Замена щеток изитроника опель корса д

Обновлено: 02.07.2024

Замена щеток в блоке управления Easytronic пошаговая инструкция

Доброго времени суток!
В пятницу 13, когда стрелка на одометре добралась до 135 тысяч км и ко мне пришла буква F.
Хорошо, что успел доехать до дома. Начал парковаться, включил заднюю передачу но коробка перестала слушаться. Заглушил, покрутил немного вал электродвигателя выжима сцепления, завелась еще раз, потом заглохла и на этом все.
Немного расстроился. С утра, в этот же день, сделал в сервисе адаптацию точки схватывания сцепления за 800 руб (Первый раз делал. На сколько я знаю до меня ее тоже ни разу не делали). Даже подумал, что у меня кончился диск сцепления и что я попал на деньги.
Пошел домой. Почитал немного бреда на форумах, но решил фигней не страдать, снять блок управления, проверить состояние щеток, а потом принимать решение что делать дальше.
Ранее мной были приобретены два (на всякий случай) комплекта щеток от Газона.
Очень подробный мануал с фото делать не буду, в интернете полно информации по снятию/разбору блока с картинками. Хочу лишь обратить внимание на аккуратность при проведении этого ремонта чтобы не переделывать это 2 или 3 раза.
Что нужно для замены:
Щетки от Газона; набор Г-образных ключей Torex от T40 до Т25; Шприц не маленький; набор для капельницы; наждачная бумага; очиститель дросселя или тормозов (или аналог); паяльник; тормозная жидкость; ножовка по металлу; смазка для подшипников с тефлоном;

Снятие блока:
1) Снимаем клемму (+) с аккумулятора.
2) Откачиваем всю жидкость DOT4 из системы при помощи шприца и трубки для капельницы, через боковое отверстие в бачке для DOT4 и через клапан для спуска лишнего воздуха из системы (штуцер прокачки).
3) Отсоединяем два разъема (колодки) от блока управления, вытягивая фиксаторы (один фиксатор тянуть вверх, другой вниз. Подцепил плоской отверткой).
4) Откручиваем 4 болта Т40, которыми прикручен сам блок управления к КПП и один винт Т30 удерживающий бачок для DOT4.
5) Вынимаем верхний фиксатор трубки сцепления (скобка).
6) Забираем блок домой.
7) Машину закрываем ключом. Клемму (+) аккумулятора обратно не одеваем!

Ремонт блока:
1) Снять нижний фиксатор (скобка) удерживающий трубку и шланг. Для удобства.
2) Откручиваем 4 винта Torex T25, которые держат кожух электродвигателя двигателя (больше ничего откручивать не нужно!) Важно, чтобы ключи были качественные и входили в головку винта плотно, сорвать -делать нечего! Все грязное и окислилось.
3) Снимаем кожух. Чистим его изнутри и кладем сушиться.
4) Отламываем пластиковые фиксаторы закрывающие обоймы плоской отверткой.
5) Отгибаем фиксаторы обойм щеток удерживая пружину.
6) Вытаскиваем щетки из обойм.
7) Чистим все внутренности очистителем дросселя и высушиваем.
8) Обрезаем провода от щеток так, чтобы они не дотягивались до края обоймы 2-3 мм. Обрезанный провод необходимо облудить.
9) С помощью наждачной бумаги и ножовки подготавливаем новые медно-графитовые щетки к установке. Размеры 5.5 х 5.5 х 10 мм. Щетка не должна входит в обойму туго. Мощности пружины должно хватать чтобы прижать щетку к коллектору.
10) Место касания щетки необходимо "притереть" к контактной группе (коллектору) в соответствии с его формой — полукруг.
11) Припаиваем провод от новой щетки к остатку провода от старой. Провода укладываем параллельно, чтобы щетка могла свободно двигаться в обойме.
12) После установки щеток в обойму, от ее верхней части до фиксатора должно остаться 2 мм для установки пружины.
13) Загибаем по одному фиксатору с каждой стороны.
14) Устанавливаем пружины пинцетом поверх провода. Загибаем второй фиксатор. Прижимаем провод пружиной, но при этом направляем провод в паз. Проверяем чтобы щетка и провод двигались свободно, немного отклонив якорь электродвигателя от его оси.
15) Приклеиваем пластиковые фиксаторы так, чтобы они не давили на обоймы щеток осложняя тем самым вращение вала электродвигателя.
16) Смазываем оба подшипника густой смазкой с тефлоном.
17) Одеваем кожух электродвигателя обратно, пластиковые фиксаторы придерживаем рукой чтобы не отломить.
18) Закручиваем 4 винта Т25 обратно.
19) Возражаем на место трубку с шлангом. Ставим нижний фиксатор (скобу).

Установка блока. Прокачка системы:
1) Возражаем блок на место прикрутив 4 винта Т40 и 1 винт Т30 удерживающий бачок для жидкости DOT4.
2) Одеваем трубку на место. Ставим верхний фиксатор (скоба).
3) Возражаем оба разъема (колодки) блока управления.
4) Наливаем полный бачок жидкости DOT4.
5) Одеваем на штуцер прокачки шланг от капельницы и вставляем его в бутылку 0.5 литра.
6) Делаем несколько оборотов вала электродвигателя отверткой, жидкость начинает заполнять систему.
10) Доливаем жидкость DOT4 в бочок.
11) Одеваем клемму (+) аккумулятора.
12) Включаем зажигание.
13) Открываем штуцер прокачки. Наблюдаем как воздух выходит из системы.
14) Закрываем штуцер.
15) Выключаем зажигание.
16) Повторяем пункты 12,13,14,15 до тех пор пока весь воздух не выйдет из системы. Не забываем доливать жидкость в бачок.
17) Доводим уровень в бачке до оптимального (между min и max). Закрываем крышку.
18) Затягиваем штуцер прокачки потуже.
19) Заводим мотор.

Замена щеток изитроника. Избавление от F на приборке и сопутствующие неприятности

Всем привет :) Все-таки F на приборке довольно пугающее явление. В починке решили начать с меньших затрат, поэтому меняем только щетки. Сначала купили щетки с ГАЗ 3307, но потом заказали Cargo (140352), как советовали здесь в комментариях, потому что они идут с боковым креплением. Жалко только не сказали, что в комплекте идут 2 штуки. Надеюсь второй комплект мне уже не пригодится. С тормозной жидкостью особо не заморачивались. Взяли просто с допуском DOT4.

Чтобы было удобнее откручивать блок изитроника, сняли аккумулятор, его площадку частично подняли (держится на 3 болтах под ключ на 13). Отстегнули разъемы, откачали тормозную жидкость, сняли клапан, через который жидкость вытекала (ключ на 9), отстегнули скобу, открутили бачок (торекс Т30)

Открутили болты которыми изотроник крепится к корпусу (торекс Т40), сняли его вместе с бачком для жидкости. Блок снимается хорошо через верх даже если не снимать аккумулятор.

Отстегнули бачок и клапан, тут он тоже на скобе держится.

Тормозная жидкость была черная, в бачке аж шмотки грязи. Все промыли, пока щетки меняли высушили и продули компрессором.

Дальше открутили болты крышки якоря (торекс Т25).

Очистили якорь от грязи. Чистили кисточкой и зубочистками. Проверили якорь. Против часовой стрелки крутим его до упора, обратно он вернулся сам. Значит все нормально. Покрутили его подшипник. Не гудит, вскрывать смазывать не стали.

Дальше, по обе стороны от якоря, отломали задки, которые закрывают щетки. Отверткой и иголкой вытащили держатели щеток. Кусачками откусили щетки примерно посередине. Потом отрезали в месте, где они зажаты были, на то же место припаяли новые.

Новые щетки подточили на наждачке под нужный размер 6х6х10. Зачем все вытачивают эллипсы на новых щетках? Если их поставить ровными, они сами должны притереться наверное. Проверять мы не стали, сделали эллипсы (На круглый карандаш наматывали мелкую наждачку и точили щетки). Поставили новые щетки в обойму. Пружину прижимали маленькой отверткой, которая для телефонов идет, и зажимали ушки.

Установили щетки на место, припаяли контактные группы. Приклеили отломанные ранее пластиковые ушки суперклеем.

Прикрутили блок изитроника на место, подключили. Начали прокачивать тормозную жидкость. Налили в бачок тормозную жидкость, подождали когда перестанут выходить пузырьки и начали крутить отверткой вал якоря сначала против часовой стрелки до упора, потом по часовой. Приоткрыли клапан, чтоб воздух вышел и немного жидкости слилось. Клапан закрыли, снова крутим вал. Так раз 5, пока не выйдет весь воздух и не пошла прозрачная жидкость.

Установили аккумулятор. А дальше было "весело". Вставила ключ в замок зажигания, повернула. На приборке вобще ничего нет, только пробег. Под капотом щелкает. Подождали мы минут 15, думали что Коржик самодиагностику проводит, но нет… Сбегала я за сканером. Пока бегала за руль сел папа. У него промаргивала А, потом N, пытался переключить или завести появлялась F. Она тухла и появлялось пустое табло. Посмотрели ошибки. Спросила совета у бывалых обладателей опелей :) Спасибо всем за помощь :)

Решили снова снять блок изитроника для начала. И вот он, корень всей проблемы… Замялись усики в разъеме. Как это произошло не знаю, застегнулся разъем нормально. В общем их выпрямили. Снова все собрали и прокачали тормозную жидкость (в этот раз крутили шуруповертом, наверно раз 15).

Уже страшно было садится за руль. Но что делать, надо… Вставила ключ, повернула, полет нормальный :) На приборке N горит. Со второго раза машина завелась. Как-то потише двигатель работает. Попробовала переключить передачу-жуткий хруст, обратно на нейтралку-тоже хрустит. По звуку — будто там выламывалось что-то или шестерня за шестерню зацепилась. Все выключила и попробовала адаптацию сделать. Моим оп-комом не получилось. Почистила хотя бы ошибки.

Были эти:
U2106 — CAN-Bus нет коммуникации с TCM (Модуль трансмиссии)
P0141 — Неисправность цепи нагревателя датчика О2 (Блок 1, датчик 2)
P0036 — Неисправность цепи нагревателя датчика О2 (Блок 1, датчик 2)
P1740 — <неизвестный код ошибки (DTC)>
U2107 — Неправильные данные из BCM (Модуль контроля кузова)
U2201 — CAN-Bus нет коммуникации с Главным блоком аудиосистемы (EHU)

Пока машина сканировалась и удалялись ошибки, под капотом иногда щелкало. Все выключила, отсоединила оп-ком. Снова завела машину. Завелась нормально, попробовала включить передачу, нормально включилась… Попереключала немного скорости 1-2-1-нейтралка-задняя, все тихо, без хрустов. Удивительная машина опель, сам настроился :)
Поездить посмотреть не успела, пока в гараже стоит. Но думаю все нормально, это же опель :)

Кстати, вопрос к тем кто снимал и разбирал изитроник… Там нигде такой резинки не было? Под машиной нашла. Теперь гадаю из Коржика или из полки с инструментами выпала.

Съездили к знакомому на адаптацию, он заодно и ошибки посмотрел которые были. Еще раз почистил все. Адаптацию делал течем, а ошибки все равно оп-комом проверял.

Уже несколько дней покаталась. Относительно того, что было раньше — переключение передач не чувствуется, раньше ощущалось немного. Без пинков и дерганий, но чувствовалось. Сейчас все ровно, плавно.

Ремонт EasyTronic Opel

-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.

-Рекламировать что бы то ни было.

-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).

-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.

У нас разрешено:

-Создавать интересный контент.

-Участвовать в жизни сообщества.

-Предлагать темы для постов.

-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.

-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.

-Изображать коняшку при комментировании.

Нахрена текст в картинку засовывать?

Я и не сомневался, что не получу адекватного ответа.

Так а что случится-то, если он станет не уникальным?

Чота я не вижу твой сайт в выдаче даже по цитатам, взятым из текста. Сколько тыщ хостов в сутки? )

потому что я еще на сайт не писал

Итого: Текст постов ты засовываешь в картинку, потому, что дублируешь информацию на сайте, который ещё не написал.

Вообще-то он прав.

Я сразу захотел украсть все картинки и создать свой сайт, хоба, а там уникальный текст

Ничего не понял. Плюс поставил. Пускай и другие прочитают и ничегошеньки не поймут в одинаковых картинках и мутном тексте

ахаха) Ну вот, значит и ремонт роботов вам тоже будет под силу)

А новые щетки где взял? Сомневаюсь что есть номер детали.

а зачем 4 штуки брали? и в "набор щеток" - там их 2 (набор жеж) или 1 щетка?

благодарствую. но это как же надо гонять изик, чтоб 4 комплекта уходить)) а если вспомнить старую шутку про "тихий лес и гниющий опель" - тогда этих комплектов хватит на пару жизней машины)

Сеньк, у жены корса.

в целом изик мне понравился, нормальный робот, но все равно на ручку переделал, в дальняк как то спокойнее

А АКПП опелёвские ремонтируешь? :)

Плюсанул за прямые руки.

С адаптацией никогда проблем не возникало - 3минуты и усё готово.

Я так же ремонтировал изик на своей мериве

Opel Meriva не работает ЭУР

С1506 - отсутсвует сигнал частоты вращения двигателя.

Данная ошибка находилась в блоке ЭУР. Обычно я делаю так. Если проблема постоянная, то я сбрасываю ошибки и смотрю начинает ли работать неисправный элемент, а потом начинаю проверку. Сбрасываю ошибки и вижу, что ошибок нет, но лампа EPS так и продолжает гореть. Довольно странная ситуация и забегу на перед, ошибка даже после длительных тест драйвов так и не загорелась. Код неисправности мне подсказал куда стоит обратить внимание.

Открываем схему:

При проверке электронной схемы я выяснил, что есть провод с которого эур берет сигнал об оборотах двигателя. Для начала я решил проверить сигнал,но перед этим проверил целостность проводки. Нашел переходной разъем и выявил провод который нужен.

Подключил осциллограф и убедился, что сигнала действительно нет. Если кто-то хоть раз сталкивался с опелями, то знает блоки управления у них специфичные. Я как то ремонтировал перемычки на таких блоках. Сложность заключается в том, что плата на керамике и просто так с паяльником и флюсом там не получится. В первую очередь я проверил все приходящие питания и массы, а затем начала разбирать блок. Блок со снятой крышкой выглядит так. Фото из открытых источников, так как я всегда забываю делать фотографии.

Проверка всех дорожек под микроскопом ничего не выявила. Вскрывать такой блок и пытаться на нем что-то починить к сожалению не в моих силах. У меня есть подменный эбу и я решил подкинуть его на машину и не привязывая посмотреть сигнал. Сигнал есть и это означает, что проблема точно в блоке управления. Сигнал стандартный:

Что же делать в такой ситуации и как решить вопрос. Решение проблемы оказалось довольно простым и обговорив все с клиентом было решено поставить эмулятор сигнала. Покопавшись на форумах и прочитав матчасть я понял, что данное решение имеет место быть. В роли эмулятора сигнала было предложено установить плату подмотки спидометра. Выглядит она вот так:

Подключив питание и установив частоту около 50 Гц я подал сигнал на провод который идет в эур. Запускаем двигатель и руль крутится прекрасно и ошибок нет. Подключаем диагностическое оборудование и выставляем обороты на холостом ходу с помощью регулировки которая находится на данной плате. После пробного тест драйва все отлично.

Обычно я не сторонник таких вещей, тем более что касается управления и безопасности, но в такой ситуации данный девайс не повлияет на работу. Прочитав много информации я понял, что блоку эур требуется данный сигнал, только для того чтобы понять, что двигатель работает. Регулировка усилия на руле изменяется от скорости, а не от оборотов.

Все спасибо за внимание. Жду комментарии.

Хитрая хитрость. Или проблема, как всегда на поверхности!

Друзья, всем привет. В прошлом посте сдуру написал, что как только будет больше семи подписчиков, то сразу пилю следующий пост. Кхм. Подписчиков стало больше семи через 2 минуты)))

WARNING! Не является руководством, а просто делюсь опытом)

Усаживаемся поудобнее, наливаем чашечку чаю и. Поехали!

Одним ненастным холодным днём, мне позвонил друг и попросил помощи, приблизительно вот так:
-@Diagnostiker, у меня с тачкой какая то хрень, приехал из города, поставил машину к дому, а когда вышел, машина схватывает, но не заводится!
-Твой верный немецкий скакун Opel Astra H с двигателем Z18XER устал и не хочет ехать?
-Да, да, а мне срочно нужно ехать.
-Хорошо, сейчас приеду, дотащим ко мне в гараж, будем колдовать!

В общем притащили скакуна. Подключил диагностику, посмотрел ошибки, а их сука нету. Вотжеж йобжеж какжеж. Ладно, прийдётся голову включать.

Включил я голову и начал проверку.

Воздушный фильтр чистый, воздух мотор засасывает исправно.

Насос жужжит. Проверим давление в топливной магистрали, путём снятия штуцера с топливной магистрали - да есть же! Брызжет как из фонтана. Тэкс. Нюхаю выхлоп - пахнет бензом.

Ну ладно, выкрутим свечи - сырые. Прокаливаем горелкой (производители свечей запрещают так делать, но мы то с Вами знаем, что это происки рептилоидов и иллюминатов во главе с Прокопенко) Ставлю свечи на место, и. Схватывает, но не заводится. Выхлоп так же пахнет бензином.

На состав смеси у нас влияет датчик абсолютного давления воздуха или датчик массового расхода воздуха. Но скинув фишку, я ничего не получил, кроме ошибки в Launch, машина ведёт себя так же - схватывает и не заводится. Я начинаю немножко злится. Что тебе надо? Железяка поганая!

Из датчиков, которые у нас влияют на состав смеси есть ещё один подозреваемый - лямбда-зонд, но он больше корректирующий, да и включается он только при прогреве, а машина тем не менее холодная.

А ещё? Датчик температуры! Скидываю с него фишку, ключ на старт и. Машина зафырчала и не заглохла, работает с перебоями, включился вентилятор, но машина не глохнет.

В общем почему я не обратил на это внимание раньше. Да потому что на опеле сцука нет датчика температуры на приборной панели.

Глушу, включаю Launch, одеваю фишку на разъём датчика температуры, включаю зажигание. Опачки. В показаниях температура очень высока, хотя на улице холодно. Не буду рассказывать, о том, что я свои догадки подтвердил пирометром, скидываю фишку с датчика и. Показания -40. Проводка в норме, датчик врёт, меняю датчик и товарищ довольный на своём немецком скакуне умчался в закат.
Так это я к чему, ах да.

Датчик температуры один из важных датчиков, потому что есть прямая зависимость от температуры окружающего воздуха и соответственно времени импульса, который подаёт ЭБУ на форсунку, для того чтобы она была открыта. А как мы все знаем, в холодное время нужно больше бензина для запуска, потому что он на холоде плохо испаряется (горят как известно пары). И здесь была ситуация, когда ЭБУ думая, что температура двигателя, допустим, +50 по Цельсию, давал маленький импульс на открытие, соответственно, ощущалась нехватка бензина и машина глохла.

Почему же из выхлопной трубы пахло бензином? Да потому что состав смеси был неоптимальным и она в данных условиях нихрена не сгорала. Попробуйте зимой завести карбюраторный автомобиль без "подсоса", из выхлопной трубы точно так же будет пахнуть бензином)

Пора заканчивать, надеюсь было интересно, пишите вопросы в комментариях.
А в конце как обычно видеоверсия.
Хейтеры минусуем, ищем ошибки в тексте, доёбываемся до того, что это реклама канала на Ютуб. Да, бля. ть, это реклама, потому что я не хочу платить деньги за раскрутку канала, но хочу, чтобы как можно больше людей получало интересную информацию, кому нравится, заходите в гости, кому не нравится, я никого не заставляю.

Замена щеток изитроника на Astra H Opel Astra

2. если на передаче - откройте мануал, там описан способ отключения сцепления (выньте пробку из блока, отверткой проверните болт по часовой стрелке до упора, но осторожно- сцепление выжато) и . буксируйте домой.

Снятие блока:

1. отключить и снять аккумулятор, отсоединить площадку для аккумулятора, загнув ее с проводами кверху.

2. отсоединить разъемы от блока слева вверху и внизу, для этого необходимо оттянуть короткой отверткой П-образный замок разъемов вверху и внизу соответственно. Хомутами придется пожертвовать.

3. открутить болт крепления металлического шланга подачи тормозной жидкости в коробку передач из расширительного бачка блока и вынуть шланг из тройничка на коробке передач. Прежде приоткрутите сапун на том же тройнике чтобы стравить давление.

4. открутить болт крепления расширительного бачка блока и снимите бачек с рамки крепления блока.

5. открутить 4 болта крепления блока, аккуратно вынуть блок из машины.

Ремонт блока:

1. открутить 4 болта крепления кожуха двигателя постоянного тока.

2. оттянув с небольшим сопротивлением магнитным силам снять кожух.

3. отламываются (затем приклеятся суперклеем) черные пластиковые ограничители щеток.

4. отогнуть лепестки над пружинками щеток и вынуть пружинки и щетки наружу. Не потеряйте пружинки.

5. на замену мною были подобраны медно-графитные щетки от генератора Таврии (6,5х5,8х15мм). Необходимы габариты 6,2х6,2х11мм. Лишнее отрезал, натфилями и нождачкой довел до требуемых размеров. Подвод провода выполнить сбоку, как на оригинале. Притереть щетки мелкой (800-1000) нождачкой к коллектору двигателя, который протереть затем спиртом. Коллектор нождачкой не тереть, только тряпочкой!

6. Прочистить кожух двигателя и подшипник от нагаров и угольнй пыли.

Сборку выполнить в обратной последовательности.

Теперь буксируйте машину к официалам т.к. на табло все равно светится символ "F" (включилась защита) и заказывайте услугу программирования блока управления КП. На станции говорите правду, что Вами было сделано.

Также разобрать сам блок и смазать червяк и подпружиненную шестерню, но думаю, что это вовсе не обязательно. Вращение двигателя «рывками» является нормальным- двигатель имеет два постоянных магнита.

РЕМОНТ ИЗИТРОНИК (Easytronic)

Ремонт Изитроник всегда должен начинаться с компьютерной диагностики. Выход из строя этого механизма практически всегда сопровождается горящей ошибкой F в окне индикации выбора передачи вместо текущей, при этом автомобиль отказывается реагировать на любые переключения селектора КПП и не дает запустить двигатель. Если поломка агрегата происходит в процессе движения, то автомобиль мгновенно начинает снижать скорость по средствам торможения двигателем и постепенно останавливается.

Основное количество автовладельцев с данной КПП сталкивается с этой проблемой на пробегах от 70 000 до 150 000 км.

Easytronic Opel является главным блоком управления коробкой передач и управляет роботизированной КПП, в нем совмещены – плата управления (мозги робота) и гидравлический привод выжима сцепления. Ресурс его работы в среднем составляет около 100 000 км.

Причинами поломки Изитроника могут быть:

износ щеток;
трещина в главном цилиндре;
утечка жидкости из бочка сцепления;
износ шестерни;
неисправность электронной платы управления.

РЕМОНТ ИЗИТРОНИКА ОШИБКА p1607

К нашим специалистам обратился владелец Opel Zafira с мигающей F в окошке индикации передач. После проведения компьютерной диагностики коробки передач, программа показала нам следующие ошибки:

p1607 (Clutch position control error);
p1731 (Температура исполнительного механизма коробки передач);
p1734 (Адаптация точки касания не выполнена);
p1735 (Параметры коробки передач не обучены).

ЗАМЕНА ЩЕТОК В БЛОКЕ ИЗИТРОНИК

Снимаем блок Изитроник с автомобиля. Отключаем и снимаем аккумуляторную батарею, демонтируем площадку под аккумулятором. Отключаем электрические разъемы, которые подключаются к нему, так же отсоединяем резиновый шланг подачи жидкости и магистраль, которая идет на выжимной подшипник. Откручиваем четыре винта крепления блока к коробке передач и снимаем его.

Разбираем блок и добираемся до щеточного узла, и видим, что правая щетка износилась и уже не достает до коллектора, соответственно требуется ее замена на новую. Так же хотелось бы отменить, что замена производится сразу двух щеток, а не только изношенной.

Меряем сопротивление изношенных заводских щеток (сопротивление равно 0.00)

Так же замеряем сопротивление на новых щетках, которые собираемся устанавливать (сопротивление равно 0.00)

Подтачиваем новые щетки под необходимый заводской размер и устанавливаем на место, и затем припаиваем провода.

Следующим шагом является сборка всего блока в обратной последовательности и установка его на автомобиль. После сборки обязательно заправляем тормозную жидкость в привод сцепления, прокачиваем её и делаем компьютером адаптацию точки контакта сцепления. На этом ремонт блока Easytronic закончен, автомобиль готов к дальнейшей эксплуатации, и после ремонта ресурс его работы, как и было написано ранее, будет составлять около 100 тысяч км.

СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Наш совет, если пробег вашего автомобиля подходит или уже превысил порог 100 000 км, желательно самостоятельно приехать к нам, мы сделаем диагностику и при необходимости полную ревизию Easytronic, и в случае обнаружения каких-либо недостатков отремонтируем его во избежание поломки на дороге и необходимости вызова эвакуатора для транспортировки машины в сервис.

Для осуществления качественного ремонта обращайтесь только к тем специалистам, которые уже имели дело с ремонтом этого блока управления, так как есть ряд нюансов, которые необходимо соблюсти ввиду особенностей конструкции во избежание случайного повреждения ТСМ. Стоимость абсолютного нового Easytronic составляет более 90 000 рублей, покупать этот механизм, бывший в употреблении тоже является рисковой задачей, потому что неизвестно с каким он будет пробегом и на сколько еще хватит его ресурса.

Поэтому даже если так случилось, что вам нужно полностью менять весь блок управления на другой, например вследствие неудачного ремонта или его сильного повреждения после ДТП, и вы решаетесь купить его б/у на разборке или где – то еще блок бывший, то чтобы не гадать и по нескольку раз не разбирать автомобиль, лучше перед установкой его на авто, разобрать и посмотреть состояние, и при необходимости сразу произвести замену изношенных деталей, и уже после этого ставить его, чтобы быть уверенном в его ресурсе работы.

Проверка состояния и замена щеток

Состояние сборок очистителей ветрового стекла должно проверяться регулярно в соответствии с графиком текущего обслуживания автомобиля (см. Раздел График текущего обслуживания). Щетки осматриваются на наличие механических повреждений, признаков ослабления крепления компонентов и износа резиновых рабочих элементов.

На рабочих поверхностях щеток со временем скапливается дорожная пленка, что приводит к заметному снижению эффективности функционирования стеклоочистителей. Регулярно промывайте щетки чистящим раствором средней концентрации.

В процессе функционирования стеклоочистителей может происходить постепенное самопроизвольное отпускание крепежа, надежность посадки и затягивания которого также должна регулярно проверяться.

При выявлении трещин или признаков износа резиновых рабочих элементов производится замена щеток.

Отведите рычаг стеклоочистителя от стекла.
Отожмите внутрь стопорный язычок и осторожно снимите щетку с крюка на конце рычага.

Для снятия щетки с рычага необходимо отжать стопорный язычок, затем высвободить рамку из крюка

При необходимости замены рабочего элемента стеклоочистителя сильно сожмите стопорные язычки на конце щетки, затем ухватитесь за элемент и, потянув, извлеките его из металлической рамки.

Для извлечения рабочего элемента из металлической рамки сожмите боковые стопорные язычки

Извлеките из резинового рабочего элемента металлические держатели и заправьте их в пазы нового элемента.

Заправьте элемент в рамку, проследив за надежностью защелкивания стопорных язычков.
Наденьте щетку на рычаг стеклоочистителя и заправьте ее в крюк, проследив за надежностью защелкивания стопорного язычка.

Видео про "Проверка состояния и замена щеток" для Opel Corsa

Щётки генератора. Как заменить. Опель Корса изитроник износ щеток

Замена щеток ИЗИТРОНИКА ОПЕЛЬ

@This is ГАРАЖ ika показала как угольные, или это Экзист чудит?

Cargo 140352
Cargo 140353
Ika 0.1910.1
ГАЗ 3307

Лучшее видео,отремонтировался за 1 минуту и доехал домой

@Keri Maxyoni спасибо, будем знать

@Keri Maxyoni еще раз спасибо за оценку моего труда, рад что видео было полезным

Разобрался,когда приклеил защитные пластинки клей попол на щётку и был плохой контакт,так что ребята склейте аккуратно, а видео топ. проверяйте ребята контакты нормальными приборами

@Keri Maxyoni щетки в обоймах не застревают? возможно они просто не достают до ротора

Сопротивление 3,5 . Такое ощущение что просто + не приходит или-, диагностика показывает ошибку 1607

Привет тут вапрос а адаптацию надо делать или как там эту синхронизацию,

Желательно сделать. Вообще по регламенту рекомендуют делать раз в год.

Если начинает ехать с 4 передачи ??
Это тоже щетки замена надо ?

@Андрей Юсько Сложно сказать, возможно нужно прокачать жидкость и посмотреть соединения на предмет не герметичности

Иногда бывает раз в пару дней

Это постоянное явление или возникает периодически?

Не ушла ошибка F после замены щёток. Что делать ума непреложу? Подскажите пожалуйста

@Эрадж Шобулбулов Увы я не с Вашего региона

@This is ГАРАЖ здравствуйте есть кто-нибудь в Москве шëтки по менять у меня то же горить F машина заводится не Приклучается скорость

@Waldemar Rein меднографитовые щетки нужны с низким сопротивлением. Хорошо, что все разрешилось. Если, что пиши может чем смогу помочь

@This is ГАРАЖ
Всё разрешилось, оказывается нельзя ставить простые щётки электроника их непринемает. Подходят только серебряные! Об этом никто не говорит.

Ошибка 1607 у машины висит или еще что-то? Побольше про ситуацию расскажи, что с ней конкретно случилось и после чего загорелась F.

у знакомой есть старенькая опель корса Д( робот). Со слов моей знакомой, ехала она и машина задёргалась , загорелись все индикаторы на панели приборов и машина заглохла. Решила завести машину снова, но при повороте ключа , горит какая то черта пунктирная жирная и машина вообще не как не реагирует на замок зажигания( вроде не чего не щёлкает и жужжит)- аккум поменяли на другой , тоже не аллё. Не каких букв не было - только жирная черта.. Что это ? вы не подскажите ?До сервиса ехать вообще далеко порядком км 150.

Извиняюсь, что так долго не отвечал. Сложно сказать, что с ней могло случится единственное , что могу посоветовать это подключить к нему диагностический модуль OBD II (у кого то взять или на алике за 400-500 р купить) и через программу на телефоне OPL DTC Reader или ScanMyOpel, так сказать в полевых условиях посмотреть какие у нее ошибки, а дальше уже видно будет.

Astra-Club

Блок управления Изитроник Астра Н, Замена щеток

Повідомлення admin » 03 жовтня 2008, 14:41

Автор: roman_H (Opel-club.com.ua)

Астра Н 1,6 05, пробег 170 000 км. У каждого с изиком может возникнуть такая же проблема. У официалов ремонт сводится к замене блока ( 10 000 грн. блок+замена 600 грн) на самом деле все сводится к замене ЩЕТОК на двигателе выжимания сцепления.
Решил поделиться информацией по ремонту:
Описание проблемы: 1. двигатель не заводится,
2. на табло передач мигает символ "F".

Подготовительные работы: 1. если машина на нейтралке- буксируйте домой,
2. если на передаче- откройте мануал- там описан способ отключения сцепления (выньте пробку из блока, отверткой проверните болт по часовой стрелке до упора, но осторожно- сцепление выжато) и . буксируйте домой.

Снятие блока: 1. отключить и снять аккумулятор, отсоединить площадку для аккумулятора, загнув ее с проводами кверху.
2. отсоединить разъемы от блока слева вверху и внизу, для этого необходимо оттянуть короткой отверткой П-образный замок разъемов вверху и внизу соответственно. Хомутами придется пожертвовать.
3. открутить болт крепления металлического шланга подачи тормозной жидкости в коробку передач из расширительного бачка блока и вынуть шланг из тройничка на коробке передач. Прежде приоткрутите сапун на том же тройнике чтобы стравить давление.
4. открутить болт крепления расширительного бачка блока и снимите бачек с рамки крепления блока.
5. открутить 4 болта крепления блока, аккуратно вынуть блок из машины.

Ремонт блока: 1. открутить 4 болта крепления кожуха двигателя постоянного тока.
2. оттянув с небольшим сопротивлением магнитным силам снять кожух.
3. отламываются (затем приклеятся суперклеем) черные пластиковые ограничители щеток.
4. отогнуть лепестки над пружинками щеток и вынуть пружинки и щетки наружу. Не потеряйте пружинки.
5. на замену мною были подобраны медно-графитные щетки от генератора Таврии (6,5х5,8х15мм). Необходимы габариты 6,2х6,2х11мм. Лишнее отрезал, натфилями и нождачкой довел до требуемых размеров. Подвод провода выполнить сбоку, как на оригинале. Притереть щетки мелкой (800-1000) нождачкой к коллектору двигателя, который протереть затем спиртом. Коллектор нождачкой не тереть, только тряпочкой!
6. Прочистить кожух двигателя и подшипник от нагаров и угольнй пыли.
Сборку выполнить в обратной последовательности.
Не расслабляйтесь: теперь буксируйте машину к официалам т.к. на табло все равно светится символ "F"(включилась защита) и заказывайте услугу программирования блока управления КП за 150 грн. На станции говорите правду, что Вами было сделано.
Также мною был разобран сам блок и смазаны червяк и подпружиненная шестерня, но думаю, что это вовсе не обязательно. Вращение двигателя «рывками» является нормальным- двигатель имеет два постоянных магнита.
Всем удачи!

Замена щеток ИЗИТРОНИКА ОПЕЛЬ

@This is ГАРАЖ ika показала как угольные, или это Экзист чудит?

Cargo 140352
Cargo 140353
Ika 0.1910.1
ГАЗ 3307

Лучшее видео,отремонтировался за 1 минуту и доехал домой

@Keri Maxyoni спасибо, будем знать

@Keri Maxyoni еще раз спасибо за оценку моего труда, рад что видео было полезным

@Keri Maxyoni щетки в обоймах не застревают? возможно они просто не достают до ротора

Сопротивление 3,5 . Такое ощущение что просто + не приходит или-, диагностика показывает ошибку 1607

Привет тут вапрос а адаптацию надо делать или как там эту синхронизацию,

Желательно сделать. Вообще по регламенту рекомендуют делать раз в год.

Если начинает ехать с 4 передачи ??
Это тоже щетки замена надо ?

Иногда бывает раз в пару дней

Это постоянное явление или возникает периодически?

Не ушла ошибка F после замены щёток. Что делать ума непреложу? Подскажите пожалуйста

@Эрадж Шобулбулов Увы я не с Вашего региона

Замена щеток изитроника опель корса д

Добрый день.
Точно та же проблема вылезла.
Но! Я добился её другим способом.
описываю.
Преамбула:
1. сцепление по ощущениям стало пробуксовывать.
2. неделю назад машина заглохла на светофоре, поскольку по ощущениям, робот просто "бросил" сцепление. Акция была разовая ,больше не повторялось.

Как добился вышеописанного эффекта:
1. Сегодня я полез с Опкомом посмотреть, что за ошибки вылезли после ТО.
Нашел в том числе - высокая температура сцепления (ну или очень похоже называется) - сбросил.
2. Подумал, что неплохо (ну вернее не подумал, как оказалось) сделать адаптацию точки схватывания. Давно, кстати, не делал. Опкома не было в руках.
Ну так вот. В процессе мне прога сначала выдала Not in condition пару раз. (И вот тут бы мне остановиться! пока изик ещё работал).
Но я упорный. Изи в процессе начал вести себя так вот - как бы мелки дергания, но точки схватывания нет.
Из проги вышел, попробовал поехать - не едет.
При трогании вперед на первой такое ощущение, что сцепа не доходит до точки схватывания. Вернее, как только доходит и идет мелкий толчечек, изик снова сцепление отводит. Как дробь такая получается редкая.
При включении задней - удар, как будто сцепления на машине вообще нет и глохнет.

Жижа в изитронике в цилиндре есть или нет, пока не проверил. год назад примерно проверял. Была на месте и прозрачная.

Буква F пару раз мне влезала, но давно и только почему-то в одном месте - на даче и машина продолжала работать. Буква сама пропадала после повторного завода или включения скорости.

Вопрос - с чего начать смотреть?
Куда лезть?

Сразу начинать с замены сцепление накладно. Только что 30ку озвучили за работы и материалы. Кусаче.

На этом сцеплении пробег около 90 ткм.

Короче, не выдержал. Сходил, снял акк и заглянул в бачёк изи. Бачёк оказался пуст. это минус
Но остаток жижи в 1 мм на дне чистый и прозрачный. Это плюс.
Долил тормозухи, получилось тронуься и вперед и назад, но с жуткими рывками.
Завтра попробую прокачать и найти где утекает.
Не хотелось бы ГЦС менять

Читайте также: