Замена скобы суппорта ауди а4

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 05.10.2024

Восстановление суппорта Audi a4

Суппорт является активным элементом тормозной системы. С его помощью осуществляется передача давления от педали тормоза к колодкам посредством выдавливания поршней. Последние прижимают колодки к диску, что и приводит к остановке транспортного средства.

Восстановление суппорта Audi a4

Какие факторы провоцируют неисправности

Необходимость производить ремонт суппорта aуди а4 возникает по нескольким причинам.

1. Загрязнение и влага

Пыльник и защитная манжета способны уберечь поршневую систему от воздействия окружающих факторов на первых порах. Но со временем герметичность соединения страдает, пыльник покрывается трещинами. На детали конструкции попадают грязь, вода, соль, различные химические вещества. Все это забивает подвижные детали, мешая их четкому функционированию. А также способствует ускоренному развитию коррозийных повреждений.

Появление влаги возможно и при наличии целого пыльника. В процессе торможения детали суппорта могут разогреваться до 600 градусов и так же быстро остывать. Резкие перепады температуры провоцируют образование конденсата, который приводит к появлению коррозии.

2. Установка колодок не на свои места

Такое случается при частных ремонтах, по невнимательности или незнанию.

При первых признаках неисправности (посторонние стуки, заедание тормоза и пр.) автомобиль следует отогнать в мастерскую. На начальном этапе дело может ограничится чисткой поршневой системы и заменой вспомогательных деталей.

Некоторые автовладельцы игнорируют признаки неисправности (либо проводят поверхностный ремонт). Со временем система полностью приходит в негодность и требует замены цилиндро-поршневой группы и сопутствующих деталей. А это дорогостоящая процедура, стоимость которой можно рассчитатьздесь.

4. Неправильно подобранная смазка.
Из-за регулярного нагрева до высоких температур смазочный материал должен подбираться специальный, устойчивый к воздействию перегрева. Обычная графитовая смазка не справляется с подобными нагрузками, что и приводит к преждевременным поломкам. Этот нюанс часто упускается из виду при самостоятельном ремонте или услугах доморощенных мастеров. Итогом становится новая поломка и дополнительные затраты.

Можно ли продлить жизнь суппорта Audi a4?

В целях профилактики изделие следует время от времени подвергать разборке, чистке и смазке. В качестве смазочного материала следует использовать специальные составы, способные выдержать не только динамичные нагрузки, но и перепады температур.
Регулярная замена пыльника и защитной манжеты до того, как они пришли в негодность, также повышает срок службы суппорта.
После замены колодок и дисков первые два-три десятка километров следует использовать тормозную систему в щадящем режиме.
Требуется регулярно производить замену тормозной жидкости, а при повышенной интенсивности работы тормозной системы делать это чаще, чем необходимо в стандартных условиях эксплуатации.

Восстановление суппорта audi a4 — процесс трудоемкий, требующий предельного внимания и знаний особенностей конструкции.

Процесс протекает в несколько шесть этапов.

1. Возникновение признаков проблемы

Неисправность суппорта можно определить по следующим симптомам:

- машину водит в сторону;
- увеличился расход топлива;
- увеличился тормозной путь;
- руль бьет в процессе торможения;
- тормоза заедает, приходится усиливать давление на педаль;
- торможение происходит с перебоями;
- возросла интенсивность износа тормозных дисков и колодок;
- полный или частичный отказ тормозов.

2. Первичный осмотр и разборка

После поверхностного осмотра и предварительного заключения тормозной суппорт необходимо полностью разобрать. Второстепенные детали, вроде пыльника, сразу же утилизируются — они подлежат обязательной замене. Основные переходят на следующую ступень.

Оставшиеся элементы суппорта (поршни, диски, скоба и пр.) подвергаются основательной очистке при помощи специальных составов-растворителей. В некоторых случаях, когда причиной неполадок является загрязнение поршневой системы, этого достаточно.

На этом же этапе мастер решает, пригодна ли деталь к дальнейшему использованию, или же ее повреждения «несовместимы с жизнью». В этом случае изделие подлежит замене.
Если проблема запущенная и коррозия въелась глубоко в металл, но разрушения не столь сильны, элементы суппорта подвергаются дополнительной обработке. На это уходит много времени и химических очистителей. Часто для этой цели используется пескоструйный аппарат.

Совершенно вышедшие из строя детали приходится менять. В особо тяжелых случаях замене подлежит весь суппорт целиком. Иногда дело ограничивается изготовлением (или покупкой) нового поршня.

Очищенный и обезжиренный суппорт покрывается термостойким составом.

6. Сборка и смазка

Детали конструкции смазываются специальным составом и производится сборка.

Нюансы и особенности

Процесс восстановления тормозного суппорта на Audi a4 не имеет существенных отличий. Однако есть общие особенности выполнения ремонтных работ.

1. Для покраски необходимо выбирать красящий состав, выдерживающий очень высокие температуры. В идеале — от 600 градусов.

2. Тормозные диски необходимо прокрашивать с двух сторон, о чем часто забывают непрофессионалы.

3. Скоба, как и корпус суппорта, подвергается тщательной очистке и покраске.

4. Красящий состав должен наноситься равномерно, желательно с помощью краскопульта.

Несмотря на отсутствие «капризов» со стороны Audi, ремонт и профилактические меры лучше доверить автосервису с сертификатом соответствия ГОСТ-Р. Любителю сложно учесть все нюансы процедуры. Да и необходимый инструмент придется покупать отдельно — осуществить разборку суппорта стандартным набором ключей довольно проблематично, а очистку лучше всего проводить с помощью качественного пескоструйного аппарата.

Снятие и установка тормозного диска/суппорта Audi A4 B6

1. Для выполнения снятия пометьте стрелкой направление вращения шины. Отверните болты крепления колеса. Поднимите и установите автомобиль на подставки.

Предупреждение:

Операция подъёма и установки автомобиля на подставки связана с опасностью! Поєтому перед проведением операции ознакомтесь с разделом Поддомкрачивание и буксировка.

Внимание! Процесс снятия суппортов разных моделей может иметь отличия. Всегда болты крепления соответствующего суппорта необходимо заменять на новые, т.к. они являются само стопорящимися. Кроме того, необходимо обратить внимание на то, что болты крепления соответствующего тормозного диска имеют установленный момент затягивания.

2. Задний тормоз: отсоедините трос стояночного тормоза от суппорта, обратитесь к разделу Снятие и установка колодок тормозных механизмов задних колёс.

Примечание:

В общем случае суппорт может сниматься без снятия тормозных колодок.

3. Выверните болты крепления суппорта и привяжите проволокой суппорт к подвеске.

4. Не отсоединяйте тормозной шланг, в противном случае после установки воздух из тормозной системы придется удалять с применением специального прибора.

5. Если суппорт необходимо полностью снять, у переднего суппорта отсоедините тормозной трубопровод в месте соединения со шлангом.

6. У заднего суппорта отсоедините сначала тормозной трубопровод от тормозного шланга и затем, если необходимо, отсоедините шланг у суппорта.

Предупреждение:

При открывании тормозной системы вытекает тормозная жидкость. Подставьте под вытекающую жидкость бутылку, предназначенную исключительно для тормозной жидкости. Можно также предварительно отсосать жидкость сифоном из резервуара.

7. Снимите тормозной диск.

Примечание:

Если тормозной диск предполагается в дальнейшем использовать, не снимайте его со ступицы с применением силы (ударами молотка). Для этого используйте растворитель ржавчины.

Для достижения равномерного торможения с обеих сторон необходимо иметь тормозные диски с одинаковым качеством поверхности. Поэтому обязательно необходимо заменять оба тормозных диска одной оси или протачивать их на один размер.

СТО может проверить диски на торцевое биение. Максимальное биение не должно превышать 0.05 мм, а максимальная разница в толщине диска не должна быть более 0.01 мм.

8. Для выполнения установки измерьте толщину тормозного диска, обратитесь к соответствующему разделу.

9. Если на фланце тормозного диска и ступицы колеса имеется ржавчина, её необходимо удалить.

10. Очистите разбавителем поверхность нового тормозного диска от защитного покрытия.

11. Установите на место суппорт. В зависимости от предписания применяйте новые самостопорящиеся болты. Следите за тем, чтобы тормозной шланг не был скручен. Соблюдайте установленное значение момента затягивания соответствующего суппорта.

12. Задний тормоз: соедините трос стояночного тормоза с суппортом и отрегулируйте стояночный тормоз, обратитесь к разделу Регулировка стояночного тормоза.

Примечание:

Если тормозной шланг снимался, закрепите его и удалите воздух из системы с помощью специального прибора (работа СТО).

13. Соблюдая направление вращения, установите колесо. Опустите автомобиль на колёса, и только после этого затяните болты крепления крест-накрест моментом 120Нм.

14. Несколько раз стоя нажмите на педаль тормоза так, чтобы ощутить сопротивление.

15. Проверьте уровень жидкости в резервуаре, при необходимости, долейте жидкость.

Проведите контроль надёжности:

Закреплены ли тормозные шланги?
Закреплён ли тормозной шланг в держателе?
Затянуты ли штуцеры для удаления воздуха?
Залито ли достаточное количество тормозной жидкости?
На работающем двигателе проверьте герметичность. Для этого нажмите тормозную педаль усилием 200 – 300 Н (20 – 30 кг) в течение 10 с. Педаль не должна ослабевать. Проверьте все присоединения на герметичность.

16. Осторожно дайте приработаться новым тормозным колодкам. Для этого несколько раз затормозите автомобиль со скорости 80 до скорости 40 км/час слегка нажимая на педаль. Между торможениями дайте охладиться тормозу.

Снятие и установка тормозного диска/суппорта

Снятие и установка тормозного диска/суппорта Audi A4

Снятие и установка тормозного диска/суппорта

Ржавые тормозные диски при торможении являются причиной возникновения тряски, который не исчезает и при длительном торможении. В этом случае тормозные диски необходимо заменять.

Операция подъёма и установки автомобиля на подставки связана с опасностью! Поэтому перед проведением операции ознакомьтесь с Разделом Поддомкрачивание и буксировка.

Пометьте стрелкой направление вращения шины. Отверните болты крепления колеса. Поднимите и установите автомобиль на подставки.

Процесс снятия суппортов разных моделей может иметь отличия. Всегда болты крепления соответствующего суппорта необходимо заменять на новые, т.к. они являются самостопорящимися. Кроме того, необходимо обратить внимание на то, что болты крепления соответствующего тормозного диска имеют установленный момент затягивания.

Задний тормоз: Отсоедините трос стояночного тормоза от суппорта, обратитесь к Разделу Снятие и установка колодок тормозных механизмов задних колёс.

В общем случае суппорт может сниматься без снятия тормозных колодок.

Выверните болты крепления суппорта и привяжите проволокой суппорт к подвеске.

Не отсоединяйте тормозной шланг, в противном случае после установки воздух из тормозной системы придется удалять с применением специального прибора.

Если суппорт необходимо полностью снять:

У переднего суппорта отсоедините тормозной трубопровод в месте соединения со шлангом;
У заднего суппорта отсоедините сначала тормозной трубопровод от тормозного шланга и затем, если необходимо, отсоедините шланг у суппорта.

Снимите тормозной диск.

Измерьте толщину тормозного диска, обратитесь к соответствующему Разделу.
Если на фланце тормозного диска и ступицы колеса имеется ржавчина, её необходимо удалить.
Очистите разбавителем поверхность нового тормозного диска от защитного покрытия.
Установите на место суппорт. В зависимости от предписания применяйте новые самостопорящиеся болты. Следите за тем, чтобы тормозной шланг не был скручен. Соблюдайте установленное значение момента затягивания соответствующего суппорта, обратитесь к Спецификациям.
Задний тормоз: Соедините трос стояночного тормоза с суппортом и отрегулируйте стояночный тормоз, обратитесь к Разделу Регулировка стояночного тормоза.

Соблюдая направление вращения, установите колесо. Опустите автомобиль на колёса, и только после этого затяните болты крепления крест-накрест моментом 120Нм.

Несколько раз стоя нажмите на педаль тормоза так, чтобы ощутить сопротивление.

Проверьте уровень жидкости в резервуаре, при необходимости, долейте жидкость.

Внимание, проведите контроль надёжности:

- Закреплены ли тормозные шланги?

- Закреплён ли тормозной шланг в держателе?

- Затянуты ли штуцеры для удаления воздуха?

- Залито ли достаточное количество тормозной жидкости?

- На работающем двигателе проверьте герметичность. Для этого нажмите тормозную педаль усилием 200 – 300 Н (20 – 30 кг) в течение 10 с. Педаль не должна ослабевать. Проверьте все присоединения на герметичность.

Осторожно дайте приработаться новым тормозным колодкам. Для этого несколько раз затормозите автомобиль со скорости 80 до 40 км/час слегка нажимая на педаль. Между торможениями дайте охладиться тормозу.

Видео про "Снятие и установка тормозного диска/суппорта" для Audi A4

Замена задних тормозных дисков Ауди А4 Замена передних тормозных дисков и колодок Фольксваген /Ауди/Шкода Замена переднего тормозного диска и колодок

Фотоотчет Ремонт передних суппортов Ate Audi 100, A6 C4, пескоструй, покраска

Наконец-то дошли руки до ремонта передних суппортов Audi 100 C4. В данном отчете будут описаны особенности процесса, отличия и особенности ремкомплектов и пр. В конце отчета - номера з/ч и цена.

Видно, что из-за износа в торможении участвует лишь около половины рабочей поверхности дисков, колодки были на пределе износа. Все это будет заменено.
Для снятия суппорта нужно открутить болты скоб:

Они сильно затянуты, да и приржавели, поэтому нужно постучать по шляпке, отмочить WD-шкой. После откручивания "прогнать" метчиками и плашками (М12х1,5) резьбы.
Износ колодок:

Помимо сильного истончения, имеются перекосы поверхностей. Поэтому будут меняться также пальцы суппорта и втулки.
Внутренняя сторона диска также не контактировала как положено.

Кстати говоря, данные диски и колодки производства Remsa, они отработали более 50тыс.км. Возможно отслужили бы дольше, но я где-то на 30 тыс.км надолго оставил машину стоять и диски заржавели, после этого началось сильное биение и неравномерный износ. Биение постепенно прекратилось, но неравномерный износ продолжался.
Диски истончились где-то до 12,6-13мм (допуск не менее 13мм). Вобщем все меняем.
Итак, суппорта сняты:

Снимаем старые родные втулки Ате, для этого вставляем что-либо подходящее между втулкой и металлом и отжимаем вверх, втулки вылазят:

Для извлечения поршенька достаточно на суппорте "дунуть" в отверстие подачи тормозной жидкости компрессором (либо ручным насосом) и поршень выдвинется. Бывает плавно, а может и резко "выстрелить", поэтому лучше подложить что-то мягкое (тряпку) на поверхность, куда он будет вылетать, чтоб не повредить поршенек.
Осматриваем площадки, по которым ходят колодки, там была немалая выработка поверхностей, из-за которой колодки могут клинить либо вставать с перекосами:

Данные площадки наваривал полуавтоматом и затем счищал лишнюю сварку при помощи болгарки (аккуратно!), и подравнивались вручную кусочками алмазного круга и напильниками. Конечно чугун варится хреновато, но тут это всего лишь "прокладка", особых усилий она не испытывает, просто требуется ровная поверхность для легкого и свободного перемещения колодок.

Контролируем результат (поверхность) пальцем и новыми колодками.
Далее, что косается удаления ржавчины, попробовал ее удалить электролизом. Для этого потребуется пластиковая емкость, средство для чистки канализации (типо крот), лист железа и источник постоянного напряжения (в моем случае автомобильная зарядка АКБ). Все делаем на открытом воздухе. Как подключается - видно на фото: (+) на электрод, (-) на деталь:

Держал пару часов при токе 8 ампер. однако все же не так уж хорошо очищается, может из-за того, что электрод - оцинковка. После очистки нужно промыть водой и прочистить ручной щеткой. На фото ниже слева суппорт после данной очистки, а справа - дополнительно обработанный преобразователей ржавчины:

Вобщем пока что способ с электролизом у меня не очень удался.
Поэтому "по-старинке" дочищал пескоструем, для меня пока что этого способ самый лучший, хоть и не очень удобный и не быстрый (из-за слабого компрессора).
Суппорта, скобы:

Немного подчищал поршеньки внутри (прикрыв малярной лентой рабочую поверхность):

Поршеньки в неплохом состоянии, на рабочей поверхности нет ржавчины, есть небольшие задиры, зашлифовывал их мелкой нождачкой Р1500.
Защиты тормозных дисков были сильно прогнившие.

Не хотелось ставить "подносы с супермаркета" либо щитки с ВАЗов и пр. думал уже вычеканить похожие из оцинковки.

"Л" и "I"-образные выштамповки выстучать в принципе не очень сложно, но вот с большим загибом пришлось бы очень долго мучаться. Ну а так, впринципе, раньше на др. авто некоторые щитки уже делал из оцинковки.
Поэтому все же решил восстановить оригинал, заваривал, шлифовал. ох, намучался, очень "рыхлые". Радует то, что наружный видимый край в хорошем состоянии и его не пришлось варить. Вся сварка будет спрятана за тормозным диском. Вот в процессе пескоструйки:

Хоть и рыхлые, но под хорошим грунтом еще походят.
Все детали под покраску промывались от песка в 646 расворителе, затем были вывешены на "крючки" и покрашены. Применял краски для кузовного ремонта: 2-Компонентный эпоксидный грунт (защита от ржавчины), 2К акриловый черный грунт (для придания цвета), 1К базу (эффект переливания), 2К акриловый лак.
Обычно красят суппорта всякой 1К термостойкой хренью с баллончиков, но качество таких материалов обычно намного ниже. Да и какой-то большой температуры на суппортах нету, поэтому покрасил именно этими материалами (уже раньше пробовал, и не только я - все ОК).
Результат:

Теперь о сборке суппорта. Применялись ремкомплекты Ate и Seinsa. Конечно лучше было бы заказать оба Ate, но получилось, что был на руках 1, давно заказанный набор Ate, когда захотел заказать 2-ой такой же - оказалось, что он уже почему-то стал в разы дороже и я заказал Seinsa. По опыту применения в задних суппортах - качество ремкомплектов Seinsa вполне высокое. Но в случае с передними - не все так гладко. Ремкомплект seinsa слева, Ate - справа:

Какие же неудобства возникли с Seinsa: 1) в пальцах проточки под нестандартный 6,5мм шестигранник (в Ate и по-заводу 7мм); 2) нету заглушки с "крючком" под провод датчика износа. Пришлось старые заглушки Ате отмывать. Но это не столь важно. 3) ВАЖНО: в одной коробке лежат 2 резиновые втулки, которые должны быть одинаковы, но они сильно отличаются между собой. СЛЕВА - нормальная, а СПРАВА - очень похожая на подделку:

Если попробовать в них вставить палец - то в 1-ую входит с натягом, а во 2-ую - без! Т.е. очень большой намек на подделку, но непонятно, как в одной коробке они оказались? Но к счастью у меня было куплено 2 комплекта Seinsa и 1 Ate. В итоге из двух наборов Seinsa отобрал по 1 хорошей втулке с каждого и их установил на один из суппортов, а Ate - на второй.
Посадочные отверстия под втулки должны быть чистыми, без наплывов ржавчины и прочего:

Чтобы втулка влезла, нужно ее прогнуть отверткой, сжать и так проталкивать:

Убедиться, что втулки правильно встали на место:

Кстати, хочу заметить, что в данной конструкции суппорта внутри втулок НЕТУ белых пластиковых вставок (которые бывают на многих VW). В Ауди 100 С4 втулки целиком из резины.
Далее нам понадобится ремкомплект для поршеньков, тоже Seinsa, его содержимое:

В коробках лежат втулки с "паленой" маркировкой, как те хреновые, о которых писалось выше. Не применяйте эти втулки! Все остальное из набора сделано четко и аккуратно.
Предварительно согнув уплотнительное кольцо - оно вставляется в посадочное место. Поверхности смазываются (я применял тормозуху и смазку шрус, она нейтральна к резине) :

Пыльник натягивается на поршень таким образом, чтоб край висел в воздухе:

Торчащая часть пыльника устанавливается в проточку на суппорте, затем поршень плавно проталкиваем вовнутрь цилиндра:

На машине откручиваются шланги. Чтоб не испортить грани штуцеров медных трубок - нужен такой хороший ключик из ВАЗовского магазина:

При откручивании следим, чтоб штуцера проворачивались относительно трубок. Просто бывают сильно прикисшие и можно "скрутить" и испортить саму трубку. Нужно предварительно очистить все, пообстукивать слегка, залить WD.

Для фиксации шланга служат усики и соответсвующие пропилы на кронштейнах. Для предотвращения болтания и самооткручивания - пружинные зажимы (посередине фото):

Шланги применил K&K. Резьбы для консервации смазывал медной смазкой и закручивал. Сверху на закрученном промазывал соединения кистью мовилем.
Тормозные диски и колодки решил попробовать недорогие Stellox. Посмотрим, как они.

На дисках все поверхности, кроме рабочих, были окрашены серебрянной термокраской Soll 600градусов. Просто, чтоб не так быстро поростали ржавчиной.
Диск установлен на ступицу. При помощи индикатора замерялось биение:

Дело в том, что помимо дисков - у самих ступиц тоже имеется некоторое биение. Поэтому пробуя разное положение диска относительно ступицы - выбирал оптимальное взаимное расположение, при котором биение минимально.Допуск на биение - не более 0,1мм. На одной стороне получилось 0,06мм, а вот на второй - в лучшем из положений 0,08мм, а в худшем - почти 0,3мм. При 0,3мм било бы прилично. Т.е. не зря замерял.
С посадочных площадок на поворотном кулаке и скобах нужно лезвием снять наплывы краски до появления металлических полосок. Различные локальные дефекты поверхностей нужно убрать. Поверхности должны быть идеально ровные и гладкие.

Для предотвращения образования ржавчины в этих местах можно их слегка натереть мовилем.
Прикручиваем скобу, на всю резьбу болтов наносим фиксатор (у меня красный Маннол), затягиваем моментом 125нм. В сети встречались случаи самооткручивания суппортов, вплоть до отлетания суппортов и разбивания дисков. Поэтому затягивать скобы нужно хорошо.

Ввиду геометрических особенностей суппорта, не следует сразу прикручивать пальцы и ложить колодки на площадки. Внутреннюю колодку вставляем в поршень, проталкиваем поглубже. В резиновые втулки вставляем пальцы (можно смазать для удобства проталкивания) так, чтоб лишь чуть торчали резьбы, примерно так:

На скобе смазываем площадки медной смазкой, и ложим наружную колодку:

И только после этого надеваем суппорт наверх, прикручиваем пальцы (резьбы смазал медной смазкой):

Подключаем сзади разъемы и прочее:

Устанавливаем пружину, уменьшающую вибрации. Ну и собственно готово. На фото видны восстановленные оригинальные щитки.

И еще фото готового изделия:

Прокачиваем. Первые пару сотен км сильно не нажимаем педаль, плавно, заранее тормозим, чтоб колодки притерлись.

Список з/ч и цена:
1) Диски Stellox 6020-4742-SX 20,5$ x 2шт. = 41$
2) Колодки Stellox 401 002B-SX комплект = 11,5$
3) Шланг K&K FT 4744 3,8$ х 2шт. = 7,6$
4) Ремкомплект (2 пальца, 2 втулки и пр.) Seinsa D7003C 4,8$ x 2шт. = 9,6$
5) Ремкомплект (1 пыльник поршня, 1 уплотнитель и пр.) Seinsa D4134 5,5$ х 2шт. = 11$
6) Ремкомплект (2 втулки) Ate 11.0101-5409.2 = 5,7$
7) Ремкомплект (1 палец) Ate 11.8171-0008.1 2,6$ x 2шт. = 5,2$
8) Пружинный зажим Febi 19524 x 0,39 x 4шт. = 1,6$

Переборка задних тормозных суппортов Audi А100/S4

В данном фотоотчете рассматривается переборка задних тормозных суппортов Ауди A100 с диаметром поршней 43 мм.

Суппорты от других моделей А100/А6 в кузове С4 отличаются от S-серии диаметром поршня и способом крепления тросов ручного тормоза, поэтому для их переборки необходимо подобрать другой ремонтный комплект пыльника и уплотнения поршня с необходимым диаметром, а также тормозные шланги.

ремкомплект TRW SJ1132 (2 уплотнительных кольца и 2 пыльника поршня);
сальники штока ручника, 2 штуки, номер по VAG 012301457C;
ремкомплект TRW SP9896 (комплект пальцев, пыльников и смазки на два суппорта);
болты для скобы суппорта, номер по VAG N01024124;

Ставим автомобиль на домкрат и снимаем колесо.

Ослабляем штуцер тормозного шланга и прокачной штуцер, пока прикручен суппорт. Если из-за корозии не поддаются, то следует обработать резьбу «жидким ключом», подождать и откручивать.

Откручиваем болты крепления скобы суппорта.

Снимаем пружину троса ручника и стопор троса.

Теперь откручиваем упорный болт флажка ручника.

Отжимаем флажок и выводим из зацепления трос.

Снимаем суппорт с диска.

Затем вынимаем тормозные колодки.

Снимаем тормозной шланг, открутив его от суппорта.

Чтобы заменить тормозной шланг, откручиваем его от тормозной трубки, аккуратно, иначе сломаете пружинную пластину.

Откручиваем болты крепления скобы суппорта и снимаем ее.

Очищаем суппорт от ржавчины и грязи.

Выкручиваем поршень суппорта. Лучше всего использовать доработанную болгаркой головку на 27 или трубный ключ.

Снятие и установка передних тормозных колодок Ауди А4-2000

С помощью иллюстраций, выясните исполнение суппорта, установленного на Вашем автомобиле.

Передние тормозные механизмы FN3

1 — Крышка тормозного диска
2 — Винт, 10Нм
3 — Тормозной шланг. При замене тормозных колодок не отворачивать.
4 — Держатель. Крепится к корпусу суппорта
5 — Болт, 10Нм
6 — Пружинная скоба
7 — Тормозной трубопровод, 15Нм. Вворачивается в корпус суппорта и соединяется с тормозным шлангом. При этом необходимо удерживать за шестигранник тормозного шланга. Следите за надежным положением стопорных лапок в пазах держателя
8 — Разъём датчика износа. При замене тормозной колодки вынимается из держателя (4)
9 — Болт с зубчатым буртиком, 190Нм. При повторном применении очистите зубья.
10 — Направляющая. Крепится к корпусу подшипника колеса
11 — Тормозные колодки
Обязательно заменяются все четыре колодки одной оси. Указание: Внутренняя колодка имеет стрелку. Стрелка должна указывать по направлению вращения тормозного диска при движении автомобиля вперед. При неправильной установке может привести к появлению шума.
Внешние тормозные колодки имеют на обратных пластинах клейкую пленку. Защитную пленку перед установкой колодок необходимо снять.

Пометьте на шине направление её вращения. Отверните болты крепления колеса. Поднимите и установите на подставки переднюю часть автомобиля и снимите колесо.

Обязательно соблюдайте указания в Разделе В экстренных случаях.

Если тормозные колодки будут вновь устанавливаться, то их необходимо при снятии пометить. Не допускается смена местами наружных и внутренних тормозных колодок, а также перестановка их с правого на левое колесо. Обязательно все тормозные колодки передних колёс заменяются одновременно, даже если предела износа достигла тормозная колодка одной стороны.

Снимите крышки (стрелки на сопроводительной иллюстрации) с обоих направляющих пальцев.

Рассоедините разъём (1) указателя износа тормозных колодок при наличии последнего. Поверните на 90° стопорную планку нижней части штекера.

Выньте нижнюю часть штекера из держателя.

Подденьте отвёрткой и выньте из отверстия (стрелка на сопроводительной иллюстрации) стопорную пружину тормозной колодки.

Выверните из суппорта оба направляющих пальца.

Снимите корпус суппорта и закрепите его проволокой к подвеске.

Не допускайте натяжения тормозного шланга.

Снимите наружную тормозную колодку с направляющей.
Выньте внутреннюю тормозную колодку с пружиной из тормозного поршня.

При снятых тормозных колодках не нажимайте на педаль тормоза, в противном случае поршень может быть выдавлен из корпуса. В этом случае суппорт снимите в комплекте и попросите его вставить на место на СТО.

Перед установкой колодок на место проверьте ощупыванием пальцами тормозной диск. При наличии канавок диск можно проточить (работа СТО), если это ещё позволяет толщина.
Измерьте толщину тормозного диска, обратитесь к соответствующему Разделу.

Для очистки диска применяйте исключительно спирт. Направляющую поверхность и места посадки колодок в шахте корпуса очистите тряпкой. Не применяйте для этого инструмент с острыми кромками. Особое внимание обратите на удаление остатков клейкой пленки на прилегающих поверхностях наружных тормозных колодок.

Проверьте пыльник поршня на наличие трещин. Повреждённый пыльник немедленно замените, т.к. проникшая грязь быстро приводит к потере герметичности суппорта. При этом придется разбирать суппорт (работа СТО).

При большом износе тормозной колодки проверьте лёгкость хода поршня. Для этого вставьте в суппорт деревянный брусок и попросите ассистента медленно нажать на педаль тормоза. Поршень должен легко выходить и входить. Для проверки должен быть установлен другой суппорт. Следите за тем, чтобы поршень полностью не был выдавлен. При тяжелом ходе поршня сдайте суппорт в ремонт на СТО. Вдавите поршень показанным на сопроводительной иллюстрации инструментом.

Это можно сделать также с помощью деревянного бруска (рукоятка молотка). При этом следите за тем, чтобы поршень не перекосить поршень и не повредить поверхность поршня, а также пыльник.

При вдавливании поршня тормозная жидкость выдавливается из тормозного цилиндра в резервуар. Следите за жидкостью в резервуаре, при необходимости, отсосите жидкость с помощью сифона.

Для отсасывания тормозной жидкости применяйте пластиковую бутылку, которая предназначена только для этой цели. Не применяйте для этого бутылку для питьевой жидкости! Тормозная жидкость ядовита и ни в коем случае не должна отсасываться ртом через шланг. Применяйте для этого сифон. При замене тормозных колодок уровень тормозной жидкости в резервуаре не должен превышать отметки MAX, т.к. жидкость при нагревании расширяется. Вытекающая жидкость попадает на главный тормозной цилиндр, разрушает его покрытие и приводит коррозии.
Перед установкой новых тормозных колодок тщательно очистите их и смажьте тонким слоем литиевой смазки G 052 142 A2.

1 — Внутренняя тормозная колодка правого колеса
2 — Внутренняя тормозная колодка левого колеса

Внутренняя тормозная колодка (имеет пружину) снабжена стрелкой. Стрелка должна указывать в направлении вращения тормозного диска при движении автомобиля вперед. Неверная установка (на другую сторону автомобиля) может привести к появлению шума.

Снимите защитную пленку с обратной пластины наружной тормозной колодки.

Установите наружную колодку на направляющую.
Установите на место корпус суппорта и закрепите его на направляющей двумя направляющими пальцами моментом 25Нм.
Установите на место обе крышки пальцев.

Вставьте пружину в корпус суппорта.

После установки в отверстия стопорную пружину необходимо вдавить под направляющую. При неправильной установке износ наружной колодки может не компенсироваться, что приведет к увеличению хода педали тормоза.

Закрепите колёса, соблюдая направление вращения колёс. Опустите автомобиль на колёса и только после этого затяните болты крепления крест-накрест моментом 120Нм.

Несколько раз стоя сильно нажмите педаль тормоза так, чтобы ощутить сопротивление. Таким образом тормозные колодки прилегают к диску и занимают свое рабочее положение.

Проверьте тормозную жидкость в резервуаре, при необходимости, долейте жидкость до отметки MAX.
Осторожно дайте приработаться новым тормозным колодкам. Для этого несколько раз затормозите автомобиль со скорости 80 до скорости 40 км/час, не нажимая сильно на педаль тормоза. Между торможениями дайте тормозу охладиться.

После установки новой тормозной колодки её необходимо приработать. Для этого первые 200 км пути не применяйте без надобности резкие торможения.

В некоторых регионах тормозные колодки должны утилизироваться как специальный материал. Необходимую информацию о пунктах возможной утилизации должны предоставлять местные органы власти.

Внимание, проведите контроль надёжности:

- Закреплены ли тормозные шланги?

- Закреплён ли тормозной шланг в держателе?

- Затянуты ли штуцеры для удаления воздуха?

- Залито ли достаточное количество тормозной жидкости?

С помощью иллюстрации выясните исполнение суппорта, установленного на Вашем автомобиле. В настоящем подразделе рассматриваются только отличия от суппорта FN-3.

Передние тормозные механизмы FNR-G60

1 — Тормозная колодка. Обязательно заменяются все 4 колодки одной оси. Проверьте лёгкость хода суппорта путем его бокового смещения. Внутренняя колодка с пружиной имеет кабель для датчика износа. При достижении соответствующего износа (2 – 3 мм) на панели приборов загорается контрольная лампа. Перед установкой новых тормозных колодок тщательно очистите суппорт. Нанесите тонкий слой литиевой смазки G 052 142 A2 на направляющие поверхности колодок. При установке подсоедините кабель датчика износа
2 — Направляющая
3 — Болт с зубчатым буртиком, 1 90Нм. При повторном применении очистите зубья
4 — Втулка. Вставляется в корпус суппорта
5 — Направляющий палец, 30Нм
6 — Крышка
7 — Тормозной диск. Обязательно следует заменять оба диска одной оси. Для снятия предварительно отсоедините суппорт. Прилегающие поверхности между тормозным диском и ступицей колеса смажьте смазкой G 052 142 A2.
8 — Болты крепления колеса, 120Нм
9 — Присоединение тормозного трубопровода, 12Нм

Зафиксируйте тормозной диск одним болтом крепления колеса (стрелка на сопроводительной иллюстрации).

Подденьте отвёрткой и снимите из корпуса суппорта стопорную пружину тормозных колодок.
Рассоедините поворотом разъём указателя износа тормозных колодок, потяните вверх и отсоедините электрический провод.
Отсоедините тормозной шланг из держателя.

Снимите крышки и выверните оба направляющих пальца.

Снимите корпус суппорта и закрепите его проволокой к подвеске.
Выньте колодку из корпуса суппорта или снимите с направляющей.

Вставьте тормозную колодку со стопорной пружиной и указателем износа в корпус суппорта.

Вставьте в суппорт внутреннюю (1) и внешнюю (2) тормозные колодки и установите вместе на направляющую и тормозной диск.

Закрепите корпус суппорта с пальцами на направляющей моментом 30Нм. Следите за тем, чтобы не скручивался тормозной шланг. Установите крышки пальцев.

Зафиксируйте штекер указателя износа и закрепите провод в держателе.

Передние тормозные механизмы С54

1 — Крышка тормозного диска
2 — Винт, 10Нм
3 — Тормозной шланг. При замене тормозных колодок не отсоединяется
4 — Пружинная скоба
5 — Тормозной трубопровод, 15Нм. Вверните в корпус суппорта и соедините с тормозным шлангом. При этом удерживайте шланг за шестигранник от проворачивания. Следите за правильным положением стопорных планок в пазах на держателе
6 — Болт самостопорящийся, 30Нм. Болт обязательно замените. При отворачивании и затяжке удерживайте направляющий палец
7 — Болт с зубчатым буртиком, 190Нм. При повторном применении очистите зубья
8 — Направляющая с направляющими пальцами и защитным колпачком. Запасная часть, поставляется вместе со смазкой на направляющем пальце

Что делать, если стучат суппорта? проверенный список действий

Итак, из-за чего же возникает столь характерный звон? Причина кроется в недостаточном прижиме колодок к дискам. В результате между ними появляется зазор. На кочках колодки вибрируют и непроизвольно соприкасаются с поверхностью диска.

Это и вызывает навязчивый звук. Что примечательно, со стороны улицы он больше похож на звон. А внутри ощущаются глухие удары. Иногда это свидетельствует о неисправностях с амортизаторами или шаровой опорой. Но не стоит торопить события и перебирать подвеску. Возможно, у вас просто гремят тормозные суппорта.

Стучит суппорт — что делать: как устранить громыхание своими руками

Всем привет! Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что исправная работа тормозной системы является залогом безопасности каждого водителя. Потому сегодня продолжим эту тему, поговорив о том, почему стучит суппорт, что делать в этой ситуации и кто выступает провокатором шума.

Наверняка каждый знает, что нужно всегда следить за степенью износа дисков торможения. Мы также разговаривали с вами о проточке тормозных барабанов , а еще изучали нюансы самостоятельной проточки тормозных дисков . Я не призываю делать это своими руками, но особенности и задачи подобных процедур вы знать обязаны.

Суппорт относится к тормозной системе транспортного средства. Он бывает как передний, так и задний. Но в обоих случаях его лечение выполняется примерно по одной схеме. Да и причины стуков идентичные.

Пластинка

Многие производители устанавливают с завода специальные противоскрипные пластины. Они повторяют собой контуры колодки и имеют толщину до одного миллиметра. Многие не видят смысла в установке данных элементов. Но эффект от них есть. Если пружинка не в состоянии нормально прижать колодки, данная накладка частично компенсирует этот зазор. Если гремят суппорта, что делать? Нужно осмотреть тормозной механизм и проверить наличие противоскрипной пластины.

Обратите внимание! Даже на полностью исправном автомобиле должен обеспечиваться небольшой зазор между рабочей поверхностью диска и фрикционным материалом колодки. Но он настолько незначительный, что звук от соприкосновения деталей не воспроизводится. Если же тормозные элементы изрядно изношены, не стоит подкладывать по нескольку пластин за раз. Это может нарушить работу тормозной системы, а эффект вас разочарует.

Направляющие

На суппорт постоянно приходятся довольно сильные нагрузки. Поэтому, проблема с ними не редкость. А на некоторых моделях Chevrolet, это родовая болезнь, появляющаяся уже через 20.000-30.000 километров. Способов устранения этой проблемы несколько:

Ревизия суппортов

В 40 процентах случаев гремит передний суппорт из-за сухой смазки. Многие автовладельцы не знают о том, что данная деталь нуждается в периодическом обслуживании. Как часто его выполнять? Специалисты дают ответ – смазка производится при каждой замене колодок. Ресурс последних может составлять от 20 до 60 тысяч километров, в зависимости от места расположения (передние или задние), а также манеры езды водителя.

Как произвести ревизию? Для начала нужно найти качественную смазку. Она должна быть специализированной – именно для направляющих. Отзывы не рекомендуют использовать смазку для ступиц, а также медные и керамические аналоги. Они быстро высыхают и не подходят для эксплуатации в данном месте. Популярный производитель специализированной смазки для суппортов – «Ликви Моли». Обычно такой продукт продается в вакуумных пакетиках. Одного хватает на две направляющие. Смазка не теряет своих свойств при температуре до 200 градусов Цельсия.

После покупки материала можно приступать к работе. Итак, сперва при помощи баллонного ключа срываем колесные болты. Далее устанавливаем домкрат и поднимаем часть кузова вверх. Снимаем колесо полностью и переходим к самим суппортам. С обратной его стороны имеются два болта «на 14».

Их мы откручиваем при помощи головки или накидного ключа. Также осматриваем состояние пыльников. Если они повреждены, то новая смазка не поможет решить проблему. Ее закладывают только при условии герметичных пыльников направляющих суппорта. Предварительно следует очистить посадочное место и направляющий палец. Далее выдавливаем смазку из пакетика на поверхность. Затем элемент собирается в обратной последовательности.

Обратите внимание! Если пыльник поршня поврежден, его нужно срочно заменить. Иначе греметь задние суппорта и передние будут постоянно.

Такую же работу нужно сделать и на соседнем тормозном механизме. Дабы не бегать в магазин при обнаружении поврежденного пыльника, рекомендуется заранее приобрести ремонтный комплект (в крайнем случае он останется «про запас»).

Причины стука в тормозных механизмах

Основная причина, почему гремят суппорта, кроется не в неровностях отечественных дорог. Вследствие большого пробега или несвоевременного технического обслуживания разбиваются отверстия под направляющие. Хотя бы один раз каждый год рекомендуется проверять наличие в них масла, а также износ резиновых пыльников.

Основных причин, по которым происходит это явление, выделяют несколько:

плохое крепление самого суппорта;
преждевременный износ направляющих;
сильный износ тормозных колодок.

Диагностику лучше начинать с проверки состояния колодок. Для этого можно оценить степень их износа при езде. Автомобиль начинает хуже тормозить, требуется повышенное усилие при нажатии на педаль. Характерные скрипы и биение педали тоже свидетельствуют о том, что колодки должны подлежать замене. Опытные водители могут определить даже на глаз степень стирания.

Установка пружины на тормозной суппорт

Периодичность замены колодок может быть различной на разных марках автомобилей, чаще всего производится она через каждые 10-15 тысяч километров пробега. Стук колодок на кочках действительно отчасти напоминает аналогичный гром суппортов. Полное срабатывание может привести к износу тормозного диска или даже выдавливанию тормозного цилиндра.

Направляющие также относятся к важным узлам системы. На практике речь часто идёт об их износе гнёзд, в которых они помещаются. В первом случае придётся идти в магазин за новым комплектом. Во втором бывалые автолюбители предлагают прибегнуть к специальным резиночкам, с которыми можно решить проблему бюджетно и быстро. Такие резинки одеваются на штифты направляющих — это позволяет избавиться от постороннего шума.

Плохой крепеж самого суппорта на самом деле не так часто выступает виновником ситуации. Крепления откручиваются при езде по грунтовым и просто дорогам с некачественным дорожным покрытием. Другой вариант — сотрудник СТО плохо закрепил его во время ремонта или диагностики тормозной системы. В таких случаях достаточно качественной затяжки болтов и гаек, чтобы избавиться от стуков.

Что делать, если гремят колодки в суппорте сразу после замены?

В таком случае виновником проблемы является слишком тонкий диск. Обычно его ресурс составляет от 120 до 200 тысяч километров. При значительной выработке, вернуть прежний зазор не поможет ни смазка, ни дополнительные пластины. Выход из ситуации только один – замена тормозного диска на новый.

Некоторые производят проточку данного элемента. Но стоит помнить, что такая операция делается лишь при условии достаточной толщины детали. В нашем случае эта операция может еще и навредить.

Если гремят суппорта, что делать? В случае установки нового диска и колодок, проблема должна решиться. Но если она осталась, можно попробовать заменить прижимную скобу.

Также решить проблему помогает проточка отверстий под ремонтные направляющие. Обратите внимание – в этом случае следует подбирать направляющие больших размеров. Иначе вся работа будет произведена насмарку.

Как определить, что стучат суппорта

Стук суппортов – распространенная проблема для многих автомобилей, а у некоторых моделей машин ее можно назвать «родовой болезнью». Например, в ряде автомобилей марки Chevrolet стучать суппорта начинают до 30 тысяч километров пробега, и данная неисправность связана с направляющими.

Определить, что стучат суппорта, достаточно просто. Лучше всего постукивания суппорта слышно при движении автомобиля на небольшой скорости, а особенно при проезде препятствий. То есть, чтобы его услышать, рекомендуется прислушаться к отработке подвески автомобиля при проезде через «лежачего полицейского» или при движении по грунтовой дороге. При нажатии на тормоз стук исчезает.

Стоит отметить, что в большинстве случаев стук суппортов не является проблемой, на которую распространяется гарантия от производителя автомобиля. Соответственно, решать проблему водителю приходится платно в сервисном центре или самостоятельно.

А точно ли стучит суппорт

На самом деле в машине есть много элементов, способных стучать. Это те же клапана двигателя и пресловутые гидрокомпенсаторы , про стук которых мы с вами уже недавно беседовали. Но также стучат и суппорта. Причем явление это достаточно распространенное.

Для некоторых машин подобные симптомы вполне обыденные и их появление является сугубо вопросом времени.

Первым делом следует определить, действительно ли стучат именно суппорта. К счастью, ехать в автосервис и тратить деньги на дорогую диагностику не обязательно. Можно обойтись своими силами. Нагляднее всего стуки проявляются, когда машина движется на небольшой скорости. Стоит намеренно проехать через легкие препятствия. Самый простой вариант — это проезд по лежачему полицейскому или выезд на грунт. А стоит вам нажать на тормоз, стук пропадет.

Одним из недостатков рассматриваемой неисправности является тот факт, что она не подпадает под действие гарантийных неисправностей. Грубо говоря, если авто на гарантии, ремонт суппортов придется делать за свой счет.

Износ направляющих и втулок

При износе направляющих и втулок стук появляется при торможении, а также на неровностях дорожного покрытия. В наиболее запущенных случаях колодки брякают на протяжении всего времени движения. Для решения проблемы требуется приобрести специальный ремкомплект. В него входят 2 пыльника, 2 направляющие, 2 втулки и специальная смазка.

Инструкция по устранению стука колодок из-за направляющих приведена ниже.

Читайте также: