Замена телевизора шевроле ланос

Обновлено: 02.07.2024

Как можно легко добраться до салонного фильтра на "Ланосе" и без труда заменить его.

Немногие владельцы автомобилей Chevrolet Lanos и ЗАЗ Cance знают, о наличии фильтра салона на своём автомобиле. А ведь его засорение может стать причиной плохого обдува и неприятного запаха в салоне. Сегодня покажу, как можно очень просто добраться до него и поменять, ну а тем, у кого его нет, наконец поставить его и избавиться от пыли в салоне.

Прежде всего хотелось бы отметить, что этот фильтр ставился действительно не на все экземпляры, а лишь на те, которые были с кондиционером. Но тем не менее, место для этого фильтра присутствует на всех автомобилях. Оно находятся прямо за пластиковой накладкой воздухозаборника.

Добраться через этот воздухозаборник конечно же можно, вот только придётся снимать эту пластиковую крышку. А на некоторых машинах она крепится на клипсах, который запросто могут сломаться и потому эта крышка будет создавать неприятный грохот на кочках. К тому же, придётся придумывать, как засунуть туда руку и какие неудобные движения сделать, чтобы фильтр встал на своё место как надо. (Думаю те, кто уже делал это, меня поймут).

Поэтому я предлагаю подобраться к фильтру с другой стороны. А именно, через вентилятор печки. Это будет гораздо быстрей, а главное удобней, чем ставить фильтр через воздухозаборник, уж поверьте.

Этот моторчик держится всего на трёх саморезах, поэтому открутить его не составит большого труда.

После снятия моторчика открывается прекрасный вид на фильтр салона. У меня кстати, его тоже не было, хотя комплектация авто с кондиционером. Видимо прежний владелец решил обойтись без него.

Устанавливать его очень просто, нужно просунуть его в это отверстие и с внешней стороны посадить в паз, обращая внимание на то, чтобы не было никаких щелей.

После замены обязательно проверьте сам вентилятор на наличие грязи и каких-нибудь лишних предметов. На моём например было много сухих листьев. Устанавливайте всё на место и наслаждайтесь очищенным воздухом в салоне Вашего автомобиля.

Chevrolet Lanos с пробегом: бумага вместо железа и много сюрпризов проводки

Lanos – удивительный автомобиль. Его разработали в Корее, продавали под американской маркой и собирали на Украине. А любят в России. Его можно купить «на ходу» дешевле Жигулей. Причём с кондиционером и электроприводами стекол. Правда, стоит ли это делать? Уж как-то больно подозрительно дёшево всё это стоит. Моторы и коробки десятилетних Ланосов оставим на десерт, а начнём с кузова, салона, электрики и ходовой части. Всё там сгнило, или что-то ещё осталось?

Позднее дитя прогресса

П рогресс в автомобилестроении нагляднее всего демонстрируют вот такие вот «задержавшиеся» конструкции.

В двухтысячные годы никто не причислил бы Nexia к автомобилям С-класса. А ведь эта машина — это перелицованный Daewoo Racer, который, в свою очередь, был лицензионной копией европейского хэтчбека Opel Kadett из восьмидесятых. И он относился именно к Golf классу, и никак иначе. Наследник Nexia в лице Daewoo Lanos тоже был автомобилем С-класса, причем задумывался он как весьма достойный ответ конкурентам — дизайн от Джуджаро, доводка Porsche.

Chevrolet Lanos (T150) '2005–09

Этот автомобиль увидел свет в 1997 году. О конкуренции с европейским С-классом тогда никто уже не говорил. Lanos Т100 был машиной предельно недорогой и практичной. Её выпуск начали в Корее в 1997 году, но в том же году подключили европейский завод Daewoo в Польше, а с 1998 года начали выпускать на Украине и в России — в Черноморске и Таганроге.

В 2002 году модель пережила рестайлинг и получила обозначение Т150. Именно это поколение машины в 2002 году поставили в производство на Запорожском автомобильном заводе, хотя часть агрегатов и узлов поставлялись туда с завода в Польше. И именно это поколение в фиксированной комплектации с полуторалитровым мотором получило имя Chevrolet. Говорить сегодня мы будем как раз об этой машине, хотя на этом история модели не заканчивается. За рамками материала остаются варианты модели ЗАЗ Sens и ZAZ Chance с мелитопольскими моторами и дальнейшей локализацией.

Дисклеймер: во избежание недоразумений рекомендуем не читать на ночь или не читать вообще. Считайте, что тут стоит значок “18+”.

Кузов

Предки Lanos родом из Кореи особой стойкостью к коррозии похвастаться не могли. Не помогали ни корейский металл, ни довольно высокое качество корейской сборки. Машины украинско-польского происхождения в этом отношении ничуть не лучше. Если за кузовом плохо ухаживали, а машине не повезло оказаться в северных регионах, особенно в Питере или Москве, то ничего хорошего не ждите. Дырявые пороги и рамка стекла, отсутствующие края дверей и кромка капота, дыры в полу салона и багажника, разваливающиеся лонжероны кузова — это нормально. У бывших владельцев Жигулей, которые привыкли красить машину раз в год и еще раз в месяц убирать “коцки” и пузырики, кузов может пребывать в еще очень неплохом состоянии хотя бы снаружи.

Большинство машин подкрашены и подмазаны, основные дыры в них заварены, и потому метров с пяти они смотрятся вполне пристойно. Скажем так: кошки в салон не пролезают, но вода уже откуда-то льется. В ценовой категории от 60 до 100 тысяч таких машин большинство. До этой границы шансы найти Ланос в целыми порогами и полами минимальны.

Chevrolet Lanos (T150) '2005–09

Если цена машины выше 150 тысяч, то можно рассчитывать на относительно свежий год и приличное состояние. Может, даже на сухой салон. Но если пару лет не ухаживать за кузовом, машина легко потеряет вид и цену.

Передние крылья, двери и пороги — просто расходник. Хорошо, что они есть в продаже и недороги (для тех, кто владел другими машинами). Капот сгнивает в основном по нижней передней части. Он тут сложной формы, с перемычкой для радиаторной решетки, которая и отгнивает первой. При покупке смотреть нужно всё, причем толщиномер вам не поможет, а вот простой магнит, чтобы определить, из чего вылеплены детали, пригодится.

Дальше всё как на Жигулях. В первую очередь определите, как себя чувствует силовой каркас кузова, лонжероны спереди и сзади, лонжероны пола, стойки кузова, чашки подвески в моторном отсеке, швы моторного щита, крепления балки сзади, места креплений задних пружин и амортизаторов и рамка лобового стекла. Все остальное вторично, хотя и сказывается на внешнем виде и удобстве эксплуатации.

Неплохо бы узнать, осталось ли что-то от металла передней панели, порогов, задней панели и дверей. И не провалятся ли ноги водителя в колесную арку — там как раз металл сгнивает в пыль. Тут всё может быть непредсказуемо: от «кастомных» дверей из 3-миллиметровой стали под сантиметровым слоем грунта до на удивление оригинальных деталей в родной же краске. Ну, или до моделей в масштабе 1:1 из бумаги и клея под краской.

Попутно проверьте, не сгнили ли топливный бак, тормозные магистрали, заправочная горловина и рычаги подвески. Расслабляться нельзя: один мой знакомый на Lanos обнаружил, что шаровая опора переднего рычага отгнила и только чудом не отвалилась во время движения.

Балка задней подвески может просто сгнить и треснуть по центру. Тормозные трубки, раздутые в отчаянном усилии удержать тормозную жидкость, ещё встречаются на машинах последних лет выпуска, а на более старых они обычно уже заменены на простую «медяшку».

Если вы были успешным человеком и ездили только на приличных машинах, то чтобы не испытать запредельный шок, попросите провести проверку кузова опытному кузовщику, а сами держитесь подальше. Во всех остальных случаях будьте бдительны, потому что бедность и желание ездить толкают владельцев этих маленьких автомобилей на самые невероятные ухищрения ради сохранения внешнего вида и ходовых качеств. Возможно, вы не знали, что кузовной ремонт можно производить с помощью заклепок, швов на проволоке, с использованием малярного скотча вместо недостающих частей кузова, с помощью монтажной пены, газет и эпоксидной смолы.

Если за Lanos просят немного, то у вас есть все шансы узнать много нового о способах ремонта, причём как сразу после покупки при осмотре, так и при обращении в рекомендуемые владельцами других Lanos сервисы для кузовного ремонта.

Коррозия — конечно, основная проблема любого Lanos. Но примитивные крепления бамперов, очень мягкие фары из пластика от бутылок, плохо вклеенные стекла и прочие мелкие неприятности не заставят себя ждать. Стеклоподъемники? Они слабенькие, но стоят недорого. Есть даже неоригинальные. Электрические можно посмотреть отечественные — например, от Startvolt. И стеклоочистители есть этой же марки, а в оригинальных моторчик и трапеция тоже надежностью не отличаются.

Оригинальные фары от FSO слишком мягкие. Китайские Depo имеют лучший пластик снаружи и светят лучше, но там очень неудачная проводка.

Не хлопайте сильно дверями сильно, не обращайте внимания на люфты, и тогда замки дверей вас беспокоить почти не будут. Ну а микропереключатели после десяти лет наверняка придется менять все.

В общем, мелкие хлопоты будут всегда. Но особенно следите за состоянием водительского подкрылка. Если он повреждён, вода будет попадать на проложенный в гофре по внутренней части арки жгут проводов, на блок подкапотных реле и предохранителей — а так можно и машину спалить.

Салон

Если помнить о ценах на машину и времени её разработки, то салон не так уж плох. Тут вполне вменяемое управление климатической установкой, довольно много места (по меркам класса), а отделка… Она хотя бы просто присутствует. Даже выполнена она вполне удобно. В общем, простенько, но вполне функционально, и жить можно. Тут даже бывает водительская подушка безопасности.

Chevrolet Lanos (T150) '2005–09

В отличие от Nexia, здесь силовая структура кузова современного образца с мощным моторным щитом (если он не отгнил окончательно). И это заметно сказывается на безопасности. Конечно, простенький засаленный пластик, простейшие материалы сидений и корейская эргономика не оставляют надежды на хороший внешний вид и удобную посадку, но за эти деньги можно и потерпеть.

Электрика

Про электрику кузова я уже говорил: моторчики слабые везде. Но они есть и отечественного производства, так что ничего “колхозить” не нужно. Стеклоподъемники, стеклоочистители и даже генератор тоже есть отечественно-китайского производителя. Причем их качество лучше оригинала: оригинальный генератор при пробегах больше 150 тысяч имеет предельную выработку токосъемных колец, до самого основания.

Стартеры тоже не отличаются ресурсом, хотя это менее выражено, и все зависит от режимов эксплуатации. Контактная группа замка зажигания — расходник, лучше менять, не доводя до серьезных последствий. Любой элемент на поверку выполнен просто, с минимальным ресурсом и ценой.

Примитивность проводки не спасает её от регулярных проблем. Тут сказываются и не самые лучшие материалы, и некоторые конструкторские просчёты. Например, важный жгут моторного отсека проходит в арке переднего левого колеса, а прямо рядом с вырезом в брызговике находится блок реле.

Слабый пластик блоков боится нагрева и со временем деформируется, что ухудшает работу контактов. Реле к десяти годам обычно нужно заменить уже все. Ну и разъемы от влаги защищены очень слабо: смазки в них мало, а герметичность недостаточная.

Основные проблемные места – проводка водительской двери, гофра в левом крыле, проводка по порогу в салоне и проводка моторного отсека. Большая часть реле и даже часть датчиков успешно подбирается от отечественного автопрома. Сюда можно подобрать наши ДПДЗ (с перестановкой проводов), лямбда-датчики, бензонасосы, датчики температуры, реле вентиляторов, моторчик стеклоочистителя и моторчик омывателя.

Тормоза, подвеска и рулевое управление

Ресурс тормозных дисков и колодок на удивление неплохой. Более того, оригинальные детали и большая часть «не совсем китайских» деталей имеют вполне приличные иномарочные характеристики. Колодки пройдут тысяч 30-50, а диски могут пережить два-три комплекта колодок. А если подбирать эти запчасти хороших брендов и с подходящими характеристиками, то и больше. Правда, оригинальные суппорты имеют сравнительно низкий ресурс пальцев и уплотнений поршней, и если не заменить вовремя пыльник, поршень легко сгнивает.

Задние тормозные механизмы тут барабанные, вполне надежные и служат дольше передних. Правда, достают скрипами, да и менять их неудобно, но в целом претензий нет. А вот отсутствие ABS на абсолютном большинстве автомобилей — это серьезная проблема. Что бы там ни говорили противники системы, очень много аварий у машин без ABS происходит из-за вылета на встречку или обочину при экстренном торможении. И тормозной путь в скольжении обычно больше, чем при корректной работе ABS. Тормозить прерывисто в экстренной ситуации умеют доли процента водителей. Так что в целом ABS — это большое благо, и жаль, что Ланосов с ней почти нет.

Chevrolet Lanos (T150) '2005–09

Слабенькие тормозные трубки и шланги на большинстве машин потребуют регулярного контроля. Оригинальные детали наверняка уже заменены, но состояние шлангов всё равно стоит проверить при покупке.

Подвеска особым ресурсом похвастаться не может. Даже у новых машин при пробегах до ста тысяч в городских условиях она уже требовала замены амортизаторов, шаровых опор и части сайлентблоков. А сейчас всё зависит от того, какие комплектующие установлены. И не забывайте о возможной коррозии рычагов и балки.

Тут всё стоит дёшево, а меняется просто. Правда, только если не заржавели соединения, что случается часто: крепежные элементы выполнены из плохой стали.

Ступичные подшипники тоже стоят копейки, но качество оригинала не радует. Выручают SKF и прочие подшипниковые гранды, а вот ресурс китайских поделок порой составляет менее 30 тысяч километров или "до первой ямы".

Сайлентблоки задней балки свои 100-150 тысяч наверняка пройдут в любом случае, а вот опоры амортизаторов сади слабые и не выносят полную нагрузку.

Спереди не очень удачная конструкция заднего сайлентблока рычага, и даже качественные детали тут редко пройдут более 50-60 тысяч километров.

Стойки стабилизатора придётся менять очень часто, а опоры стоек не любят плохих дорог, грязи и полной нагрузки. Оригинальные опоры могут пройти и более 200 тысяч километров, но часто сдаются раньше.

Пружины после двухсот тысяч пробега наверняка просажены, а часто и обломаны.

У машин без ГУРа сложностей с рулевым управлением нет. Рейка часто постукивает при пробегах за 150 тысяч, но сильных люфтов не отмечается. Ресурс тяг и наконечников небольшой, но обычно всё-таки больше 30-40 тысяч. Зато у машин с ГУРом хлопот добавляется.

Насос тут не радует ресурсом, а система — герметичностью. Упущенный уровень жидкости быстро приводит к неизбежной смерти насоса.

А вот рейка по надежности ничем не выделяется на фоне корейских одноклассников. Конструкция вполне крепкая, и лишь при больших пробегах и эксплуатации на грязном масле повышаются риски подклинивания и протечек. Кстати, и рейка, и насос тут точно такие же, как на Nexia.

На этой позитивной ноте первую часть мы и закончим. Если вас ещё ничего не испугало, то во второй части обзора мы расскажем про моторы и коробки. Точнее, про одну коробку и один мотор — даже тут Ланос не перестаёт нас радовать своей брутальной бескомпромиссностью.

Стоимость операций по ремонту Lanos

03 января 2010

Замена амортизатора Шевроле Ланос заднего седан — 600 рублей
Замена амортизатора Шевроле Ланос заднего универсал — 1200 рублей
Замена амортизатора переднего Шевроле Ланос в сборе, СТОЙКИ — 600 рублей
Замена амортизатора переднего Шевроле Ланос — переборка снятого — 200 рублей
Замена балки задней в сборе Шевроле Ланос — 3000 рублей
Замена бампера заднего Шевроле Ланос — 800 рублей
Замена бампера переднего Шевроле Ланос — 1000 рублей
Замена барабана тормозного Шевроле Ланос заднего — 200 рублей
Замена бензобака Шевроле Ланос — 1500 рублей
Замена бензонасоса в баке Шевроле Ланос — 800 рублей
Замена бензонасоса на двигателе Шевроле Ланос — 200 рублей
Замена вакумного усилителя Шевроле Ланос — 1500 рублей
Замена вентилятора отопителя печки Шевроле Ланос — 800 рублей
Замена вентилятора радиатора Шевроле Ланос — 500 рублей
Замена водяного насоса Шевроле Ланос — 2000 рублей
Замена втулки стабилизатора Шевроле Ланос, с/у подушки и обоймы за 1 шт. — 200 рублей
Замена втулки стабилизатора Шевроле Ланос комплект — 500 рублей
Замена втягивающего реле Шевроле Ланос на снятом стартере — 200 рублей
Замена ГБЦ Шевроле Ланос на 8 клапанном двигателе — 3000 рублей
Замена ГБЦ Шевроле Ланос на 16 клапанном двигателе — 4000 рублей
Ремонт ГБЦ Шевроле Ланос притирка, замена маслосъемных колпачков на снятой ГБЦ — 2500 рублей
Замена генератора Шевроле Ланос диодный мост на снятом — 100 рублей
Переборка снятого генератора Шевроле Ланос — 400 рублей
Замена генератора Шевроле Ланос с/у — 500 рублей
Замена приемной части глушителя Шевроле Ланос — 500 рублей
Замена глушителя задней части Шевроле Ланос — основного — 400 рублей
Замена глушителя средней части, резонатора Шевроле Ланос — 400 рублей
Замена глушителя средней части, резонатора Шевроле Ланос со снятием основного — 700 рублей
Замена ремня ГРМ и роликов Шевроле Ланос — 2500 рублей
Проверка давления масла — замер Шевроле Ланос — 350 рублей
Замена датчика заднего хода Шевроле Ланос — 300 рублей
Замена датчика охлаждающей жидкости Шевроле Ланос — 300 рублей
Переборка механизмов двери Шевроле Ланос на снятой двери — 1000 рублей
Замена двери Шевроле Ланос с/у — 500 рублей
Переборка двигателя Шевроле Ланос — переборка снятого — 9500 рублей
Замена двигателя Шевроле Ланос снятие и установка — 3500 рублей
Замена двигателя вентилятора отопителя Шевроле Ланос — 800 рублей
Диагностика двигателя Шевроле Ланос (компрессия + давление масла + стробоскоп) — 500 рублей
Замена диска тормозного Шевроле Ланос переднего — 1 шт. — 200 рублей
Замена масла в гидроусилителе Шевроле Ланос — 400 рублей
Замена масла в двигателе Шевроле Ланос — 300 рублей
Замена масла в двигателе Шевроле Ланос с промывочным маслом — 400 рублей
Замена масла в КПП, РД, ЗМ Шевроле Ланос — 300 рублей
Замена масла в АКПП Шевроле Ланос — 1200 рублей
Замена охлаждающей жидкости Шевроле Ланос — 400 рублей
Замена трамблера Шевроле Ланос — 300 рублей
Замер компрессии Шевроле Ланос — 400 рублей
Замена замка зажигания Шевроле Ланос замена — 1000 рублей
Замена защиты двигателя Шевроле Ланос с/у — 200 рублей
Замена звукового сигнала 1 шт при снятой решетке Шевроле Ланос — 200 рублей
Замена картера двигателя Шевроле Ланос — 1500 рублей
Замена катушки зажигания Шевроле Ланос — 400 рублей
Замена клапана Шевроле Ланос на 8 клапанном двигателе — 5000 рублей
Замена клапана Шевроле Ланос на 16 клапанном двигателе — 6500 рублей
Притирка клапана Шевроле Ланос при снятой ГБЦ — 800-1600 рублей
Замена колектора впускного Шевроле Ланос — замена прокладки — 1500 рублей
Замена колектора Шевроле Ланос выпускного — замена прокладки — 1500 рублей
Замена колеса Шевроле Ланос с/у — 60 рублей
Замена колодок Шевроле Ланос тормозных задних комплект — 900 рублей
Замена колодок Шевроле Ланос тормозных передних комплект — 300 рублей
Замена поршневых колец Шевроле Ланос — 8000 рублей
Замер компрессии Шевроле Ланос — 400 рублей
Замена КПП Шевроле Ланос автоматической — 5000 рублей
Замена КПП Шевроле Ланос механической — 2900 рублей
Замена крыла Шевроле Ланос заднего — 5000 рублей
Замена крыла Шевроле Ланос переднего — 700 рублей
Замена кулисы Шевроле Ланос с/у — 500 рублей
Замена лампы противотуманные — Шевроле Ланос или УСТАНОВКА — 1000 рублей
Замена маслосъемных колпачков Шевроле Ланос — 2500-4600 рублей
Замена масляного насоса Шевроле Ланос — с/у на автомобиле — 3000 рублей
Замена моста диодного со снятием генератора Шевроле Ланос — 800 рублей
Замена обивки двери Шевроле Ланос — 500 рублей
Замена отопителя Шевроле Ланос В СБОРЕ со снятием торпеды — 4000 рублей
Замена патрубков охлаждающей жидкости Шевроле Ланос комплект — 1000 рублей
Замена поворотного кулака Шевроле Ланос в сборе с/у — рублей
Замена поддона двигателя Шевроле Ланос — 1500 рублей
Замена подкрылков Шевроле Ланос — установка комплект на 4 колеса — 800 рублей
Замена подушки двигателя Шевроле Ланос задней 1 шт — 500 рублей
Замена подушки двигателя Шевроле Ланос передней — 500 рублей
Замена подшипника задней ступицы Шевроле Ланос — 800 рублей
Замена подшипника передней ступицы Шевроле Ланос с/у — 1100 рублей
Регулировка подшипника ступицы Шевроле Ланос — 200 рублей
Замена подшипника опорного Шевроле Ланос передней стойки с/у — 800 рублей
Замена подшипника опорного Шевроле Ланос передней стойки с/у на снятой стойке — 200 рублей
Полировка автомобиля Шевроле Ланос полная — 6000 рублей
Полировка 1-ой детали Шевроле Ланос — 500 рублей
Замена порога Шевроле Ланос 1 сторона (2 эл-та) — 3500 рублей
Замена поршневых колец Шевроле Ланос с/у — 8000 рублей
Замена приемной трубы Шевроле Ланос — 500 рублей
Проверка давления масла Шевроле Ланос — 400 рублей
Замена проводов Шевроле Ланос высокого напряжения — 100 рублей
Замена тормозной жидкости Шевроле Ланос — 400 рублей
Замена прокладки ГБЦ Шевроле Ланос — замена — 4500 рублей
Замена прокладки клапанной крышки Шевроле Ланос — 400 рублей
Замена прокладки Шевроле Ланос приемной трубы — 500 рублей
Промывка инжектора Шевроле Ланос — 1200 рублей
Замена пружины Шевроле Ланос задней 1 шт. — 450 рублей
Замена пружины Шевроле Ланос передней — 800 рублей
Замена пыльника Шевроле Ланос приводного вала внешнего или внутреннего (шруса) — 800 рублей
Замена радиатора печки отопителя Шевроле Ланос под панелью приборов — 3500 рублей
Замена радиатора Шевроле Ланос с/у — 1000 рублей
Замена распредвала Шевроле Ланос с/у — 1000 рублей
Замена распределителя Шевроле Ланос задних тормозов с прокачкой — 650 рублей
Замена распределителя зажигания Шевроле Ланос с/у — 300 рублей
Регулировка подшипника задней ступицы Шевроле Ланос — 300 рублей
Регулировка момента зажигания Шевроле Ланос — 200 рублей
Регулировка ручного тормоза Шевроле Ланос — 500 рублей
Регулировка сцепления или троса Шевроле Ланос — 150 рублей
Замена регулятора давления задних тормозов Шевроле Ланос с прокачкой тормозов — 650 рублей
Замена ремня Шевроле Ланос приводного ( с генератором) генератора — 650 рублей
Замена ремня генератора Шевроле Ланос — 400 рублей
Замена ремонт суппорта Шевроле Ланос 1 шт — 800 рублей
Замена ролика натяжителя ремня ГРМ Шевроле Ланос — 300 рублей
Замена рулевой рейки Шевроле Ланос механизма — 2000 рублей
Замена рулевого наконечника Шевроле Ланос левого или правого — 300 рублей
Замена рулевой тяги Шевроле Ланос правой или левой — 600 рублей
Замена ручки двери Шевроле Ланос наружней — 600 рублей
Регулировка ручного тормоза Шевроле Ланос — 400 рублей
Замена сайлентблоков Шевроле Ланос рычагов задней подвески — рублей
Замена рычага Шевроле Ланос нижнего переднего подвески правого или левого — 600 рублей
Замена кулака поворотного Шевроле Ланос — 1000 рублей
Замена сайлентблоков Шевроле Ланос шарнира втулки задней балки подвески — 1 сторона — 2200 рублей
Замена сайлентблоков Шевроле Ланос нижнего рычага со снятием рычага — 900 рублей
Замена сайлентблоков Шевроле Ланос передних рычагов — все — 1800 рублей
Замена сальника коленчатого вала Шевроле Ланос заднего при снятой КПП — 400 рублей
Замена сальника коленчатого вала Шевроле Ланос переднего — 2500 рублей
Замена сальника КПП приводного вала Шевроле Ланос при снятом приводе — 200 рублей
Замена свечей Шевроле Ланос — замена комплект — 200 рублей
Замена стартера Шевроле Ланос — переборка снятого — 400 рублей
Замена ступицы Шевроле Ланос задней — 800 рублей
Замена стартера Шевроле Ланос — 700 рублей
Замена стекла лобового, ветрового Шевроле Ланос переднего или заднего — 2000 рублей
Замена стекла двери Шевроле Ланос — 800 рублей
Замена стекла фары Шевроле Ланос со снятием фары — 800 рублей
Замена стеклоочистителя Шевроле Ланос в сборе с/у — 1000 рублей
Замена стеклоподъемника двери Шевроле Ланос — 600 рублей
Замена стойки стабилизатора Шевроле Ланос правого или левого — 250 рублей
Замена ступицы передней Шевроле Ланос с кулаком и тормозным диском в сборе — 800 рублей
Сход развал Шевроле Ланос передней оси — 800 рублей
Замена суппорта заднего Шевроле Ланос с/у 1 шт. — 600 рублей
Замена суппорта переднего с/у — 500 рублей
Замена сцепления Шевроле Ланос — 3400 рублей
Прокачка сцепления Шевроле Ланос — 150 рублей
Регулировка сцепления Шевроле Ланос — 150 рублей
Замена термостата Шевроле Ланос — 500 рублей
Замена топливного насоса Шевроле Ланос — 800 рублей
Замена топливного фильтра Шевроле Ланос — замена (карбюратор./ инжектор) — 200 рублей
Прокачка тормозов Шевроле Ланос — 400 рублей
Замена тормозной жидкости Шевроле Ланос — 400 рублей
Замена тормозного диска Шевроле Ланос — замена 1 шт. — 300 рублей
Замена тормозного цилиндра заднего Шевроле Ланос — 400 рублей
Замена тормозного шланга или трубки Шевроле Ланос — 400 рублей
Замена тормозных барабанов Шевроле Ланос — 200 рублей
Доливка тосола Шевроле Ланос — 50 рублей
Замена троса капота Шевроле Ланос — 500 рублей
Замена троса ручника Шевроле Ланос длинного 1 шт. — 600 рублей
Замена троса ручника Шевроле Ланос короткого — рублей
Замена троса спидометра Шевроле Ланос — 600 рублей
Замена троса сцепления Шевроле Ланос — 500 рублей
Проверка уровня масла в КПП и ЗМ Шевроле Ланос — 100 рублей
Установка подкрыльника Шевроле Ланос 1 шт. — 200 рублей
Установка брызговиков Шевроле Ланос передних и задних к-т — 400 рублей
Установка сигнализации Шевроле Ланос стандарт — 1500 рублей
Замена фары Шевроле Ланос — 300 рублей
Замена цилиндра сцепления Шевроле Ланос главного с прокачкой — 600 рублей
Замена цилиндра сцепления рабочего Шевроле Ланос с прокачкой — 500 рублей
Замена цилиндра тормозного Шевроле Ланос заднего с прокачкой — 500 рублей
Замена цилиндра тормозного Шевроле Ланос переднего с прокачкой — 500 рублей
Замена цилиндра главного тормозного Шевроле Ланос — 600 рублей
Замена шаровой опоры Шевроле Ланос нижней — 300 рублей
Замена шаровой опоры Шевроле Ланос на заклепках — 600 рублей
Замена шруса Шевроле Ланос внутреннего замена со сл масл — 800 рублей
Замена шруса Шевроле Ланос наружного замена — 600 рублей
Замена шруса пыльника Шевроле Ланос наружного — 700 рублей
Проверка электрооборудования Шевроле Ланос — обнаружение неисправности 1 час — 600 рублей
Замена фильтра салона Шевроле Ланос (печки, отопителя) — 200 рублей
Замена фильтра топливного Шевроле Ланос — 200 рублей
Замена фильтра воздушного Шевроле Ланос — 100 рублей

В моделях, укомплектованных механической коробкой передач, дополнительно есть педаль сцепления (для разъединения КПП с мотором) и рычаг коробки передач, при помощи которого производится включение требуемой ступени. В машинах с автоматическими коробками педали сцепления нет за ненадобностью, а рукоятка рычага переключения заменена на селектор, которым делается выбор режима движения.

Как осуществляется управление КПП?

Конструкция механизма смены скорости на коробках передач механического типа зависит от компоновки авто. Ранее двигатель вместе с КПП располагался продольно и получалось так, что сама коробка размещалась под авто. Поэтому механизм переключения передачи состоял только из одного рычага, один конец которого играл роль штока для перемещения ползунов с вилками в коробке. Фиксация рычага осуществлялась при помощи имеющего наплыва в виде шара, который зажимался между втулками в корпусе, установленном на картере коробки. Благодаря этому обеспечивалось подвижное соединение – рычаг двигался в разные стороны, но его невозможно вытянуть из корпуса.

Работа такого механизма передачи очень проста: водитель, наклоняя рычаг в сторону, устанавливал шток в проточку на вилке КПП, зафиксированной на ползуне. Затем, смещая рукоятку вперед или назад, штоком передвигал ползун с вилкой, вводя в зацепление шестерни, то есть включал необходимую передачу.

Такие механизмы переключения передач использовались на автомобилях ВАЗ классического семейства.

Сейчас большинство автомобилей имеют поперечную компоновку двигателя и КПП. Эти механизмы полностью размещены в подкапотном пространстве. Использование такой конструкции привело к необходимости задействования дистанционного механизма переключения.

Такой механизм состоит из системы тяг и рычагов, который получил название «кулиса КПП». Кулиса переключения передач используется на авто с поперечным расположением мотора. На Шевроле Нива двигатель с коробкой передач стоит продольно, они вынесены вперед и установка прямого рычага невозможна, поэтому конструкторы и использовали кулису. Такой механизм управления встречается и на авто с автоматической коробкой.

Когда ремонт кулисы КПП нецелесообразен

Выполнение ремонта кулисы КПП может не привести к желаемому эффекту. Узел выходит из строя вследствие определенных причин, и именно они должны быть устранены в первую очередь. Оптимальным вариантом станет обращение в сервис, где выполнят диагностику всей трансмиссии.

При самостоятельных ремонтных работах на то, что деталь нуждается в замене, укажут следующие неисправности:

В перечисленных случаях замена будет предпочтительней ремонта кулисы КПП. После этого передачи начнут переключаться нормально, а поездки вновь обретут комфорт, неудобства при переключении передач уйдут в прошлое.

Устройство кулисы на примере ВАЗ-2110

Конструкций кулисы – множество. Каждый автопроизводитель устанавливает на кулису со своими конструктивными особенностями. Но какое бы устройство этот механизм не имел, задача у него одна – обеспечить управление коробкой передач. При этом механизм должен передать усилие на ползуны в КПП, а еще и предотвратить возможное включение двух передач одновременно (при определенных условиях это возможно).

Самая простая конструкция кулисы переключения скоростей включает в себя тягу, посредством которой соединяется шток в коробке передач и рычаг-рукоятка, установленный в салоне. При этом практически всегда на конце рукоятки имеется сферический наконечник, который обеспечивает подвижное крепление.

Для примера рассмотрим полную конструкцию кулисы автомобиля ВАЗ-2110. Основные элементы кулисы:

шток переключения передач с валом;
механизм выбора передач;
тяга переключения передач;
карданный шарнир;
рукоятка КПП с шаровой опорой;
реактивная тяга;
резинотехнические и уплотнительные элементы (втулки, сальники, пыльники, защитные чехлы);
соединительные элементы (хомуты, болтовые соединения);

Вся конструкция выглядит так: вал вместе со штоком и механизмом выбора передачи входит в конструкцию коробки.

Тяга переключения передач проходит под днищем авто и соединяется с валом штока через карданный шарнир. Его задача – предотвращение колебания тяги (и рукоятки, установленной в салоне соответственно), которые образуются в результате вибрации двигателя и КПП.

Указанная тяга имеет изгиб со стороны крепления к рычагу, поэтому конец ее заходит в салон, через отверстие в днище. К рычагу она крепится при помощи вилки, сделанной на конце. Соединение между ними – не жесткое.

При помощи корпуса шаровой опоры рычаг прикреплен к кузову. Дополнительно к корпусу подходит реактивная тяга, тянущаяся под днищем и ведущая к коробке передач, где она фиксируется. В задачу этой тяги входит сохранение положения рычага КПП в заданном положении и предотвращение его вибрации из-за колебаний двигателя и коробки.

Выше описан только один вариант конструкции кулисы коробки передач. На авто можно встретить разные по устройству механизмы переключения, которые в составе могут иметь несколько тяг, взаимодействующих между собой посредством рычагов. Такие кулисы переключения скоростей используются на авто, у которых рукоятка в салоне в значительной мере смещен относительно КПП.

Не обязательно, чтобы элементы кулисы проходили под авто. На той же Нива Шевроле кулиса короткая и располагается в салоне, но ее не видно, поскольку она скрыта облицовкой.

Общее устройство механизма переключения передач Ланос

Кулиса на механической коробке передач представляет собой связующий элемент между рычагом и непосредственно самой КПП. Конструкция для каждой модели автомобиля отличается, так как производители постоянно стремятся усовершенствовать устройство, повышая тем самым надежность и эксплуатационный ресурс. Состоит кулиса Ланос из следующих узловых элементов:

корпус, представленный в виде пластины;
вилка и соединительный палец со стопорным кольцом;
болт крепления кулисы;
шток для соединения детали с рычагом переключения передач.

На автомобилях Ланос кулису еще называют вертолетом за счет своих конструктивных особенностей (имеет сходство с лопастями вертолета). Ниже представлена деталь в сборе со штоком КПП для автомобилей Ланос 1.5/1.6 и Шанс 1.5.

Основные неисправности

Кулиса – система сравнительно надежная из-за простоты конструкции, да и особых подвижных элементов у нее нет, а диапазон передвижения составляющих небольшой.

Но все же проблемы с кулисой бывают. Чаще они сводятся к появлению люфтов в местах соединения из-за износа. Износу подвергаются:

шаровая опора;
карданный шарнир;
втулки в месте соединения тяги с рычагом.

Все эти элементы – подвижны, и недостаток смазки, попадание внутрь пыли и грязи приводит к износу контактируемых поверхностей.

На работоспособность КПП или двигателя люфты в механизме управления никак не влияют. Единственное – значительно ухудшается управление коробкой. Из-за этих люфтов:

Рычаг свободно «болтается».
Сложно включаются передачи.
Слышен скип при перемещении рукоятки.
Невозможность включения требуемой скорости.

Зачастую в таких проблемах «виновата» кулиса. Сложность ремонта узла зависит от его конструктивных особенностей. Необходимо найти причину плохо работающего механизма.

Регулировка и ремонт

Бывает так, что в процессе эксплуатации хомут, зажимающий тягу на шарнире, послабляется из-за чего происходит разрегулировка. Отрегулировать же кулису передач несложно. Для этого необходимо:

Установить на КПП нейтраль (на некоторых авто нужно включить конкретную передачу).
Ослабить хомут тяги.
Установить правильную позицию рукоятки в салоне (на определенных моделях имеются установочные отверстия, позволяющие зафиксировать рычаг в нужном положении).
Хорошо зажать хомут.

Это общая технология регулировки. Для выполнения операции на определенной марке авто необходимо узнать все особенности проведения работ.

Если регулировка не помогла, придется делать глубокую ревизию состояния кулисы для выявления изношенных элементов из их замены. Отремонтировать механизм включения можно двумя способами: купить ремкомплекты и восстановить штатный механизм или просто его заменить в сборе.

что это, фото и видео

Не все водители могут ответить на вопрос — подрулевые лепестки переключения передач — что это и чем они удобней привычных систем? Попробуем восполнить этот пробел и подробней расскажем об этой системе переключения передач, поскольку по мнению многих за ними большое будущее.

Мысль расположить рычаги переключения скоростей на руле впервые была реализована на спортивных авто. Подобные конструкции появились в восьмидесятых годах минувшего столетия на болидах, участвующих в заездах Формулы-1. Самой первой командой, установившей подрулевые лепестки на гоночный авто, стала Феррари. Позднее эти системы начали устанавливать на гоночные авто других марок, а еще через некоторое время они появились на обычных серийных машинах.

Более активно лепестковая конструкция передач начала применяться после появления систем наподобие Типтроник. Эта вспомогательная опция АКПП предоставляет возможность изменения передаточного числа на усмотрение водителя. Необходимую скорость выбирает водитель, а Типтроник непосредственно включает нужную передачу. Переключатель автоматической коробки, оборудованный системой передач Типтроник, располагает дополнительной колеей, куда перемещается рычаг и включается ручное переключение скоростей. Подобные трансмиссионные системы впервые начали устанавливать в начале девяностых на некоторых моделях Порше.

Устройство

В сущности подрулевые лепестки представляют собой пару пластиковых рычажков, при нажатии на которые происходит переключение скоростей. Располагаются они под рулем, что исключительно удобно не только для водителя, но и для пассажира, находящегося на переднем сиденье.

Удобство подобных лепестков переключения передач в особенности ощущается при активной езде, например, когда нужно увеличить скорость во время обгона. В данном случае автоматика начнет переключать скорости в нормальном режиме, а применение подрулевых лепестков даст возможность раскручивать мотор, изменяя передачу на пределе его мощности для увеличения ускорения

Принимая во внимание, как часто случаются аварии во время обгона, такие лепестки — это хорошее подспорье для водителя

Принцип работы

Во время выжима от рычага передается сигнал на электронный блок, активирующий соленоиды АКПП, и меняется передаточное число. Управляющему автомобилем остается лишь выбрать момент переключения, а компьютер с помощью электроприводов сам включит нужную скорость. То, что приводы не подключены к подрулевым лепесткам напрямую, дает возможность расположить их в любом месте, но наиболее подходящее это все-таки подрулевое. Имеются и альтернативы этих конструкция. К примеру, на Мазде шестой серии рулевая колонка оборудована не только парой лепестков, но и рычажками снижения скорости с двух сторон. Это сделано, чтобы управляющий автомобилем имел возможность и увеличить и снизить скорость одной рукой.

Включение ручного управления в различных конструкциях может происходить либо простым нажатием на лепестки, или же выбором этого режима на главном селекторе. В случае если лепестками не пользоваться длительное время, то специальные системы автоматом переведут трансмиссию в обычный режим управления.

Подрулевые лепестки для МКПП

До недавних пор подрулевые лепестки устанавливались только на автоматические трансмиссии. Но конструкторы фирмы Master Shift из Соединенных Штатов на автошоу в Лас-Вегасе продемонстрировали инновационную и достаточно перспективную концепцию в данном направлении. Их изобретение дает возможность заменить коробку с ручным управлением на систему с подрулевыми лепестками. В автомобиле остаются три педали, но традиционная ручка механической коробки не применяется. Блок привода и коробка соединены посредством переходников. Под педалью сцепления находится специальный датчик, фиксирующий размыкания дисков, а далее с помощью лепестка происходит выбор необходимой передачи. После выжима педали сцепления происходит разъединение дисков, электрический привод подводит требуемую ступень и смыкаются диски.

Конструкторы установили специальные системы, блокирующие электрический привод во время выбора задней скорости, если автомобиль движется вперед.

Вполне вероятно, что в ближайшее время авто оборудованные такой системой переключения скоростей будут выпускаться серийно.

Видео «Подрулевые рычажки на автомобиле Мазда 6»

В этом видео показано, как автомобиль Мазда 6 управляется с помощью подрулевых рычажков.

Замена подвески

Здрасте друзья. Много чего накопилось, поэтому постараюсь кратко.

Перед отпуском решился на комплексную замену подвески. Покурив разные форумы, а также ваши советы, набросал список запчастей:
CQKD-2L Рычаг подвески левый. CTR (1 шт.)
CQKD-2R Рычаг подвески правый. CTR (1 шт.)
11087513 Втулка стойки переднего стабилизатора железная. Daewoo (2 шт.)
90209277 Шайба втулки стабилизатора переднего. Daewoo (8 шт.)
94500776 Болт стойки переднего стабилизатора. Daewoo (2 шт.)
96133096 Чашка опорная пружины. GM (2 шт.)
443134 Амортизатор двухтрубный Kayaba (2 шт.)
665036 Картридж двухтрубный Kayaba (2 шт.)
96444920 Опора амортизатора переднего правая GM (1 шт.)
96444919 Опора амортизатора переднего левая GM (1 шт.)
Передний ступичный подшипник. (от ВАЗ 2108)

На все запчасти вышло около 9 тысяч рублей. Еще 7500 отдал на сервисе за замену передней подвески (задние амики менял сам) + развал + замена масла.

Расскажу про замену задних амортизаторов, так как отдавать 1600 рублей за 2 болта и 2 гайки как-то уж совсем через чур.
Ничего сложного нет.
Понадобится:
— домкрат (лучше два)
— балонник
— головка на 17
— рычаг (труба)
— рожковый на 14
— Специальный ключ для штока амортизатора, либо ключ на 6, либо маленький разводной ключ (как у меня)
— две пары рук (желательно)

Менял прямо во дворе.
Поддомкратил одну сторону, снял колесо.
ВД-шкой побрызгал болт нижнего крепления амортизатора. С помощью головки и большого накидного ключа (в качестве рычага) с большим усилием сорвал болт с места.
Маленький совет: вся задняя балка висит на болте амортизатора, поэтому открутить-то его открутили, а вытащить трудновато. Я взял второй домкрат и приподнял балку, чтобы было легче вытащить болт. Можно обойтись и парой вторых рук :)

Далее лезем в багажник, снимаем пластиковую заглушку штока амортизатора. Ключом для штока держим, собственно, шток, а ключом на 14 откручиваем гайку. Снимаем старый аморт и выкидываем его к хренам…

Не снимайте сразу два амортизатора, т.к. балка провиснет вниз, сломает шланги и пружины вываляться нахрен, а оно вам надо?

Теперь настало время ставить новый амортизатор. Приведу выдержку по тому, как и зачем надо прокачивать новые амортизаторы:

При установке двухтрубных амортизаторов их обязательно необходимо прокачать — т.е. привести в рабочее состояние. Это делается потому, что при транспортировке и хранении амортизаторов рабочая жидкость может перетечь из внутреннего цилиндра в наружный и во внутренний цилиндр попадает газ подпора. Из-за этого возможно движение штока с провалами и стуки при работе амортизатора, кроме того, его дроссельные клапаны быстро подвергнутся разрушению и амортизатор выйдет из строя.

Привожу порядок прокачки амортизатора:

Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2–3 секунды;
Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3–6 секунд;
Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода;
Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2–3 секунды и повторите операцию 1, 2, 3 и 4 пять-восемь раз;

Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте 4.

Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока, убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокачанный амортизатор это плавное, без провалов движение поршня.
После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении – штоком вертикально вверх, вплоть до полной установки на автомобиль.

Все, прокачали. Приступаем к установке. Тут без верного товарища будет сложно, но я справился. Один держит амортизатор, а второй закручивает гайку на штоке в багажнике. Ну а дальше нижний болт с усилием и ставим на место колесо, спускаем машину и идем на другую сторону и… ну а дальше вы знаете.

После сервиса я не узнал малышку. Ничего не гремит, не стучит. Дорогу держит! вышел на кольцо и дал 150, никакой тряски и никуда не ведет. Я очень доволен, что обновил машинку :)

Спустя время желательно подтянуть штоки амортизаторов, т.к. резинки просаживаются и могут появиться постукивания.

Читайте также: