Замена сигнала на митсубиси аутлендер хл

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Митсубиси Аутлендер xl предохранители и реле

Mitsubishi Outlander Xl представляет второе поколение аутлендер. Годы выпуска 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Наиболее популярные двигатели с объёмом: 2,0 2,4 3,0 литра. В нашем материале Вы можете найти описание предохранителей и реле Митсубиси Аутлендер хл со схемами блоков, местами их расположения и фото примерами исполнения. Так же покажем предохранитель отвечающий за прикуриватель.

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

Количество элементов в блоках может отличатся от представленного и зависит от года выпуска и уровня оснащения Вашего Аутлендер xl.

Блок в салоне

Устанавливается под панелью приборов со стороны водителя за защитной крышкой.

p, blockquote 4,0,0,0,0 -->

p, blockquote 5,0,0,0,0 -->

Сверяйте назначение со своими схемами на обратной стороне защитной крышки.

p, blockquote 7,0,1,0,0 -->

p, blockquote 8,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 9,0,0,0,0 -->

p, blockquote 10,0,0,0,0 -->

Описание предохранителей

Не помогла замена предохранителя прикуривателя? Вот пример ремонта гнезда прикуривателя.

p, blockquote 13,0,0,0,0 -->

p, blockquote 14,0,0,0,0 -->

p, blockquote 15,1,0,0,0 -->

Назначение реле

Реле замков двери
Реле отопителя
Реле обогрева сидений
Реле обогрева стекла двери задка

Блоки под капотом

Главный блок

Устанавливается в левой части подкапотного пространства.

p, blockquote 17,0,0,0,0 -->

p, blockquote 18,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 19,0,0,0,0 -->

p, blockquote 20,0,0,0,0 -->

Обозначение предохранителей

Расшифровка реле

p, blockquote 22,0,0,1,0 -->

R1	Реле свечей накаливания (для дизельных двигателей)
R2	Реле вентилятора радиатора
R3	Реле отопителя
R4	Реле системы управления двигателем
R5	Реле системы курсовой устойчивости
R6	Реле вентилятора радиатора кондиционера
R7	Реле системы управления двигателем
R8	Реле ближнего света фар
R9	Реле системы управления двигателем
R10	Реле обогревателя щеток стеклоочистителя
R11	Реле системы наружного освещения в дневное время
R12	Реле системы управления двигателем
R13	Реле звукового сигнала противоугонной системы
R14	Реле автоматической коробки передач
R15	Реле омывателя фар
R16	Реле дальнего света фар
R17	Реле передних противотуманных фар
R18	Реле звукового сигнала
R19	Реле кондиционера

Блок с реле

p, blockquote 23,0,0,0,0 -->

Расположен рядом с основным.

p, blockquote 24,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 25,0,0,0,0 -->

p, blockquote 26,0,0,0,0 -->

Описание

R1 Реле малых оборотов вентилятора системы охлаждения двигателя
R2 Реле вентилятора кондиционера
R3 Реле высоких оборотов вентилятора системы охлаждения двигателя

Блок на акб

На плюсовой клемме аккумуляторной батареи находится блок предохранителей высокой мощности в виде плавких вставок.

Замена сигнала на волговский Outlander XL

Доброго времени суток, господа, товарищи аутоводы. Достались мне по случаю волговские сигналы по бросовой цене. Учитывая, что штатные сигналы в наших машинах никуда не годятся, и лишний раз нажать на клаксон порой стыдно, волгосигналы были инсталировны под решетку аута.
Для доступа к сигналам достаточно снять решетку радиатора.

штатный сигнал так же как и волговский — двухтональный, имеет один плюсовой контакт, минус берется с корпуса. Новые волговские сигналы в моем случае выполнены по такой же схеме, но бывают и двухконтактные, все зависит от производителя. На двухконтактных сигналах необходимо будет изготовить перемычку от минусовой клеммы на шпильку крепления сигнала, чтобы забрать минус с кузова и привести его на отдельный контакт сигнала.

пластины для крепления к кронштейнам кузова пришлось установить новые, так как у волгосигналов толще шпильки

современные производители изготавливают так же уменьшенные варианты этих сигналов, они меньше и намного уже, но у нас места предостаточно, можно установить хоть четыре таких сигнала.

штатные провода подходят на контакты сигналов один в один. можно было поставить предохранитель в блоке посильней, но я не стал этого делать, посчитав, что ничего не должно случиться.

Mitsubishi Outlander XL 2009, двигатель бензиновый 2.4 л., 170 л. с., полный привод, вариатор — тюнинг

Машины в продаже

Mitsubishi Outlander, 2012

Mitsubishi Outlander, 2007

Mitsubishi Outlander, 2008

Mitsubishi Outlander, 2007

Комментарии 21

Штатные гудки в продаже? Сколько стоят?

Нет, не продаются

А с ГАЗ-53 слабо бипикнуть, аж шарахаются другие водилы. Проверено.

Где ты вчера с этой статьей был))))
Все руки поцарапал пока старые снял и с два предохранителя спалил на 10 и 15 ампер. 20А работает.

Я пред не менял. Уже обсигналился на радостях, пока держит.

предохранитель надо на 20 А, простой расчет, да и проверено амперметром. ))

Где то читал что советуют поменять предохранитель на 20А.

Тоже жду адекватную погоду что б заняться данным вопросом. Спасибо за подробный отчет

Чёт низко поставил, когда будет мокро там же всё в воде будет … надо было за бампер прятать !

снизу пластиковый грязевой щиток, не должно много залетать. главное чтоб в дудки не лилось. штатные примерно так же стоят. понаблюдаю, может и правда переделаю

Mitsubishi Outlander XL – похождения чужеземца

Кроссовер Митсубиси Аутлендер XL вышел на Российский рынок в 2007 году. Новое поколение «паркетника» базировалось на новой платформе GS, которую впоследствии использовали автомобили-близнецы Citroen C-Crosser и Peugeot 4007.

Двигатели

Outlander XL оснащался бензиновыми атмосферниками – 4-х цилиндровым двигателем 4В12 рабочим объемом 2,4 л (170 л.с.) и 6-ти цилиндровым 6В31 3,0 л (220 л.с.). Рядный 4-х цилиндровый мотор имеет цепной привод ГРМ, V-образный 6-ти цилиндровый имеет привод ГРМ ременного типа с интервалом замены 90 тыс. км. Стоимость комплекта ременного привода ГРМ около 9 тыс. рублей. Оба двигателя вполне надежны и сюрпризов не преподносят. При пробеге более 100 – 140 тыс. км двигатели могут потребовать замены «засоплививших» сальников коленчатого вала. Стоимость сальников около 500 - 600 рублей. Если затянуть с заменой, то масло может попасть на «резиновый» демпфер крутильных колебаний шкива коленвала и «вывести его из строя». Новый шкив обойдется в 5-6 тыс. рублей.

На Аутлендер с 3-х литровым двигателем, собранных до августа 2008 года встречалась «задержка» педали газа в начальный момент движения. При нажатии сначала следовала небольшая пауза, после которой автомобиль нехотя начинал движение. При более сильном продавливании педали кроссовер совершал резкий «прыжок» вперед. Позже Mitsubishi решило проблему, выпустив новую прошивку ЭБУ двигателя.

Каталитический нейтрализатор на Mitsubishi Outlander с V6 «живет» меньше, чем на рядной четверке и нередко требует замены при пробеге более 100 – 140 тыс. км.

Двигатель объемом 2,4 л комплектуется 5-ти ступенчатой механической коробкой передач и бесступенчатым вариатором. Проблем с «механикой» не возникает. Сцепление, как правило, выхаживает более 150 - 170 тыс. км. Комплект нового сцепления обойдется в 9-10 тыс. рублей. Некоторые владельцы при пробеге более 80 – 100 тыс. км отмечают появление воя, гула или свиста при троганье. При посторонних звуках изменений в работе коробки не происходило и многие просто не обращают на это никакого внимания.

Трансмиссия

Вариатор JATCO часто огорчает своих владельцев гулом во время движения накатом на небольшой скорости или толчками при пробеге более 60-80 тыс. км. Но случаев выхода из строя коробки при этом немного. Официальные сервисы не всегда готовы решить проблему. Более удачливым удается убедить дилеров заменить «гудящий» агрегат в рамках гарантийного ремонта. Иногда «непристойное» поведение вариатора удается изменить после замены масла в коробке.

Двигатель объемом 3,0 л работает в паре только с 6-ти ступенчатой автоматической коробкой передач. «Автомат» довольно надежен и проблем не доставляет.

При пробеге более 90-120 тыс. км может выйти из строя подвесной подшипник карданного вала. Новый подшипник обойдется в 400-500 рублей, а работа по его замене - около 4 тыс. рублей.

Ходовая

Втулки переднего стабилизатора ходят более 40-50 тыс. км, заднего – 80-100 тыс. км.

Пружины задней подвески со временем «просаживаются», что становится визуально заметно через 3-5 лет. Новая пара обойдется в 4-6 тыс. рублей.

Передние амортизаторы ходят более 80-110 тыс. км, задние чуть меньше – 60-90 тыс. км. Опорные подшипники переднего амортизатора живут более 100 – 120 тыс. км.

На Митсубиси Аутлендер с двигателем 3,0 л нередко лопались передние пружины при пробеге более 60-70 тыс. км. Предположительно, вина за это лежала на подклинивших опорных подшипниках, заставивших пружину работать на скручивание.

Передние ступичные подшипники редко ходят более 80-100 тыс. км. Оригинальные подшипники в сборе со ступицей стоят около 3 тыс. рублей. Аналоги в два раза дешевле 1,5-2 тыс. рублей. Работа по их замене потребует еще около 1,5-2 тыс. рублей. Задние уверенно преодолевают отметку в 120 тыс. км.

При пробеге более 90-130 тыс. км может понадобиться замена шаровой опоры нижнего рычага передней подвески. По технологии замена должна производиться в сборе с рычагом. Новый рычаг дилеры предлагают за 11-12 тыс. рублей, за работу берут – 2-4 тыс. рублей. «На стороне» рычаг дешевле, около 7-8 тыс. рублей. Многие из владельцев обходятся перепрессовкой шаровой опоры. Сама шаровая стоит около 800 – 900 рублей, работа по замене – около 2 тыс. рублей.

Наконечники рулевых тяг ходят более 50-60 тыс.км. Рулевые тяги начинают стучать при пробеге более 80-100 тыс. км. Оригинальная тяга стоит около 1,8 тыс. рублей, аналог – около 700-900 рублей.

Передние тормозные диски выхаживают более 50-60 тыс. км, передние тормозные колодки – более 20-30 тыс. км.

При нажатии педали тормоза на Аутлендер XL с вариатором или «автоматом» и положении селектора выбора передач в «Р» раздается щелчок в районе коробки. Его источник – соленоид блокировки селектора выбора передач. Со временем, при пробеге более 50-80 тыс. км, многие отмечают, что звук становится громче.

Другие проблемы и неисправности

Качество лакокрасочного не сильно отличается от большинства автомобилей других производителей, не лучше и не хуже. Некоторые владельцы столкнулись с самопроизвольным растрескиванием лобового стекла при включении обогрева зоны покоя стеклоочистителей. Оригинальное стекло стоит около 12 тыс. рублей. Аналог можно найти за 4-5 тыс. рублей. Работа по его замене потребует еще около 3 тыс. рублей.

Салон Митсубиси Аутлендер XL со временем начинает назойливо скрипеть. «Сверчки» готовы поселиться в передней панели, обшивках дверей и задних арок, в стойках.

В сиденьях с электроприводом нередко появляется люфт механизма передней части подушки кресла.

Вода в ногах переднего пассажира может появиться из-за вывалившейся заглушки под сиденьем, через которую проходит проводка кислородного датчика. Явление распространенное и малоприятное, к тому же вода может залить штатный усилитель аудиосистемы.

При пробеге более 60-100 тыс. км начинает поскрипывать или трещать моторчик отопителя. Причина – износ «трущихся частей». Новый оригинальный обойдется в 7-12 тыс. рублей. Аналог дешевле – 4-5 тыс. рублей. Нередко удается избавиться от неприятного звука после разборки и смазки трущихся деталей.

Электрика сюрпризов не преподносит. На автомобилях до 2009 года часто переставали работать кнопки управления аудиосистемой на руле из-за обрыва шлейфа в так называемой «улитке». Новый блок стоит около 2-5 тыс. рублей.

Штатный радиоприемник иногда начинает «глючить», искажая звук или не переключая радиостанции.

Заключение

Расход топлива Mitsubishi Outlander XL вполне умеренный. Даже с 3-х литровым мотором. Аппетит с двигателем 2,4 л в городе редко превышает 13 литров, на трассе 10-11 литров. 3-х литровый мотор довольствуется 14-15 литрами в городе и 10-12 литрами на трассе.

Что на предыдущем LancerX, что на ауте угнетало звучание штатных звуковых сигналов.
Решение проблемы давно известно-установка сигналов от Волги.
Скидываем бампер, откручиваем родные дуделки и на их место ставим Волговские.
Все встает как родное, из всех доработок только пришлось подточить надфилем плюсовые контакты на сигналах. Если этого не сделать-родные клеммы (мамы) налазят, но не фиксируются.
Ну вот теперь и посигналить не стыдно)

Цена вопроса: 400 ₽

Ранее Установка датчика низкого уровня омывайки. Далее Установка охранного комплекса. Дверные блокираторы.

Полный список разделов и подразделов руководства по эксплуатации Outlander XL

Звуковой сигнал

Снятие звукового сигнала

1. Снять передний бампер в сборе.

2. Снять звуковой сигнал (высокий) (1).

3. Снять звуковой сигнал (низкий) (2).

Установка звукового сигнала

Установку произвести в порядке обратном снятию.

Примечание:
Для крепления звукового сигнала использовать болт с маркировкой «Е» на головке.

Яндекс (оплата с любых банковских карт, аккаунта Яндекс Деньги, QIWI Wallet, терминалы и т.д.);
Portmone (оплата с любых банковских карт, аккаунта Portmone);
PayPal (оплата с любых банковских карт, аккаунта PayPal);
WebMoney (оплата с любых банковских карт, оплата с кошельков WebMoney).

Оплата через Яндекс Кассу

После выбора оплаты через Яндекс запустится платежная система Яндекс Касса, где требуется выбрать удобный способ оплаты (банковская карта, QIWI, аккаунт Яндекс Деньги и т.д.)

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от рубля, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка России на момент совершения покупки.

Данный способ оплаты оптимально подойдет для жителей России, Казахстана и Беларуси.

Оплата через Portmone

После выбора оплаты через Portmone запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт Portmone.

Цена в платежной системе Portmone пересчитывается в доллар по курсу Центрального банка той страны, где Вы находитесь.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от доллара, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка Вашей страны на момент совершения покупки.

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Оплата через PayPal

После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.

Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.

Оплата через WebMoney

После выбора оплаты через WebMoney запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или кошелек WebMoney.

Если у Вас уже есть кошелек WebMoney, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет кошелька WebMoney, и Вы хотите оплатить другим образом, Вам необходимо выбрать любой из способов, который предлагает WebMoney и осуществить оплату

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

На этой странице Вам необходимо указать свой e-mail, куда будет выслан доступ для скачивания книги.

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Установка сигнализации на Mitsubishi Outlander

Точки подключения автосигнализации на Mitsubishi Outlander XL 2008 года

Точки подключения автосигнализации на Mitsubishi Outlander XL 2011 года

Точки подключения автосигнализации на Mitsubishi Outlander 2013

По can: двери, капот (если нет штатного, то поставить свой и подключить на розовый/синий провод штатного разъёма концевика капота), багажник, Slave, педаль тормоза, паркинг, двигатель, зажигание, обход иммобилайзера (если PTS, то достаточно одного can; если ключ, то надо подключать обе can шины).

Бензонасос – белый над красным в 2-х контактном разъёме блока предохранителей

Разъём под разъёмом с бензонасосом:
CAN A (1) H – жёлтый/розовый
CAN A (1) L – красный/белый
аварийка (импульсное отрицательное управление) – салатовый/красный (можно взять и в разъёме на кнопке)

Приборка:
CAN A (1) H – красный /зелёный
CAN A (1) L – коричневый/чёрный

Белый разъём за магнитолой:
CAN A (1) H – серый
CAN A (1) L – красный

Разъём OBD:
CAN B (2) H – жёлтый
CAN B (2) L – коричневый

Разъём слева от разъёма с бензонасосом:
повороты (+) – фиолетовый и розовый

Разъём под разъёмом с бензонасосом:
центральный замок закрыть (-) – серый
центральный замок открыть (-) – розовый/чёрный

Чёрный разъём левой кик-панели:
центральный замок закрыть (-) – серый
центральный замок открыть (-) – жёлтый

Разъём слева от одиночного красного провода:
асс – синий/красный
зажигание – коричневый/красный

Разъём снизу от одиночного фиолетового провода:
стартер – фиолетовый

Если авто с PTS, то провода для автозапуска берём, как описано выше. Если авто с ключом, то можно эти провода взять и на замке и на блоке предохранителей.

Точки подключения автосигнализации на Mitsubishi Outlander 2014 АКПП

Замок зажигания:
Зажигание – коричневый/красный
АСС – синий/красный
Стартер – фиолетовый

В разъемах блока предохранителей:
Повороты – фиолетовый/красный и белый/зеленый (в разных разъемах вверху блока - черном и белом)
Постоянный + – толстый белый

В водительском пороге:
Концевики дверей:
левый передний – синий
левый задний – салатовый
правый передний – коричневый
правый задний – белый/черный
багажник – желтый

Стоп – коричневый

Центральный замок – черный разъем из двери - серый и желтый

Как поменять динамики на Митсубиси Аутлендер?

Нам повезло, что у нас есть автомобили, оснащенные рядом функций, одной из наиболее популярных из которых является функция звука в нашем Mitsubishi Outlander. Если вы слушаете радио, слушаете любимого певца или подключаете свой мобильный телефон и проигрывает свой плейлист, большинство пользователей используют эту функцию в своих автомобилях. Тем не менее, возможно, что звуковая система вашего Mitsubishi Outlander сломана, вы можете получить потрескивающий дискомфорт и хотите поменять динамики в своем Mitsubishi Outlander . Фактически, когда вы определяете вибрацию из его динамиков или когда общее качество звука плохое, использование его звуковой системы становится раздражающим. В этом руководстве мы подробно расскажем, как поменять динамики вашего Mitsubishi Outlander. Чтобы добиться этого, мы сначала поможем вам отремонтировать ваши динамики, если это то, что вы хотите предпринять, затем выберем лучшие динамики для вашего автомобиля и, наконец, то, что вас сюда привело, как заменить динамики вашего Mitsubishi Outlander.

КАК УСТАНОВИТЬ ДИНАМИК / МЕМБРАНУ НА Mitsubishi Outlander

Измерьте диаметр и толщину узла подвески / мембраны, закажите его в Интернете и не забудьте клей (1 трубка на 2 динамика).
Удерживайте диафрагму внизу динамика прижатой на время работы, например, баллончиком.
С помощью резака осторожно отсоедините подвеску от рамы динамика, на этом этапе вам нужно будет проявить терпение и аккуратность, не забудьте вынуть все остатки подвески, которые могли быть прикреплены к раме.
Выполните инструкции по установке, прилагаемые к вашей новой мембране подвески в сборе, чтобы завершить ремонт динамиков вашего Mitsubishi Outlander.

КАК ВЫБРАТЬ ДИНАМИК ДЛЯ Mitsubishi Outlander?

Выбор динамиков для замены (в некоторых случаях только блок в нижней части двери, в то время как в некоторых случаях у вас будут среднечастотные динамики, которые всегда обрабатывают низкие частоты в нижней части двери, и высокочастотные динамики, которые обрабатывают высокие частоты в верхней части двери).
Для этого снимите крышку или дверную панель и измерьте диаметр динамиков, которые нужно изменить. Существует 3 стандартных размера: 100, 130 и 165 мм.
Чем больше динамиков вы выберете для модели, которая соответствует размеру и установке вашего Mitsubishi Outlander, чем больше вы выберете модель динамиков с большим количеством каналов, тем более правильным будет звук вашего автомобиля. Не забудьте убедиться, что глубина вашего динамика соответствует глубине вашей двери.
Убедитесь, что мощность в ваттах и омах подходит для вашей установки.

КАК ИЗМЕНИТЬ ДИНАМИК Mitsubishi Outlander? КАК УСТАНОВИТЬ ДИНАМИКИ

Отключите аккумулятор, чтобы избежать поражения электрическим током…
Снимите крышку динамика, который нужно заменить, или обшивку двери вашего xxx, если необходимо (будьте осторожны, чтобы не сломать крепежные детали обивки, которые обычно уязвимы).
Извлеките динамик, который нужно заменить, открутив винты, удерживающие его, помните о длине провода сзади, отсоедините разъемы, прежде чем полностью снимать его (не забудьте сохранить винты на случай, если вы захотите собрать старый динамик).
Подключите новый динамик к вашему Mitsubishi Outlander и опробуйте его со своим радио перед тем, как прикрепить его, чтобы вам не пришлось тратить время, если возникнет неприятность.
Установите новые динамики и установите на место крышку или обшивку двери.
Повторите процедуру для количества средних твитеров, которые вы хотите изменить, на вашем Mitsubishi Outlander.

Небольшой совет. Не забывайте затягивать крепежные винты при замене динамиков, потому что они сильно вибрируют и могут ослабнуть по мере продвижения. Вот и все, вы только что научились менять динамик на Mitsubishi Outlander, теперь все, что вам нужно сделать, это оценить свои любимые ритмы с помощью этих новых динамиков. Если вы хотите завершить модернизацию своей звуковой системы, мы советуем вам заменить автомобильное радио в вашем Mitsubishi Outlander, так как оно будет определять общее качество звука ваших динамиков, поэтому обязательно ознакомьтесь с нашей страницей контента на эта тема.

Если вам нужны дополнительные руководства по Mitsubishi Outlander, перейдите на наш Mitsubishi Outlander категория.

Как заменить тормозные колодки на мицубиси аутлендер

«Городской внедорожник» от японского автогиганта способен покорить рубеж в 200 км/ч. Учитывая массу автомобиля (около 1,5 тонн), следует с особым вниманием относиться к тормозной системе. Своевременное обслуживание Мицубиси Аутлендер замена колодок и элементов системы способствует долгосрочной, безопасной эксплуатации.

Замена передних колодок

Для того чтобы произвести замену колодок на Мицубиси Аутлендер, необязательно ехать на станцию обслуживания. Эта операция не требует специальных инструментов, навыков и может быть выполнена автовладельцем самостоятельно.

Для выполнения работ следует приготовить:

Домкрат;
Баллонный ключ;
Ключ на 14 (для Outlander XL ключ на 17);
40 см. проволоки сечением 1,5 – 2,5 мм.;
Специальный ключ для вдавливания тормозных цилиндров. Этот ключ легко заменяется обычным газовым ключом (№2 и выше). Либо подручными средствами, например молоток с деревянной ручкой!;
Комплект новых колодок (2 шт. на одну сторону).

Замена колодок на митсубиси аутлендер

Весь используемый инструмент должен быть исправен и соответствовать требуемой размерности. Т. е. ключи не должны быть «растянуты», домкрат должен обеспечивать подъем колеса на 2 см. от поверхности и т. д.

Для замены колодок необходимо провести ряд действий.

Ослабить гайки крепления колеса.
Задомкратить это колесо, открутить и снять его.
Ключом на 14 или на 17 открутить болт с обратной стороны суппорта (откручивать удобнее соответствующей головкой).
Вывернуть суппорт наружу и подвязать проволокой (надежнее подвязать за стойку).
Вынуть старые колодки из открывшихся пазов.
Установить новые колодки на место старых.
Открыть крышку на бачке запаса тормозной жидкости (это нужно для облегчения усилия при сдавливании поршня суппорта).
Сжать поршень специальным или подручным инструментом (сжатие необходимо делать равномерно).
Вернуть суппорт на место и надежно прикрутить.
Выполнить прокачку педалью до упругой отдачи.
Закрыть крышку на бачке с жидкостью.
Установить на место колесо.
В точности повторить все пункты на противоположной стороне передней оси.

На Mitsubishi Outlander все колеса оснащены дисковыми моделями. Поэтому замена задних тормозных колодок производится по аналогии с передними. Усредненный срок службы колодок составляет:

от 30 до 50 тыс. км. на Аутлендере с механической КПП;
от 25 – 30 тыс. км. с автоматической КПП.

Интересно: Быстрая замена подшипника полуоси L200

Рекомендуется осматривать всю систему через каждые 10000 км.

На что обращать внимание при замене колодок

При выполнении ремонтных работ, следует учитывать, что колодки на Аутлендер ХЛ (равно как и других модификаций авто) могут иметь неравномерный износ. Причина кроется в подклинивании одной из направляющих, из-за чего суппорт воздействует на колодки с перекосом. Путем механического воздействия, следует проверить легкость хода направляющих и заменить дефектный элемент.

До начала производства работ необходимо проверить тормозной диск на соответствие требованиям толщины. Например, его исходная толщина для нового Аутлендер ХЛ составляет 26 мм.

Минимально допустимая толщина, при которой регламентирована замена элемента – 24,4 мм. Усредненный срок службы составляет 250000 км.

Но он может быть уменьшен за счет таких поправок, как неблагоприятный климат и агрессивный стиль вождения.

Подробнее о том, как подбирать диски для Митсубиси внедорожника можете прочитать здесь.

Замер толщины тормозного диска производится микрометром. Рекомендовано фиксировать измерение на восьми участках элемента. В каждом случае значение должно быть одинаковым, т. к. волнообразный диск следует заменить или проточить.

Расстояние от края до точки измерения должно составлять 1-2 см. Такой подробный расчёт позволит определить возможность проточки диска в случае, когда он поврежден.

Рабочая поверхность диска должна быть гладкой, без шероховатостей, заусениц и продольных борозд.

Доработка тормозной системы на Аутлендер ХЛ

Уникальное сочетание динамико-разгонных характеристик и внедорожных качеств делает Аутлендер автомобилем, который не хочется менять.

Он провоцирует нежные чувства, ураганные эмоции и всегда отличное настроение. Как верный друг, он унесет от городской суеты и вытащит из слякоти уныния серых будней.

Именно поэтому ряд автовладельцев стараются оснастить любимца всем самым лучшим и долговечным.

Шести поршневой суппорт от Porshe Cayenee

Дело в том, что тормозные компоненты на Аутлендер ХЛ откровенно слабоваты. Они сильно перегреваются и быстро изнашиваются. Плюс суппорт с одним поршнем вносит свои коррективы в работу тормозной системы.

Впрочем, автовладельцы, поддерживающие скоростной режим в пределах 130 км/ч не проявляют озабоченности размерами диска и количеством поршней суппорта.

А те, кто оттормаживает свой «внедорожный болид» в ноль с 200 км/ч, нашли решение в шести поршневом суппорте от Porshe Cayenee.

Для выполнения операции понадобится:

Шести поршневые суппорты Porshe Cayenee;
Переходная скоба для крепления суппорта;
Тормозные диски на 350 мм от Mitsubishi Lancer Evo 10 поколения;
Соответствующие колодки;
Домкрат;
Ключ баллонный;
Головки на 14 и 17;
Пассатижи;
Среднеразмерный молот.

Приобретаемые детали должны быть новыми, хорошего качества. Ценовой диапазон такого «апгрейда» колеблется от 80 до 100 тыс. руб. в специализированной мастерской и в пределах 60000 р. в домашних условиях.

Стоимость можно существенно снизить, если в качестве основы брать четырех поршневой суппорт BREMBO. Диск рекомендуется использовать от Лансера, т. к.

рабочая поверхность этого диска больше, а ступичное и болтовые отверстия одинаковые.

Порядок замены:

Следует учесть, что вылет штатных литых дисков не позволит встать колесу на место. Новый суппорт будет плотно упираться в колесный диск. Поэтому понадобится литье с большим вылетом. Или установка проставок и замена шпилек на более длинные. Проставки подбираются с учетом имеющихся колесных дисков. В среднем, они уменьшают вылет на 2 см.

Также, в процессе переделки, рекомендована полная замена тормозной жидкости на DOT4.

Результаты испытания новой системы впечатляют. При многократном разгоне до 180 – 200 км/ч и резком торможении, работоспособность системы сохранилась на изначальном уровне. Тормозные диски не изменили окраску, не деформировались. Тормозной путь стал значительно короче. Уверенность в способностях Аутлендера, а так же собственной безопасности стала выше.

Митсубиси Outlander XL: мастерская замена тормозных колодок Мицубиси Аутлендер 3 и ХЛ

Тормозные колодки менять приходится достаточно часто, и не только на Аутлендере. У некоторых лихачей эта процедура столь же регулярна, как и замена масла – через каждые 15 тыс. км.

Так что неудивительно, что многие автовладельцы, дабы не тратить время на поездки в автосервис, пытаются ремонтировать тормоза своих автомобилей самостоятельно. Забывая при этом, что механизм торможения – не та система, с которой допускаются ошибки.

Исправные тормоза могут в критический момент спасти от ДТП не только саму машину, но и жизнь ее водителя. В то время как пусть даже работающие, но слабо эффективные запросто могут оказаться причиной большой беды.

Тем не менее, в интернете полно статей, рекомендаций и практических пособий на эту тему, включая видео о замене тормозных колодок Аутлендер 3.

И вот что удивительно: на всех этих видеоуроках у мастеров все получается легко и просто. Раз – и изношенные колодки демонтированы; два – и на их месте уже стоят новые; три – колеса поставлены, и можно ехать.

А вот когда сам поддомкратишь машину и возьмешь в руки торцевой ключ, все оказывается не так-то просто.

Сложности замены колодок Аутлендер XL и 3

Трудностей, которые подстерегают непрофессионала, взявшегося за ремонт тормозов, предостаточно. Мы перечислим лишь некоторые из них – наиболее часто встречающиеся:

Невозможно выкрутить болты крепления колодок. Причин тому может оказаться две: крепежные детали либо прикисли (проще говоря, намертво склеились с самими колодками из-за коррозии), либо еще того хуже – приварились к ним. Первое возникает тогда, когда машиной долгое время не пользуются. И если детали двигателя от воздействия влаги защищает масло, а кузов – антикоррозийное покрытие, то колодки со всеми своими компонентами, равно как тормозные диски и барабаны, перед ржавчиной беззащитны. В этом случае, чтобы снять требующие замены детали, придется воспользоваться специальной жидкостью, разъедающей ржавчину. А вот если гайки крепления из-за сильного нагрева колодок в процессе их работы приварились к ним, остается лишь одно: аккуратно, стараясь не повредить диски, срезать гайки болгаркой.
Новые колодки не встают на штатные места. Замена тормозных колодок Мицубиси Аутлендер 3 может требовать тех или иных комплектующих – их выбор зависит не от модели и года выпуска машины, а от диаметра колес и, соответственно, тормозных дисков или барабанов. А на автомобилях одной и той же модели они могут быть разными в зависимости от комплектации. Поэтому, приобретая новые колодки, вы должны учитывать, в первую очередь, именно этот параметр.
Новые элементы недостаточно просто установить на штатные места и закрепить. Требуется еще и выставить одинаковое расстояние между ними и тормозными дисками (барабанами). Тем самым вы не нарушите работоспособность системы равномерного распределения тормозных усилий, от которой зависит не только эффективность механизма торможения авто в целом, но и устойчивость машины на трассе. В противном случае машину даже при легком нажатии водителем на левую педаль будет заносить в ту или иную сторону.
Следует знать, что замена задних тормозных колодок Аутлендер ХЛ процедура несколько более сложная, благодаря особенностям конструкции тормозов колес задней оси. Они не дисковые, как передние, а барабанные. В них для того, чтобы добраться до требующих обновления деталей, придется снимать не только колеса, но и барабаны. А регулировка задних колодок потребует большего мастерства.

Замена тормозных колодок Аутлендер 3: подбор деталей

Тормозные колодки для Аутлендера от разных производителей отличаются не только и даже не столько ценой, сколько составом их основного рабочего элемента – так называемого фрикционного слоя. Именно от него зависит и долговечность деталей, и качество их работы.

Самые дешевые – минеральные. Если замена тормозных колодок Митсубиси Аутлендер XL произведена на детали этого типа, владельцу автомобиля следует знать, что работают эти детали лучше многих прочих. Но, к сожалению, недолго – скорость их истирания в разы выше, чем, например, у штатных металлических.

К тому же минеральные колодки, рабочий слой которых представляет собой твердую асбестосодержащую смесь, очень чувствителен к влаге. Намокая, они теряют более половины своей эффективности.

И, наконец, последний их недостаток: асбестовая пыль, образующаяся при их истирании, вредна для здоровья человека и окружающей среды.

Металлические колодки хоть и обладают меньшим КПД, зато и служат дольше, и влаги не боятся. Зато они более других чувствительны к перегреву. При повышении температуры (а в процессе торможения это неминуемо) они начинают работать хуже, и скорость их износа увеличивается.

Частично компенсировать этот недостаток металлических элементов тормозной системы помогает добавление в их состав различных смол органического происхождения. Эти колодки так и называются: органические. Они стоят несколько дороже традиционных, зато и служат на четверть, а то и вполовину дольше первых.

Не так давно некоторые производители заменили смолу на керамические пыль и крошку.

Это хоть и сделало детали еще более дорогими, зато практически полностью избавило их от температурной зависимости и дополнительно увеличило срок их службы.

Замена тормозных колодок Аутлендер XL предпочтительнее на детали именно этого типа. Единственный их минус – это относительно высокая стоимость, но, учитывая х более долгий срок службы, такая цена оправдана.

Когда нужна замена тормозных колодок Мицубиси Аутлендер 3

Важно! Менять следует обе колодки колес одной оси одновременно. Тем самым их толщина всегда будет оставаться одинаковой.

Если в процессе диагностики машины выяснится, что уровень износа этих деталей разный (а современное диагностическое оборудование позволяет определить его с точностью до одного процента), то это будет свидетельствовать о неисправности тормозного механизма.

После устранения ее причины, обе колодки необходимо будет заменить, даже если те еще не достигли критического уровня износа.

Критическим принято считать износ в 80% и более. После этого порога эффективность механизма машины резко падает и ее тормозной путь увеличивается, что превращает автомобиль в источник повышенной опасности на дороге.

При этом уровне износа любых компонентов – колодок, дисков или барабанов – следует истершиеся элементы заменить. И лучше для этого воспользоваться услугами мастера автосервиса. Тем самым вы не только сэкономите время и силы, но и обретете уверенность в том, что в критической ситуации тормоза не подведут.

Скрытые функции митсубиси аутлендер xl

Недолгое думая, прошерстил профильные форумы, скачал и зарегистрировал программку для работы с етаксом.

Процесс был долгим и увлекательным, косяков я там наделал- мама не горюй)) Но в итоге стал счастливым обладателем таких функций как:

Security Alarm (Активация штатной сигнализации) — штатная сигналка работает с штатного ключа, с красивым бипом замыкает машину, и ставит под охрану- проверял, замкнув себя внутри и открыв дверь- орет штатными горнами, которые, к слову, давно заменены на громкие и красиво звучащие;

Daytime Running Lights (Штатные противотуманные фары в режиме DRL) — без бубна не обошлось, в етаксе 08 года не было пина, пришлось добавлять пин, доделывать проводку, но оно того стоило. Теперь при заводе авто с опусканием ручника загораются туманки, при включении света вручную или с наступлением темноты включаются фары, и ПТФ работают в штатном режиме.

Auto door lock/unlock (Автоматическая блокировка и разблокировка центрального замка) — блокируются при разгоне выше 20км/ч, разблокировка при ДТП и при положении селектора в Р.

Trip Computer Autoreset Return at IG OFF (Отключение обнуления расходометра) — теперь вижу средний расход за все время, оказывается в среднем 2,4 мотор кушает 10-11л, смешанный режим.

Close Hood (Индикация открытого капота) — не даст уехать с открытым капотом, высвечивается на приборке- Закройте капот!

Comfort washer (Комфортный омыватель ветрового стекла) — до конца не понял как работает, но задний дворник теперь при включении срабатывает не каждые 8сек, как в штатном режиме, а через 16сек;

Keyless Entry System (Система отпирания дверей автомобиля без ключа)

Sun Roof (Закрытие люка одновременно с поднятием стёкол) — работает, очень удобно, когда вышел, и увидел что люк открыт. Закрывает удержанием кнопки Lock

Key Reminder (Напоминание о забытом ключе) — при оставленном ключе в замке зажигания, высвечивается надпись- забыт ключ, и бипер, при открытии двери. Настраивается на водительскую дверь, и на обе передние.

Auto Light Control (Настройка автоматического включения света) — при наступлении сумерек сначала включается габарит(помним, что ПТФ работают в роли ДХО), а только позже- фары, двухступенчатая система. Прям мечта)

Horn chirp by keyless (Звуковое подтверждение при закрытии/ открытии) — деликатно так звучат клаксоны при закрытиии с ключа, при снятии звука нет, так вроде и задумано, хотя мне не хватает двух гудков при анлоке.

Reverse Alarm (Сигнализация включения задней передачи) — бипер, как на фуре, не даст забыть что включена задняя передача, немного поднадоела, возможно выключу.

Были и куча других функций, но что-то у меня уже работало штатно(круиз-контроль, например), что-то так и не запустилось, другое выдавало гирлянду ошибок. Считаю полезным опытом, и хорошей экономией если у вас нет поблизости специалиста по таким делам. Шнур обошелся в 22бакса, доступ в программе на 10 попыток- 5 баксов, 3 попытки было бесплатных, мне хватило и даже осталось, можно и клубням желающим попробовать что-то активировать. Так что дерзайте, глаза боятся, а руки делают, все получиться. Главное сохранить перед всеми манипуляциями логи, чтобы можно было в случае фатальных ошибок вернуть все в штатное состояние.
Отдельная благодарность mbqart , много чего подсказал.
Всем добра.

PS еще отключил обнаружение по кану штатную музыку и блютуз, пропали ошибки в памяти по мультимедии, голова-то нештатная))

Сразу оговорюсь, что ввиду нехватки свободного времени реализовано не всё задуманное, будет повод встретится повторно!

Что сделано:
— Активировал штатную сигнализацию с авто-складыванием зеркал, писками в салоне что она есть и световым индикатором активности (до этого была как центральный замок);
— Отключён писк не пристегнутых ремней;
— Включён писк при включении задней передачи;
— Сделан комфортный омыватель стекла (при кратковременном нажатии сама брызгает несколько раз и махает дворниками поочерёдно);
— Активирован таймер работы стеклоподъемников после выключения зажигания и вытаскивания ключа;
— Активирована "дорога домой" (при выходе из машины моргнул дальним разок и включается ближний свет фар на 30 сек — освещает дорогу — вежливый блин))) ;
— Отключён сброс расхода топлива после простоя более 4 часов. Теперь действительно средний, устал каждое утро видеть расход 30 литров на прогреве;
— Активация низкого уровня жидкости омывашки (только датчик доставить);
— Активация мигания аварийки автоматически при экстренном торможении (как сработала ABS);
— Напоминание забытого ключа в зажигании при открытии двери.

Думаю, что то забыл указать, но основу описал!
В зависимости от комплектации возможности разные, у меня нет например всех доводчиков стекол и люка, поэтому при постановке на сигналку их закрытие автоматом не сделать.

На след раз сделать:
запирание дверей на скорости +20 км и разблокировка на "Р". Клаксона сигналы при постановке на штатную сигналку. Может "Дневные ходовые" огни используя ПТФ. Индикация открытого капота в салоне. Смена ПИН-кода иммобилайзера. Может включение ближнего света фар вне зависимости от положения ручки переключения фар. Активация круиз-контроля (потом только кнопки докупить).
Может ещё что то всплывёт!

Еще неделю назад мне было предложено в VIBER одесской группе Оутландероводов, приехать на ЧИП-ТЮНИНГ к «Ежику»… Я согласился, но не не полный фарш а только на допы…. Мне выделали заветное время на 14-00 ( но предварительно надо было о себе напомнить в 12) ! СПАСИБО ЗА ПРИГЛАШЕНИЕ ! ! !

Сегодня, я позвонил почти не опоздав ) ) ) в 12 организатору Дмитрию… и уточнил на когда же мне приезжать… Из за наплыва людей мое время пернеслось на 14 потом на 15-30. .а дальше и вовсе на 16… не удивительно у каждого свои потребности в настройках и примочках… у меня же было все просто желание заполучить два допа :
— 1) срастить мою модную НЕ РОДНУЮ сигу с окнами а точнее заставить штатный замок дотягивать окна после закрытия моей сигой…
— 2) активировать ПТФ как ДХО….

А нештатную сигу буду колупать дальше , может таки получится научить ее поднимать окошки…

Об авторе

Если вы нашли ошибку или опечатку в постах на нашем сайте, пожалуйста, выделите текст с ошибкой, нажмите Ctrl+W или сообщите нам об этом. (правописание в комментариях * не модерируется).

Читайте также: