Замена шестерни распредвала луаз
Добавил пользователь Alex Обновлено: 05.10.2024
Замена шестерни привода распредвала на автомобиле УАЗ-452 с двигателем УМЗ, причина разрушения зубьев, рассказываю
На автомобиле УАЗ-452 с инжекторным двигателем УМЗ начали сильно стучать клапана. Стучали клапана только на горячем двигателе. Решено было их отрегулировать.
Во время поездки автомобиль УАЗ-452 заглох, водитель со стажем сразу определил неисправность.
При включении стартера изменялся звук от двигателя.
Порядок действия при определении неисправности был следующий:
Автомобиль пришлось притащить на буксире в гараж.
Двигатель разрабатывался для автомобиля ГАЗ-21 в 1954 году. После доработки его установили на ГАЗ-24 (ЗМЗ-402).
Двигатель УМЗ-4126 имеющий электронное управление с 2003 года начали устанавливать на авто.
Вернемся к ремонту нашего автомобиля. Двигатель решили полностью не разбирать.
Далее ход действия был следующий:
Вот и нашлась причина поломки, стало ясно, что сломались зубья шестерни привода распредвала.
Открутили храповик и сняли датчики коленвала и распредвала, вытащили шкив с коленвала со шпонкой.
Передняя крышка двигателя снялась легко и за ней оказалась разбитая шестерня распредвала.
Шестерню снять смогли только со съёмником. После осмотра шестерни распредвала стало ясно, почему стучали клапана.
В корпусе расшаталась внутренняя обойма шестерни.
Шестерня не рассчитана на большие обороты
Цена шестерни для инжекторных двигателей в магазинах начиналась от 500 рублей до 2500 рублей.
Купили шестерню распредвала, сальник на коленвал, комплект прокладок для двигателя, масло, масляный фильтр, тосол и герметик.
Перед сборкой ножом аккуратно убрали остатки старой прокладки, поставили сальник на переднюю крышку.
Перед установкой шестерни распредвала ставится резиновая шайба, на старой была железная шайба.
Для правильной установки есть отметки на шестерне коленвала и шестерне распредвала, их надо совместить.
Передняя крышка устанавливается и крепится легко, но для установки на место поддона двигателя надо поддержать пробковые прокладки, поэтому в такой работе нужен помощник.
Установив шкив на коленвал затягиваем его храповиком, ставим на место радиатор и заливаем тосол. Натягиваем ремень генератором, ставим воздушный патрубок и соединяем провода.
Еще раз осматриваем возможную протечку тосола, устанавливаем новый масляный фильтр и заливаем автомобильное масло в двигатель.
Перед запуском смотрим все крепежи и соединения.
Подписывайтесь на мой канал здесь , ставьте лайк и делитесь в соцсетях, Спасибо!
Сколько служит текстолитовая шестерня распредвала?
Кроме пользующегося ВСЕНАРОДНОЙ любовью и уважением ЗАЗа, текстолитовая же шестерня ГРМ применяется и на моторах ЗМЗ Ии УМЗ (ГАЗ, УАЗ) и ходит ТАМ немеряно!
ЗАЗовские шестерни, по-идее, ДОЛЖНЫ БЫТЬ 3-х типоразмеров - для того, чтобы ПРАВИЛЬНО скомпановать пару для каждого конкретного мотора.Точных цифр - не помню , но обязательно д.б. небольшой натяг!
Если пихать первую попавшуюся, то может образоваться ЗАЗОР в зацеплении зубьев(в рез-те "срезает" зубья) или Излишнтй НАТЯГ(тогда шестерня разрушается по ступице)- ЭТО И ЕСТЬ ПРИЧИНА, по кот. узел "ходит" 50-60 тыс. км. При ПРАВИЛЬНОМ подборе, срок службы пары соизмерим и даже превосходит ресурс мотора В ЦЕЛОМ.
Незадолго до прекращения выпуска в продажу стали портупать металлические шестерни ГРМ производства НЕ Мелитопольского Завода.. На серийные моторы их, по-моему, не ставили. Стоили они в 2 раза больше.Попадались ЕЩЕ РЕЖЕ.И были они не чугунными, а из АЛЮМИНИЯ. Такая шестерня имела "маленький" типоразмер, но, благодаря своей прочности, ходит оч. долго, прибл. - как правильно подобранная родная. Немного сильнее шумит (пустяки!). Так что ставьте ее не опасаясь НИЧЕГО.
Теперь о клапанах. В МеМЗ "встреча" клапана с поршнем НЕВОЗМОЖНА, поск. ход клапана меньше глубины камеры сгорания в головке.При разрушении шестерни ГРМ РВ просто останавливается, из-под капота единовременно исходит облако белого дыма и машина "умирает". Никаких других поломок- не происходит.
Сложность замены шестерни обусловлена способом крепления на соотв. валу ведомой шестерни балансирного вала - она ТУГО напрессована на последний(съемнику не поддается, а если поддается, то невозможно установить ее обратно),и приходится снимать весь силовой агрегат.
Выход - в переделке способа крепления этой шестерни на балансирном валу - на его торце нарезается соотв. резьба (не вручную, поск. вал сделан из оч. прочного металла!,) и изготавливается спец. гайка, выполняющая не только крепежную функцию, но и роль "задавливающего " съемника. После такой переделки привод ГРМ можно ремонтировать без съема агрегата, прямо из-под задней крышки мотора. Занимает такая операция, даже БЕЗ навыков, ок.1-1.5 часов.
Исправного газораспределения!
С ув. Андрей.
Автор статьи: Махно
Уход за двигателем автомобиля ЛУАЗ-969М
Проверка и регулировка зазоров в механизме привода клапанов
Эту регулировку следует выполнять на холодном двигателе, когда толкатели клапанов находятся в нижнем положении (клапаны закрыты).
При регулировке ни в коем случае не уменьшать зазоры меньше нормы. Уменьшение зазоров вызывает неплотную посадку клапанов, падение мощности двигателя и прогар клапанов.
Направление вращения коленчатого вала — правое, если смотреть со стороны вентилятора.
Рис. Метки установочные на крышках центробежного маслоочистителя и распределительных шестерен:1 — корпус центробежного маслоочистителя; 2 — крышка распределительных шестерен: 3 — крышка центробежного маслоочистителя; 4 — болт крепления крышки центробежного маслоочистителя; а — выступ установочный на крышке распределительных шестерен; в — выступ на корпусе центробежного маслоочистителя, указывающий положение ВМТ первого цилиндра; X—X — ось смещенного отверстия для правильной установки крышки центробежного маслоочистителя на корпусе
Проверку и регулировку производить в следующей последовательности:
- снять крышки головок цилиндров, проследить за сохранностью прокладок;
- проверить затяжку гаек, крепящих валики коромысел к стойкам;
- установить поршень первого цилиндра в ВМТ конца такта сжатия. Для этого необходимо повернуть коленчатый вал в положение, при котором риска ВМТ на шкиве совпадает с выступом а на крышке распределительных шестерен, а оба клапана первого цилиндра полностью закрыты (коромысла этих клапанов могут свободно покачиваться). Расположение цилиндров двигателя показано на рисунке;
- проверить при помощи плоского щупа зазоры между клапанами и коромыслами первого цилиндра. Величины зазора должны быть: для впускных клапанов — 0,08—0,10 мм; для выпускных клапанов — 0,1—0,12 мм.
Рис. Расположение номеров цилиндров
Следует помнить, что крайние клапаны — выпускные, средние — впускные; если зазоры установлены неправильно, то отвернуть контргайку регулировочного винта на коромысле и, вращая отверткой регулировочный винт (предварительно установив между носком коромысла и стержнем клапана соответствующий щуп), установить необходимый зазор.
Рис. Регулировка зазора между коромыслом и клапаном
Во время вращения винта рекомендуется несколько передвигать щуп. Щуп должен протягиваться с небольшим усилием.
Удерживая отверткой винт, затянуть контргайку и снова проверить зазор. Повернуть коленчатый вал на пол-оборота, проверить зазоры клапанов третьего цилиндра и отрегулировать, если необходимо.
Далее повернуть коленчатый вал еще на пол-оборота и проделать то же с клапаном четвертого цилиндра. Затем повернуть вал еще на пол-оборота и проверить зазор клапанов второго цилиндра.
Затяжка гаек крепления головки цилиндров
Рис. Порядок затяжки гаек головок цилиндров: а — затяжка предварительная; б — затяжка окончательная
Производят только на холодном двигателе (температура двигателя 20—30 °С) в два приема:
- предварительная — моментом затяжки 16—20 Н-м (1,6—2,0 кгсм);
- окончательная — моментом затяжки 40—50 Нм (4—5 кгсм) в порядке, указанном на рисунке.
Во избежание поломки направляющих клапанов гайки необходимо затягивать я отворачивать только торцовым ключом с наружным диаметром головки не более 23 мм.
Проверка уровня масла в двигателе и его замена
Уровень масла в картере двигателя контролируется маслоизмерительным щупом, который находится -с левой стороны картера двигателя.
На маслоизмерительном щупе нанесены две метки — нижнего и верхнего уровня масла.
Вынув указатель уровня масла, протереть его чистой салфеткой, установить на месте, снова вынуть и по положению масляной пленки на измерителе по отношению к меткам определить уровень.
Во (время эксплуатации автомобиля уровень масла в картере двигателя нужно поддерживать вблизи верхней метки маслоизмерителя. Излишнее количество масла в картере приводит к увеличению нагарообразования, закоксовыванию колец, забрызгиванию маслом свечей.
Категорически запрещается работа двигателя при уровне масла в картере ниже нижней метки.
При проверке уровня масла автомобиль должен быть установлен. на горизонтальной площадке. Наиболее правильно проверять уровень масла через 3—5 мин после остановки прогретого двигателя.
В двигатель заливать масло только согласно указаниям настоящего руководства. Масло заливается в картер через маслозаливную горловину, расположенную с правой стороны картера двигателя.
При заливке рекомендуется пользоваться воронкой с мелкой сеткой.
Затем промывочное масло слить и залить 3,75 л чистого заправочного масла.
Пустить двигатель, прогреть его и остановить, через 3—5 мин проверить уровень масла и при необходимости долить его по верхнюю метку маслоизмерителя. Смешивать масла различных марок при заправке двигателя запрещается.
При применении масла М12Г1 температура масла в картере двигателя допускается до 125°С (кратковременно).
Очистка центробежного маслоочистителя. Перед снятием крышки снять ремень привода вентилятора и, провертывая шкив, отвернуть последовательно болты, но не полностью. Затем рекомендуется, перед снятием шкива, для облегчения последующей сборки, совместить метку ВМТ на шкиве с выступом а на крышке распределительных шестерен. После этого отвернуть полностью крепежные болты и снять шкив.
Ввиду малого расстояния между шкивом и кузовом рекомендуется снимать шкив и устанавливать его на место вместе с болтами. Затяжку болтов следует производить равномерно, крест-накрест.
Уход за системой охлаждения
Уход за системой охлаждения состоит в проверке натяжения ремня вентилятора и содержания в чистоте межреберных пространств цилиндров, головок и масляного радиатора.
Необходимо помнить, что двигатель воздушного охлаждения при подтеках масла быстро покрывается слоем пыли, которая, пригорая, образует теплоизоляционную корку и вызывает перегрев двигателя, потерю его мощности и усиленный износ деталей. При обнаружении подтеканий масла немедленно устранить течь.
Рис. Устройство для натяжения ремня вентилятора:1 — вал генератора; 2 — шпонка; 3 — гайка; 4 — шайба; 5 — колпачок нажимной; 6 — шайбы регулировочные; 7 — половина шкива передняя; 8 — ремень; 9 — половина шкива задняя
Следует содержать двигатель в чистоте, продувать его сжатым воздухом, промывать кистью, смоченной в керосине, после чего насухо протереть.
При каждом снятии верхнего кожуха масляный радиатор следует продувать сжатым воздухом.
Натяжение ремня вентилятора следует проверять перед каждым выездом.
Слабое натяжение ремня приводит к пробуксовке, вызывающей перегрев двигателя и недостаточную зарядку аккумуляторной батареи.
Сильно натянутый ремень быстро изнашивается и вызывает преждевременный износ подшипников генератора.
Натяжение ремня, по мере его вытягивания в период эксплуатации, осуществляется за счет перестановки набора регулировочных шайб 6 с внутренней стороны передней половины шкива на наружную.
Для этого необходимо отвернуть гайку 3 крепления шкива вентилятора, поставить переднюю половину 7 шкива, регулировочные шайбы 6, снятые с внутренней стороны, и колпачок 5.
Провертывая коленчатый вал (во избежание заклинивания ремня в ручье шкива вентилятора), затянуть гайку.
Нормальное натяжение определяется прогибом на 15—22 мм от усилия 40 Н (4 кгс), приложенного в середине между шкивами.
Шестерня распредвала: для чего она нужна, установка, снятие, замена и регулировка
В настоящее время на автомобильном рынке представлено большое количество автогаджетов, предназначенных не столько для внешнего тюнинга, сколько призванных максимально оптимизировать работу мотора, увеличить мощность или улучшить ходовые качества автомобиля. Прямоточные глушители, облегчённые колёсные диски, спортивные стойки — все эти детали действительно прибавляют резвости автомобилю, усиливают его ходовые качества, в этот же список можно занести и разрезную шестерню распредвала.
Что такое шестерня распредвалаПричины для установкиМетоды настройки Замена шестерни распредвала$('.index-post .contents').toggleClass('hide-text', localStorage.getItem('hide-contents') === '1')
Что такое шестерня распредвала
Основное назначение шестерни распредвала (разрезной) — увеличение мощности двигателя за счёт регулировок угла поворота распределительного вала.
Данная деталь способна изменить угол поворота распредвала на 5° в разные стороны.
Знаете ли вы? Мотор может работать в различных режимах, в которых разрезная шестерня функционирует по-разному.
С изменением положения шестерни изменяются и фазы наполнения цилиндров (расширяется диапазон максимального крутящего момента), соответственно, меняется мощность двигателя и крутящий момент.
Шестерня состоит из 2 частей: статичная внутренняя и подвижная наружная, которая регулируется относительно ступицы. То есть, установив на шкив шестерню неподвижно, вы сумеете регулировать её внешнюю, подвижную поверхность, изменяя шаг зубьев на несколько градусов в ту или иную сторону.
Таким образом, вы сможете наиболее точно выставить фазы газораспределения, несмотря на заводские погрешности.
Проще говоря, данная деталь поможет в тонкой настройке фаз газораспределения для извлечения максимального КПД и, соответственно, мощности двигателя.
Важно! Стоит сказать, что установка спортивного (кастомского) распредвала без этой детали не даёт прироста мощности или изменения крутящего момента.
Причины для установки
На вопрос о том, для чего нужна разрезная шестерня, можно ответить так: существуют 2 основные причины установки этой детали:
При сборке различных агрегатов на конвейере (в том числе и двигателя) допускаются определённые погрешности отклонения от эталона. К примеру, фазы газораспределения на двух одинаковых автомобилях, сошедших с конвейера один за другим, могут отличаться на ±10° по коленвалу, то есть на один зубец шестерни. Такое расхождение заметно влияет на показатели мощности мотора. Но это расхождение можно нивелировать путём тонкой настройки, которую проводят при помощи той самой разрезной детали.Если вы решили установить распределительный вал спортивного типа, при эксплуатации следует выжимать из него максимум возможностей. В этом поможет разрезная, прибавив до 5% к имеющейся мощности, путём регулировки фаз распределения газа.
Разрезную настраивают при помощи индикатора часового типа для перекрытия клапанов, когда поршень находится в наивысшем положении. После этого проводят точную настройку.
Регулировка отличается в зависимости от того, какой характер вы хотели бы видеть в своём моторе: растянуть амплитуду крутящего момента в середине оборотов или достичь максимального момента внизу.
Настройка шестерни в различных двигателях отличается, однако основная методика в большинстве моторов имеет много общего.
Вам также полезно будет узнать больше о том, как заменить распредвал своими руками.
Расскажем о главных моментах в настройке разрезной на примере двигателя ВАЗ 2108:
Совместите метки на шкиве распредвала и на разрезной (на статичной и подвижной частях).Установите шестерню на распределительный вал, наденьте на место ремень ГРМ. Проконтролируйте совместимость меток: на шкиве, задней крышке ремня и маховике.Проконтролируйте оба клапана четвёртого цилиндра в фазе перекрытия. И впускной и выпускной клапаны должны находиться в одинаковой фазе открытия. В том случае, если они не находятся в одном положении, следует отпустить болты и провернуть распределительный вал, не трогая движимую часть шестерни. Сделать это нужно таким образом, чтобы получить нулевое положение вала.
Теперь следует провести тонкую настройку:
Для настройки работы мотора в диапазоне средних и нижних оборотов двигайте распределительный вал относительно коленвала в сторону вращения. Таким образом угол, при котором открывается впускной клапан, станет больше, а угол газодинамического наддува меньше.Для того чтобы настроить высокие обороты, распределительный вал двигают в противоположную сторону. Угол газодинамического наддува становится больше, а с ним и мощность.
Важно! При регулировке фаз газораспределения помните о том, что после проворачивания распределительного вала необходимо устанавливать первоначальный угол опережения зажигания.
Замена шестерни распредвала
Процедура замены шестерни в принципе аналогична на большинстве моторов.
Замена шестерни распредвала 4216, 402: видео
Расскажем о том, как происходит процедура замены на примере ГАЗели с мотором УМЗ 4216:
Открутите 3 болта и саморезы, снимите бампер, уберите подкрылки (если есть).Снимите верхнюю часть передней монтажной панели (телевизора), не забудьте открутить болты крепления радиатора.Слейте охлаждающую жидкость из радиатора, после чего поставьте на место пробку.Снимите усилитель бампера, открутив 4 болта.Снимите радиатор (открутите 4 болта на раме радиатора), предварительно сняв все патрубки, диффузор откручивать не нужно.Снимите вентилятор, открутив 4 болта.Снимите ГУР. Внимательно следите, чтобы не потерялись шайбы и прокладки.Поверните при помощи головки Ø 15 натяжной ролик по ходу затяжки. Натяжение ремня станет слабее, запомните, каким образом располагается ремень. Снимите ремень, начиная с вала генератора.Проведите визуальный осмотр ремня (на отсутствие трещин), валов и подшипников (чтобы нормально крутились, отсутствовал люфт, посторонние шумы, различные дефекты движения.) Если есть необходимость, подтяните нужные болты и гайки.Отключите провод электромуфты включения вентилятора, после чего, открутив 3 гайки, снимите электромуфту.Открутите и снимите датчик коленчатого вала. Для его демонтажа понадобится длинная плоская отвёртка.Открутите болт крепления шкива (Ø 36). Для того чтобы его сорвать, возможно, понадобится головка. Не забудьте снять и не потерять шайбу.В ось шкива вставьте головку (Ø12 или 13). Головка нужна для того, чтобы съёмником не нарушить резьбу.При помощи съёмника зацепите шкив и снимите его.В том случае, если вам необходимо заменить сальник, делать это нужно на данном этапе.Открутите все гайки передней крышки, снимите шайбы.Теперь необходимо выкрутить 6 шпилек. Делают это так: на шпильку накручивают 2 гайки, затягивают их таким образом, чтобы они плотно сидели на шпильке. Далее выкручивать как обычный болт при помощи гаечного ключа. Если шпилька не выкручивается, аккуратно обстучите со всех сторон молотком. Шпильки имеют разную длину, поэтому метьте шпильку и отверстие, откуда её выкрутили.Снимите переднюю крышку.Найдите метки на шестерне и на коленчатом вале, совместите их, прокручивая коленвал при помощи шкива.Открутите болт крепления шестерни, снимите шайбу, болт закрутите обратно. Делается это для того, чтобы упор съёмника контактировал с головкой болта, а не с резьбой (это может привести к повреждению резьбы).Установите съёмник на шестерню. Делается это так: в два диаметрально расположенных на шестерне отверстия, вкрутите болты, соответствующие расположенным на шестерне отверстиям с резьбой. После чего начинайте выкручивать основной ворот съёмника, шестерня начнёт съезжать с вала.После того как снимите старую шестерню, заткните отверстие под валом чистой тряпкой, чтобы никакой мусор не попал в поддон. Удалите остатки прокладки при помощи стамески.На новую шестерню при помощи литола закрепите пластиковое упорное кольцо.Установите шестерню на вал, предварительно совместив метки с коленвалом. Для облегчения установки помогайте лёгкими постукиваниями молотком (избегайте бить по пластиковому кольцу). Достаточно, чтобы шестерня наполовину села на вал, после чего её можно установить в конечную позицию, затягивая болт. Постоянно контролируйте совместимость меток.С передней крышки удалите остатки прокладки и старый сальник (запишите маркировку сальника). Обезжирьте крышку (бензином или растворителем), нанесите герметик под прокладку. Установите крышку на место. Для облегчения демонтажа двигателя в следующий раз вместо некоторых шпилек можно использовать болты.Прихватите крышку болтами и шпильками, начиная снизу. Сразу затягивать болты не нужно, только наживить. Вставьте сальник таким образом, чтобы он на 1–2 мм сел глубже кромки крышки.Установите шкив, предварительно слегка обработав напильником фаску, это облегчит установку детали. Для монтажа используйте молоток, постукивая им через головку. Установите шкив до половины, после чего затяните болтом. Затягивайте аккуратно, чтобы не сорвать резьбу (предварительно его следует смазать, например, WD-40).Включите 5-ю передачу и установите автомобиль на ручной тормоз. Установите обратно электромуфту, насос ГУРа. Всё остальное установите в обратной последовательности относительно того, что вы делали при демонтаже.
Таким образом, разрезная шестерня — полезная деталь в вашем автомобиле.
Знаете ли вы? При помощи разрезной шестерни можно выставить положение распределительного вала с точностью до 1° углового.
Руководствуясь вышеприведённой инструкцией, вы сможете заменить её самостоятельно.
Замена шестерни привода распределительного вала
Снимаем переднюю крышку блока цилиндров (см.Замена передней манжеты коленчатого вала).
Снимаем резиновый уплотнитель паза шпонки.
Заворачиваем храповой болт ключом «на 46» или заводной рукояткой поворачиваем коленчатый вал…
… до совмещения меток на шестернях.
Головкой «на 17» отворачиваем болт крепления шестерни к распределительному валу.
Под болтом установлена шайба.
Съемником спрессовываем шестерню с вала.
ВНИМАНИЕ
При снятии и установке шестерни нельзя наносить удары и прилагать усилия к ее пластмассовой части, так как возможно ее повреждение.
Устанавливаем новую шестерню меткой наружу, совмещая шпонку распределительного вала с пазом шестерни.
ВНИМАНИЕ
Метка на шестерне коленчатого вала должна совпадать с меткой на шестерне привода распределительного вала.
Окончательно напрессовываем шестерню на вал, затягивая болт ее крепления.
Отворачиваем храповой болт.
Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности. При этом.
Трансмиссия луаз 969м схема
Итак начнём. Тема обширная, начинается двигателем и заканчивается шестернями в колёсных редукторах и размером колёс.
Итак, что первым делом делает большинство новоиспечённых луазаводов. Первое направление — меняют двигатель, второе меняют колёса (точнее шины, а следовательно и диски). Что имеют в результате первого и второго действия. В случае замены двигателя (а ставят мощнее, обычно ВАЗ 2106 или 21213) имеют отличную тягу и скорость (МеМЗ 7,6кгс*м, ВАЗ 12,4…12,9кгс*м, максимальные обороты МеМЗ — 4200 , ВАЗ — 5400 об/мин), максимальный угол подъёма с МеМЗом и штатной ИВкой на ПП 53град, а вот с ВАЗодвигом Лу на ПП может заехать на вертикальную стенку с прицепом 300кг (и потому ПП практически становится не нужна). Со скоростью дела тоже обстоят лучше, максималка около 90 на МеМЗе растёт до 115 на ВАЗодвиге. Минусы установки ВАЗодвига: морда и с МеМЗом очень тяжёлая становится ещё на 40кг тяжелее, задние полуоси (которые скручивает и с МеМЗом) скручивает гораздо чаще. Второе направление бОльшие колёса. Ставят обычно Кордиант 205/70 — 15. С ними Лу едет (со штатной трансмиссией) на 10% быстрее (статический радиус Кордианта 325мм у ИВки 292мм), но и тянет на 10% хуже, подъём в который вы забирались на ИВке и МеМЗе, на Кордианттах с МеМЗом станет "неподьёмным" (максимальный угол подъёма 46град). Вам кажутся запредельными углы в 53 и 45 град ? Но это вариант подъёма по асфальтированному подъёму. В реальности во первых шины приспущены до 0,8атм (иначе колёса срываются в букс на 30град подъёме), во вторых подъём обычно представляет из себя мягкий дёрн с мохом сверху в который машина проваливается и всё это добавляет сопротивления движению. На практике Лу с МеМЗом на Кордиантах на штатной трансмиссии глохнет на 30град подъёме (тяги не хватает), а с ВАЗОдвигом и штатными шестернями в КР первое буксование на подъёме закончится скручиванием задних приводов и их выпадением из корпуса редуктора ЗМ, независимо от того, какая резина стоит (я не имею опыта установки на Лу Жигоколёс 13" поэтому не знаю, как скручивает с ними).
Чтобы приостановить скручивание приводов (разгрузить их) в КР ставят тюнинговые шестерни с большим передаточным отношением (обычно 1,6 или 1,784). Что имеем от замены, тяга растёт на 24 (38)%, нагрузка на приводы уменьшается, но и скорость падает на те же величины. Крейсерская по асфальту с 70 на штатных шестернях в КР падает до 57 (51) на 1,6 (1,78) соответственно (расчёт: 70/1,6*1,294=56,6 ; 70/1,786*1,294=51,2км/ч) и машина становится исключительно "лесная" по асфальту за городом с такими скоростями сейчас не ездят. Поэтому переходят к следующему этапу тюнинга замене шестерён в КПП.
Для того чтобы вернуть машине хоть сколько то "асфальтовый характер" меняют обычно четвёртую передачу. Заменяют штатную 0,964 на 0,75 при 1,6 в КР(0,71 при 1,78 в КР). В результате крейсерская становится 73 (70) (расчёт: 56,6/0,75*0,964=72,8 ; 51,2/0,71*0,964=69,5), по асфальту становится возможно передвигаться на приличные расстояния, но возникает следующая проблема — разрыв передаточных чисел между третьей и четвёртой передачами становится 88% при 0,75 и 99% при 0,71, т.е. чтобы после переключения поехать на четвёртой с 2400об/мин двигателя, надо на третьей его раскрутить до 4500об/мин для 0,75 и 4800об/мин для 0,71. Чтобы победить и эту проблему приходится менять третью передачу на тюнинговую 1,208 и вот тогда всё становится более менее уравновешенно. Разрывы между передачами примерно одинаковы и имеют тенденцию к уменьшению разрывов между передаточными числами передач с их повышением. ПП / 1-ая — (7,2/3,8) = 89%, 1-ая — 2-ая (3,8/2,118)= 79%, 2-ая — 3- я (2,118/1,208) = 75%, 3-я — 4-я (1,208/0,75) = 61% в случае четвёртой 0,75 и (1,208/0,711) = 70% в случае четвёртой 0,71.
Я рекомендую ставить 0,75 на четвёртую (после замены шестерён в КР на 1,6 ; 1,786) у кого под капотом МеМЗ (раскручивая его до 4000об/мин, после переключения с третьей 1,208 на четвёртую 0,75 имеем 2450об/мин, а с этих оборотов МеМЗ уже тянет нормально, если асфальтовая дорога на подъём, в отличии от 2100 после переключения с штатной третьей 1,409, которых мало для нормальной тяги МеМЗа). А тем у кого под капотом ВАЗодвиг рекомендую 0,71 (его можно раскрутить до 5400об/мин и после переключения с третьей 1,208 на четвёртую 0,71 имеем 3100об/мин, т.е. практически значение оборотов для максимального крутящего момента ВАЗодвига, и не смотря на большую нагрузку на двигатель 0,75/0,71=5,6%, это нивелируется гораздо большим крутящим моментом 12,5/7,6=65%, что приводит к комфортному движению практически на любые подъёмы встречающиеся на трассе).
И на последок остаётся последняя не решённая трабла КПП ЛуАЗ малое передаточное число ЗХ, которую пока никому решить не удалось (а надо увеличить передаточное число с 4,156 до 5,81 минимум).
Категорически запрещается во время движения автомобиля при включении четвертой передачи нажимать с усилием вправо на рычаг переключения передач, т. к. может включиться передача заднего хода и произойдет поломка коробки передач.
Для доступа к коробке передач предусмотрен люк, закрываемый крышкой 2, к заливной пробке 1 — люк в крышке 2, закрываемый крышкой 3.
Для доступа к заливной пробке 2 редуктора заднего моста и к бензобаку в полу кузова имеются люки, закрываемые крышками 3 и 4.
Рис. Коробка передач:1 — пробка заливного отверстия (указатель уровня масла); 2, 3 — крышка; 4 — пробка сливного отверстия
Контроль за уровнем масла в указанных агрегатах осуществляется указателями уровня масла с двумя рисками. Указатели уровня масла совмещены с пробками заливных отверстий. Заливать масло следует до уровня верхней риски (указатель вывернуть). Эксплуатация автомобиля при уровне масла ниже нижней риски не допускается.
Рис. Редуктор заднего моста и кожух приводного вала:1, 5 — сапун; 2 — пробка заливного отверстия (указатель уровня масла); 3 — крышка; 6, 7 — пробка сливного отверстия; 8 — пробка контрольного отверстия
Течь масла устраняется затяжкой сливных пробок 4 и 6 или заменой прокладок под пробками. При появлении течи масла через манжетные уплотнения до снятия агрегата с автомобиля очистить сапун 1 от загрязнения и убедиться, что уровень масла находится не выше рекомендованного.
ТПК с новыми агрегатами и повышенными эксплуатационными качествами. Машины трех серий с разными элементами внешности под общей маркировкой ЗАЗ-967…
Читать полностью
Ещё в 1962 году был рекомендован к серийному производству небольшой полноприводный военный автомобиль — транспортёр переднего края, имеющий возможность плавать за счёт вращения колёс в воде. Позже он получил название ЛуАЗ-967. В плане хрущёвской конверсии решили на его базе выпускать гражданский грузопассажирский автомобиль для села. С амфибии сняли понтон, лебёдку, изменили корпус, восстановили привычную посадку водителя. Брезентовый верх, слегка модернизировав, оставили, военно-утилитарное оформление салона, да и всего автомобиля — тоже. Остались также 30-сильный V-образный двигатель воздушного охлаждения, ведущий происхождение от одной из разработок BMW (фактически двигатель от ЗАЗ-965 "горбатого" Запорожца) и подвеска. А вот привод на заднюю ось убрали. То ли чтобы удешевить авто, то ли, что более вероятно, в связи с трудностями освоения производства деталей привода задних колёс на небольшом заводе в Луцке. Таким оригинальным путём и получился первый отечественный переднеприводник, раньше "Фольксвагена" и прочих мировых брендов. На нём сохранилась от амфибии 13-дюймовые покрышки повышенной проходимости (на части автомобилей), передние колёсные редукторы и была установлена система отбора мощности для привода различных стационарных устройств, применяемых в сельском хозяйстве. Замков на обеих дверях, а тем более опускных окон, не было. Задний борт открывался, задние сидения складывались для перевозки груза. Лобовое стекло могло откидываться вперёд, а тент сниматься.
фотография ЛуАЗ-969 "Волынь"
Одним из разработчиков нового автомобиля был Борис Фиттерман. Только благодаря его вмешательству технические условия для нового авто были согласованы во всех союзных ведомствах. Серийному производству луцких автомобилей дали "зеленый свет". Выпуск новинки под именем ЗАЗ-969В (в честь конструкторов) стартовал в 1966 году с первой партии из 50 штук. За 5 лет было сделано 7438 экземпляров.
Эксплуатировался автомобиль как государственными организациями, так и "частниками", однако его проходимость для сельских грунтовых дорог оказалась недостаточной. Постепенно на смену, с 1968 по 1971г, пришёл ЗАЗ-969 с подключаемым при необходимости приводом на задние колёса. Хотя основным приводом всё равно остался передний, а внешность совершенно не изменилась. Теперь стало явно нехватать мощности в 30 л.с. В 1975г был освоен ЛуАЗ-969А (уже по названию завода) с конструктивно схожим сорокасильным двигателем (тоже от Запорожца) и запасным колесом, перенесённым на задний борт. В задней части тента появились ещё 2 боковых окна. В 1979-м стартовал ЛуАЗ-969М со слегка более комфортабельным кузовом. Впрочем, движок-"тридцатку" иногда ставили и на него вплоть до 1990г. ("сороковки" не успевал делать Мелитопольский завод).
фотография ЛуАЗ-969 "Волынь"
Мнение потребителей о машине было разное. Одни отмечали хорошую её приспособленность к сельским условиям и высокую проходимость (в полноприводном варианте) , другие — большую трудоёмкость техобслуживания и низкое качество изготовления. Последний потомок ЗАЗ-969В под названием ЛуАЗ-1302, уже с двигателем водяного охлаждения от "Таврии", выехал из ворот завода в 2001г. Сейчас в Луцке только собирают автомобили из машинокомплектов, в частности ВАЗы разных моделей.
фотография ЛуАЗ-969М "Волынь"
Грузопассажирский автомобиль, выпускается Луцким автомобильным заводом с 1990 г. Кузов — металлический, открытый, четырехместный, двухдверный, с откидывающимся задним бортом, снабжен съемным тентом с каркасом безопасности. Передние сиденья — раздельные, регулируемые в продольном направлении, спинки имеют регулировку наклона и откидываются назад. Два задних сиденья — одноместные, откидные, складывающиеся над колесными нишами.
Грузопассажирские автомобили, к которым относился и ЛуАЗ, обязательно должны были иметь сзади удобную погрузочную площадку. Поэтому компактный силовой агрегат Запорожского автозавода, состоящий из собственно двигателя, КПП и главной передачи, пришлось разместить спереди. Привод на задние колеса, понижающая передача и блокировка заднего дифференциала включались по желанию водителя. Коробка передач жестко соединялась с редуктором заднего моста трубой, внутри которой вращался приводной вал. Такая схема позволяла применить редкое техническое решение: исключить карданные шарниры из привода от КПП к заднему редуктору главной передачи. Качание полуосей (ход колес ограничивался десятью сантиметрами) осуществлялось за счет карданных шарниров со стороны колесных редукторов и скользящих сухарей со стороны дифференциалов (схема, прекрасно знакомая по «классическим» «Запорожцам»). Отсутствие традиционного для большинства джипов громоздкого заднего моста и заключенный в жесткую трубу приводной вал значительно повышали проходимость автомобиля. При этом «спартанское» оборудование и полунесущая конструкция кузова с интегрированными в днище элементами рамы делали луцкий джип достаточно легким, что также способствовало улучшению проходимости.
Шасси ЛуАЗов представляло собой оригинальную, надежную и работоспособную конструкцию, не лишенную недостатков, но имеющую и многочисленные достоинства. Поэтому в ходе модернизации о принципиальном изменении шасси речь не шла, а самым уязвимым местом ЛуАЗ-969 оставался маломощный двигатель. Количество лошадиных сил увеличивалось по мере совершенствования мелитопольских моторов (в первую очередь, ориентированных на ЗАЗ): в итоге к середине 70-х луцкие микроджипы оснастили 40-сильным МеМЗ-969А.
В модернизированном ЛуАЗе существенной доработке подвергся кузов. Полностью изменилось оформление передка, капот получил крепление на передних петлях, как на «Жигулях» и «Москвичах» того времени. Была модернизирована светотехника, на заднем борту появились фонари заднего хода и освещение номерного знака. Цельноштампованная рама ветрового стекла получила «радиусную» верхнюю часть (для лучшего стока воды). Съемные верхние части дверей стали металлическими, что позволило установить на них полноценные окна с форточками. Все изменения в интерьере автомобиля были направлены на обеспечение комфорта и безопасности. Появилась новая, травмобезопасная панель приборов, «штатные » ремни безопасности, энергоемкая рулевая колонка, снабженная противоугонным блокиратором (как на ЗАЗе и ВАЗах). Дуги, ранее лишь поддерживающие съемный тент, были усилены они взяли на себя функцию дуг безопасности на случай опрокидывания. Важный момент появление шумопоглощающих панелей и звукоизоляции, улучшенная герметизация тента.
Еще до начала серийного производства ЛуАЗ-969М вошел в десятку лучших внедорожников Европы по итогам международного салона в Турине (Италия, 1978 год), а годом позже на выставке в Ческе Будеёвице (Чехия) получил Золотую медаль как один из лучших автомобилей для жителей села. Серийное производство модернизированного ЛуАЗа началось в мае 1979 года, и именно этой модификации «лунохода» 22 сентября 1982 года выпала честь стать стотысячным автомобилем, сошедшим с конвейера Луцкого автозавода.
Как установить шестерни распредвала на уаз
Сообщества › УАЗоводы › Блог › Установка шестерни рв умз417
Товарищи! Выручайте. Сорвало шестерню рв. Купил оригинальную вопросов нет. Но как выстовить рв и кв… рв с горем попалам вроде выставил а кв как? Метка сколько не крутил его не выходит в нужное место…
Комментарии 69
А что подписей нет? ))) завтра сбор двигателя будет новое в бж. Подписываемся;) 😉 😉
Про трамблёр я написал для того чтобы ты мог найти ВМТ именно 1 го цилиндра. Потому что распредвал подгоняют под метки коленвала, а не наоборот. Штанги, толкатели и ось коромысел сняты или нет? Если нет, то снимай всё перечисленное, привод трамблёра и распредвал. Колено при этом не крути и совмещай метки колена и распредвала, а правильность установки проверяй положением привода трамблёра. Если срезало шестерню, то у тебя распредвал сейчас стоит как угодно ему, а надо чтобы он стоял по меткам коленвала, поэтому снимай и совмещай метки.
Ну начнём с того, что менять эти шестерни нужно СТРОГО парой (и именно парой они по-человечески продаются, связанные верёвочкой, хоть продавцы всё равно каждый раз экономят мои деньги и суют одну текстолитку с витрины, видимо лень искать на складе комплект).
Да, это сложнее и дороже, чем купить только текстолитку и забить на место родной. Но эти шестерни должны прирабатываться с нуля друг к другу, а если металлическая уже приработалась с другой текстолиткой, нормально с другой она работать уже не станет.
Похоже ты что-то перепутал. Эти шестерни никогда парой не продавались — это мотор, а не мост.
Похоже ты что-то перепутал (С)
А в мосту ещё индивидуально выставлять их надо по пятну контакта, потому что там не пластмасса, а сталь…
От того, что один производитель решил нагреть наивных клиентов и начал продавать с пластиковой шестерней вечную стальную, мир не перевернулся.
www.avtoall.ru/search/?Gl…%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0+EVP
И ни одной шестерни коленвала в комплекте почему то нету. Магазин известный и уважаемый.
Возьми текстолитку и укуси. Кусается. А шестерню кв куснешь. Ну и что дальне будем это обсуждать? Мне нужен совет по регулировки и установке а не это!
ШЕСТЕРНИ СТАВИТЬ МЕТКАМИ ДРУГ НА ДРУГА
ВМТ КОЛЕНВАЛА ВЫСТАВЛЯТЬ ПО ПАЗУ ШПОНКИ
Я ТЕБЕ ПРО ЗАМЕНУ ОДНОЙ ШЕСТЕРНИ! А ТЫ МНЕ ПРО ДВЕ. ЗАЧЕМ?
ГАЗ 31 Eazy29 › Бортжурнал › Замена шестерни распредвала ЗМЗ 402
Долгое время меня беспокоила проблема не ровной работы двигателя на холостых оборотах, а именно вибрации двигателя, передающиеся на кузов. Настройка карбюратора, зажигания, клапанных зазоров, переборка привода и трамплера ощутимых результатов не давали — на низких оборотах двигатель трясся как эпилептик, притом с повышением оборотов вибрации пропадали. Ну а раз я полез менять поддон, то решил снять переднюю крышку и заменить шестерню распредвала.
Каких-либо особых премудростей в замене шестерни нет. Снимаем шкив с коленвала, откручиваем болт-храповик, съемником стягиваем ступицу шкива, стараясь не потерять шпонку, откручиваем переднюю крышку, снимаем маслоотражатель и наблюдаем наши шестерни.
Накручиваем обратно храповик и крутя его ключом на 46 заранее выставляем метки на шестернях. Это нужно сделать что бы было легче устанавливать новую шестерню. Откручиваем болт крепления шестерни распредвала и съемником снимаем ее. А теперь настает момент истины: берем новую шестерню и старую и сравниваем положение меток на них, совместив пазы под шпонки.
Новую шестерню я купил производства фирмы АДС, черную, армамид, п/н 42000.0417-00-1006020-02.
К чести фирмы АДС, могу сказать, что это единственный производитель запчастей, которому я на 100% доверяю и детали их производства не нуждаются в доработке напильником, в отличии от всех других известных мне производителей запчастей на 402 моторы. Данная шестерня так же показала себя с лучшей стороны. К ее качеству никаких претензий.
Приложив старую и новую шестерни друг к другу, я увидел что метки расходятся ровно на один зуб. Данное обстоятельство меня очень смутило, пришлось порыться в своих ящиках и найти еще одну б/у шестерню с 402 мотора. Итогом оказалось, что на моей старой шестерне, которая стояла на моторе, метка выставлена не верно, либо же это шестерня предназначалась для УАЗов или ЗМЗ 21. Поставив новую шестерню на мотор, я решил его завести, не собирая переднюю крышку дабы проверить правильность установки. Надо сказать что результат меня очень порадовал — моментальный старт двигателя от поворота ключа, тихая и ровная работа мотора, и полное отсутствие вибраций. Моей радости не было предела, я наконец-то поборол тряски мотора на холостых. Мотор стал работать так хорошо, что не хотелось его глушить) Правда за это время работы без передней крышки маслом, подающимся на шестерни успело залить всю подкапотку.
Убрав брызги масла я занялся передней крышкой. Отмыл ее и заменил передний сальник коленвала. Сальник использовал Victor Reinz п/н 803697800, к слову сказать аналогичный сальник от Erling 446.602 не имеет металлической оправки и поэтому болтается в посадочном месте как г-но в проруби.
Подведя итог, хочу заметить, что наибольшее влияние на поведение двигателя оказывает работа системы ГРМ. Поэтому есть смысл потратить несколько дней на замену шестерни, мотор ответит вам благодарностью и тихой работой)
УАЗ 3303 Верблюд › Бортжурнал › Ремонт двигателя, Установка привода распредвала.
Распредвал, коленвал, шатуны установлены.
Выводим шатун первого цилиндра в верхнюю мёртвую точку ВМТ. Если не установлен шкив, то смотрим на распредвал. На распредвале кулачки должны быть видны. Если кулачки не видны, то это рабочий ход.
По шкиву проще: при верхнем расположении поршня должна совпасть вторая, по ходу, риска на шкиве. Первая, как на фото — это установка зажигания.
Далее устанавливаем прокладку и привод трамблёра, согласно инструкции.
Устанавливаем, промытый от смазки, маслонасос.
Снимаем сетку и заливаем, через приёмное отверстие, полный маслонасос масла. Устанавливаем сетку.
Рихтуем продавленный поддон.
Устанавливаем пробковые уплотнители. срезаем с небольшим запасом 2-3 мм.
Устанавливаем поддон.
Низ двигателя собран.
Далее, надо было сливать масло, снимать поддон. Потом, устанавливать привод, поддон и снова заливать масло.
Чтобы зафиксировать, вставил деревянные клинья. Позже, они сами отваливаются и удаляются, при замене масла.
Развернул паз маслонасоса в нужное положение, подвернувшимся шомполом. Легко вставил привод трамблёра.
Из армейского опыта…
Как выставить трамблер ЛУаЗ если провернулся коленвал и сбились метки
Сергей, большое спасибо за это видео! Получилось правильно выставить зажигание и трамплер в нормальное положение развернуть!
Добрый день Сергей. А почему бы неупростить задачу, не крутить коленвала а просто прокрутить валик масляного насоса.
Потому, что привод трамблёра осуществляется от распредвала и через шлицевой валик затем уже масляный насос. Другими словами масляный насос приводится во вращение от трамблёра.
Сергей хотел спросить яка толщина той шайби и почему может не совпадать мой трамбльор а точней отметки цилиндров на кришке
@луаз 969А ну не до синевы ж греть!
@Сергей Демченко та не подаются обе а после прогрева ничого не будет шлицам не ослабнут? ??
@луаз 969А убедитесь что выкрутили все стопорные болты. Бывает что прихватывает на ржавчине торсион на внутренних шлицах. Попробуйте вытащить противоположный торсион. Если получилось, то берите трубу 1", заводите внутрь оси до упора во внутреннюю головку торсиона и выбивайте. Если торсионы не поддаются с обоих сторон то тогда стягивать рычаг, пробивать торсион внутрь(свободный ход около 1см) и с помощью обратного молотка(съёмника полуосей ВАЗ) выдергивать назад. Расшатывать его. Дополнительно можно разогревать внутренние шлицы оси горелкой.
@Сергей Демченко разобрался просто отметки на кришкі трамбльора не соответствовали проводам я день получілся зделал есть ще одне запитання как достать торцеон он просто виходить не хоче
Если есть возможность то скиньте мне на Вайбер видео, потому что не могу понять вашу проблему.
Нет не подходят!
Сергей а на ходу может провернуть привод?
@Сергей Демченко спасибо!
@Дмитрий Митяй подобрать колечко резиновое по диаметру болта и сечением 2мм. Заливать Тад.
@Сергей Демченко доброго времени,не подскажите чем можно заменить уплотнители(на ступичной гайке)что бы тад 17,не вытекал,и что лучше заливать в колесные редуктора!тад 17 или можно трансмиссионное масло?извиняюсь что не по теме!
@Александр Якушев переставлять "сапог". Если на 180 гр. то можно переставить провода или выбить штифт в оси трамблёра и развернуть эксцентрик. Вообще достаньте "сапог" и проверьте состояние шестерни привода. Может там проблема?
@Сергей Демченко не могу настроить, поднимаю поршень первого цилиндра в ВМТ но бегунок трамблёра смотрит совсем в другую сторону, что делать?
Добре день щоб дізнатися який мотор а чи м треба викрутити свічку Першого циліндра і підвести циліндер в верхну мертву точку і вже дивитися по мітках.
@Сергей Демченко гарно дякую
@Володимир Джердж именно так. Если вы не знаете историю мотора (например могли поменять шкив с центрифугой) то проверить не сложно, убедиться в совпадении ВМТ , метки на центрифуге и отливки на крышке.
@Сергей Демченко тоя якщо мотор в виконані А то мітка як вас на відео зверху і для регуліровки клапанів і для зажиганя. А якщо виконання M то збоку і для зажиганя і для клапанів
На номере мотора стоит буква. Но можно перепроверить и так на всякий случай.
какое выставление . нужно менять двигатель. Разве это движок. Как можно было сделать такой двигатель для инвалидов. нужно посадить конструктора этого и пускай катается. Я сразу установил двиг таврии. Удачи
Сергей спасибо. Очень вовремя нашёл Ваше очень нужное видео.
Здравствуйте. Скажите пожалуйста с чего может подойти упорная шайба трамплера, нигде найти немногу ничего, привод без неё не достаёт, у меня заз 968?
Влад Король шайба калёная и играет роль подшипника скольжения между втулкой в блоке и собственно шестерней привода. По всей вероятности это только ЗАЗовская штука. Поищите разборку. Не думаю что кто-то будет ее изготавливать.
Додик ты что впервые двигатель увидел. Отстой а не видео
Олег Шинкаревич видимо умный сильно
Как себя ведет этот двигатель на тракторе ? Немогу выбрать между ним и уд 2? Может посоветуешь?
Garage 22 УД2 двухцилиндровый с мощностью 10 лошадок. Двигатель МеМЗ 4-х цилиндровый с мощностью 40 лошадок. По весу первый 70 а второй 85, разница не большая. По длине практически одинаковы. Оба воздушники. Ресурс второго будет больше так как он рассчитан на более динамический режим изменения нагрузки и больную ее величину в отличие от УД2, который применяется на водяных помпах и генераторных установках с более стабильной нагрузкой, для чего и оборудован системой поддержания оборотов. Выбор двигателя зависит от задач, которые будет выполнять трактор и от применяемой трансмиссии и приводов. Слишком мощный мотор завяжет слабую трансмиссию в узел.
Свечу выкрути и заткни бумажкой, когда вылетит, отверткой ВМТ лови. …..студенты.
Я 3 часа крутил вал.и трамблер не сел на место.хотел его сжечь его нах. Так что делать если не встает бла
Можно пойти более длинным путем. Через снятие поддона и маслонасоса. Установить трамблер а затем поставить приводной валик и насос.
Можете снять видео регулирования клапанов
Нашёл , Вы давали размеры !
Спасибо большое Сергей !
Павел Семёнов я все предвидел. :))
Приветствую Сергей ! С Праздниками . Сергей будьте добры расскажите пожалуйста про балансирный вал , ещё Сергей случайно не знаете из какого материала сделаны втулки (пастель ) распред вала и втулка балансирного вала , из чего лучше завтулить ?
Ок , спасибо ! Сергей , а зазоры какие ?
Павел Семёнов Спасибо за поздравления, и Вас с праздником!! Так называемая "пастель" распредвала выполнена непосредственно в блоке. По заводу ремонтные втулки делаются из магниевого сплава АЛ5 (силумин), там целая куча элементов в различных процентных соотношениях, могу перечислить если интересно. Втулки выполните из бронзы, у нее наилучшиий коэффициент скольжения, так-же втулки выполняются из материала для вкладышей но врядли вы найдете болванку из этого аллюминия
Сергей , как считаете посадка под паук впускной коллектор головки стачивать не нужно ведь головки сядут же ?
Сколько тонкостей . Спасибо Сергей ! Жду вкладыши
Павел никакие. Гильзы упираются в голову, при затяжке слегка проминают посадочное место в головке и таким образом герметизируются, поэтому при ослаблении затяжки головок в процессе эксплуатации появляется подсекание, подтекание масла и постепенный прогар головки. При увеличении стука клапанов и необходимости их регулировки сначала проверяется затяжка головок а затем выполняется регулировка клапанов. Процедура раз в пол года или год в зависимостиот интенсивности эксплуатации, нагрузок, перегревов и т.д.
Понял, а что между головкой и цилиндром какие прокладки ?
Павел Семёнов прокладки вырезаются под цилиндры снизу(колечки) и под переднюю крышку а так же под паук
Т.е. их должно быть 8 шт . да ?
Маслянные насосы 30 и 40 разные ?
Сергей случайно не знаете в чём отличие распредвалов 30 ки и 40 ки , как их различить , у них механизмы на бензонасосы разные , на 40 ке под трамблёмр косозуб ? .
Павел я с 30й никогда не связывался. Покопайтесь в инете посмотрите картинки
Да я к тому что у людей ещё остались новые запчасти на эти модели , они не знают как их отличить толи 30 ка толи 40 ка , есть новый масло насос не знаете они разные 30 -40 ?
Павел моторы разные как и кпп. У Вас же есть оригинал. Привод на бензоносос через кулачковую гайку и косая нарезка под трамблер.
Сергей родного маслянного насоса если он нормальный или новый его хватает ?
Павел Семёнов его вполне хватает. Конструкция его аналогична ВАЗ и проблемы те же, износ поверхности зубьев и торца шестерен, усадка пружины и неплотность редукционного клапана, утечка давления через валик(спиральная проточка не должна выходить за корпус) в следствие износа. Клапан и валик являются основной причиной слабого давления в насосе.
Сергей по поводу распредвала, нужно завтулить блок шлифануть распред вал и новую постель ?
Павел Семёнов проверить зазор между рабочей поверхностью зубьев-0,12. 0,30мм, предельный 0,35мм, шестерни можно перевернуть что-бы поменять рабочую поверхность. Проверить зазор между торцами шестерен и плоскостью корпуса-0.07мм предельно допустимый 0,10мм, при необходимости корпус сошлифовать. Проверить зазор между валиком и корпусом-0,06. 0,092мм, максимальный 0,15мм. Шарик клапана пристучать через оправку к гнезду в корпусе, длина пружины в свободном состоянии 42мм при необходимости слегка растянуть что-бы добиться нужного размера. Толщина бумажной прокладки 0,047. 0,054мм. Видел видео где ставили наружный насос но было давно и его уже не найду.
Спасибо Сергей ! Ещё подскажите пожалуйста с маслянным насосом что можно сделать ?
Павел Семёнов наружный незнаю, внутреннийдиаметр втулки 30,000. 30,023мм, монтажный зазор противовес -втулка 0,070. 0,113мм, предельно допустимый зазор 0,200мм.
Спасибо Сергей , то очень важно ! Сергей случайно не помните размер втулки противовеса балансирного вала какой ?
Не так спросил , с 30 на 40 ку корни подойдут ?
Павел Семёнов номер вкладышей 968. Все что подходит с 30ки начинается с 965
Павел Семёнов коленвалы разные
Сергей будьте добры подскажите пожалуйста , с заз 965 -1000-114 АР коренные подойдут на 40 ку ?
Ок , спасибо нашёл в Питере , сейчас уточняю
Павел Семёнов на ЗАЗ 965 стоит двигатель 30 л.с
Приветствую Сергей ! Как дела ? Сергей случайно не помните размер стержней клапанов , у меня мотор в работе , не могу найти вкладыши 0, 25 , ищу . Сергей подскажите пожалуйста маслосёмные колпачки целесообразно установить ? Направляющие сказали сделают сами .
Павел Семёнов на клапане должна быть одна канавка под сухарь, сухари такие как на классике. Клапана у нас только стандартные и ни какого другого исполнения канавок под сухари нет. Сравните размеры клапанов со стандартными (с вашего двигателя), они не должны быть короче. Выпускные клапана изготовлены из некалящейся жаропрочной стали с обязательной установкой износостойкого колпачка на стержень.
Спасибо ! Сергей на клапанах есть разные фаски под сухари , т.е . более поздние , подскажите пожалуйста в чём разница и какие лучше ?
Павел Семёнов датчик аварийного давления (лампочка) ВАЗ и ЗАЗ срабатывают при падении давления до 0,4 атм. т.е. они идентичны, только на датчике ЗАЗ резьба конусная. Можно оставить датчик ВАЗ.
Приветствую Сергей ! Скажите пожалуйста случайно у Вас нет возможности сделать видео про крепление генератора ?
Павел Семёнов подшипник одевается на вал а затем крышка. Попробуйте поменять подшипник, может будет плотнее.
Ок , подожду конечно , мотор в работе в мастерской , они сразу сказали , что не быстро ! Сергей в передней крышке блока есть подшипник балансирного вала , что первое устанавливается подшипник на вал или подшипник в крышку ? В моём случае он не держится на вале и проворачивается в передней крышке
Павел Семёнов если пару недель подождете то сделаю видео.
Приветствую Сергей ! Скажите , как считаете , если в тройнике датчика давления масла поменять местами датчик стрелки поставить с боку (бочонок) , а по центру вкрутить датчик на лампочку , будет в чём либо разница ?
Поправлюсь: воротнички срезаются так, что-бы осталась перемычка между ними.
Павел Семёнов Есть доугой вариант. Внутрь рамки вваривается полоса по периметру шириной 1.5 см. Край стекла отбивается малярным скотчем на ширину 1.5-2 см и закрашивается черным праймером. Стекло вклеивается в рамку. От уплотнителя отрезается один внутренний воротничек, уплотнитель укладывается по контуру стекла и так-же приклеивается вместе со стеклом. В этом варианте то-же надо повозиться, так что выбирайте.
Павел Семёнов Поменять стекло крайне сложно. Я бы не советовал Вам менять его самому, лучше отгоните мвшину спецам. Уплотнитель ставим МАЗ возможно он же и УАЗ но он есть узкий и широкий. Нужен широкий иначе на углах будут дыры. Родного заводского нет вообще. Он был выполнен по принципу уплотнения на ВАЗ т.е. стекло со смещением относительно рамки. Сейчас-же прорези под стекло и рамку друг напротив друга, поэтому стекло очень тяжело вставить. Узкое и длинное и норовит лопнуть по середине.
Спасибо ! Сергей не подскажете про лобовые стёкла луаза , хочу поменять лобовик , купил сегодня новое стекло и посоветовали уазовский уплотнитель , родного не найти же , как правильно его установить , с чего начать , может рамку подрезать ?
Приветствую Сергей ! С центрифугой разобрался , она встаёт по отверстиям в одном положении !
Сергей , если центрифугу при разборке не накернил (не поставил метку ) то как её восстановить ?
Павел Семёнов кронштеин П-образный надевается, охватывает крышку и блок и болтом зажимается
Павел Семёнов Прочитайте еще раз коментарий. Оверстие сквозное через крышку и блок. Болт заводится со стороны сапуна. Между головкой и стенкой блока есть место для гайки. Если трубка сапуна мешает, ее можно слегка отогнуть вниз. Кронштеин генератора крепится на 2 шпильки штатного генератора вверху( накладывается) и болтом через крышку и блок внизу. 2 правые шпильки генератора на крышке надо выкрутить на 5мм или заменить на немного длиннее. Сильно длинные упрутся в корпус турбины.
Получается в трубке вставленной в крышку нужно нарезать резьбу под болт ?
Ок , спасибо Сергей ! Взял в руки крышку и начал понимать , что к чему .
Павел Семёнов С центрифугой при сборке разберетесь, а с крышкой желательно проделать описанные манипуляции.
Сергей , подскажите пожалуйста , как отличить венцы маховиков 40 ки 30 ки ?
Павел Семёнов С 30-кой никогда не связывался так что понятия не имею. Снимите размеры со своего венца и посчитайте количество зубьев. Переверните венец и пусть крутится дальше.
Ещё , Сергей подскажите какое масло по вязкости лучше залить после ремонта ?
Павел Семёнов Полусинтетику 10w40 попроще, слитьчерез 500км и залить хорошее типа мобил или что-то в этом роде. За 500км двигатель промоется и проявятся возможные подтекания масла. Синтетику заливать ненадо.
Приветствую Сергей ! Спасибо огромное за видео . Очень важное , долгожданное , без ценное и познавательное видео , для многих людей у которых есть такая техника . Благодаря Вам теперь можно будет понять , что к чему и не мучать мотор , ещё раз спасибо ! Лучше всего будет установить сапог и выставить зажигание при снятых головках да ? Ещё в датчике давления масла на приборке есть отверстие под лампочку , туда и можно установить её , чтоб не выводить отдельно !
Павел Семёнов И еще, не забудте просмотреть кулачки коромысел. Наверняка на них есть выработка от торцев клапанов, особенно на впускных. На "болгарке" уберите выработку, сошлифуйте, старайтесь сохранить соосность поверхности кулачка и вала коромысел, на сошлифуйте на бок.
Павел Семёнов Клапана регулировать не сложно. Щупы: впускной клапан-0.08, выпускной клапан-0.1. Выставляете ВМТ 1-го циллиндра, просовываете щуп под коромысло и подводите регулировочный винт так что-бы щуп не выпадал и вытаскивался с небольшим натягом и подтягиваете контрогайку, затем второй клапан. Проворачиваете коленвал на 180 и по аналогии регулируете клапана 3-го, опять на 180 четвертого и на 180 второго. Проворачиваете несколько раз коленвал и проверяете еще раз зазоры, при необходимости перерегулируете клапан. ВАЖНО при затяжке головок и дальнейшей установке валов с коромыслами, поршня должны стоять в положении ниже ВМТ воизбежание поломки этих валов. Так-же желательно выкрутить регулировочные винты в коромыслах, за одно прочистить масляные каналы в коромыслах и винтах.
Ок ! Сергей если будет такая возможность , покажите пожалуйста , как правильно отрегулировать клапана , ведь это тоже дело не простое !
Павел Семёнов Сапог вместе с трамблером можно установить после установки распредвала, шестерен и балансира в любой момент, даже как видите на собраном двигателе. Выставляете шестерни по меткам и можно ставить сапог с трамблером, затем собираете поршневую и затягиваете головы. Лампочку на мой взляд лучше вывести на пустой глазок слева внизу как раз между давлением и температурой. Глазок большой и сразу хорошо видно, ну а так куда подключите, где вам удобно будет.
Читайте также: