Замена суппорта форд мондео 2
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 05.10.2024
Тотальный ремонт суппортов на Мондео 2!
После поломки и ремонта заднего левого суппорта, я решил полностью восстановить и все остальные суппорта. С задним все было понятно — левый поставил, а правый снял, то для ремонта передних была куплена пара б/у суппортов.
Я был поражен, вскрыв их перед установкой. Я там нашел песок и, видимо, осколки от налета при предыдущей переборке. Цилиндры более менее живые. Выбрал направляющие и втулки поживее и поставил на машину. Я кстати их планировал отдать на покраску вместо своих, но обнаружил ряд изъянов. И первый из них — они были разные, один был с четырьмя ребрами охлаждения, как у меня, второй — с пятью. Покупал с рук и не заметил этот нюанс. В общем по простому не получилось — пришлось снимать свои и ставить эти на подмен.
Далее отдал суппорта и скобы на пескоструйную обработку и покраску, параллельно заказывая ремкомплекты.
Цвет выбрал серебряный — не бросается в глаза, как какой-нибудь яркий, и при этом солидно смотрится. По ремкомплектам — решил в передних суппортах использовать детали марки ATE. Нашел почти все, кроме цилиндров и штуцеров прокачки. Также в передних суппортах использовал смазку ATE bremszylinder paste для установки поршня. Загоняется пальцами без приспособлений. В передних суппортах мудрить особо нечего. Собираются довольно быстро и без помощи напарника.
Задний суппорт собирается с помощью напарника, действия которого описаны в ссылке в начале. В принципе все то же самое, только в этот раз как-то тяжелее получилось загнать шпонку в паз. Цилиндр я также поставил новый и использовал для фиксации механизма подточенное стопорное кольцо, т.к. купил сразу два ремкомплекта и цилиндра по отдельности, а можно было взять Frenkit 236902 этот ремкомплект и не мучаться.
Только в этот раз при сборке заднего суппорта я использовал вышеупомянутую ATE bremszylinder paste, а не Bosch Superfit, это была моя ошибка, она не подходит для этих целей. Очень туго заходил поршень с помощью приспособления. Для смазки направляющей при установке я использовал TRW PFG110. Под пыльник на рычаг стояночного тормоза в место его контакта с пальцем поместил графитку, за неимением ничего лучшего. Заменил также и тормозной шланг, ибо старый пришлось разрезать, чтобы заглушить на период езды без суппорта.
Обнаружил, что пружину, которая прижимает колодки на заднем суппорте удобнее устанавливать изнутри суппорта, она легко защелкивается не сгибаясь, раньше я с наружной стороны ее пропихивал.
По поводу стуков заднего суппорта. Стучать он может в трех направлениях: сами колодки не прижатые пружиной, сам суппорт пазом о штифт, который его фиксирует, либо этот штифт о скобу. Странно, но этот суппорт более подвижен в месте паза под штифт, да и паз более раздолбан, пришлось разгибать стальную скобку, чтоб плотно сидела, но суппорт не гремит.
Наконец-то это все дело облагородилось, надеюсь надолго. Посмотрим на состояние перед заменой резины.
Залил Тормозную жидкость RosDOT 4, прокачал. Штуцера прокачки поставил Quick Brake от OJD. Других просто не было, никаких. На всякий случай сильно не ужимал. С этим надо быть поаккуратней.
А теперь самое главное — подбиваем бабки:
Перед (2 суппорта):
Пескоструйная обработка + полимерная покраска — 50р=$25
Втулки направляющих ATE 11.0101-5407.2 — 22р=$11
Направляющие ATE 11.8171-0008.1 — 22,8p=$11,4
Манжеты + резинки поршня ATE 11.0441-6007.2 — 33р=$11,5
Пружины ATE 11.8116-0301.1- 8.6р=$4,3
Цилиндр ERT 150595-C — 36p=$18
Штуцер прокачной Quick Brake — 5p=$2,5
ИТОГО за перед: $83,7
Зад (2 суппорта):
Пескоструйная обработка + полимерная покраска — 40р=$20
Ремкомплекты Frenkit 6186923 — 21p=$10,5
Цилиндры Frenkit P364802 — 20p=$10
Кольца стопорные — 5р=$2,5
Штуцер прокачной Quick Brake — 6p=$3
ИТОГО за зад: $46
Кроме того:
Смазка TRW PFG110 — 8р=$4
Смазка ATE bremszylinder paste 03.9902-0511.2 — 18p=$9
Смазка Bosch Superfit — 10p=$5
Хренова туча тормозухи — около 40р=$20
ИТОГО: $38
Всего я затратил почти $170 за покраску и ремонт тормозной системы. Для сравнения: новый задний суппорт в сборе стоит порядка $150.
Я не стал включать в сумму очиститель, задние колодки, тормозной шланг и задний тормозной диск. В идеале это все нужно менять на всех колесах при таком ремонте.
Всего мои затраты составили порядка $200. Также тяжким грузом легли подменные суппорта, надеюсь, что продам их за то, что купил.
Замена суппорта тормозного механизма заднего колеса
Вам потребуются: ключ или торцовая головка «на 15», специальный ключ для тормозных трубопроводов «на 14», пассатижи с тонкими губками, ключ для гаек колес, емкость для слива тормозной жидкости.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Так выглядят специальные ключи для тормозных трубопроводов.
1. Снимите колесо со стороны заменяемого суппорта.
2. Ослабьте натяжение задних тросов привода стояночного тормоза (см. Регулировка привода стояночного тормоза).
3. Ослабьте затяжку нижнего наконечника тормозного шланга.
6. Извлеките наконечник оболочки троса привода стояночного тормоза из отверстия кронштейна на суппорте, сжав фиксаторы наконечника, и отсоедините трос от суппорта.
7. Выверните два болта крепления направляющей колодок к кулаку и отсоедините суппорт от кулака.
8. Отсоедините суппорт от тормозного шланга, свинчивая его с наконечника шланга, и снимите суппорт в сборе с направляющей колодок.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ.
Подставьте емкость для слива остатка тормозной жидкости из шланга и рабочего цилиндра суппорта.
Для предотвращения полного вытекания жидкости из гидропривода сразу же заглушите отверстие трубки любым доступным способом. Очень хорошо подходят для этой цели защитные колпачки клапанов для выпуска воздуха.
9. Суппорт второго колеса снимают аналогично.
10. Установите суппорт в порядке, обратном снятию. Перед установкой болтов крепления направляющей колодок к кулаку нанесите на резьбу анаэробный фиксатор резьбы.
Наконечник тормозного шланга затяните полностью до установки суппорта на кулак. При установке суппорта проследите, чтобы шланг не был перекручен.
11. После установки восстановите уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и удалите воздух из гидропривода тормозов (см. Прокачка гидропривода тормозной системы).
12. Отрегулируйте привод стояночного тормоза (см. Регулировка привода стояночного тормоза).
Ремонт тормозной системы FORD MONDEO
FORD MONDEO 2 оснащен двумя тормозными системами, не зависящими друг от друга: стояночной и рабочей. Рабочая тормозная система FORD MONDEO имеет гидравлический привод и вакуумный усилитель, ABS, а также множество других контуров контроля и управления, например, курсовая стабилизация и помощь при трогании с места на подъеме. Если Вы заметили, что колеса во время торможения делают лишние обороты, автомобиль ведет в сторону, появились странные звуки и вибрация во время торможения, то наиболее вероятной причиной являются неисправности тормозной системы. Надежная и безотказная тормозная система - залог Вашей безопасности на дороге!
Замена тормозных колодок FORD MONDEO
Передние тормозные колодки FORD MONDEO могут работать безотказно на протяжении 80 000 км, в то время как задние необходимо менять каждые 70 000 км пробега. Однако, суровые эксплуатационные условия и агрессивный стиль вождения могут сократить этот срок более, чем в 2 раза. Поэтому многие водители предпочитают менять тормозные колодки FORD MONDEO во время планового ежегодного ТО. Мастера профильного автосервиса также определяют толщину фрикционных накладок, и в случае, если величина толщины оказывается менее 2 мм (для передних), и полутора миллиметров (для задних), также производят замену и этих деталей. Если Вы заметили, что машину ведет в сторону во время торможения, поспешите как можно скорее посетить СТО.
Замена тормозных дисков FORD MONDEO
Тормозные диски FORD MONDEO требуют тщательного контроля во время ежегодного ТО, и при обнаружении слишком сильного истирания, царапин, сколов и других дефектов, эти детали подлежат замене. Единовременно производится и замена тормозных колодок. Основная сложность работы заключается в том, чтобы сохранить привалочную поверхность диска и ступицы идеально чистыми, в противном случае диск снова быстро выйдет из строя, на нем появятся царапины и сколы. А водитель будет ощущать неприятную вибрацию при каждом торможении. Замена дисков производится по парам, чтобы предотвратить неравномерный износ.
Замена тормозной жидкости FORD MONDEO
Выполнять замену тормозной жидкости FORD MONDEO следует не реже, чем через каждые 40 000 километров пробега, а лучше - чаще. Тормозной жидкости характерен забор влаги из воздуха, что способствует коррозийным процессам, которые могут вывести тормозную систему из строя. Вы можете узнать качество и количество тормозной жидкости во время планового ТО: мастера располагают специальными тестерами, а также выполняют визуальный осмотр, с целью определения оттенка тормозной жидкости: в норме она не темнеет.
Замена троса ручника FORD MONDEO
Тросы ручного тормоза FORD MONDEO со временем растягиваются и имеют ряд механических повреждений. Во время планового ТО производится осмотр и регулировка узла, а при необходимости - замена тросов. Длительность ремонта не займет более 30 минут. Также следует понимать, что ручной тормоз необходимо использовать во избежание потери подвижности тросов, и систему попросту начнет заклинивать до тех пор, пока тросы не оборвутся.
Замена тормозного шланга FORD MONDEO
Замена тормозного шланга FORD MONDEO выполняется через каждые 150 000 километров пробега или в случаях, когда были обнаружены повреждения изоляции. Со временем тормозной шланг теряет свои эксплуатационные характеристики: прочность и эластичность, и может не выдержать высокого давления, которое достигает десятков атмосфер. Замена тормозных шлангов FORD MONDEO - дело получаса, а Вы можете быть уверены в своей безопасности и безопасности других участников дорожного движения.
Ремонт суппорта FORD MONDEO
Поломки суппортов приводят не только к перегреву тормозов, но и выходу из строя некоторых элементов тормозной системы. Если суппорты подверглись воздействию ржавчины, то поршень будет заклинивать. Ремонтные работы предусматривают разборку тормозного механизма и очистку его узлов, деталей. Иногда может потребоваться замена суппорта, а также шлангов тормозной системы. По окончанию работ выполняется проверка уровня тормозной жидкости, и при необходимости - дозаправка.
Ремонт заднего тормозного суппорта на Ford Mondeo III своими руками
Приветствую всех на сайте Форд Мастер. Сегодня в рубрике "Ремонт Форд Мондео" я расскажу о том, как выполнить ремонт заднего тормозного суппорта на Ford Mondeo 3 своими руками.
Как заменить тормозные колодки на Форд Мондео я рассказывал в своей предыдущей статье, поэтому сегодня останавливаться на замене колодок не буду.
Необходимость ремонта суппорта была вызвана проблемами, возникающими время от времени во время торможения, отчетливо чувствовались биения, подклинивание, перегрев. Как правило, во время перегрева суппорта вытекает вся смазка, и после этого работа суппорта ухудшается еще больше и "клинит" чаще.
Для работы вам потребуется:
- Ремкомплект суппорта;
- Графитная смазка;
- Набор ключей;
- WD-40.
Снятие суппорта и установка ремкомплекта
1. Перед тем как снять суппорт, необходимо: поддомкратить машину, снять колесо, обработать крепежные болты жидкостью WD-40 и т. д. Более детально о том, как снять суппорт и колодки написано здесь.
2. Не забудьте передавить тормозной шланг, это избавит от ненужных проблем с утечкой ТЖ. Передавить шланг можно просто - перегнув его, а можно передавить какими-нибудь ручными тисками.
3. Чтобы выкрутить тормозной цилиндр левого заднего суппорта необходимо крутить по часовой стрелке. Если нет шестигранника, можно воспользоваться болтом с головкой на "12", на который накручены гайки. Болт устанавливается в центральное отверстие цилиндра.
4. Замены тормозного цилиндра удалось избежать, так как он в хорошем состоянии, что хорошо видно на фото.
5. С другой стороны суппорта необходимо снять рычаги ручника вместе с прокладкой, после чего всю подвижную часть необходимо обработать проникающей жидкостью WD-40 и после разобрать для проведения диагностики состояния.
6. Как оказалось, в этом месте и клинило, все очистил от грязи, затем все смазал графитной смазкой.
7. Далее устанавливаем новые прокладки и ставим новые пыльники, все смазываем, собираем суппорт в обратной последовательности.
8. Чтобы установить колодки на место необходимо вдавить цилиндр, для этого мало просто нажимать, необходимо еще и прокручивать (на правом — за часовой стрелкой, на левом колесе — против часовой).
Тюнинг тормозной системы
Ну что свой диск - это я понимаю , только он стоит конских денег - и свой - он 355.
17 ковочка и так стоит, но желательно чтоб без проставок.
поэтому на 320-й диск и хочу привесить.
так что - по теме JBT CB6P - кто-нить ставил ?
| цитата: |
| стоит рассматривать перфомансные продукты типа ЕВС, Тарох, БдекДаймонд и тд. Езжу на ЕВС СТ 320/302 все ок, дважды грел на серпантинах до красноты - все ок. |
этот вариант далеко не бюджетный - можно сохранив суппорта - перейти на 300 мм диск и усилить задник тормозилки, увеличив диаметр диска - тоже относительно бюджетно, сохранив старые суппорта.
думаю этого будет достаточно чтобы победить перегрев на овощном двигателе.
кстати еще про перегрев - есть разные мелочи, которые помогают реально.
вот состояние моих дисков - продаван машины сказал - недавно менял, все гуд .Степень износа рабочей поверхности - подтверждала что диски не древние.
как думаете - хорошо они отдают тепло с такой корочкой?
в итоге работы по смазке направляющих дополнились работами по очистке дисков
вот столько вычистил "бяки" - вглубь на всю длину вентиляционных каналов фигарил напильником - как раз егоо рукоятка в кадр попала
позже для этих целей купил насадку на дрель с ершиком - но пока не юзал.
9 дек абря 2015| цитата: |
| так что - по теме JBT CB6P - кто-нить ставил ? |
Камрад, когда я вкорячивал на свой ФФ2 комплект JBT cb4р, параллельно с моим авто инсталлировали интересующий тебя cb6p на VW Golf V. Причём с какой-то автомобильной передачки на канале Россия 24 (потом видел эту программу и заценил свой авто по ТВ ). Да, наверное много тормозов не бывает. Но, думаю, по соотношению цена/качество данная система - все-таки перебор. Хотя, если бюджет позволят - почему нет?
Но скажу, что перед JBT cb4p и зад 280, в принципе, хватает "за глаза"
Года 2-3 катаю - без проблем и нареканий (ТТТ!).
А вот систему JBT cb6p с 330 дисками поставил себе на VW Multivan, откатал на них в Крым и обратно, обкатал на серпантинах - доволен беспредельно! Тормозят - аж глаза выскакивают
Да я сам 4-поршневые искал, - пади не барикелло - хватит с головой)))
так получилось - что притаранили комплект по ценнику считай 4 поршневых да еще с шлангами и колодками - думаю упускать не стоит.
а что за диски тормозные ты ставил ? - 330 и я так понял не составные (роторные), а обычной конструкции ?
Ремонт передних суппортов
Привет Всем, приветствую на канале КаМо Авто. Сегодня видео будет в новом формате, будет много интересной информации, так что смотрите видео до конца, подписывайтесь на канал если еще не подписаны, и если это видео наберет 100 лайков значит в течении дня вылаживаю следующее, которое будет очень интересное «Как убить турбину за 10 минут»=) Кстати, а те кто хочет поддержать канал материально оставлю ссылочку для донатов оставлюя в описании под видео. Ну а сегодня будем ремонтировать передние суппорта. Настало время поменять рем комплекты (цилиндры, манжеты пыльники и т.д.) а так же поменяем тормозные диски на новые. Старые увы были перегреты и поведены… по крайней мере один. Попытка реанимировать в виде расточки дисков помогало но максимум на пару месяцев. Биение руля снова появлялось. Интересный факт что на больших колесах R 18 биение при торможении гораздо меньше чем на дисках R 16 (видимо из за инертности, их веса и радиуса).
И так на что же будем менять?
1) Тормозные диски Brembo № 09. A 427.20 made in china вроде как оригинал стоимость порядка 50$ за штуку… заказывал год назад лежали пылились ждали своего часа.
2) Тормозные колодки TEXTAR номер 2412301 рыночная стоимость порядка 45$.
3) Ремкомплект тормозного суппорта FRENKIT – 260915 2 штуки рыночная цена около 15$ за штуку
4) Пыльники рулевой рейки и шаровой опоры 2 штуки по 1$
5) Тормозная жидкость две баночки по 400г. ДОТ-4
Пыльники решил поменять так как были повреждены, имелись маленькие дырочки. Сами шарниры не стучат не имеют люфта поэтому было принято решение заменить пыльники с заменой смазки. Но дядя Жора и еще один друг Слава приговрили рулевой наконечник и нижнюю опору))) Сказали им жопа и осталось им не долго. Но я так просто не сдаюсь)) ну да ладно… И вот тут то началось самое интересное нигде ни в городе, не под заказ я не смог найти такого размера пыльников. Все размахивали руками и предлагали универсальные пыльники PATRON , которые в итоге и купил. Нижний диаметр основания шарнира совпадал, а вот верхний гораздо меньше. Рулевая, пыльник которой я повредил при попытки выбить шаровую опору, имеет размеры нижней части пыльника (именно посадочное место) 32мм а верхнее посадочное 18мм. Шаровая имеет чуть большие размеры но их я не замерял… Номера пыльников которые точно подойдут я оставлю в описании но чуть позднее, так как эти оставлять я не буду и позже заменю на новые, но сам процесс покажу.
И так приступаем, снимаем колесо далее нам нужно снять суппорт он крепится на двух болтах. Но перед тем как откручивать болты отожмите трубку подачи тормозной жидкости, так потом будет проще. Для того что бы тормозная жидкость не вытекала из трубки, использовал стрейч пленку которая очень хорошо походит для этих целей. Главное сразу закрыть пленкой отверстие, а после обмотать в несколько слоев вокруг трубки и жидкость не куда не денется. Затем открутил стопоры которые придерживают тормозной диск. И аккуратно сбил диск при помощи деревянного бруска и молотка. И вот на этом этапе я заметил, что пыльник имеет снаружи жирные пятна и небольшие дырочки и судя по всему в него попадала вода… Было принято решение поменять пыльник. Но нам необходимо открутить нижнюю опору и опустить рычаг. И вот тут начались танцы с бубном. сразу хотел при помощи рычага нажать на саму шаровую, так я делал при замене с левой стороны подшипника, и ударами выгнать ее, но случайно повредил пыльник рулевой тяги … о ужас… еще одна проблема… Потом пошел в дело сьемник но и он к сожалению мне не помог только погнул гайку. Сьемник не мог точно по центру нажать на шаровую и видимо из за этого так и получилось. Третий вариант это откручивая гайкой с шаровой упереться в шрус… но мне этот способ не приглянулся сразу, кто бы что не говорил но вероятность повредить шрус, ступичный подшипник, нанести микродефекты очень велик… Что в последствии может привести к выходу его из строя. И вот четвертый вариант как снять шаровую опору был самым эффективным я ее снял за пару ударов в торец. Но он был немного экстремальным так что если кто то надумает так же делать будьте ПРЕДЕЛЬНО ОСТОРОЖНЫ И ВНИМАТЕЛЬНЫ. Нам понадобится большой удлинитель с набора Force . Так же я использовал болт который прикручивает суппорт. Втсавляем Болт в верхнее ухо которое держит суппорт и с обратной стороны накручиваем гайку, чтобы он случайно не выскочил. Но использовать лучше другой болт, дабы не повредить этот, но мой выдержал. Затем на шаровую накручиваем гайку вровень, что бы была дополнительная площадь упора и не было соскальзывания. Затем нам понадобиться два бруска один страховочный который мы подложим под ступицу на всякий случай …. И если что то пойдет не так то она не даст авто упасть на землю, хоть у нас и будет стоять еще домкрат. Но как говориться лучше подстраховаться. Второй брусок выбирает высоту так что бы при опускании домкрата наш удлинитель упирался сразу в шаровую. И за тем аккуратно начинаем опускать авто при помощью домкрата. Опустив немного постучав …. Нет изменений… пока я не опустил авто полностью, то есть авто висела на этом удлинителе одном, он прям выгнулся! И шанс его разлома очень велик будьте внимательны и осторожны. И вот только при таком весе пару ударов и сразу же шаровая сдалась . Урррррра победа… Далее при помощи электрода вроде 5мм толщиной я сделал скобу и при помощи трубы и пару брусков отогнул рычаг, кстати такой метод очень удобный и простой. Далее снимаем пыльник, так как он порван стопорные кольца можно снимать как придется… Пыльника уже не вернуть все равно)) И ты тут мы видим не смазку а эмульсию из воды и смазки, все вымываем. Использовал бензин а так же Vinnet который очень хорошо растворяет масло. Потом все хорошенько продуваем компрессором. Делаем что бы не было ни песка не пылинки, желательно обматать в стрейч пленку опору с которой постоянно сыпался песок…
Дальше началось еще одно приключение… чем смазать. В гараже кроме солидола и шрусовой смазки ни чего не было… Солидол очень густой и явно не подойдет, шрусовая так же отпадает так как явно сделална для метал метал… (и скорее всего для пластика будет убиством) снова в автозапчасти но увы…. Везде только универсальные смазки… пришлось взять все… После долгого мониторинга в интернете нашел хорошую статью на драйве. И лучший вариант конечно же ШРБ-4. Но у нас увы ее не достать, ну если только под заказ, Поэтому будем использовать то что есть. Кстати смазка родная достаточна жидкая в рулевом наконечнике она серая. Поэтому туда я заложил вот эту которая так же серая, с какими то добавками и по вязкости такая же. А в шаровую опору я напихал Литол-24 в описании как раз таки он сделан для шарниров но она чуть чуть гуще. Уже не плохо, но там можно смазывать все )) вплоть до космических шатлов.
Далее нам нужно аккуратно одеть пыльники, и вот тут то надо быть предельно осторожным что бы не попало мусора ни грязи в смазку, затем я сделал из проволоки небольшую петлю. После берем металлическое стопорное кольцо одеваем сверху на пыльник. Затем аккуратно ложим на посадочное место начало кольца, предварительно просунув петлю из проволоки и потом немного раслабляя руками кольцо и надеваем по кругу нашу петлю садим все на место. Тяжело - но все возможно. Так же можно и при помощи отвертки, главное быть аккуратным. Верхняя часть к сожалению родные кольца не ужимают так как пыльник другой будем использовать стяжки обычные. Но так делать не в коем случае нельзя. Стяжки лопнуть могут в любой момент. Поэтому лучше найти родные пыльники с новыми стопорными кольцами. Что я и сделал и позже заменю на новые. Пружина есть пружина… И так с этим разобрались.
Что же с суппортами? а суппорта правый полностью заржавел цилиндр вот почему и клинил. А левый вроде все ок но будем менять полностью рем комплекты. Полностью их разбираем чистим моем . в идеале перед разборкой слить тормозную жидкость и отдать что бы отпескотруили, Так будет проще красивее и надежнее. Тормозную жидкость в идеале нужно заменить потому что в самом суппорте уже была жижа а не тормозная жидкость. А может даже и вода… Но я буквально долил 1,5 баночки по 400грамм. Но это при установке, а значит уже частично заменили тормозную жидкость))) И так приступаем к чистке суппортов, я применял по старинке электрохимический способ очистки . на этот раз что бы ускорить процесс применил сварочный аппарат))) за час он почти закипятил 8 литров воды ухх вот это моща. Но напряжение здесь около 30вольт и более - так что будьте аккуратны, бьется оно прилично)) И еще здесь нет регулировки так такового тока…чисто можно ограничить сварочный ток, а это сотни ампер, поэтому за процессом нужно наблюдать. А лучше использовать зарядное устройство и оставлять на часов 5-8 … И тогда хорошенько почистит ) но это отдельная история. В интернете много роликов как это сделать! Поэтому внедряться не будем. Главное почистить хорошо посадочные каналы пыльника и манжеты цилиндра. После покрасил термостойкой краской для суппортов.
Теперь начинается очень важный процесс сборки, здесь все гораздо проще чем с задними суппортами. Но есть один ньюанс. Проблема поставить пыльник не порвав его. Нам понадобится несколько рук и 4 плоских отвертки. Желательно не острых иначе порвем пыльник. Но я держа 4 отвертки смог запрессовать его сам )) в пыльнике стопорное кольцо которое нужно на пихнуть на суппорт снаружи не как на задних внутрь. Поэтому аккуратно набиваем пыльник, он немного будет поначалу слазить но надавливая отверткой несколько раз он все таки садиться и после его уже снять не так просто. Давить нужно на саму кромку там будет ступенька вы увидите. Не спешите я потратил 20-30 минут на то что бы одеть. Но вдвоем наденете гораздо быстрее. Будьте предельно аккуратны.
Затем смазываем немного манжету смазкой которая шла в комплекте, и устанавливаем на свое место. Разницы установки нет. Манжета симметричная. А вот посадочное место видимо немного необычное… но я не стал вдаваться в подробности. Затем смазал смазкой для подшипников качения у них рабочая температура до 170 градусов… что не мало. Но для суппортов это маловато. Поэтому при следующей замене колодок посмотрим что с ней стало. В шрусовой должна быть по идее температура больше. Также смазкой смазал стенки пыльника надеюсь не разъест))) смазанный поршень вставляем сразу в пыльник ну а затем вставляем в сам супорт. В первом суппорте стал без проблем но после пару выниманий стал плохо вообще вставляться… так что поставили и аккуратно заталкиваем помогая чем тока можно))) Главное ужать его до конца. Затем вставляем резиновые направляющие. Я их вдавливал в себя и вставлял выпрямляя потом. Так же можно помогать плоскогубцами аккуратно. Далее хорошенько смазываем резиновые направляющие и сами направляющее второй половники суппорта. И вставляем в друг друга. Все должно ходить плотно. Затем берем и ставим на место колодки. А после я подогнул пружину которая придерживает нашу вторую половинку. Если сделать наоборот то потом не вставите колодки, а пружину поставить легче. Затем заменил спускной штуцер на новый хотя делать думаю это не обязательно. И прикручиваем сразу трубку и пока суппорт у нас в руках можем спокойно спустить воздух подняв спускной штуцер вверх… ждем пока польется тормозная жидкость. Сразу лучше одеть шланг на штуцер что бы немного слить тормозной жидкости. При этом ворочая наш суппорт, что бы не образовалось воздушных подушек, так же можно немного простукивать его. Позже прокачаем еще … а пока закручиваем штуцер
Зачищаем хорошенько место посадки нашего тормозного диска, оно очень поржавело чем его смазать тоже незнал… поэтому смазал темной смазкой. Той что смазывал шарнир рулевой рейки. Дабы хоть как то чтобы не прикипало. Но со временем она от температуры и воды все равно уйдет … устанавливаем затем новый тормозной диск… Кстати в комплекте с тормозными дисками шла инструкция с подробнейшей инструкцией измерить биение при зажатом диске микрометром….. бррр Но думаю в скором будущем промерим)) Не наша это дело читать инструкции когда уже стоят колеса)) устанавливаем затем суппорт и прикручиваем его. И здесь желательно снова прокачать нашу жидкость через суппорт. Но это я сделал чуть позже после первого выезда, когда нажав на тормоза понял что их почти нет)) Далее ставим колесо и все тоже самое делаем со второй стороной. И с обратной стороны пыльник шаровой так же порван но здесь я поменяю на оригинальные которые уже заказал мне Паша. Ну вот пока на этом все … Но это всего лишь начало истории. Поэтому если не подписаны на наш канал подпишитесь что бы не пропустить следующее видео. И если вы досомтрели это видео до конца то сделаем не большой конкурс. Так как я заказ еще два ремкомплекта для передних суппортов то их мы и разыграем среди наших подписчиков. Они подойдут не только для Форда также для многих других авто так что смотрите по ссылке в описании номер ремкоплекта. Для участия в конкурсе нужно поделиться этим видео в любых соц-сетях, так вы поддержите нас и наш канал. Ну и оставить ссылочку на ваш профиль в комментарии под видео, где вы им поделились. Думаю как наберем 150 лайков сразу же разыграем в нашей группе в ВК. Ну а с вами был как всегда ВоВик всем удачи всем хорошего настроения всем пока-пока.
Самостоятельная замена ступичного подшипника Ford Mondeo 2(инструкция+видео)
Данная инструкция расскажет о том, как собстенноручно заменить ступичный подшипник.
Какие инструменты понадобится для замены?
Ключи на "семнадцать", "девятнадцать", "тридцать".
Отвёртка, бородок, молоток.
Специальное приспособление которым будем подшипник запресовывать.
Щипцы которыми будем снимать кольца стопорные.
Маркер.
1. Кольцо демонтируем, снимаем колпак гайки ступицы.
2. Колесо устанавливаем, гайеку ступицы выкручиваем.
3.Затяжку гайки ступицы немного ослабляем, тут поможет удлинитель.
4. Колесое переднее демонтируем, колодки тормозные, суппорт подвешиваем на проволоку.
5. Диск тормозной демонтируем.
6. Палец шарнира шарового выпрессовываем.
7.Обратите нимание в каком положении располагается головка болта.
8. Затяжку гаек ослабляем, которые крепят кулак к стоике.
9. Болты, которые крепят шаровую и кулак выкручиаем.
10. Гайки, выкрутили, также выкручиваем и болты крепления.
11. Гайку ступицы выкручиваем, а шайбу снимаем.
12. Кулак пооротный выводим из кронштейна, после снимаем его соместно со ступицей.
13. Кулак поворотный зажимаем в тиски и наинаем выпресовывать ступицу и кулака.
14. Теперь поддеваем кольцо грязезащитное с помощью отёртки и вытаскиваем.
15. КОльца стопорные снимаем с кулака.
16. Теперь начинем выпресовывать подшипник из кулака.
17. Почистите ступицу, кулак и загрянений.
18. Молотком выбиваем те шпильки, которые испортились, установите новые.
19. Если меняем кулак, нужно снять с него рычаг, после установите новый кулак.
20. Кольцо наружное установите.
21. Запрессоывает подшиник в кулак. ТОлько не пытайтесь его забивать.
22.Кольцо стопорное внутренне нам нужно установить.
23. Кольцо грязезащитное устанавлиаем, после запрессовываем.
24. Ступицу запрессовыаем в кольцо подшипника.
25. Кулак устанавливаем и производим процедуру в другом порядке.
Замена передних тормозных колодок Ford Mondeo (инструкция+видео)
Ресурс тормозных колодок на Ford Mondeo зависит от манеры вождения и в среднем составляет 35-45 тысяч км. пробега .
В некоторых случаях, например, при замене тормозных дисков или при аварии, может потребоваться внеплановая замена тормозных колодок после их осмотра.
Характерные признаки износа тормозной системы:
- увеличенный тормозной путь;
- периодические провалы педали тормоза при нажатии на нее;
- наличие маслянистых пятен на асфальте, суппорте, поворотном кулаке, ступице;
- остановка машины сопровождается характерным скрипом, металлическим скрежетом.
Чтобы не допустить негативного влияния неисправных или истертых тормозных колодок, проводите плановую диагностику автомобиля при каждом ТО.
Видео замены тормозных колодок:
Пошаговая инструкция:
1. Поднимаем автомобиль и снимаем передние колёса
2. Снимаем пружинные фиксаторы внешних тормозных колодок
3. Отводим колодки от дисков
4. Откручиваем болты крепления тормозных суппортов
5. Снимаем и отводим суппорты в сторону
6. Снимаем старые тормозные колодки
7. Производим очистку и смазку направляющих скоб
8. Устанавливаем новые тормозные колодки
9. Устанавливаем тормозные суппорты
10. Наносим высокотемпературную смазку на направляющие болтов крепления суппортов и закручиваем болты
11. Устанавливаем пружинные фиксаторы внешних тормозных колодок
12. Устанавливаем колеса
13. Подводим тормозные колодки к дискам путем нажатия педали тормоза несколько раз
14. Момент затяжки колесных гаек контролируем динамометрическим ключом
Акция на замену передних колодок Ford
В профильном техцентре Автономия Ford в Москве проходит акция на замену передних колодок.
Замена задних тормозных дисков на Ford Mondeo Mk4 в домашних условиях
Всем привет. На нашем сайте существуют различные статьи о замене тормозных механизмов, сегодня их список пополнится еще одной. В данной статье я расскажу о том, как заменить задние тормозные диски на Форд Мондео 2007 г. в. Пошаговая инструкция позволит выполнить данную работу самостоятельно, то есть в домашних условиях.
Замена задних тормозных дисков на Ford Mondeo Mk4 2007 своими руками
1. Первым делом необходимо снять колесо. Для этого срываем гайки пока машина стоит на 4-х колесах, затем домкратим то колесо, с которым собираемся работать и снимаем его со шпилек.
2. Далее следует освободить тросик ручника, для этого используем газовый ключ или плоскогубцы, кому что удобнее. Необходимо немного оттянуть рычаг, в котором застопорен тросик, после чего аккуратно освободить его. Достаем его из держателей и отводим в сторонку, чтобы не мешал.
2. Едем дальше. Используя TORX (звездочку) откручиваем винт, которым крепится тормозной диск.
3. После этого головкой с удлинителем откручиваем но не до конца верхний и нижний болты крепления скобы суппорта (См. фото)
4. Следующий шаг — снятие самой скобы. Для этого необходимо открутить два болта, которыми скоба суппорта крепится к корпусу. Для этого потребуется два ключа (рожковый и торцевой), рожковым удерживаем болт от проворота, а торцевым откручиваем болт.
5. Берем лопатку и аккуратно поддеваем ею корпус суппорта, после чего полностью снимаем его.
6. Теперь полностью откручиваем два болта, которые ранее были выкручены не до конца и снимаем скобу суппорта вместе с тормозными колодками также как и сам корпус при помощи лопатки, поддеваем и демонтируем.
7. Когда все узлы тормозного механизма демонтированы, можно без труда снять подлежащий замене тормозной диск. Чтобы упростить процесс снятия, был использован молоток, достаточно нескольких ударов по кругу и диск легко сойдет.
8. Перед тем как установить новый тормозной диск необходимо очистить ступицу от ржавчины, для этого хорошо подойдет дрель с соответствующей насадкой. Ну или на крайний случай щетка по металлу.
9. Далее берем наш диск и устанавливаем на место дальнейшей службы.
Последующая сборка производится в обратном порядке. Для улучшения эффективности тормозной системы и во избежание различных скрипов, рекомендую смазать те части тормозного суппорта, которые подвержены трению, а именно: в точках где соприкасается скоба и колодка, направляющие и внешнюю часть колодок. Внимание, смазывать часть колодки, которая соприкасается с тормозным диском нельзя! Это приведет к тому, что вы просто не сможете затормозить!
Читайте также: