кпп могут возникнуть и другие, более серьезные поломки. Поэтому при любых намеках на подтекание масла лучше незамедлительно провести мероприятия по устранению этой проблемы.

Стоимость замены сальников акпп Вольво S40

Цена замены сальников PowerShift на Volvo S40 в наших автосервисах очень демократична. Ниже приведена ориентировочная стоимость услуг. Для более точной калькуляции - позвоните по контактному телефону или отправьте заявку на бесплатную диагностику.

Общее

Наименование	Цена, р.
Диагностика трансмисии	бесплатно
Эвакуация до техцентра	бесплатно

* эвакуация бесплатно при ремонте мехатроника или капремонте

PowerShift

Наименование	Цена, р.
Замена сальников КПП 6DCT450 (MPS6)	от 490

Наше видео

Дилеры меняют, мы - ремонтируем

Ремонт Powershift 6DCT450 (аналог «мокрой» DSG-6)

Примеры замены сальников акпп Вольво S40

Мы много лет ремонтируем автоматические и роботизированные коробки передач, в т.ч. на Volvo S40.

Приводим лишь некоторые примеры для иллюстрации нашей работы. Более подробную информацию вы всегда можете получить по контактным телефонам в Москве и Санкт-Петербурге.

Вольво S40 ремонт кпп PowerShift

Volvo S40 доставили на эвакуаторе. У автомобиля перестали включаться передачи.

Компьютерная диагностика показала заклинивание вилок переключения передач MPS6 (DCT450). Процесс ремонта следующий: снимаем кпп; отмываем от грязи корпус кпп и разбираем ее; приступаем к дефектовке. Разбирая корпус кпп, принято считать, что производится капитальный ремонт коробки, так как досконально осматривается каждая деталь и минимизируется возможность пропуска какой либо неисправности. В нашем случае «развалился» синхронизатор dct450 и заклинило вилки.

По итогам работ была выполнена замена синхронизатора и манжетного уплотнения маховика. Произведен ремонт демпфера и сцепления, заменена крышка-сальник. Промыт гидроблок мехатроника, заменены масляные фильтры грубой и тонкой очистки и, соответственно залито новое масло. Проведена адаптация.

Замена сальников АКПП Aisin TF-80SC 2 поколение и угловой передачи (Часть 1)

Делая промежуточное ТО- 170 000 и меняя масло в глаза сразу бросилось подтекание масла на коробке передач с левой стороны. Сразу стало понятно, что течёт сальник левого ведущего вала. От времени резина теряет свои эластичные свойства и сальник уже не так плотно сидит на своём месте.
Плюс обратил внимание, что на пластиковом резонаторе турбины тоже есть запотевание от масла.
Записался к знакомому в сервис. По приезду сняли колесо, освободили рычаг, вытащили вал из ступицы и дальше всё… вал из коробки не выходит. Естественно без его снятия сальник не заменить.
Пробовали дергать по-всякому, не вышел.
Начали гуглить и нашли похожую ситуацию на drive2. Оказывается это достойно частая история. Человек с похожей историей в итоге снимал коробку, вот и мой знакомый из сервиса предложил сделать то же самое.
Собрали все обратно и я уехал, потому что в любом случае надо было заказывать другие сальники, чтобы сразу все поменять.

Позвонил другому знакомому, говорит приезжай посмотрим, думаю снимем. Приехал во второй сервис и история повторилась. Ни дерганья, ни рычаг из монтажки между внутренним ШРУСом и коробкой не помогли. Тем более корпус коробки аллюминиевый и сильно давить нельзя, может треснуть. Предложили снять подрамник, потому что он мешает нормально подсунуть монтажки. Решил взять паузу и подумать какие есть ещё варианты.

Поизучал вопрос и пришёл к выводу, что снимать коробку смысла нет, потому что на снятой коробке легче вытащить вал не будет. Разбирать ее тоже не вариант, в коробке вал вставляется в «стакан», который изнутри закрыт и доступа к нему нет. Затея с разборкой, чтобы ещё и фильтр поменять, меня не подкупила. Масло в коробке меняю достаточно часто.
Пока думал купил все необходимые сальники, жидкости и тд. Список получился такой:

В этой таблице собрал инфу по запчастям, которые использовал и краткие комментарии, что на них указано, для тех, кто захочет подобрать замену оригиналу. Я не смог, брал оригу.
Так как уже лезть менять сальники решил менять сразу почти все, и слева (тот который потек), и те которые между коробкой и угловой передачей и втулку между коробкой и угловой и все сопутствующее. Как позже выяснилось моя втулка была достойном состоянии, но все же ее тоже поменяли.

Решил обратится к ещё одному человеку, он посмотрел и сказал, что действительно, если снять подрамник, то доступ будет лучше, а так как были куплены сальник для угловой, для резонатора турбины, то решили все таки его снять. Так доступ удобнее ко всем из этих узлов.

Сняли все достаточно быстро. Но вот только это все равно не помогло.
Никакие вариации монтажек, вилки и тд не помогли.
Решили пробовать обратным молотком, но и он не помог. И тогда решили что если не поможет более мощный обратный молоток, то дело совсем дрянь.
Собрали из подручных материалов обратный молоток длина которого была больше метра, а масса самого груза около 7 кг.

Чтобы прочно его зафиксировать на валу пришлось приварить две металлические пластины к внутренней гранате и через несколько ударов вал всё-таки вышел из коробки. Возможно из-за сварки прочность и закалка металла самой гранаты изменилась, но других вариантов к сожалению не было.

А в некоторых видео говорят о том, что вал не выходит по причине того, что влага попадающая через сальник на шлицы образуют на нём ржавчину плюс выработка и весь этот мусор забегает под кольцом и не дает ему сжаться, но после того, как вал достали никакого мусора на проточке под кольцом нет несмотря на достаточно большой пробег. Да, на шлицах вала есть рыжий налёт, но он не помешал бы кольцу сжаться.

Ревизия вала показала, что на шлицах, которые входят в коробку есть повреждения, из-за которых стоптанное кольцо было закушено и вал сильно не мог выйти из коробки. От чего образовались эти повреждения однозначно сказать нельзя, возможно при первой попытке снятия вал был повреждён, а возможно просто так сложились обстоятельства. Сейчас это уже определить достоверно невозможно.

Читайте также: