Замена щеток изитроника опель астра h

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Замена щеток изитроника на Astra H Opel Astra

2. если на передаче - откройте мануал, там описан способ отключения сцепления (выньте пробку из блока, отверткой проверните болт по часовой стрелке до упора, но осторожно- сцепление выжато) и . буксируйте домой.

Снятие блока:

1. отключить и снять аккумулятор, отсоединить площадку для аккумулятора, загнув ее с проводами кверху.

2. отсоединить разъемы от блока слева вверху и внизу, для этого необходимо оттянуть короткой отверткой П-образный замок разъемов вверху и внизу соответственно. Хомутами придется пожертвовать.

3. открутить болт крепления металлического шланга подачи тормозной жидкости в коробку передач из расширительного бачка блока и вынуть шланг из тройничка на коробке передач. Прежде приоткрутите сапун на том же тройнике чтобы стравить давление.

4. открутить болт крепления расширительного бачка блока и снимите бачек с рамки крепления блока.

5. открутить 4 болта крепления блока, аккуратно вынуть блок из машины.

Ремонт блока:

1. открутить 4 болта крепления кожуха двигателя постоянного тока.

2. оттянув с небольшим сопротивлением магнитным силам снять кожух.

3. отламываются (затем приклеятся суперклеем) черные пластиковые ограничители щеток.

4. отогнуть лепестки над пружинками щеток и вынуть пружинки и щетки наружу. Не потеряйте пружинки.

5. на замену мною были подобраны медно-графитные щетки от генератора Таврии (6,5х5,8х15мм). Необходимы габариты 6,2х6,2х11мм. Лишнее отрезал, натфилями и нождачкой довел до требуемых размеров. Подвод провода выполнить сбоку, как на оригинале. Притереть щетки мелкой (800-1000) нождачкой к коллектору двигателя, который протереть затем спиртом. Коллектор нождачкой не тереть, только тряпочкой!

6. Прочистить кожух двигателя и подшипник от нагаров и угольнй пыли.

Сборку выполнить в обратной последовательности.

Теперь буксируйте машину к официалам т.к. на табло все равно светится символ "F" (включилась защита) и заказывайте услугу программирования блока управления КП. На станции говорите правду, что Вами было сделано.

Также разобрать сам блок и смазать червяк и подпружиненную шестерню, но думаю, что это вовсе не обязательно. Вращение двигателя «рывками» является нормальным- двигатель имеет два постоянных магнита.

Astra-Club

Блок управления Изитроник Астра Н, Замена щеток

Повідомлення admin » 03 жовтня 2008, 14:41

Автор: roman_H (Opel-club.com.ua)

Астра Н 1,6 05, пробег 170 000 км. У каждого с изиком может возникнуть такая же проблема. У официалов ремонт сводится к замене блока ( 10 000 грн. блок+замена 600 грн) на самом деле все сводится к замене ЩЕТОК на двигателе выжимания сцепления.
Решил поделиться информацией по ремонту:
Описание проблемы: 1. двигатель не заводится,
2. на табло передач мигает символ "F".

Подготовительные работы: 1. если машина на нейтралке- буксируйте домой,
2. если на передаче- откройте мануал- там описан способ отключения сцепления (выньте пробку из блока, отверткой проверните болт по часовой стрелке до упора, но осторожно- сцепление выжато) и . буксируйте домой.

Снятие блока: 1. отключить и снять аккумулятор, отсоединить площадку для аккумулятора, загнув ее с проводами кверху.
2. отсоединить разъемы от блока слева вверху и внизу, для этого необходимо оттянуть короткой отверткой П-образный замок разъемов вверху и внизу соответственно. Хомутами придется пожертвовать.
3. открутить болт крепления металлического шланга подачи тормозной жидкости в коробку передач из расширительного бачка блока и вынуть шланг из тройничка на коробке передач. Прежде приоткрутите сапун на том же тройнике чтобы стравить давление.
4. открутить болт крепления расширительного бачка блока и снимите бачек с рамки крепления блока.
5. открутить 4 болта крепления блока, аккуратно вынуть блок из машины.

Ремонт блока: 1. открутить 4 болта крепления кожуха двигателя постоянного тока.
2. оттянув с небольшим сопротивлением магнитным силам снять кожух.
3. отламываются (затем приклеятся суперклеем) черные пластиковые ограничители щеток.
4. отогнуть лепестки над пружинками щеток и вынуть пружинки и щетки наружу. Не потеряйте пружинки.
5. на замену мною были подобраны медно-графитные щетки от генератора Таврии (6,5х5,8х15мм). Необходимы габариты 6,2х6,2х11мм. Лишнее отрезал, натфилями и нождачкой довел до требуемых размеров. Подвод провода выполнить сбоку, как на оригинале. Притереть щетки мелкой (800-1000) нождачкой к коллектору двигателя, который протереть затем спиртом. Коллектор нождачкой не тереть, только тряпочкой!
6. Прочистить кожух двигателя и подшипник от нагаров и угольнй пыли.
Сборку выполнить в обратной последовательности.
Не расслабляйтесь: теперь буксируйте машину к официалам т.к. на табло все равно светится символ "F"(включилась защита) и заказывайте услугу программирования блока управления КП за 150 грн. На станции говорите правду, что Вами было сделано.
Также мною был разобран сам блок и смазаны червяк и подпружиненная шестерня, но думаю, что это вовсе не обязательно. Вращение двигателя «рывками» является нормальным- двигатель имеет два постоянных магнита.
Всем удачи!

Замена щёток изитроника на Opel Astra h, 116 лс.

Привет. Настал и мой черёд увидеть буквы F на панели своего автомобиля.
Началось все ещё в январе 20.01.2021 г когда в мороз выйдя на улицу машина показала F, тогда я вызвал эвакуатор и примеком в автосервис. Меня уже ждал мастер(нашёл по отзывам так как недавно в городе.) Оставил машину и сказал как разберётесь в чем неисправность позвоните я приеду посмотрю. На том и порешали. Через 24 часа звонок и я уже в автосервисе и мне начали ездить по ушам изитроник под замену, сцепление, выжимной, датчики ABS туда же и ещё гору запчестей легче было купить новую коробку. В итоге порешали, что меняем сцепление, выжимной ABS и ещё часть запчастей если честно забыл какие итог 27000 т.р. и гарантия 50000 км или 2 года. Думаю ну в принципе нормально + в течении 2 лет бесплатная адаптация).
Уехал довольный машинка ездила не парился вообще. И тут опять F в мае 2021я сразу к ним проводим диагностика и ошибок нет . Мы все вместе в шоке, что делать не понятно. Тут случайно как это всегда бывает мужик говорит проверьте АКБ какое выдаёт напряжение? Замеряем АКБ рязряжен, заряжает мне его мастер и F пропадает. Катаюсь я так неделю и опять F ******* слов нет я в шоке. Думаю, что за напасть. Открываю капот и вижу, что на АКБ потеки он был у меня не обслуживаемый 2016 года, все время пришло менять. Прикурив еду на рынок, проверяем и да одна банка замкнута . Совершаю бартер АКБ старый+2800 =новый АКБ. Ставлю и все супер катаемся.
10.06.2021 на улице дождь я в командировке, звонок от супруги у нас горит F машина не заводится.******
Моя реакция. Оставляй приеду разберусь.
Через 3 часа звонок, дождь как 2 часа закончился завела и поехала спокойно. Думаю может глюк ну и слава богу.
13.07.2021 на улице дождь и опять таже песня. Через два часа заводится и как не вчем не бывало.
24.07.2021 совершаю марш Севастополь- Новочеркасск — Рязань ни каких нареканий за 1800 км.
29.08.2021 дождь и машина не заводится. На утро заводится еду катаюсь по Рязани. Захожу в магазин дождь ну понимаю, что все приплыл . И да не заводится .
Звонок тестю и он уже рядом . Зацепляем машину начинаем эвакуацию к диагностика.
Диагностика долго катался в итоге 400 р и ошибка P1608, и через педали тормоз газ зажигание ошибка 17000. Поговорив с мастером понимаем, что это электроника но не как ни механика и не гидро. И мастер сразу говорит, что во вторник я готов тебя принять цена вопроса 9000 т.р. приехав домой грустный понимаю что деваться не куда . Начинаю шерстить драйв2 и понимаю, что могу сделать все сам.
Утром снимаю АКБ, его подставку, отсоединяю жгут проводом и начинаю прозванивать может где-то картыш или сгнил но нет все целое.
И я решаю снимать изитроник.

Думаю тут не надо вам объяснять как это делать.

Откручивал я все лёжа на полу предварительно подняв машину на домкрат и сняв левое колесо.

Видно, что кто то менял уже щетки и поставил не медно графитные
, а просто графитные с сопротивление 1.8 ом, я был в шоке.

Щетки я взял от чего не знаю заехал в Магазин автоваз спросил есть?Он сказал из снятых только эти с печьки не в комплекте .посмотрел по размеру 6х6х110, отлично проверяю тут же сопротивление показывает 0.08 ом . Вот это удача. До этого искал CARGO 130452 как многие советую но не нашёл и под заказ долго ждать, а мне ехать обратно надо.

Вытащил старые щетки и был в шоке они даше не ходили в своих домиках. Пружинки не разгибалась стояли в одном положении. На фото видно что старые щетки ещё спокойно могли ходить. Но их установили прям в притык . Все я подточил выровнил и поставил их на места.
Когда будете ставить аккуратно ничего не сломайте.

Собираем все в обратной последовательности . И начинаем прокачивать.

Прокачивать надо пока не выйдет весь воздух или в противном случае вас ждёт переключение с письмами.

После чего устанавливаем обратно АКБ и вперёд запускать
При запуске сперва выскочила у меня F ****** ПОЛ ДНЯ МУЧЕНИЙ И НА ТЕБЕ.
Через 6-7 секунд пропало F и стал вообще чистый экран.
Через 1 минут все таки появилось долгожданное N. Запускаем двигатель прогрева и начинаю проверять А1 отлично, М1 отлично, R отлично. Проехал по трассе переключения стали как на вариаторе я чуть не пискнул в штаны от радости)
Надеюсь больше F я не увижу и вам не советую. Если где-то допустил ошибки потом исправлю писал пост целый час. Пусть у Вас не когда не будет F.
Подводя итоги 140 рублей запчасти (щетки по 35 и 70 тормозная жидкость)+400 диагностика . И того 8460 т.р остались в кармане но минус 4 часа времени.

EasyTronic на Опеле: поменять щетки есть спецы?

Други!
Проблема такая: загорелась знаменитая F и значок машины с ключиком. (Опелеводы понимают о чем я )
Решил сделать не по-русски, а по мануалу (по правильному). Прочитал, что это капец и отвез машину в сервис.
Там заменили сцепление (т.к. без замены сцепления ошибки, видите ли, считать невозможно - грёбаные официалы), но ошибка ожидаемо не ушла, т.к. теперь у нас сломался блок управления коробкой. Фигня вопрос! 70 тыр и мы через месяц может быть привезем новый и поставим!
В общем, ничего не меняется в этом мире.
Занялся изучением вопроса самостоятельно. Выяснилось, что сначала нужно было всего-то поменять щетки на моторчике блока. По крайней мере у 99,9% всех пользователей, отметившихся на форумах и прочих Драйвах проблема решалась именно так.
Если попросить "отремонтировать блок", то его отремонтируют. Но за 10 тыр. Как-то дорого для замены щеток. Люди в частном порядке в 200 руб укладываются. В связи с тем, что машина стоит в сервисе и надо быстро подкинуть новые щетки в снятый блок, готов заплатить за работу как положено, но не 10 тыр, разумеется. Самому просто некогда особо, да и не хочется. Выясниться, что головки какой-то нет, паяльник не паяет и т.д. У мастера, знающего предмет, все это должно быть.
Если есть контакты таких умельцев, поделитесь.

2 Ответ от Vaha 15.01.2017 23:53:37

Миш, может к стартерщикам/генераторщикам? у них, как правило, в этом плане рука набИта.

3 Ответ от дядя Миша 16.01.2017 00:00:34

Нет. Там есть нюансы. Надо чтоб человек "тыщу раз так делал".

4 Ответ от 733 16.01.2017 00:28:24

А на сервисе "официалы" в частном порядке поменять щётки движка не смогут. Обычно можно поговорить, там они "тыщу раз так делали". Только говори не с руководством, а с исполнителями.

5 Ответ от Иванович 16.01.2017 04:23:24

дядя Миша, звони скажу куда поехать. и щетки и если надо и якорь отреставрируют. единственное место в городе кстати. 9284252620

Отредактировано Иванович (16.01.2017 04:24:38)

6 Ответ от Волк 16.01.2017 08:14:17

На форде фьюжн с роботом, тоже так же было, поменяли сцепление, нихрена не помогло. Потом сказали блок выжима сцепления сдох, и готовь 70 тыс. В итоге сам поменял щетки на моторчике! Которые в 120. Рублей обошлись))

7 Ответ от Jonny555 17.01.2017 16:40:38

Привет! Как то возил свой опель астра по всему городу с индикацией F. Спецов по роботам в городе раз два и обчелся! В каждом сервисе говорят возьмемся и сделаем, а в итоге ни у кого не получается. Починили ребята на комсомольском, они только опелями занимаются. Телефон их в машине лежит, через часок могу дать

8 Ответ от Jonny555 17.01.2017 16:42:56

Блок ведь нужно еще и продиагностировать правильно и запрограммировать прибором, а он далеко не у всех есть. Да и с такой ценой блока только спецов и можно подпусать к машине

9 Ответ от дядя Миша 18.01.2017 14:51:16

Отчитываюсь.
В Юг-Авто пытался договориться с мастером на починку - отказался. У них под страхом увольнения запрещают ремонтировать эти блоки. Предписание свыше. Оно и понятно. Легче один раз развести блондинку на новый робот за 70, чем 20-ти человекам перепаять щетки за 3 тысячи. И вообще, впечатление крайне негативное: продиагностировать ничего не могут, только замена узлов. Дорогу туда я забыл навсегда.
Мастера, к которым надо носить блок, просят червонец. И не меньше. Там же еще куча чего ломается и все это надо чинить. В сад!
В итоге забрал машину, отвез на Бородинскую, там за 8 тыр все сделали: поменяли щетки, адаптация коробки, долили масла. Правда я предупредил, что вопросом владею и лапшу чтоб не вешали. С учетом сторонних работ, пайка щеток выходит тыщ на 5. Жалко, конечно, и этих денег, не стоит оно того. Но дело сделано.
Машина на ходу, все довольны.

10 Ответ от ЛесоВоз93 18.01.2017 17:35:44

дядя Миша, а вы у себя за 300 рублей из лысых симексов новые не делаете? А сколько ваш блок после ремонта пройдет? К кому вы претензии предъявлять поедете когда он ( не дай боже конечно) снова из строя выйдет? Есть такое понятие как ресурс, думаю вы это не хуже меня знаете. Хочется конечно за 3 сотки чтоб все спаяли но так не бывает, думаю вы убедились сами.
Разводить кстати Вас не разводили и предложили Вам 3 варианта 1 ЗАКАЗАТЬ БЛОК,2 ОТДАТЬ ВАМ СНЯТЫЙ БЛОК ДЛЯ РЕМОНТА В СТОРОННЕЙ КОНТОРЕ И ПОСЛЕ УСТАНОВИТЬ ЕГО, ЗАБРАТЬ АВТО И ДАЛЬНЕЙШИЙ РЕМОНТ ПРОИЗВЕСТИ ГДЕ СЧИТАЕТЕ НУЖНЫМ. ДАЖЕ ТЕЛЕФОНОВ МАСТЕРОВ КОТОРЫЕ ЭТО ДЕЛАЮТ ДАЛИ И НЕ ОДИН! НО ВСЕ РАВНО ПЛОХИЕ!
Не хочу никого обидеть, просто нужно во всем видеть обе стороны медали.
С уважением!

11 Ответ от дядя Миша 18.01.2017 18:22:59

Аааа, Юг-Авто Честь мундира?

70 тыров и через месяц привезем. Было такое. Не отрицаю.

2 ОТДАТЬ ВАМ СНЯТЫЙ БЛОК ДЛЯ РЕМОНТА В СТОРОННЕЙ КОНТОРЕ И ПОСЛЕ УСТАНОВИТЬ ЕГО

Было. Но я приехал в контору, которая занимается ремонтом моей марки "от и до", а не отправляет чинить блоки в другие места. Такое тоже не устроило.

ДАЖЕ ТЕЛЕФОНОВ МАСТЕРОВ КОТОРЫЕ ЭТО ДЕЛАЮТ ДАЛИ И НЕ ОДИН! НО ВСЕ РАВНО ПЛОХИЕ!

Дали. Прямо по братски дали. Только это я описал в предыдущем пункте. Я приехал чтоб вы отремонтировали, а не гоняли меня по мастерам. Это я и сам мог сделать.
И при всем при этом, я должен радоваться, как мне повезло, что попал к таким спецам?

Не хочу никого обидеть, просто нужно во всем видеть обе стороны медали.

Про обе стороны медали в точку. Давайте и с другой стороны поглядим.
А чего молчим, что первоначальная причина ошибки было сцепление. Причем за 43 тыр (запчасти), 13 тыр (работа) и 2 недели ожидания? Я оригинал мог привезти за 32 и 5 дней. Я что, обладаю бОльшими знаниями и умениями в поиске оригинальных запчастей, чем официальный дилер марки? Да сцепление наверняка в Москве было на складе. Сцепление поменяли по вашей рекомендации, а эффекта нет. Я считаю это и есть развод. Но на 43 тыр не получилось. Получилось только на 13 (стоимость работ). Услуга оказана, но результата нет. Я должен за нее платить?
К тому же я ни за что не поверю, что специалисты фирмы не знают проблему с щетками. Если не знают, значит это не специалисты.

Есть такое понятие как ресурс, думаю вы это не хуже меня знаете.

Ресурс щеток кончился. Но не всего блока. А вы мне впаривали НОВЫЙ блок за 70 тыр только потому, что кончились щетки. Это нормально?
При чем тут лысые Симексы, вообще не пойму.

А сколько ваш блок после ремонта пройдет? К кому вы претензии предъявлять поедете когда он ( не дай боже конечно) снова из строя выйдет?

Мой блок после замены щеток, а не ремонта, пройдет столько, сколько ресурса хватит. Но щетки на это никак не повлияют. И если что-то случится, я поеду туда, где мне его делали.

Хочется конечно за 3 сотки чтоб все спаяли но так не бывает, думаю вы убедились сами.

За 3 сотки - это если б я сам делал. И это подтвердит любой человек, который сталкивался с этим. Волк - живой пример. Я искал человека, который сделает это, не вешая лапши на уши про сложность ремонта блока. А просто заменит щетки. И не за 3 сотки. А за нормальные деньги. Но за 10 тыр делать такую работу - это очковтирательство. Мне при замене щеток сделали "профилактику якоря". Кто-то знает, что это такое? Не восстановление, не ремонт, а профилактику. Кисточкой по якорю поводили и продули воздухом?
Все тут все понимают, что к чему. Оба эвакуаторщика, которые ездили, так искренне удивлялись, зачем я сюда машину везу. Да и пустые подъемники в ремзоне красноречиво говорят о том, что дела у вас не очень. И явно не из-за того, что машины перестали ломаться.
З.Ы. Еще нюанс. Когда забирали машину, попросили спецов по Опелям найти, куда вставить рым-болт для буксировки авто. И что? Они не знают.
Я думаю, тут и говорить больше не о чем.

[Вопрос] Opel Astra H 1.6 2007 Easytronic(MTA)

Комментарий

Последние посетители

Мне сказали 434 раз
Я сказал 275 раз

В общем проблема решена.
Залил дамп от обученного блока. Провел обучение на машине по двум пунктам и машина сама убрала F. И все. Скорее всего произошёл сбой из-за аккумулятора и в микросхему прописались не верные данные.

Сказали спасибо

Мне сказали 494 раз
Я сказал 171 раз

Сказали спасибо

Мне сказали 434 раз
Я сказал 275 раз

1-11-2016 14:26 Добавить

141.28 KB, Доступ: 70, Скачиваний: 115

Рейтинг

Сказали спасибо

Мне сказали 469 раз
Я сказал 145 раз

Сказали спасибо

Мне сказали 469 раз
Я сказал 145 раз

Комментарий

Мне сказали 494 раз
Я сказал 171 раз

Довольно часто при ремонте автомобилей Opel приходится ремонтировать блоки MTA. Помимо закончившихся щеток, которые тут многие научились менять с разной степенью удачности, приходится еще проводить и другие работы:
Замена подшипников
Замена щеточного узла
Замена шестеренки
Замена якоря электродвигателя
Ремонт главного цилиндра сцепления
А так же ремонт или замена платы

Для того чтобы снять вал электродвигателя понадобится специальная рамка.
Далее сверлом, переточенным из перьевого высверливаем верхний подшипник.
Для замены щеточного узла откручиваем два винта.
Для извлечения шестерни сверлим отверстие в корпусе напротив штифта, крепящего шток цилиндра и выбиваем штифт.

Сказали спасибо

Мне сказали 494 раз
Я сказал 171 раз

В нижней части корпуса блока есть какая-то мембрана, вероятно как предохранитель от взрыва при возгорании. Но влага похоже не от нее. Потеки идут по всему контуру соприкосновения половинок корпуса блока и по контуру выхода электрических разъемов из корпуса (На фотке корпус блока показан в том положении, как стоит на машине). Возможно резиновый уплотнитель потерял упругость. После чистки алюминиевого корпуса щеткой, протер плату ватными палочками и спиртом. Под микросхему, заросшую оксидом заливал ваткой спирт и выдувал в торец из-под нее растворенную грязь. Надо сказать, что этот белый оксид или соль спиртом очищается очень легко. Далее можно смазать червячную пару, но чуть-чуть.
Я промазал герметиком все посадочные места уплотнительных резинок и собрал блок (разумеется, предварительно убедился в том, что питание датчиков актуаторов восстановлено). И еще одно место, через которое вода, грязь, песок попадают внутрь блока - это паз между главным цилиндром и корпусом блока. Причем это место расположено на высоте около 20-25 см от дороги. Попадающий песок процарапывает полированный шток цилиндра, затем стенку самого цилиндра, которая махратит резиновый поршень. Это приводит в конце концов к тому, что передачи втыкаются с ударом, глохнет машина на светофорах, при попытке тронуться; лечение выполнением адаптации невозможно. В итоге ремонт или замена главного цилиндра. На последнем фото (не мое - чья-то с нашего форума) показан уже протекающий цилиндр и стрелкой указаны ворота для грязи. Это паз я тоже замазал.
Вернул ЭБУ на место, долил тормозухи, прокачал, подключил АКБ. Считал-стер ошибки, завел движок, сделал адаптацию, поехал. Через несколько километров проверил на наличие ошибок - все чисто, все путем! Предлагаю всем, снимающим ЭБУ для замены щеток, провести подобную профилактику и подумать об установке грязевых экранов под ЭБУ.

Починил САМ Блок управления Изитроник Астра Н 05 Выполнена замена щеток в двигателе блока

Изменено: ivan20best, 19 Июль 2010 - 05:19

Всем привет, на днях купил для жены Опль Комбо 2007 г.в. 1,3cdti с АКПП изитроник.

А кто в столице возьмется реанимировать изик на Corse C?
Поделитесь контактами.

Изменено: a_ermak, 01 Сентябрь 2010 - 13:25

ужас летящий на крыльях ночи

У меня вот возник вопрос: А кто-нибудь по второму разу такой ремонт уде проводил?
Меня тут напугали тем, что если щетки плохого качества, то они могут стереть якорь

сколько стоит новый блок управления на изитроник.

Изменено: OB, 01 Сентябрь 2010 - 14:13

контроль на линии ребята
кондуктор гаркнула в салон
и я заметил как старушка
из сумки вынула кастет

У меня приключилась та же история которая так хорошо здесь расписана. У меня Опель Астр Н 05

Авто стояло неделю, не мог найти чтобы её кто-то помог отбуксировать. Постояв неделю, машина сама завела. Я отогнал её на тоже СТО, там её снова просканировали, и сказали что это всё же проблема в блоке управления коробкой. Замена у них этого блока стоит около 16000 грн. плюс они нашли ещё проблему в блоке катушек зажигания, который троит по их словам.

предложили поменять этот блок тоже который стоит у них в районе 2500 грн.

на том же фирменном СТО они предложи пригласить какого-то другого мастера которы может починить этот блок за 3000.

после этой моей истории, хотел бы с вами посоветоваться.

я так понял что можно договориться и починить дешевле блок управления коробкой. посоветуйте плиз кто бы мне мог в этом помочь. здесь всё отлично расписано, но сам я боюсь туда лезть, потому как совсем не разбираюсь в таких вещах, это ведь не лампочку в фаре поменять.

вопрос второй. не может-ли это быть из-за блока катушек зажигания? этот блок катушек можно-ли починить или всё же его только нужно менять?

ужас летящий на крыльях ночи

контроль на линии ребята
кондуктор гаркнула в салон
и я заметил как старушка
из сумки вынула кастет

ужас летящий на крыльях ночи

пробег 111 тысяч. уже немаленький

контроль на линии ребята
кондуктор гаркнула в салон
и я заметил как старушка
из сумки вынула кастет

Изменено: ded m, 18 Декабрь 2010 - 18:29

ужас летящий на крыльях ночи

контроль на линии ребята
кондуктор гаркнула в салон
и я заметил как старушка
из сумки вынула кастет

Адаптацию не делали, аккумулятор меняли, тормозуху не меняли (светлая нормальная), меняли стойки вот и весь ремонт (ну ГРМ, ролик, помпу менял на 124 тыс) рывки . ну не сказал бы, ФАК читал, машина работала нормально,
произошло всё за 200 км пробега, и сейчас я отогнал её в гараж(до гаража 1200 м) свистело всё скрипело, потдомкратил в гараже, залез в яму и покрутил колесо на нейтральной скорости и стало всё ясно шум исходит из коробки, шум характерен "поломанному" подшипнику может и не одного

Ремонт EasyTronic Opel

-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.

-Рекламировать что бы то ни было.

-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).

-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.

У нас разрешено:

-Создавать интересный контент.

-Участвовать в жизни сообщества.

-Предлагать темы для постов.

-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.

-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.

-Изображать коняшку при комментировании.

Нахрена текст в картинку засовывать?

Я и не сомневался, что не получу адекватного ответа.

Так а что случится-то, если он станет не уникальным?

Чота я не вижу твой сайт в выдаче даже по цитатам, взятым из текста. Сколько тыщ хостов в сутки? )

потому что я еще на сайт не писал

Итого: Текст постов ты засовываешь в картинку, потому, что дублируешь информацию на сайте, который ещё не написал.

Вообще-то он прав.

Я сразу захотел украсть все картинки и создать свой сайт, хоба, а там уникальный текст

Ничего не понял. Плюс поставил. Пускай и другие прочитают и ничегошеньки не поймут в одинаковых картинках и мутном тексте

ахаха) Ну вот, значит и ремонт роботов вам тоже будет под силу)

А новые щетки где взял? Сомневаюсь что есть номер детали.

а зачем 4 штуки брали? и в "набор щеток" - там их 2 (набор жеж) или 1 щетка?

благодарствую. но это как же надо гонять изик, чтоб 4 комплекта уходить)) а если вспомнить старую шутку про "тихий лес и гниющий опель" - тогда этих комплектов хватит на пару жизней машины)

Сеньк, у жены корса.

в целом изик мне понравился, нормальный робот, но все равно на ручку переделал, в дальняк как то спокойнее

А АКПП опелёвские ремонтируешь? :)

Плюсанул за прямые руки.

С адаптацией никогда проблем не возникало - 3минуты и усё готово.

Я так же ремонтировал изик на своей мериве

Opel Meriva не работает ЭУР

С1506 - отсутсвует сигнал частоты вращения двигателя.

Данная ошибка находилась в блоке ЭУР. Обычно я делаю так. Если проблема постоянная, то я сбрасываю ошибки и смотрю начинает ли работать неисправный элемент, а потом начинаю проверку. Сбрасываю ошибки и вижу, что ошибок нет, но лампа EPS так и продолжает гореть. Довольно странная ситуация и забегу на перед, ошибка даже после длительных тест драйвов так и не загорелась. Код неисправности мне подсказал куда стоит обратить внимание.

Открываем схему:

При проверке электронной схемы я выяснил, что есть провод с которого эур берет сигнал об оборотах двигателя. Для начала я решил проверить сигнал,но перед этим проверил целостность проводки. Нашел переходной разъем и выявил провод который нужен.

Подключил осциллограф и убедился, что сигнала действительно нет. Если кто-то хоть раз сталкивался с опелями, то знает блоки управления у них специфичные. Я как то ремонтировал перемычки на таких блоках. Сложность заключается в том, что плата на керамике и просто так с паяльником и флюсом там не получится. В первую очередь я проверил все приходящие питания и массы, а затем начала разбирать блок. Блок со снятой крышкой выглядит так. Фото из открытых источников, так как я всегда забываю делать фотографии.

Проверка всех дорожек под микроскопом ничего не выявила. Вскрывать такой блок и пытаться на нем что-то починить к сожалению не в моих силах. У меня есть подменный эбу и я решил подкинуть его на машину и не привязывая посмотреть сигнал. Сигнал есть и это означает, что проблема точно в блоке управления. Сигнал стандартный:

Что же делать в такой ситуации и как решить вопрос. Решение проблемы оказалось довольно простым и обговорив все с клиентом было решено поставить эмулятор сигнала. Покопавшись на форумах и прочитав матчасть я понял, что данное решение имеет место быть. В роли эмулятора сигнала было предложено установить плату подмотки спидометра. Выглядит она вот так:

Подключив питание и установив частоту около 50 Гц я подал сигнал на провод который идет в эур. Запускаем двигатель и руль крутится прекрасно и ошибок нет. Подключаем диагностическое оборудование и выставляем обороты на холостом ходу с помощью регулировки которая находится на данной плате. После пробного тест драйва все отлично.

Обычно я не сторонник таких вещей, тем более что касается управления и безопасности, но в такой ситуации данный девайс не повлияет на работу. Прочитав много информации я понял, что блоку эур требуется данный сигнал, только для того чтобы понять, что двигатель работает. Регулировка усилия на руле изменяется от скорости, а не от оборотов.

Все спасибо за внимание. Жду комментарии.

Хитрая хитрость. Или проблема, как всегда на поверхности!

Друзья, всем привет. В прошлом посте сдуру написал, что как только будет больше семи подписчиков, то сразу пилю следующий пост. Кхм. Подписчиков стало больше семи через 2 минуты)))

WARNING! Не является руководством, а просто делюсь опытом)

Усаживаемся поудобнее, наливаем чашечку чаю и. Поехали!

Одним ненастным холодным днём, мне позвонил друг и попросил помощи, приблизительно вот так:
-@Diagnostiker, у меня с тачкой какая то хрень, приехал из города, поставил машину к дому, а когда вышел, машина схватывает, но не заводится!
-Твой верный немецкий скакун Opel Astra H с двигателем Z18XER устал и не хочет ехать?
-Да, да, а мне срочно нужно ехать.
-Хорошо, сейчас приеду, дотащим ко мне в гараж, будем колдовать!

В общем притащили скакуна. Подключил диагностику, посмотрел ошибки, а их сука нету. Вотжеж йобжеж какжеж. Ладно, прийдётся голову включать.

Включил я голову и начал проверку.

Воздушный фильтр чистый, воздух мотор засасывает исправно.

Насос жужжит. Проверим давление в топливной магистрали, путём снятия штуцера с топливной магистрали - да есть же! Брызжет как из фонтана. Тэкс. Нюхаю выхлоп - пахнет бензом.

Ну ладно, выкрутим свечи - сырые. Прокаливаем горелкой (производители свечей запрещают так делать, но мы то с Вами знаем, что это происки рептилоидов и иллюминатов во главе с Прокопенко) Ставлю свечи на место, и. Схватывает, но не заводится. Выхлоп так же пахнет бензином.

На состав смеси у нас влияет датчик абсолютного давления воздуха или датчик массового расхода воздуха. Но скинув фишку, я ничего не получил, кроме ошибки в Launch, машина ведёт себя так же - схватывает и не заводится. Я начинаю немножко злится. Что тебе надо? Железяка поганая!

Из датчиков, которые у нас влияют на состав смеси есть ещё один подозреваемый - лямбда-зонд, но он больше корректирующий, да и включается он только при прогреве, а машина тем не менее холодная.

А ещё? Датчик температуры! Скидываю с него фишку, ключ на старт и. Машина зафырчала и не заглохла, работает с перебоями, включился вентилятор, но машина не глохнет.

В общем почему я не обратил на это внимание раньше. Да потому что на опеле сцука нет датчика температуры на приборной панели.

Глушу, включаю Launch, одеваю фишку на разъём датчика температуры, включаю зажигание. Опачки. В показаниях температура очень высока, хотя на улице холодно. Не буду рассказывать, о том, что я свои догадки подтвердил пирометром, скидываю фишку с датчика и. Показания -40. Проводка в норме, датчик врёт, меняю датчик и товарищ довольный на своём немецком скакуне умчался в закат.
Так это я к чему, ах да.

Датчик температуры один из важных датчиков, потому что есть прямая зависимость от температуры окружающего воздуха и соответственно времени импульса, который подаёт ЭБУ на форсунку, для того чтобы она была открыта. А как мы все знаем, в холодное время нужно больше бензина для запуска, потому что он на холоде плохо испаряется (горят как известно пары). И здесь была ситуация, когда ЭБУ думая, что температура двигателя, допустим, +50 по Цельсию, давал маленький импульс на открытие, соответственно, ощущалась нехватка бензина и машина глохла.

Почему же из выхлопной трубы пахло бензином? Да потому что состав смеси был неоптимальным и она в данных условиях нихрена не сгорала. Попробуйте зимой завести карбюраторный автомобиль без "подсоса", из выхлопной трубы точно так же будет пахнуть бензином)

Пора заканчивать, надеюсь было интересно, пишите вопросы в комментариях.
А в конце как обычно видеоверсия.
Хейтеры минусуем, ищем ошибки в тексте, доёбываемся до того, что это реклама канала на Ютуб. Да, бля. ть, это реклама, потому что я не хочу платить деньги за раскрутку канала, но хочу, чтобы как можно больше людей получало интересную информацию, кому нравится, заходите в гости, кому не нравится, я никого не заставляю.

Самостоятельная замена робота на механику на Опель Астра н. (пошаговая инструкция)

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу, как осуществляется самостоятельная замена робота (изитнроника) на механику на Опель Астра н. Традиционно для нашего сайта статья представляет собой подробную пошаговую инструкцию написанную простым и понятным языком.

Как меня достал изитроник?

Началась эта история прошлым летом, когда я купил для перепродажи очередное ведро. В этот раз ведром был вот такой Опель Астра в кузове купе:

Куплен он был с проблемой по коробке за 150 т.р. я надеялся, как и многие владельцы, поменять щетки на двигателе управления сцеплением и толкнуть машину рублей за 250.

На галстуке притащили машину к месту ремонта и за несколько часов заменили щетки. Все ок. Машина ожила. Помыл, почистил и выставил на продажу.

При первых же покупателях астра показала рога и отказалась заводиться из-за ошибки изитроника….. Диагностику я, кстати, сделал педалями, без специального оборудования, как на этом видео:

Естественно, продажа не состоялась, а я, чтобы больше не накладываться, принял решение заменить робот на механику.

Итак, для замены изитнроника на механику на Опель Астра h нам понадобится:

Педаль сцепления от версии с МКПП.
Главный цилиндр сцепления.

Кулиса с рычагом переключения передач в сборе.

Крышка переключения передач, прокладка и болты крепления (подходит от Нексии).

Датчик включения заднего хода.
Самодельный гидропривод от главного цилиндра до трупа изитроника.

Тормозная жидкость.
Немного проводов.
Кнопка включения стартера.

Набор ключей со звёздочками torex
Смотровая яма или домкраты.

Отправлю СДЭК или любой популярной транспортной компанией.

Последовательность работ по самостоятельной замене изитроника на механику.

Внимание, в статье описана самая простая переделка. В ходе переделки, мы оставим труп изитроника и будем использовать его сцепление. Это позволяет нам не снимать коробку переключения передач, не прошивать двигатель и не переделывать проводку.

Все работы займут 1-2 дня с перекурами.

Отрезаем заглушку от бачка на главном тормозном цилиндре.

Откручиваем заглушку на моторном щите и устанавливаем на место главный цилиндр сцепления.

Устанавливаем педаль сцепления.

Все это ставится болт он.

Снимаем джойстик изитроника и отцепляем его ждут проводов.

Меняем резиновую заглушку в моторном щите на пыльник от МКПП. Так как я перекуп и не ставил цели сделать по уму, я просто разрезал резиновую заглушку крест накрест и силком протолкнул тягу переключения передач. Сделал я это, чтобы сэкономить на пыльнике, не деньги, время, просто пыльник надо было долго ждать, а на разборке его не было.

При помощи паяльника или ножа вырезаем в тоннеле КПП отверстие под кулису МКПП. Ничего сложного в этом нет т.к. по форме штамповки пластика все понятно.

Устанавливаем на место кулису и тягу переключения передач.

Тоннель пока не собираемся, так как необходимо ещё настроить кулису.

Отцепляем разъемы управления двигателями выбора передач. И ответим провода в сторону.

Сам механизм выбора передач держится на 4х болтах.

Откручиваем их и аккуратно выводим механизм. Он, как правило в грязи, а при извлечении эта грязь так и норовит упасть в коробку….

Если вам повезет, прокладку получится оставить старую, собственно я так и сделал, но поставил на герметик.

Меняем механизм выбора передач на механизм от МКПП.

Болты от механизма изитроника очень длинные. Используйте болты от механики!

Это самый сложный момент во всей работе.

Я ставил правое крепление без ямы и домкратов, на ощупь сверху.

Левое крепление ставится довольно удобно.

Делается это очень просто. Шестигранником или шилом/сверлом фиксируем рычаг переключения передач в положении между 1-2 передачами и аналогичным образом фиксируем механизм выбора передач на коробке(нажимаем кнопку).

После этого затягиваем болт на тяге переключения передач.

Я изготовил гидропривод сам. Рулеткой отмерил по месту 2 медных трубки и развальцевал. На каждой трубке с одной стороны стоял опелевский штуцер, а с другой вазовский. Шланг взял от ваз 2110.

Вышло у меня примерно вот так:

Гидропривод крепким стяжками, а где есть штатные крепления, используем их.

Прокачиваем с помощником. И обязательно проверяем течи.

На этом переделка механической части закончена.

Электрику необходимо переделать, так как при любой ошибке по изитроника, запуск двигателя штатным стартером невозможен.

Само реле управляется минусом! Плюс на нем есть постоянно.

Установка кнопки стартера.

Если открыть блок реле, за запуск двигателя отвечает вот это реле:

Соответственно кнопку установить очень просто. Вот схема:

Кнопку можно установить на панель/руль, провод в наглую протянуть под крылом, а массу взять с кронштейна педалей.

Переделка на кнопку катит на всех машинах.

Если вы хотите использовать штатный замок зажигания, такую переделку я рекомендовать вам не могу. На большинстве автомобилей Opel Astra H установлен замок зажигания, который сложно взаимодействует с электроникой (по can шине), поэтому, просто так переделать замок зажигания скрутив провода не выйдет!

Обратитесь к электрику!

В заднем блоке предохранителей есть реле, которое срабатывает при повороте ключа зажигания в положение «Стартер», с него можно протянуть провод и через два реле можно реализовать использование штатного замка зажигания.

Заключение.

На этом у меня сегодня все. Я надеюсь, что после прочтения статьи замена робота на механику Опель Астра н не будет представлять для вас проблем.

Коробка передач MTA (Изитроник) Easytronic

MTA (Manual Transmission Automatically Shifted - механическая коробка передач с автоматическим переключением) представляет собой автоматизированную коробку передач, т.е. применяется обычная механическая коробка передач, которая обслуживается блоком управления. В автомобиле педаль сцепления замещается модулем сцепления, а рычаг переключения передач модулем переключения передач в коробке передач. Благодаря блоку переключения процессы переключения передач в коробке передач осуществляются, соответственно, с помощью полностью автоматического привода управления сцеплением. Водитель может выбирать между автоматическим и ручным режимами. Подобная система известна уже по модели Corsa-C.

Рычаг выбора передач

В качестве рычага переключения передач применяется электронный рычаг выбора передач, который соединяется с блоком управления MTA через последовательный интерфейс. Кроме того, можно вызвать процесс переключения посредством дополнительно приобретаемого автомата переключения передач на рулевой колонке Active Select. При этом, передается соответствующий сигнал по шине от электронного блока рулевой колонки на блок управления коробкой передач MTA.

Рычаг выбора передач для коробки передач MTA должен всегда приводиться в действие в соответствующем направлении до упора. После каждой манипуляции он автоматически возвращается в среднее положение. Поэтому следует следить за указателем включенной передачи или включенного режима на дисплее коробки передач.

Запуск двигателя

Двигатель можно запустить только при нажатом главном тормозе. На дисплее коробки передач показывается нейтральное положение “N”. При ненажатом главном тормозе мигает указатель “N” . Выбор нейтрального положения “N” перед запуском двигателя не требуется. Если все еще включена передача, коробка передач перед запуском двигателя автоматически переключается в нейтральное положение. Поэтому это может привести к небольшой задержке процесса запуска.

Трогание с места

Если при нажатом главном тормозе рычаг выбора передач переводится в положение “A”, коробка передач переключается в автоматический режим, и включается первая передача (при включенной программе зимнего вождения - вторая передача). На дисплее коробки передач указывается “A1” (при включенной программе зимнего вождения - “A2”).

Также это происходит, если после запуска двигателя и нажатия главного тормоза рычаг выбора передач в первый раз переводится в + или -. После отпускания главного тормоза автомобиль трогается с места.

Трогание с места без нажатия главного тормоза возможно только, если непосредственно после перевода рычага выбора передач нажимается педаль акселератора. Если никакого непосредственного нажатия педали акселератора не происходит, не включается никакая передача (мигает “A”). Перевести рычаг выбора передач в положение “A” и повторить трогание с места посредством перевода рычага выбора передач в положение “A” с предшествующим нажатием главного тормоза. В автоматическом режиме переключение на другую передачу осуществляется автоматически в зависимости от условий движения.

В ручном режиме передачи переключаются в ручном режиме. На дисплее коробки передач показывается “M” и включенная передача. При слишком низком числе оборотов двигателя блок управления MTA также автоматически включается в ручной режим на низшей передаче. Этим предотвращается глушение двигателя.

Перевод рычага выбора передач в + или -

Переключение в + на высшую передачу

Переключение в - на низшую передачу

Если выбирается высшая передача при низкой скорости или низшая передача при высокой скорости, никакого переключения не происходит. Благодаря этому можно избежать слишком низких или слишком высоких оборотов. Неоднократным переводом рычага для кратковременного последовательного выбора передач можно проскочить передачи. Если автомобиль находится в автоматическом режиме, блок управления MTA при переводе рычага в + или - переключается на ручной режим. На дисплее коробки передач показывается “M” и включенная передача.

Перевод рычага выбора передач в положение “A”

Этим действием можно осуществить выбор между автоматическим и ручным режимами.

Перевод рычага выбора передач в положение “R”

Задний ход

Задний ход включается только при неподвижном автомобиле. Если при нажатом главном тормозе рычаг выбора передач переводится в положение “R”, включается задний ход. На дисплее коробки передач показывается “R”. После отпускания главного тормоза автомобиль трогается. Трогание с места при заднем ходе без нажатия главного тормоза возможно только, если непосредственно после перевода рычага выбора передач нажимается педаль акселератора. Если не осуществляется непосредственное нажатие педали акселератора, никакая передача не включается (мигает “R”). Перевести рычаг выбора передач в положение “N” и повторить трогание с места посредством перевода рычага выбора передач в положение “R” с предшествующим нажатием главного тормоза.

Программы электронного управления режимами движения автомобиля

В автоматическом режиме после автоматического запуска холодного двигателя благодаря замедленному включению (при повышенной частоте вращения вала двигателя) программа контроля рабочей температуры быстро доводит катализатор до температуры, необходимой для оптимального снижения содержания вредных веществ.

Различные адаптивные программы автоматически согласовывают с условиями движения переключение на других передачах в автоматическом режиме, например, при эксплуатации автомобиля с прицепом, высокой полезной нагрузке и при движении на подъемах.

При включенной программе спортивного вождения блок управления MTA переключается на спортивный режим. Интервалы переключения сокращаются, и переключение передач производится при повышенных оборотах (кроме как при включенном регуляторе скорости).

Программа зимнего вождения

При трудностях трогания с места на скользкой дороге: нажать кнопку (2). На дисплее коробки передач рядом с текущей передачей показывается символ “A” для программы зимнего вождения (1). Блок управления MTA переключается в автоматический режим, и автомобиль трогается с места на 2. передаче.

Программа зимнего вождения отключается повторным нажатием кнопки (2) или выключением зажигания. Для защиты от повреждения, программа зимнего вождения автоматически отключается при очень высоких температурах сцепления. При включении программы зимнего вождения отключается случайно включенная программа спортивного вождения. Если при включенной программе зимнего вождения производится переключение в ручной режим, то программа зимнего вождения приостанавливается. При переключении назад в автоматический режим программа зимнего вождения снова активируется.

Резкое нажатие до упора на педаль акселератора

Если педаль акселератора нажимается до упора вниз по центру давления, коробка передач переключается на пониженную передачу ниже определенных скоростей и оборотов. Теперь для ускорения имеется в распоряжении полная мощность двигателя. При резком нажатии до упора на педаль акселератора ручное переключение передач невозможно. При приближении к предельно высоким оборотам двигателя коробка передач, при резком нажатии до упора на педаль акселератора, переключается на повышенную передачу также и в ручном режиме. Без педали акселератора это автоматическое переключение в ручном режиме не осуществляется. При включенной программе спортивного вождения ведущие колеса могут легко проворачиваться при ускорении с резким нажатием до упора на педаль акселератора. Это делает возможным максимальное ускорение автомобиля.

Неисправности в системе MTA (изитроника)

При неисправности в системе MTA загорается сигнальная лампа (1). При серьезных неисправностях дополнительно появляется индикация “F” на дисплее коробки передач. Если загорается сигнальная лампа, дальнейшее движение еще возможно. При этом, больше не возможно переключение в ручной режим. Если дополнительно появляется индикация “F” на дисплее коробки передач, то дальнейшее движение больше не возможно. Встроенная в систему самодиагностика дает возможность быстро устранить неисправность.

Выключение тока

При разряженной аккумуляторной батарее автомобиля и включенной передаче сцепление не выключается. Автомобиль не может двигаться. При разряженной аккумуляторной батарее эту проблему можно устранить с помощью системы облегчения пуска двигателя. Если причина выключения тока состоит не в разряженной аккумуляторной батарее, то сцепление можно выключить, как описано ниже:

1. Затянуть рычаг стояночного тормоза, выключить зажигание
2. Открыть капот двигателя
3. Очистить MTA в зоне резьбовой крышки для того, чтобы никакая грязь не могла попасть в отверстие после снятия резьбовой крышки.
4. Резьбовую крышку вывернуть и вынуть вверх
5. С помощью шлицевой отвертки повернуть вправо регулировочный винт, находящийся под резьбовой крышкой, до появления ощутимого сопротивления. Теперь сцепление выключено. Не перекручивать винт, так как это может повредить систему управления MTA.
6. Снова установить очищенную резьбовую крышку. Резьбовая крышка должна полностью опираться на корпус.

Буксировка автомобиля и запуск двигателя при выключенном таким способом сцеплении не разрешаются, но автомобиль все же можно переместить на короткое расстояние.

Читайте также: