Замена тнвд мазда 6

Обновлено: 03.07.2024

Меняем топливный фильтр и насос Мазда 6 GH

Mazda6 GH

Основной топливный фильтр Мазда 6 GH отвечает за тонкую очистку. Перед ним установлен элемент грубой очистки – сеточка. Оба выполняют одну и ту же функцию, но с разной эффективностью. Первый берёт на себя все мелкие частицы, а второй служит первичным барьером для мусора. Фильтры расположены в бензобаке. Для их замены потребуется вынуть модуль бензонасоса Mazda 6 GH.

Оригинальный расходник производит фирма Denso.

Интервал замены топливного фильтра Мазда 6 GH

Регламент ТО Mazda 6 GH

Регламент технического обслуживания предписывает замену топливного фильтра на Mazda 6 раз в 60 000 км. На деле, если кормить автомобиль только качественным бензином, он может прослужить и до 100-120 тыс. км. А вот по истечении этого срока могут появиться негативные признаки:

При езде в гору Мазда 6 дёргается.
Увеличилось потребление топлива.
Мощность двигателя снизилась.
Мотор работает не равномерно, троит.
Если добавить газу, появляются провалы.
Мазда 6 GH может заглохнуть при работе в холостую.
Машина с трудом разгоняется, возникает ощущение, как будто её кто-то держит сзади.

В Европе Мазда 6 2 поколения продавалась не только с бензиновыми силовыми агрегатами, но и с дизелем.

В России такие экземпляры редкость. На них производитель рекомендует менять топливный фильтр каждые 30 000 км.

Артикулы

Найти фильтр топливный Мазда 6 GH легко, используя артикул. Оригинальный элемент тонкой очистки имеет каталожный номер L50913ZE0. Но можно сэкономить, купив аналог. Их на рынке достаточно вариантов:

Stellox 2100859SX;
Masuma MFFM316;
Patron PF3925;
Deko FRL538;

Оригинальный фильтр-сетка для Mazda 6 GH выпускается под номером LFB613ZE1. Можно подобрать расходник от других фирм:

HQ 310903R000;
Patron HS110117;
Krauf KR1001F;

И ещё одна нужная вещь: С235-42-166 артикул оригинальной прокладки бензонасоса.

Подбирайте фильтр тонкой очистки в комплекте с крышкой, иначе придётся топливные шланги самому крепить к крышечке. А это не просто, да и слететь могут потом.

Каталожные номера бензонасосов

Бензонасос фирмы Bosch (арт. 0580454138) подходит для Мазда 6 по всем параметрам, хотя изначально предназначен для Волги.

Кроме оригинального (арт. L5091335Z) есть несколько других вариантов топливных насосов для Mazda 6 GH. Три из них от фирмы Bosch. Вот их артикулы:

0580454001— универсальный, работает с давлением 300 к/Па и способен перекачивать 110 литров за 1 час.
0580454138 — бензонасос подходит для Мазда 6 по всем параметрам, хотя изначально предназначен для Волги. Производительность чуть меньше чем у первого — 100 л/ч, но давление выдаёт такое же — 300 к/Па.
0580453465 — этот расходник от Mazda Demio. Работает с давлением 380 к/Па, за час перекачивает 90 литров бензина.

Ещё ставят топливные насосы от российского автопрома, например, артикул 2112.1139010.

Замена топливного фильтра и бензонасоса Mazda 6 GH

Для проведения работ по демонтажу топливного модуля на Мазда 6 GH вам надо запастись:

отвёртками;
плоскогубцами;
головкой на 14 и воротком для неё;
пылесосом;
ВД-40;
ветошью;
небольшим ведром, тазиком или обрезанной 5-литровой бутылкой.

Насос топливный, вынутый из бака, лучше сфотографировать перед разборкой. Это поможет в дальнейшем вспомнить, как и что на нём было закреплено.

Сбрасываем давление в системе

Перед тем как начать откручивать топливный модуль Mazda 6 GH рекомендуется сбросить в системе давление. Это снизит вероятность разбрызгивания бензина по машине при демонтаже. Но шанс получить струёй топлива в лицо при замене топливного фильтра всё же останется, так что в любом случае будьте осторожны.

Давление сбрасывается так:

Винты крепления модуля к баку готовим заранее

При откручивании крышки и самого фильтра Мазда 6 GH легко слизать отверткой шлицы на шляпках болтов. Чтобы не бегать в поисках подходящего крепежа, когда уже всё разобрали, есть смысл запастись им заранее. Все болты размером М4*10. Диаметр резьбы 4 мм, шаг — 0,7 мм. Скорее всего, в продаже вы найдёте крепёжные элементы длиной 40 мм. Те, что держат крышку короче, но купленные для замены можно обрезать ножовкой по металлу.

Снимаем подушку заднего дивана и крышку фильтра

Дёрните нижнюю половину заднего дивана вверх, чтобы сорвать его с клипс. (ссылка)

Подобраться к топливному фильтру Mazda 6 GH можно через лючок, который находится под задним диваном. Для этого сдвиньте передние сиденья до упора вперёд и дёрните нижнюю половину дивана вверх, чтобы сорвать его с клипс. Теперь её можно вынуть из автомобиля предварительно вытащив из пазов ремни безопасности. На полу вы наверняка обнаружите слой пыли и грязи, накопленной там за время эксплуатации. Вот тут-то и пригодится пылесос.

Открутите крепления замков для ремней безопасности и 4 винта защитной крышки.

Отверстие, ведущее к лючку бензобака Мазда 6 GH, закрыто защитной крышкой. Её нужно снять, выкрутив 4 винта. Но прежде освободите пространство вокруг от лишних деталей, чтобы оставить себе больше пространства для манипуляций при замене – открутите крепления замков для ремней безопасности и отсоедините жгут проводов.

Лючок, покрытый большим слоем пыли.

Под крышкой обнаружите нужный нам лючок, покрытый ещё большим слоем пыли. Тут снова нужен пылесос. Если грязь тщательно не убрать, то часть её попадёт в бензобак и впоследствии забьёт насос Мазда 6 GH .

Если грязь тщательно не убрать, то часть её попадёт в бензобак.

Если на крышке есть наклейка с буквенно-цифровым кодом, значит его ещё ни разу не меняли.

Извлекаем узел

Крышку топливного насоса Mazda 6 2008 удерживают 8 болтиков. Их шляпки легко слизываются отвёрткой, поэтому действуйте аккуратно:

Проблема в двух болтах: ремонт и обслуживание Mazda 6 GJ

С 1978 по 2002 годы в Японии выпускался автомобиль под именем Mazda 626. 24 года и пять поколений – дальше уже некуда, пора придумывать что-то новое. И тогда на свет появилась новая модель – Mazda 6, она же – Mazda Atenza у себя на родине, а заодно и в Китае. В России старт продаж начался в 2003 году, и почти сразу уже более-менее технически подкованные граждане нашей страны признали в ней Форд. Отчасти так всё и есть – платформа у той Мазды и Ford Mondeo была одной и той же.

Уже в 2007 году Мазда показала второе поколение «шестёрок», но на своей собственной платформе. В 2008 году машина поступила в продажу, сменив Мазду 6 первого поколения, которую, однако, китайцы выпускают до сих пор. В 2006 году показали рестайлинговую «шестёрку». Что приятно порадовало потенциальных покупателей, так это тот факт, что японцы не ограничились заменой фар, части пластика, сидений и приборной панели. Модернизации были очень серьёзные, причём и в моторах (появилась система изменения фаз газораспределения), в коробках передач (и «механика», и «автомат» получили по одной дополнительной передаче – по шестой и пятой соответственно), и в ходовой части. В линейке моторов появились и дизели, которые по каким-то сугубо японским причинам до России не дошли.

Прошёл только год после премьеры рестайлинга, а производители из страны Восходящего солнца уже подготовили второе поколение Мазды 6. В продаже этот автомобиль появился в 2008 году. Он ещё чуть подрос, повзрослел и похорошел. Но российский потребителей в очередной раз ждал удар по самолюбию: теперь нам не дали не только дизели, но ещё и новые моторы с непосредственным впрыском топлива. Стиснув зубы, наши автолюбители продолжали ездить на машинах со старыми моторами 1,8 л (120 л. с.), 2,0 л (147 л. с.) и 2,5 л (170 л. с.).

В 2012 году мир замер от счастья: на Московском автосалоне Мазда презентовала третье поколение «шестёрки» с индексом GJ, прямо как у знаменитой марки джинсов. Как раз такой автомобиль мы и будем сегодня смотреть, но заметим, что в 2015 году третье поколение также пережило рестайлинг. Но наша сегодняшняя машина – 2014 года выпуска, её пробег составляет 45 400 километров. А копаться в автомобиле и пытать мастера Алексея Карасева вопросами мы поедем в сервис РОЛЬФ Лахта Mazda – туда, где про эти машины знают всё и готовы поделиться опытом и довольно хорошей статистикой, накопленной в процессе обслуживания и ремонта этих автомобилей. Итак, приступим к осмотру.

Двигатель

Под капотом нашей машины атмосферный двигатель SKYACTIV-G, его объём – 2 литра, мощность – 150 л. с. Только на первый взгляд Мазда 6 выглядит чуточку неприступно и слишком дорого, на самом деле этот мотор технически не слишком сложный, а значит – не капризный и не дорогой в обслуживании. Хотя есть, конечно, и неприятные моменты.

Начнём с моторного масла. Дилерам предписано заливать 0W20, естественно, оригинальное, под брендом Mazda. Требуемый объём – 4,2 литра. Стоит это удовольствие 4 300 рублей. Многим эта сумма не даёт по ночам спокойно спать, поэтому переходят на другое масло, допущенное производителем, – 5W30. Его стоимость составляет 2 600 рублей, что, согласитесь, звучит более гуманно. Для самостоятельной замены обязательно понадобится яма или подъёмник, иначе добираться до фильтра и сливной пробки будет сложно. На нашей машине стоит дополнительная защита поддона картера, поэтому её придётся снимать, но в штатной защите есть отверстия под фильтр и пробку, поэтому её трогать нет необходимости. Оригинальный фильтр стоит 600 рублей, на что при современном уровне цен грех жаловаться.

Воздушный фильтр меняется очень просто, его крышка держится на защёлках, но нужно быть осторожным с воздушным патрубком. Его длина и эластичность позволяют заменить фильтрующий элемент без отсоединения, но слишком его теребить тоже не стоит. Вот оригинальный воздушный фильтр несколько дороговат – 1 300 рублей. Правда, можно найти аналог за 400-500 рублей, притом довольно легко. Сама замена на СТО обойдётся в 350 рублей.

От регулировки зазоров клапанов владелец «шестёрки» освобождён по умолчанию – тут стоит гидрокомпенсаторный механизм.

Теперь давайте возьмёмся за руки и пропоём коротенькую «аллилуйю» создателям надёжного цепного привода ГРМ этого мотора. Мастер не смог вспомнить машину, у которой бы этот механизм прослужил менее 150 тысяч километров. Мало того, встречались машины, цепи которых прослужили до 400 тысяч. Это уже очень и очень достойный результат! Но есть и обратная сторона медали: сколько же стоит замена механизма? Тут аллилуйя отменяется. Если поменять цепь с натяжителем без замены механизма регулировки фаз, то обойдётся это в 56 000 рублей. А если менять всё – то в 92 000. Недёшево, зато и ресурс не мал. Да и вряд ли первый, а иногда даже и второй хозяин столкнётся с необходимостью менять цепь.

Теперь осталось посмотреть, как менять сервисные ремни. Их тут два: один идёт на генератор и компрессор климатической установки, другой – на помпу охлаждения. В рулевом механизме используется электроусилитель, поэтому и насос гидроусилителя отсутствует. Итак, ремень генератора стоит 2 050 рублей. Скажу сразу, лазить своими руками здесь неудобно. Тем более, что за натяжение ремня отвечает механизм натяжения, а не кронштейн генератора, поэтому придётся заменить ещё и ролик натяжителя. Каждый раз его менять не надо, он «переживает» два ремня. Ролик стоит 2 тысячи рублей, но если менять весь механизм, то придётся выложить сразу 6 500 рублей.

Ремень помпы дешевле – всего 1 200 рублей. Радует, что сами помпы стоят надёжные, поэтому их не приходится менять «через раз» вместе с ремнём. Ресурс обоих ремней – тысяч 60-70 километров. В целом мотор и его навесное оборудование надёжны и не должны тревожить владельца Мазды по пустякам. Поэтому закрываем капот и поднимаем машину на подъёмнике.

Ходовая часть

Основное преимущество ходовой – это задняя многорычажная подвеска, делающая управление машиной очень и очень приятным. Но начнём с передней – с классического Макферсона.

С чем можно расстаться на машине – это с шаровыми опорами. Нельзя сказать, что они плохие, при нормальной эксплуатации служат по 100 тысяч. Но иногда их приходится менять чуть раньше, а они запрессованы в рычаги. Конечно, по регламенту положено менять рычаг в сборе. Стоимость рычага – от 12 до 14 тысяч рублей. Дороговато, поэтому шаровую можно перепрессовать. В этом случае придётся покупать только опору (около трёх тысяч рублей), а в сервисе платить за перепрессовку. Для этого нужно в любом случае снимать рычаг, поэтому замена одной шаровой обойдётся в две с половиной тысячи рублей, а если ставить новый рычаг – в две. И в любом случае придётся установить углы развала и схождения, что увеличит сумму работ ещё на три тысячи вечнодеревянных (за обе оси).

Кстати, если речь зашла и о задних колёсах, найдём, наконец, к чему придраться. Козлами отпущения в этот раз станут два болта развальных сайлентблоков. Они безбожно ржавеют, отчего при ремонте их приходится срезать. Но на этом все недостатки ходовой части и заканчиваются: комфортное вождение на шестой Мазде отлично сочетается с выносливой ходовой частью, что встречается не так уж часто.

Mazda 6. Бедная смесь и бедные владельцы

Известно, что официальные дилеры зачастую грешат своей склонностью списывать неполадки с двигателем (а порой вообще все проблемы с автомобилем) на некачественное топливо, которое хотя бы раз использовал владелец при заправке своего авто. Сегодня как раз такой случай.

Здесь дублирую просто тщеславия ради.

В нашу мастерскую обратился владелец Mazda 6 2017 года выпуска с бензиновым двигателем объемом 2,0 литра. Изначальный повод для обращения — замена свечей зажигания. Учитывая год выпуска и пробег около 17 000 км, мы удивились и спросили, чем вызвана эта необходимость. Оказалось, изначальная проблема у владельца — горящая лампа Check engine и иногда заводящийся не с первого раза двигатель. Машина еще на гарантии, поэтому сначала владелец обратился к официальному дилеру. Тот провел диагностику, результат которой был приведен в заказ-наряде:

«Подключение MMDS. Считывание кодов неисправностей. Код Р0171 (РСМ) — система слишком обеднена. Выполнена проверка показателей работы ДВС в регистраторе данных. Обнаружены завышенные подстройки топливоподачи в сторону обогащения — бедная смесь. Выполнена проверка состояния свечей зажигания — присутствует нагар светло-бурого цвета — признак использования топлива низкого уровня качества. Выполнена проверка системы впуска и систем PCV, EVAP — норма. Для дальнейшей диагностики требуется выполнить демонтаж и осмотр топливных форсунок с дальнейшей чисткой. Рекомендуется смена постоянно используемой АЗС».

Циничные работники независимых СТО такие диагнозы переводят следующим образом: «мы проверили — подсосов неучтенного воздуха нет, вероятно, забились форсунки из-за некачественного топлива, поэтому мы не хотим согласовывать работы по гарантии. Дальше надо помыть форсунки. Это может не помочь, тогда будем разбираться дальше».

Для полноты картины: эта «диагностика» обошлась владельцу в 4000 рублей. Помыть форсунки предлагали за 38 000 рублей. Это довольно неожиданная цена, учитывая стоимость неоригинальных новых форсунок в районе 5000 рублей за штуку.

Что ж, начнем работать. Как показывает практика, любой диагноз от сторонней мастерской или от автовладельца требует обязательной перепроверки. Хотя бы потому, что, знай они точный диагноз, — к нам бы нипочем не обратились.

Чтение ошибок

Подключаемся сканером. По счастью, для диагностики систем впрыска обычно достаточно тех параметров, которые выдаются по стандартному протоколу OBD, без применения заводских протоколов. Это значит, что не надо расчехлять мультимарочный сканер с ноутбуком, а достаточно взять простую «читалку ELM327», которая, как правило, работает несколько быстрее.

Ошибка действительно есть — P0171 — слишком бедная смесь (рис. 1).

Здесь же мы видим и значение долговременной топливной коррекции 20,3 %. Для дальнейшего обсуждения необходимо явно проговорить, как это работает.

1. Блок управления по датчику массового расхода воздуха, датчику давления во впуске и датчику температуры воздуха во впуске понимает, сколько воздуха попадает в цилиндр.

2. Исходя из стехиометрического соотношения, а также с учетом показаний датчика положения педали газа рассчитывает, сколько топлива надо впрыснуть. Количество топлива регулируется временем открытия форсунки, оно же — время впрыска.

3. Блок управления также учитывает показания датчика кислорода в выхлопе — по нему можно понять, была ли смесь на предыдущем такте сгорания бедной или богатой. Если смесь была бедной, блок управления увеличивает время впрыска, если богатой — уменьшает. Это изменение и называется коррекцией, или кратковременной коррекцией (short term fuel trim).

4. Если кратковременная коррекция долгое время находится в значениях выше определенного порога, блок управления увеличивает так называемую долговременную коррекцию (или адаптацию, или long term fuel trim), при этом уменьшая кратковременную коррекцию.

При штатно работающей системе адаптация имеет постоянное значение, близкое к нулю, коррекция постоянно изменяется в пределах ±2 % от нуля, и никаких вопросов не возникает. Ошибка P0171 возникает, если по какой-то причине смесеобразование нарушено так, что адаптация достигает некоего порогового значения. У разных производителей этот порог разный. У Mazda, как мы видим, это 20 %, у Toyota/Lexus — 50 %, у Opel — около 30 % и так далее. Конкретные цифры уже не столь важны. Главное — причина возникновения ошибки именно в превышении данной величины.

Эта ошибка относится к категории системных. То есть она свидетельствует о неправильной работе системы в целом, без указания на конкретный элемент (в отличие, например, от ошибки по какому-то датчику).

В данном случае проблема может быть вызвана:

подсосом неучтенного воздуха через неплотности во впуске или через системы EVAP (рециркуляция паров топлива) и PCV (вентиляция картерных газов). В этом случае смесь всегда формируется без учета дополнительного воздуха, вызывая необходимость постоянной коррекции;
неправильными показаниями датчиков на впуске (ДМРВ, etc). Ситуация аналогична предыдущей, только здесь количество воздуха занижается расходомером из-за его неисправности;
неправильными показаниями лямбда-зонда. В этой ситуации количество топлива рассчитывается верно, но неправильно оценивается состав смеси, сгоревшей в предыдущем такте;
забитыми форсунками. В данном случае проблема вызвана тем, что их производительность ниже расчетной, то есть фактически впрыскивается меньше топлива, чем изначально «хочет» блок управления;
проблемами с ТНВД или некорректными показаниями датчика давления. Проблема сводится к предыдущей, то есть к несоответствию фактического и расчетного количества впрыснутого топлива.

Теперь каждую из теорий необходимо рассмотреть и проверить. Первый вариант уже проверен дилером, но это не избавляет от необходимости перепроверки.

Проверка диагноза от дилера

Если свести к простому, то системы EVAP и PCV сводятся к дополнительным трубкам, подключенным ко впуску в обход расходомера. Если оттуда подается слишком много воздуха, когда блок управления рассчитывает на меньшее, — смесь формируется неправильно. Значит, самая простая проверка — сдернуть все эти трубки, заткнуть их во впуске, завести двигатель и посмотреть на значение адаптации. Увы, чуда не произошло — адаптация осталась на том же уровне.

Вторая проверка – герметичность впуска. Конечно, по-хорошему ее надо проверять с помощью дымогенератора. За неимением такового проверять приходится кустарно, с помощью баллончика очистителя карбюратора, брызгая им во все подозрительные стыки на впуске. В случае неплотности очиститель засосет в камеру сгорания, где он и сгорит вместе с подаваемым бензином, вызвав кратковременное повышение оборотов двигателя. В нашем случае обнаружить неплотности не удалось, так что версию о подсосах воздуха решено исключить.

Итак, первичные проверки дилеров подтверждены и нареканий (кроме стоимости) не вызывают.

А что там с некачественным топливом? Там же на свече должен быть какой-то ужас? Ну-ка, посмотрим!

А вот здесь (рис. 2) к дилерам есть ряд вопросов. Например, как, по мнению дилеров, должна выглядеть свеча при работе двигателя на «топливе высокого уровня качества». В общем, после этого заключение от дилера остается только нервически скомкать и выбросить в мусор.

Рассмотрение собственных предположений

Неправильные показания датчиков на впуске исключаем, основываясь на двух пунктах:

1) показания на холостом ходу похожи на правильные;

2) вообще, случаи «уставших» расходомеров известны, но не с таким возрастом и пробегом.

Неправильные показания лямбда-зонда тоже отметаем, так как «уставшая» лямбда обычно просто медленно реагирует на изменение состава смеси, а вот постоянного занижения или завышения показаний не наблюдается. Разумеется, предварительно посмотрели и на показания лямбды в графическом виде, не ограничиваясь теорией.

Следующая теория — о давлении топлива. Поскольку у нас система с непосредственным впрыском, блок управления отслеживает давление в топливной системе с помощью отдельного датчика, показания которого доступны сканеру. Видно, что давление в норме и быстро растет при прогазовке (рис. 3).

О неисправностях датчиков давления, занижающих показания, слышать тоже не доводилось, а с ТНВД, судя по графику, все в норме. Конечно, возможно, это наша персональная неквалифицированность, но пока эту версию тоже отметаем.

Пока все ведет нас к теории о забитых форсунках. Однако прежде, чем снимать их, сделаем еще один шаг. Вообще-то, обычно такой шаг считают признаком отсутствия квалификации, но нам в конце концов надо машину починить, а не имидж крутых диагностов строить. Поэтому уверенно открываем поисковик и вводим в него что-то типа «Mazda 6 p0171 skyactiv». И результат нас радует: в выдаче куча ссылок на форумы владельцев, где разные люди жалуются на такую проблему и обсуждают ее. Из всего этого изобилия информации важны два пункта:

1) проблема действительно часто возникает на свежих Mazda 6 с этим двигателем;

2) проблема действительно уходит после промывки форсунок.

План действий

Хорошо, форсунки надо снять и промыть. Снять мы можем, а вот с промывкой есть вопросы — стенда у нас нет. Можно, конечно, обратиться в стороннюю организацию, но это долго. А главное — с трудом верится в то, что это «топливо низкого уровня качества» умудряется забить форсунки изнутри — как-то же ездят по стране десятки и сотни тысяч автомобилей с системами FSI, TSI, GDI и прочих синонимов непосредственному впрыску.

А вот что еще попадает на форсунки непосредственного впрыска — так это нагар. Это дело нешуточное. Он и при сгорании идеального топлива появится, и при идеальном составе смеси, и вообще ДВС без него практически не бывает. А форсунка ведь торчит наконечником прямо в камеру сгорания. Теоретически при неудачной конструкции форсунки или ее неудачном расположении в камере сгорания возможна ситуация, когда нагар будет препятствовать нормальному распылу топлива. Учитывая количество обсуждений проблемы в сети, выглядит вполне реально. В этом случае загрязнения вполне возможно промыть снаружи без стенда и ультразвука.

Поэтому в итоге с клиентом согласовывается такой план действий: форсунки снимаются, промываются снаружи, ставятся на место и, если это не поможет, снимаются повторно, с визитом в стороннюю организацию на полноценную промывку.

Ход работ

Снять форсунки на этом моторе несложно. Впуск хоть и громоздкий, но держится всего на шести болтах. Куда больше проблем доставляет необходимость снятия всех клипс крепления проводки (рис 4).

Рампу с форсунками тоже снять несложно — четыре болта крепления и гайка топливной трубки (рис. 5).

Внешний осмотр форсунок настраивает на оптимизм. В смысле на подтверждение выдвинутой теории: отверстия, через которые впрыскивается топливо, расположены на форсунке в районе, обведенном на фотографии красным (рис. 6).

Там же наблюдается и максимальная концентрация нагара. В одном из материалов в Интернете говорилось также об изобилии нагара в канале ГБЦ, в который устанавливается форсунка. Туда тоже заглядываем, но никакого «криминала» не видим (рис. 7).

Очистителем карбюратора в канал, правда, все же брызгаем, смывая все это, но очевидно, что самое главное — в промывке форсунок. Стенда, как уже говорилось, у нас нет, поэтому действуем кустарными способами. В качестве чистящего средства берем жидкость для раскоксовки как достаточно активную, чтобы размыть отложения, и в то же время достаточно щадящую, чтобы не навредить. Для промывки наливаем жидкость в подходящую емкость и ставим форсунку наконечником в эту жидкость (рис. 8).

«Отмачивались» форсунки около 40 минут, по причине не слишком большого количества свободного времени. После извлечения из жидкости и смыва ее очистителем получили результат (рис. 9) – неидеально, но явно лучше, чем было.

Так и тянет пройтись еще тряпочкой, но страшновато затолкать нагар в отверстия еще сильнее. Он и так не вышел из отверстий до конца. Остается только надеяться на то, что от воздействия жидкости нагар стал мягким и вымоется бензином при работе двигателя. С этой мыслью и ставим форсунки на место.

Результат и выводы

После установки форсунок автомобиль завелся не с первого раза, добавив пару седых волос, но на второй раз завелся, первое время подымив белым дымом с характерным запахом сгорающего реагента для раскоксовки. Зато после прогрева и подключения сканера результат обнадежил: долговременная коррекция (адаптация) установилась на отметке 11,5 %, кратковременная коррекция при этом колебалась в пределах ±2 % от нуля. А после тестовой поездки адаптация и вовсе пришла к цифре 5,5 % (рис. 10).

Мы этим не ограничились и поймали клиента еще через пару дней — он как раз проехал пару сотен километров. Результат удивил в хорошем смысле — за это время адаптация упала до 3,9 % (рис. 11). В итоге довольный клиент отправился ездить дальше, дав напоследок обещание непременно заехать на проверку показаний адаптации через несколько тысяч километров пробега.

Так что проблема подтверждена, решение, вроде бы, найдено. Осталось продумать методику — стоит ли увеличить длительность «отмачивания» форсунок, а также имеет ли смысл в подобных случаях выполнять очистку камеры сгорания с применением соответствующих жидкостей. Ну и где-то в глубине души надеяться на отзывную кампанию от Mazda по решению этой проблемы — все лучше, чем дилерам штамповать заказ-наряды с отказами в гарантии по причине «топлива низкого уровня качества».

UPD: 10.01.2020 подключался к автомобилю и повторно смотрел коррекции. За это время автомобиль проехал что-то около 7000 км. Долговременная коррекция осталась в районе 3-4%. Учитывая предыдущий пробег, ожидал роста коррекций. С чем связано отсутствие — неясно. Известные изменения — владелец сменил заправку (тоже сетевая и из числа солидных брендов). Говорит ли это что-то о качестве бензина? Не знаю.

Отчет о ремонте ТНВД. С продолжением.

Отчет о ремонте ТНВД. С продолжением. ⇐ Bongo Friendee, MPV I (LV). Дизельные двигатели WL-T, WL-TE

Перейти на страницу:

Как я уже писал ранее, у меня начались проблемы с двигателем, перестал нормально заводиться, стал плохо тянуть, после поездки под нагрузкой обороты падали до заглушения и прочие неприятные вещи. И пришло время делать ремонт. К этому времени я выяснил, что причина этих проблем - ТНВД, именно он подсасывал воздух, либо через сальник, либо через прокладку крышки. Но не сняв насос, точно не определить. Побегав по сервисам я выяснил, что стоит такой ремонт от 6 до 8 тыр, но видно попал на такой момент, что или мастера были заняты, или боксы, а мне нужно было срочно делать, и я решил всю черновую сделать самому.
Разобрал салон, снял капот, тут сложностей не возникло, как впрочем и далее, если не считать упавший в яму фотоаппарат, и умерший там. Главное в этом разборе было не перепутать последовательность и соответственно запчасти. Я взял несколько коробочек и складывал болты и гайки по группам. Немного пришлось повозиться со снятием ремня ГРМ, туго сидит, зараза. Надо снсчала снять круглую пластину - защиту со шкива насоса, тогда ремень легко соскальзывает. Естественно, везде ставил (или дублировал) метки. Потом съемником, описанным в ФАКе, выдавил насос, предварительно открутив центральную гайку, он не хотел сниматься, очень плотно сидел, но потом выскочил. Отнес насос к топливщику, разобрали, оказалось, что немного люфтит вал и "высох" сальник на валу, причем при снятии сальник развалился на куски! Консилиум предположил, что высох он из-за присадок в так называемом "зимнем" топливе, так как если бы это роизошло из-за перегрева двигателя, то ГБЦ уж точно был бы кирдык. Плунжер выглядел как новый, с ним ничего не пришлось делать. Корпус ТНВД отдали токарю и он выточил и заменил втулки вала. Форсунки открывались при 85 - 90 кг, да и лили немного, их почистили и отрегулировали на 125 кг, иглы распылителей были слегка покрыты чем-то вроде нагара, но менять их не понадобилось. Потом я проверил тепловые зазоры клапанов, оказалось что почти все зажаты, не 0.15 и 0.20, а 0.5-0.10 и сооотверственно 0.10 - о.15 на всасывающих и выпускных клапанах. Отрегулировал. Предполагаю, что в дальнейшем должен снизиться расход топлива, и улучшится динамика. Снял впускной коллектор, при этом обнаружил следы подтекания масла из-под прокладки в районе 1 цилиндра. Предполагаю, что это и есть причина "мокрого бока", так как прокладка является обрезиненной стальной пластиной и со временем резина высохла, стала твердой, вот и давит через неё, а почему именно в этом месте, не знаю, но думаю из-за близости входа ЕГР. В самом коллекторе был нагар, но "пластилина" не обнаружил.
После этого начал обратную сборку, все прокладки смазывал герметиком 999, серого цвета. ЕГР решился заглушить, вырезал прокладку из попавшего под руку куска латунного зеркала от фотоглянцевателя, может будет держать. Хотя, судя по состоянию, ЕГР работал и можно было его не глушить. При установке ТНВД важно не провернуть коленвал, что бы не сбить регулировки и попасть шпонкой в посадочное место. Ремень ГРМ ставил по своим меткам. В остальном надо просто собирать в обратном порядке от разбора. По ходу менял всякие трубочки, они тоже от старости подсохли. Когда все собрал, одел трубку на обратку (от бака) и насосом стал давить (несильно), через некоторое время из трубки планки обратки стала течь солярка, значит, в ТНВД есть топливо. Можно заводить. Завелась сразу, слегка подымила и стала работать ровно. Завтра поставлю зажигание попозже, но и так подрывается как новая. Работу я закончил часа в 3 ночи, и по пути домой решил проверить движок. Работает как хороший бензиновый, рвет с места, скорость набирает мгновенно, только на гаишника с радаром не расчитано, и откуда взялся среди ночи, короче, попал я скромно, на 50 руб. И на 2500 руб, за восстановление насоса. (включая японский (?) ремкомплект на ТНВД за 800 руб.)
Извиняюсь за многословие.

Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:

ремонт тнвд мазда мпв двигатель wl своими руками

Mazda двигатели R2, RF (MZR-CD), WL, WL-T Руководство по ремонту
Руководство по ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию дизельных двигателей Mazda R2 (2,2 л. ), RF (MZR-CD) (2,0 л. ), WL и WL-Т (2,5 л. ). Модификации этих двигателей устанавливались на Mazda Bongo / Kia Besta, Mazda B2200 / E2200, Mazda Bongo Friendee / Ford Freda, Mazda 323 / Familia, Mazda 626 / Capella, Mazda MPV, Mazda 6, Mazda Premacy, Mazda B2500 / Ford Ranger, Mazda Proceed, Mazda Cronos, Suzuki Escudo / Suzuki Grand Vitara, Kia Sportage, Asia Rocsta.

МАЗДА МПВ двс WL- T 2,5л, замена сальников клапанов

Настоящее издание содержит подробные сведения по ремонту и регулировке механизмов двигателя, ТНВД, систем запуска и зарядки. В отдельной главе рассмотрено самодиагностика систем управления двигателем и EGR (рециркуляции отработанных газов), оснащенных электронным ТНВД. Приведена проверка напряжения на выводах электронных блоков. Представлены схемы электрооборудования двигателей.

Приведены возможные неисправности и методы их устранения, сопрягаемые размеры основных деталей и пределы их допустимого износа, рекомендуемые смазочные материалы и рабочие жидкости. Книга предназначена для автовладельцев, работников СТО и автосервисов. Всем привет! Сегодня, ну совсем маленькая статья о возникшей проблеме, которая нарисовалась, когда я снимал ТНВД с двигателя. Читайте ниже, как удалось решить эту загвоздку.

При снятии механического ТНВД с двигателя WL-T столкнулся с проблемой. Никак не мог открутить центральную гайку крепления ТНВД. Казалось бы все просто: выкрутил эту гайку, снял насос и отнес его в ремонт. Но Но гайка никак не хотела откручиваться. Насос вращался вместе с ней, пока что-то внутри двигателя во что-то не упиралось. Что либо прочитать по данному вопросу не получилось. Не смог найти нужной информации.

Промывка форсунок дизеля WINSS (виннс) MAZDA MPV 1 1996 г. KD LVLRДизель 2.5 wlt.

Решил не рисковать, спросить у специалистов. Оказалось, что данная гайка откручивается следующим образом: рывком срывается с затяжки, а потом свободно откручивается. Так же удалось выяснить, что при снятом сделать такой рывок очень сложно. При этом можно повредить один из клапанов. Пришлось одевать назад ремень ГРМ, подтягивать его. Только после того, как я установил на место ремень ГРМ центральную гайку крепления ТНВД получилось открутить без особых проблем.

После ремонта ТНВД точно так же сначала придется установить ремень ГРМ, предварительно выставив все по меткам, а только потом закручивать центральную гайку крепления ТНВД. P. S. Если опыта маловато при таком разборе, то последовательность своих действий можно записывать. Также хорошо бы взять разные баночки или коробочки, для сортировки гаек и болтов. Поверьте, оно того стоит, когда начнете ставить все на место. Удачи!

Меняем топливный насос Мазда 6: Пошаговая инструкция

Как только в задней части автомобиля начинает слышаться странный звук, то необходимо задуматься о замене бензонасоса. На сегодняшний день приобрести топливный насос Мазда 6 не составляет никаких проблем, а сама процедура замены достаточно простая.

Алгоритм работы

Для замены бензонасоса можно обратиться в сервисную мастерскую, где специалисты быстро и качественно выполнят все необходимые работы. Однако данная процедура не относится к сложным и может быть выполнена самостоятельно.

Технология работы:

Убрать ковролин в салоне автомобиля в районе заднего сидения.
Убрать пенопласт в открывшемся доступе.
Найти маленькую фишку бензонасоса и отсоединить ее.
Открутить крепление бензобака.
Отогнуть скобы крепления топливного насоса для монтажа к выхлопной системе.
Открутить болты бензобака.
Отсоединить патрубки, ведущие к топливному баку.
Снять бензобак.
Демонтировать бензонасос Мазда 6 и произвести замену на новый топливный насос.
Установить патрубки подачи топлива и проконтролировать правильное размещение.
Прикрутить гайки до прижатия кольца.
Вставить отверстия бензопровода и закрутить их на исходные позиции.
Подключить клеммы аккумулятора и завести Мазда 6.
Заглушить двигатели и проверить наличие подтеков, при их отсутствии закрыть люк и установить ковролин и пенопласт на место.

0 комментариев

Топливная система Mazda 6 2002-2015

Общие сведения
Автомобили Mazda 6 (GG) оборудованы новыми двигателеми серии L. Особенности двигателей серии L привелены ниже:– Используется локальная сеть контроллера САN.– Используется механическая топливная система без возврата топлива в бак. – Используется система управления впуском для улучшения характе.

Система впуска
Функции, конструкция и работа системы впуска Mazda6 (GG) с двигателями L3, LF и L8 такие же, как и на двигателе FS современной модели 323 (BJ), за исключением следующего:– для улучшения ремонтопригодности дроссельный патрубок AAS не используется.– впускной коллектор изготовлен из пластмассы д.

Основные особенности воздуховода с переменными характеристиками (VAD)(L3)
Рис. 2.57. Система VAD автомобиля Mazda 6 с двигателем L3: 1 – заслонка системы VAD; 2 – управляющий электромагнитный клапан системы VAD; 3 – вакуумная камера системы VAD; 4 – обратный клапан системы VAD Система управления VAD открывает заслонку в корпусе воздушного фильтра при .

Исполнительный механизм системы (VAD)(L3)
Рис. 2.58. Исполнительный механизм системы VAD: 1 – заслонка открыта; 2 – заслонка закрыта; 3 – исполнительный механизм заслонки системы VAD; 4 – стержень; 5 – заслонка системы VAD; 6 – вакуум впускного коллектора Открывает и закрывает заслонки. Обычно, стержень под действием пр.

Электромагнитный клапан системы (VAD)(L3)
Рис. 2.59. Электромагнитный клапан системы VAD: 1 – питание включено; 2 – питание выключено; 3 – канал А (к атмосфере); 4 – канал B (на исполнительный механизм); 5 – канал C (к впускному коллектору); 6 – спираль; 7 – плунжер; 8 – пружина Электромагнитный клапан переключает канал.

Обратный клапан системы (VAD)(L3)
Рис. 2.60. Обратный клапан системы VAD: 1 – обратный клапан; 2 – зеленый; 3 – белый; 4 – впускной коллектор; 5 – вакуумная камера системы VAD Обратный клапан (однонаправленный) сохраняет вакуум в вакуумной камере системы VAD. Обратный клапан позволяет воздуху проходить только от.

Топливный узел
Рис. 2.61. Топливный узел автомобиля Mazda 6: 1 – топливный бак; 2 – обратный клапан; 3 – блок топливного насоса; 4 – топливная форсунка; 5 – гаситель пульсаций; 6 – реле топливного насоса; 7 – контрольный разъем; 8 – быстросъемный соединитель; 9 – крышка заливной горловины топливного .

Блок топливного насоса
Рис. 2.62. Топливный насос: 1 – блок топливного насоса; 2 – датчик указателя уровня топлива В связи с тем, что на автомобиле используется система без возврата топлива в бак, блок топливного насоса, за исключением датчика указателя уровня топлива, является интегрированным. Чтобы .

Отчёт о замене бензонасоса на Мазда6

Машинка вдруг перестала заводиться, отвез на Мазда-СТО, диагностировали "сдох бензонасос". Очень хотели, чтобы я поставил у них оригинальный тысяч за 15+.

Не согласился, погуглил, поспорил с ними немного, купил на Экзисте:
Bosch 0 580 454 138 Насос топливный электрический 2 555 р.
Jakoparts J1333031 Фильтр топливный 1 455 р
Фильтр грубой очистки (сеточка) был у них родной Маздовский за 900р, я решил не мелочиться.

Результат:
Работает всё отлично, расход снизился, громкость жужжания не изменилась :) Тысяч 10 я на этом сэкономил.

Старый бензонасос я не видел, а вот фильтр посмотрел - он был забит напрочь чем-то типы глины и песка. возможно, стоило поменять фильтр раньше, насос был бы живее. работа тут недорогая.

Про Мазда-СТО:
с одной стороны, они выручили тем, что попросили электрика задержаться на час и сделать-таки мне машину до выходных.

С другой стороны, допроситься у них какого-либо парт-намбера не получится, это как-то не понравилось. Ищи сам, что подходит - они знать не хотят, покупай на свой страх и риск. Или покупай оригинал.

Товарищи. если бы мы хотели покупать оригинал, чинились бы официалов. Мы не настолько богаты, зато хитрые :)

При мне другой клиент просит - "дайте партнамбер проблемного рычага, я оплатил вам диагностику подвески, ". Ему в ответ - "мы вам и говорим - в подвеске такой-то рычаг требует замены. А партнамбер не дадим, а то вы что-нибудь не то купите." Долго они с ними спорил.

Так что - за работу плюс, быстро, во внеурочное время, все работает. За отношение к клиентам - минус, я привык все же, что сервисы более дружественны.

Уважаемый "хитрый экономист".
На форуме М6 есть тема что насосы "бош" мрут (симптомы разные, не едут, глохнут в жару. гуглите:) через одного в течении 3-4 месяцев. Так что по поводу экономии говорить рано :) Вот пройдёт если машина 100000км на этом насосе - то тогда можно сказать что с`экономил.
По поводу партнамбера - иди допросись партномбер в каком-либо приличном сервисе или у оффа! Мастеру сразу штраф если дал номер клиенту - это раз. Во вторых мастер получает зарплату за то что подбирает запчасти для авто, которые продаёт сервис, если клиент сам занимается подбором, то пусть это выполняет сам или "грузит" менеджера того же экзиста. Вы не понимаете что зарплата мастера или менеджера заложена в стоимости детали что продаёт сервис или тот же "экзист"!? Вы сами часто работаете "за бесплатно"? Нет? Я лично не люблю работать за бесплатно - мы не при коммунизме живём. Плюс не забывайте про штрафные санкции за раздачу сервисной информации.
У оффов, И замена насоса стоит других денег и сам насос! Сказки рассказывать не надо. А в гараже у "Армена" даже дешевле чем в мазда-сто или ещё где либо! И почти круглосуточно!

Из всего вашего поста вывод:
Люди выполнили ремонт по вашей просьбе даже после окончания рабочего времени! А это не просто механик сказал да не вопрос, это с ним "поработал мастер" и мотивировал его - для ВАС! Выполнили свои должностные обязанности - рекомендовали ВАМ проверенную запчасть. И после этого - они плохие!
ИМХО - просто кто-то "неблагодарная . " Определение додумайте себе сами.

Купите программу для подбора з\частей, научитесь с ней работать и будете знать партнамбер что бы обозначать неисправные детали сам себе. А пока её купил и установил на "свой" компьютер владелец бизнеса и он придумал внутренний устав в котором прописал что выдача информации с "сервисного компьютера - номера деталей, внутренние документы и т.д. недопустима и за разглашение - штраф или увольнение.. :)

Кстати а бывают заключения по результатам диагностики : "на момент обращения клиента неисправности не выявлены. или отсутствуют. "

Так какая мне разница, это косяк менеджеров или владельцев сервиса, которые менеджерам запрещают говорить партнамберы? Для меня это косяк сервиса в целом, который выливается для клиента в дополнительный геморрой при ремонте.

Для чего так вообще делается? Заработать лишнюю копеечку на продаже запчастей. Да, официалы,возможно, нынче этим живут. Это их трудности. А я лучше поеду в тот сервис, где мне помогут, а не удавятся за эту копейку.

Если есть цена за диагностику то должен быть выдан результат диагностики и рекомендации,
в том числе по замене деталей. При этом указание part number самое адекватное решение и для сервиса, и для клиента. В качестве альтернативы (если нет программы) можно предложить сервису составить чертеж неисправной детали в сборе или фотки. Без этого оплата за диагностику представляется разводом клиента (джамшуты погадали на кофейной гуще и решили, что машинку сглазили).

Во всех автосервисах, где я чинился, диагностика принтера, бензопилы (это с чем я лично сталкивался) делаются именно так.

Если Вам в больнице скажут не диагноз, а только сумму за лечение, Вы будуте довольны?

Возвращаясь к автосервису, я не понимаю, почему нельзя сказать партнамбер клиенту. Если клиент привозит свою з/ч, то сервису это выгодно (нет проблем с гарантией на ремонт)

и на сервисах побывал разных - и у офииалов, и намного больше - у неофициалов. Мазда, Мицубиси, да даже Вольво и Опель с Фольксвагеном.

И все истерики по поводу "о боже, не дадим клиенту партнамбер" - это несусветная глупость. Нигде такого не было.

Либо сервис вообще отказывается ставить неоригинал и теряет кучу клиентов, либо не морочит голову и делится информацией, которая у них и так под рукой!

Никто не требует, чтобы забесплатно искали клиенту аналоги! Но партнамбер официальной запчасти, которую только что нашли в своей базе, чтобы озвучить цену, не стоит вообще ничего. А вот хорошее отношение клиенты ценят, равно как и негативно ценят вот это копейкозажимательство.

Сэкономили копеечку - потеряли клиента, который мог принести много много рубликов. Помогли, подсказали оригинальный партнамбер - клиент ваш надолго. Это же так просто - делай добро, и оно к тебе вернется!

В общем, не буду никого забесплатно учить работать с клиентами, у людей своя голова на плечах. Что сделали насос - спасибо, но нервов я потратил на это чересчур много, так быть не должно.

Ага расскажи мне. я работаю у оффов "мица" у нас всё прописано. Товарищ работает инженером по гарантии в "рено" - та же байда.

Разговор ни о чём.

Вы - "какие пид..сы " не дали мне номер.
Я - а о том что это нельзя для них вы не задумались?
Вы - это всё бред и т.д.
Я - а у нас не бред. И у всех моих знакомых кто работает в этой сфере тоже всё это под штрафом.
Вы - нет это бред и всё.

Беседа слепого с глухим.

у оффов это может быть даже как угодно, хотя в Рольфе мне вроде как давали номера деталек без проблем. но с чего Мазда-СТО копировать эту модель поведения, когда они далеко от официалов, да и их клиенты - совсем не те, которые ездят к официалам?

Если говорить про Мицу, то в том же "Анкаре" по просьбе клиента старались подобрать неоригинал по кошельку и не заставляли ездить в Exist. Да, получалось дороже, чем в Экзисте, но дешевле Рольфа - и это всех устраивало! ну глупо 10-летнюю машину в Рольфе чинить!

Всё правильно пишешь. Но именно потому, что у нас такие "мудрые" официалы, все нормальные люди в момент окончания гарантии сбегают от официалов, как от огня. Некоторые - раньше. У моей текущей машины, например, рекомендуемый интервал замены масла - 15000 км или раз в год. Реально я не собираюсь её продавать через три года. Как думаешь, где я делаю МЕЖсервисную замену масла между рекомендуемой у официалов (то есть раз в 7500)? У официалов, которые умеют отвечать только "в кассу, оплатите счёт", или на вменяемом сервисе, который позволит ещё и осмотреть машину снизу, и поговорить с мастером по поводу именно моей модели и именно моего автомобиля?

P.S. Естественно, я НЕ буду обслуживаться у официалов после окончания гарантии. По многим причинам, но в том числе и по финансовой.

Есть подозрение, что надо просто чаще менять фильтр. Если он забит "глиной", как был у меня - любой насос сгорит, даже дачный погружной, и оригинал за 15К тут не спасёт, верно? Кстати, родной фильтр тоже втрое дороже аналога, может, это причина, по которой его не спешат менять, а потом насосы дохнут?

Читайте также: