Замена тнвд шкода йети

Обновлено: 03.07.2024

ТО, переход на другое масло и замена ТНВД.

Всем привет!
Сегодня я затрону очень щепетильную тему — масло🤣.
Предыдущий собственник (Олег привет) заливал xenum vrx 7.5w 40.
Почему?
Первая причина, это честное спорт масло.
2 — настоящее синтетическое масло, никакого гидрокрекинга.
3 — его не подделывают.
4 — керамические присадки которые снижают трение (молибден в принципе то же самое)

Ездил он на масле 7500, но я столько не езжу и у меня свое мнение на этот счет. Спорт масло не живет больше 5000.

Когда я пригнал машину в мск, первым делом погнал делать ТО. Не стал экспериментировать, надо было срочно поменять масло и я купил xenum за 7000+.

Но в этот раз, времени было на раздумья много и я начал чесать репу, читать и изучать по маслам.

Критерии для масла были следующие:
1. У производителя масла должно быть свое собственное базовое масло.
2. Это должно быть честное синтетическое масло, никакого гидрокрекинга. Желательно ПАО
3. Минимум 5% эстеров.

Итак, погнали.
Тему Мотюль для себя я уже давно прошёл, банальное гидрокрекинговое масло, которое мало отличается от Лукойл армортек. Ничего плохого не скажу про это масло, но оно слишком сильно разрекламированные а толку никакого, просто обычное масло. Ничем не лучше лукойла.
P.S. базовое масло они покупают на бирже, так как своего нет. Сегодня это Exon Mobil, завтра лукойл и т д. Какая цена на бирже лучше — то и покупают. Свою рецептуру они никогда не раскроют. Вот и чем оно лучше лукойла? Если частенько базовое масло они покупают Лукойл. А присадки делает один производитель на весь мир. В итоге разница только в пакете присадок, но мотюль ничем особым не выделяется со своим пакетом присадок.

Тему бардаля и всякой такой нечести, надеюсь вы и без меня прошли и даже расписывать не стоит.

Кастрол — то же заезженная тема, мне не нравиться лаковые отложения после него. Хотя серия EDGE с модной присадкой, которая на перекладке поршня не подавляет пробить масляную пленку. Ну не внушает он мне доверия — простите! Не буду лить.

Татнефть пао люкс — отзывы об этом масле очень крутые, я в шоке. Люди реально ездят, берут пробы отработки и все очень даже хорошо. Но это как с кастролом — ну не буду я лить его себе в мотор.

Лукойл армортек — та же история как с пар люкс, отзывы анализы отработки, все супер! Ещё и свое базовое масло, но я ищу для себя не простой гидрокряк, а масло выше уровнем. С заявочкой на спорт. В общем, не то.

Дальше Редлайн, Шелл, равенол, тотек и т д — ну не приглянулось мне.

Мое новое масло.
Mobil FS X1 5 40
Настоящее синтетическое масло, честное ПАО с эстерами и молибденом.
Почитал очень много отзывов о нем, очень даже масло с заявочкой на спорт.
Да, его подделывают но надо просто покупать на офф сайте и все.
При условии что я езжу 5000 на масле, очень даже хороший выбор.

Погнали дальше.
Поставщик отказал в оригинале ном фильтре, пришлось срочняком искать и взял Mahle — разочек можно, ничего страшного. Но хотел конечно ориг

Далее, поменял ТНВД (машина сильно богатила, Серега "Глум" приговорил тнвд)
Купил Бош 0 261 520 472

Снятие и установка ТНВД

Проверка установки фаз впрыска ТНВД на дизельных двигателях производится статическим способом. Для оценки величины подъема насоса потребуется циферблатный измеритель плунжерного типа. Установка фаз определяется расстоянием между от метки ВМТ на маховике до фиксированной точки на двигателе, измерение которого должно быть поручено квалифицированным специалистам автосервиса.

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Снимите впускной рукав воздухоочистителя (см. Раздел Снятие и установка сборки воздухоочистителя и компонентов впускного тракта).
3. Ввиду крайне ограниченного доступа к насосу разумно будет снять радиатор.
4. Действуя в соответствии с указаниями, приведенными в Главе Ремонт двигателявыполните следующие действия:
a) Снимите крышку распределительного вала наружную крышку ремня привода ГРМ;
b) Приведите двигатель в положение ВМТ;
c) Скиньте зубчатый ремень с зубчатых шкивов распределительного вала и ТНВД.
5. Теперь необходимо снять зубчатое колесо с вала ТНВД. В процессе отпускания крепежа зубчатое колесо следует заблокировать от проворачивания при помощи подходящего приспособление, которое легко может быть изготовлено из подручных средств (см. Раздел Снятие и установка ремня привода ГРМ и его крышек).

6. Отпустите три крепежных болта и снимите зубчатое колесо с фланца насоса.

Ни в коем случае не ослабляйте центральную гайку зубчатого колеса, так как это может привести к нарушению базовых установок фаз впрыска.

7. Предварительно промаркировав, отсоедините от насоса шланги подачи и возврата топлива также отсоедините от возвратного штуцера контрольный шланг.
8. При помощи двух гаечных ключом (возможно придется воспользоваться разрезным ключом с разрезной головкой)ослабьте штуцерные соединения жестких топливных трубок на задней части ТНВД и каждой из форсунок. Снимите сборку трубок с двигателя.

Приготовьтесь к сбору проливаемого топлива - подложите под раздаваемые штуцерные соединения ветошь. Постарайтесь ни в коем случае не допустить деформации жестких топливных трубок.

9. Во избежание попадания грязи внутрь системы питания сразу же закупорьте открытые концы топливных трубок и штуцеров. Воспользуйтесь отрезанным от резиновой перчатки пальцем.

. либо заглушите штуцеры при помощи вывернутого из него полого болта, предварительно плотно посаженного в отрезок подходящего по диаметру шланга.

10. Отсоедините вакуумную трубку от привода устройства повышения оборотов холостого хода на стенке ТНВД.

11. Отсоедините трос акселератора от кронштейна ТНВД (см. Раздел Снятие, установка и регулировка троса акселератора).

12. Предварительно промаркировав отсоедините электропроводку от следующих компонентов:
a) Датчика-выключателя давления масла на левом торце головки цилиндров;
b) Датчика-выключателя температуры/давления масла на опорном кронштейне топливного фильтра;
c) Двух установленных в кронштейне на левой стенке блока цилиндров разъемов;
d) Датчика температуры охлаждающей жидкости на колене охладительного тракта в передней части головки цилиндров.

13. Перед снятием ТНВД пометьте положение крепежных болтов в овальных отверстиях - при сборке насос должен установлен строго в прежнее положение во избежание нарушения базовых установок фаз впрыска.
14. Выверните задний крепежный болт и три болта с передней стороны насоса (см. сопроводительные иллюстрации). Удостоверьтесь, что ничто не осталось подсоединенным к ТНВД и извлеките насос из двигательного отсека.

1. Установите ТНВД на свое штатное место на двигателе, затяните крепеж с требуемым усилием.

Крепежные отверстия насоса имеют овальную форму, что позволяет корректировать положение насоса на двигателе. При установке нового насоса болты следует сначала установить в центральную часть отверстий с целью обеспечения максимального диапазона регулировки. Старый насос устанавливается строго в прежнее положение в соответствии с нанесенной в процессе демонтажа маркировкой.

2. Произведите первоначальное заполнение насоса чистым дизтопливом через воронку, поочередно вставляемую в штуцеры подачи и возврата топлива (для сбора проливаемого топлива обложите штуцеры ветошью).
3. Подсоедините топливные трубки к форсункам и насосу. С требуемым усилием затяните штуцерные соединения при помощи двух гаечных ключей.
4. Подсоедините к ТНВД трубки подачи и возврата топлива (не забудьте заменить уплотнительные шайбы). Затяните полые болты штуцерных соединений с требуемым усилием.
5. В соответствии с нанесенной в процессе демонтажа маркировкой подключите всю отсоединенную электропроводку.
6. Подсоедините вакуумную трубку к клапану устройства повышения оборотов холостого хода.
7. Подсоедините и отрегулируйте трос акселератора (см. Раздел Система вентиляции картера - общая информация).
8. Установите на место зубчатое колесо насоса и закрепите его тремя болтами - проденьте болты в овальные отверстия и затяните их, пока только от руки.
9. Заблокируйте зубчатое колесо от проворачивания, продев металлический стержень сквозь центровочное отверстие в сверление в ступице насоса. Люфт заблокированного колеса должен быть минимальным.
10. Установите зубчатый ремень привода ГРМ и отрегулируйте его натяжение (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка передней крышки, цепи и звездочек привода ГРМ).
11. Теперь необходимо проверить установку/регулировку фаз впрыска ТНВД в условиях мастерской автосервиса. При установке нового ТНВД необходимо также подключить к нему иммобилизатор противоугонной системы.
12. Проверьте обороты холостого хода, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку. Затем проверьте установку максимальных оборотов двигателя (см. Раздел Система выпуска - общая информация и замена компонентов) и оборотов быстрого холостого хода (см. Раздел Каталитический преобразователь - общая информация и меры предосторожности).
13. Дальнейшая сборка производится в порядке, обратном порядку демонтажа.

Видео про "Снятие и установка ТНВД" для Skoda Felicia

Замена насоса высокого давления Skoda Octavia II Рестайлинг Бензонасос Шкода Ети как снять и поставить замена сетки топливного насоса Skoda\fuel pump fine filter replacement

Всё о двигателях 1.2 TSI (EA111) - CBZA, CBZB, CBZC

Двигатель 1.2 TSI серии ЕА111 представляет собой измененный 1.4 TSI EA111, где чугунный блок цилиндров был заменен на алюминиевый с чугунными мокрыми гильзами, диаметр поршней уменьшен с 76,5 мм до 71,0 мм, а сама поршневая облегчена. Этот двигатель был создан, чтобы заменить собой устаревшие агрегаты 1.6 MPI (BGU, BSE, BSF, CCSA) EA113. Новый мотор стал легче, динамичнее и экономичнее предшественника, но не всё так гладко, как может показаться на первый взгляд. Так что давайте разбираться вместе.

В процессе изменения мотора 1.4 TSI EA111, младший агрегат 1.2 TSI для дополнительного подчеркивания "низов", был накрыт одновальной 8 клапанной головкой блока. Эта ГБЦ представляет из себя простую конструкцию с гидрокомпенсаторами, непосредственным впрыском топлива, но без системы изменения фаз газораспределения, где диаметр впускных клапанов составляет 35,5 мм, а выпускных - 30,0 мм. В приводе ГРМ тут используется цепь по аналогии с 1.4 TSI, но здешняя цепь первых ревизий ещё больше любит растягиваться и перескакивать.

Все версии 1.2 TSI EA111 оснащаются турбокомпрессорами IHI 1634, с максимальным избыточным давлением в 0,6 бар. В общем и целом данный мотор не что иное, как упрощенный по всем фронтам 1.4 TSI EA111 - отсюда и пониженная удельная литровая мощность этого агрегата.

Заново разработанный алюминиевый блок цилиндров с инновационными гильзами цилиндров из серого чугуна;
ГБЦ с двумя клапанами на цилиндр, ГРМ с наклонным расположением клапанов и роликовыми толкателями с приводом цепью, угол седла клапанов 12°, полусферическая камера сгорания;
Стальной коленчатый вал с уменьшенными до 42 мм диаметрами шатунных и коренных подшипников;
Облегченная поршневая группа с низким трением, с пакетом поршневых колец с уменьшенным трением;
Контур циркуляции масла с уменьшенным расходом масла и масляным насосом с оптимизированным КПД;
Отключаемый насос системы охлаждения;
Разъёмный, удобный для обслуживания корпус привода ГРМ облегченной конструкции, с крышками из пластика и магниевого сплава;
Модуль турбонагнетателя с электрическим направляющим аппаратом;
Интегрированная в блок цилиндров и ГБЦ система вентиляции картера с системой сепарации масла.

ВНИМАНИЕ! Для обсуждения моторных масел и их выбора существует специальный топик, посвящённый моторному маслу для двигателей 1.2 TSI (CBZA, CBZB, CBZC). Все вопросы по маслу обсуждаем там, здесь не надо флудить на эту тему. Данный топик предназначен для обсуждения конструктива и проблем двигателя, а не его технических жидкостей.

1.1. Двигатели 1.2 TSI (EA111) с турбиной IHI 1634 и без фазовращателя
CBZA, CBZB, CBZC

Среди двигателей 1.2 TSI EA111, оснащённых турбиной IHI 1634 (избыточное давление 0,6 Бар) существует 3 модификации в разных степенях форсировки: CBZA, CBZB и CBZC (только для VW Polo).

аналог CBZB с уменьшенной
до 86 л.с. мощностью
на 95 бензине, Евро-5

Audi A1 (8X) 1.2 TFSI (05.2010 - 04.2015)
Audi A1 (8X) sportback 1.2 TFSI (01.2012 - 04.2015)
SEAT Ibiza 5 1.2 TSI (08.2012 -)
SEAT Ibiza 5 SC 1.2 TSI (08.2012 -)
SEAT Ibiza 5 ST 1.2 TSI (09.2012 -)
SEAT Toledo 4 (NH) 1.2 TSI (07.2012 - 06.2015)
Skoda Fabia 2 (5J) 1.2 TSI (03.2010 - 12.2014)
Skoda Fabia 2 (5J) combi 1.2 TSI (03.2010 - 12.2014)
Skoda Rapid (NH) 1.2 TSI (07.2012 -)
Skoda Rapid (NH) sportback 1.2 TSI (07.2012 -)
Skoda Rapid (NH) LPG 1.2 TSI (07.2012 -)
Skoda Rapid (NH) sportback LPG 1.2 TSI (07.2012 -)
Skoda Roomster (5J) 1.2 TSI (03.2010 - 05.2015)
Skoda Praktik (5J) 1.2 TSI (03.2010 - 05.2015)
VW Golf 6 (5K) 1.2 TSI (05.2010 - 11.2012)
VW Golf 6 (5K) variant 1.2 TSI (07.2010 - 07.2013)
VW Caddy 3 (2C) 1.2 TSI (09.2010 - 05.2015)
VW Golf Plus 1.2 TSI (05.2010 - 12.2013)

базовая первоначальная модификация
двигателя 1.2 TSI EA111
с турбиной IHI 1634, без фазовращателя
на 95 бензине, Евро-5

Audi A3 (8P) 1.2 TFSI (04.2010 - 08.2012)
Audi A3 (8P) sportback 1.2 TFSI (04.2010 - 03.2013)
Audi A3 (8P) cabriolet 1.2 TFSI (03.2010 - 05.2013)
SEAT Ibiza 5 1.2 TSI (09.2010 -)
SEAT Ibiza 5 SC 1.2 TSI (09.2010 -)
SEAT Ibiza 5 ST 1.2 TSI (09.2010 -)
SEAT Leon 2 (1P) 1.2 TSI (02.2010 - 02.2012)
SEAT Toledo 4 (NH) 1.2 TSI (07.2012 - 06.2015)
SEAT Altea 1.2 TSI (04.2010-)
Skoda Octavia A5 (1Z) 1.2 TSI (02.2010 - 06.2013)
Skoda Octavia A5 (1Z) combi 1.2 TSI (02.2010 - 04.2013)
Skoda Fabia 2 (5J) 1.2 TSI (03.2010 - 12.2014)
Skoda Fabia 2 (5J) combi 1.2 TSI (03.2010 - 12.2014)
Skoda Rapid (NH) 1.2 TSI (07.2012 -)
Skoda Rapid (NH) sportback 1.2 TSI (07.2012 -)
Skoda Roomster (5J) 1.2 TSI (03.2010 - 05.2015)
Skoda Yeti (5L) 1.2 TSI (09.2009 - 05.2015)
VW Polo (6R) 1.2 TSI (11.2009 -)
VW Polo (6R) 1.2 TSI Bluemotion (11.2009 - 05.2014)
VW Golf 6 (5K) 1.2 TSI (11.2008 - 11.2012)
VW Golf 6 (5K) variant 1.2 TSI (07.2009 - 07.2013)
VW Golf 6 (5K) cabriolet 1.2 TSI (03.2011 - 05.2016)
VW Golf 6 (5K) 1.2 TSI Bluemotion (05.2009 - 11.2012)
VW Jetta 6 (1B) 1.2 TSI (10.2010 -)
VW Touran 2 (5T) 1.2 TSI (05.2010 - 05.2015)
VW Caddy 3 (2C) 1.2 TSI (09.2010 - 05.2015)
VW Golf Plus 1.2 TSI (11.2009 - 08.2014)
VW Beetle A5 1.2 TSI (07.2011 - 07.2019)
VW Beetle A5 cabriolet 1.2 TSI (12.2011 - 07.2019)

аналог CBZB с уменьшенной
до 90 л.с. мощностью для VW Polo (6R)
на 95 бензине, Евро-5

VW Polo (6R) 1.2 TSI (05.2011 - 05.2014)

На смену двигателям 1.2 TSI EA111 (CBZA, CBZB, CBZC) пришли двигатели семейства EA211. При этом в производственный ряд вернулись атмосферные моторы объёмом 1.6, которые получили новую конструкцию: 1.6 MPI EA211 (CWVA, CWVB). На ряду с этими атмосферными моторами начали выпускать и турбированные - 1.2 TSI EA211.

2. Характеристики двигателей 1.2 TSI EA111 (86 л.с. - 105 л.с.)

Производство	Mlada Boleslav Plant - Автомобильный завод Skoda в Млада-Болеславе (Чехия)
Годы выпуска	2009-2015
Материал блока цилиндров	алюминий (с чугунными мокрыми гильзами)
Тип	рядный 4-цилиндровый (R4), 8 клапанов (2 клапана на цилиндр - впускной 35,5 мм, выпускной 30,0 мм)
Ход поршня	75,6 мм
Диаметр цилиндра	71,0 мм
Степень сжатия	10,0
Объем двигателя	1197 куб.см
Турбина	IHI 1634
Абсолютное давление наддува	1,6 Бар
Избыточное давление наддува	0,6 Бар
Фазовращатель	отсутствует
Вес двигателя	102 кг
Блок управления двигателем	.
Топливо	Неэтилированный бензин RON-95 (для Европы) В России допускается использование АИ-95, но рекомендуется использовать АИ-98
Экологические нормы	Евро 5
Расход топлива (паспортный для VW Polo 6R)	город - 5,9 л/100 км трасса - 4,2 л/100 км смешанный - 4,9 л/100 км
Масло в двигатель Евро 5	VAG LongLife III 5W-30 - для Европы с гибким интервалом замены (G 052 195 M2 (1л) / G 052 195 M4 (5л)) (Допуски и спецификации: VW 504 00 / 507 00)

~~VAG Special Plus 5W-40~~ ~~- для России с фиксированным интервалом замены~~ (до 11.2018)
(G 052 167 M2 (1л) / G 052 167 M4 (5л)) (Допуски и спецификации: VW 502 00 / 505 00 / 505 01)

3. Основные проблемы и недостатки двигателей 1.2 TSI EA111 (86 л.с. - 105 л.с.)

вибрации на холостых;
любовь к хорошему маслу и бензину с октановым числом 98;
мотор довольно долго прогревается в холодное время года.

1) Крайне слабая цепь ГРМ

Мотор 1.2 TSI EA111 отличился низким ресурсом цепи. До модернизации 2011 года она порой не проходила и 30 тысяч километров до замены. Проблема с цепью была решена с 10.2011 (3-я ревизия - замена комплекта цепи ГРМ вместе со звёздами), если мотор был изготовлен ранее, то ресурс цепи - около 30 000 км пробега - потом растяжение и перескок. Разницу модифицированной цепи (широкая - справа) и проблемной (узкая - слева) можно оценить по фото ниже. Но окончательно эта модификация проблему не решает, поэтому мы советуем регулярно проверять вытяжку даже модифицированной цепи (минимум раз в 60 000 км).

У цепи была ещё и 2-я ревизия, она ставилась на штатные звезды, без перепрессовки шестерни на коленчатом валу.

03F_109_158B (v1)
03F_109_158K (v2)
03F_109_158G (v3)

В новом ремкомплекте цепь изготовлена в японии.

О том, как осуществить проверку растяжения цепи ГРМ на моторе 1.2 TSI EA111 можно прочить в отдельном топике.
Методика замены цепи ГРМ на моторе 1.2 TSI EA111 подробно описана в соответствующей статье.

2) Пропуски зажигания из-за выхода из строя свечей зажигания

У свечей зажигания по непонятным причинам слизывает пятачок на минусовом электроде. Скорее всего это происходит из-за конструктивных особенностей и приличного давления наддува (1,5 атм.). Вроде маленькая такая точка, меньше миллиметра в диаметре. А без нее минусовой электрод как будто напильником срезает искровая эрозия. Так начинаются пропуски зажигания.

3) Окисление высоковольтных проводов зажигания

На этом моторе любят окисляться высоковольтные провода. Это частенько приводит к пропускам зажигания, из-за недостаточно герметично соединения катушки и провода, хотя на вид не скажешь, что соединение не герметично. В результате контакты окисляются и покрываются зелёным налётом. Изначально инженеры Фольксвагена ссылались на то, что это не проблема и окисления на работу двигателя не влияют, правда затем они всё же выпустили модифицированные провода (хитрецы).

Новые модифицированные высоковольтные провода имеют артикулы:
03F 905 409 C - для комплекта в/в проводов на 4 цилиндра
03F 905 430 H - в/в провод на первый цилиндр
03F 905 430 J - в/в провод на второй цилиндр
03F 905 430 K - в/в провод на третий цилиндр
03F 905 430 L - в/в провод на четвёртый цилиндр

4) Пропуски зажигания из-за неисправности катушки

Совместно от окисления в/в проводов начинает страдать и катушка зажигания, которая в какой-то момент прекращает давать искру на цилиндр. Причем происходит это не постоянно, а иногда. Проявляется это как удары или точки при разгоне. Одновременно нужно смотреть по прибору в каком цилиндре пропуски. Дабы в дальнейшем исключить свечу и провод. Подобное часто путают с износом сцепления DSG.

5) Очень требователен к качеству топлива

Топливо в России плохое, потому как почти все его чем-то разбавляют (особенно в регионах). На атмосферных моторах это никак не сказывается, а вот 1.2 TSI - не такой! Малого того, что он турбированный, так у него ещё и 0,6 бар избытка, что для такого объёма, скажем честно, не мало. Вот и требует он хорошего топлива с высоким октановым числом. А иначе машина перестанет ехать и загорится ошибка P0171 — бедная смесь.

6) Выход из строя ТНВД

В какой-то момент может произойти такое, что машина выдаст ошибку по богатой смеси, а также может возникнуть проблема с плохим запуском мотора "на холодную". Причиной такого поведения автомобиля может стать поломка топливного насоса высокого давления. В результате этой неисправности, топливо через разбитое уплотнение вытекает из насоса высокого давления по штоку толкателя. Потом бензин попадает в масло и разжижает его, в результате получается сильно жидкое масло и богатая смесь. В этом случае поможет замена самого топливного насоса высокого давления.

@-RAF- заметил следующее,
что ещё при коротких зимних поездках, топливо попадает в масло через задубевший сальник штока ТНВД. То есть сам ТНВД исправен, но пока сальник не прогреется по штоку толкателя бензин стекает в ГБЦ и не успевает выпариться (из-за этого немного поднимается уровень масла). С новым ТНВД будет точно также. При длительных поездках и хорошем прогреве мотора проблема зимой не проявляется.

7) Электропривод турбонагнетателя выходит из строя

Также у этих моторов со временем начинались проблемы с турбиной - электропривод управления ее геометрией и вестгейтом выходил из строя. Диагностика в этом случае показывает - электрическая или механическая неисправность регулятора наддува. Подобный узел ставился на моторы TSI впервые и неудивительно, что в процессе эксплуатации начали проявляться болячки - он просто переставал работать.

В самом начале появления этих проблем, его вручную разрабатывали и ставили ремонтную шайбу - 03F 145 371 A, но проблема через какое-то время вновь возвращалась. Поэтому потом дилеры стали менять турбину целиком с новым модифицированным регулятором - 03F 145 701 R. Хотя несколько позже появилось решение и с заменой регулятора отдельной деталью - 03F 198 725 C. Вполне возможно, что его можно разобрать и починить, но как правило его меняют целиком.

8) Течь масла из-под уплотнителя маслоохладителя

Иногда, но всё же случается (даже на небольшом пробеге), что загорается лампочка низкого уровня масла, а под мотором на защите картера собирается лужа масла. При этом сверху мотор сухой и красивый, а внизу в масле всё - и генератор, и компрессор кондиционера и масляный поддон. Страшная на первый взгляд проблема кроется в маленькой прокладочке между блоком цилиндров и маслоохладителем, замена которой устраняет неприятную течь.

9) Возможна течь масла из-под кронштейна масляного фильтра

Помимо возможной течи масла из-за прокладки маслоохладителя, так же масло может потечь и из-под корпуса масляного фильтра. Если масло потекло и оттуда, то нужно заменить втулку кронштейна масляного фильтра VAG 03F 121 215 и прокладку кронштейна масляного фильтра VAG 03F 115 111 A.

10) Запах выхлопа в салоне из-за выхода из строя клапана ВКГ

Систематически, раз в 40-50 тыс. км выходит из строя клапан вентиляции картера (VAG 030 103 175 B). Об этой поломке свидетельствует появление в салоне запаха выхлопных газов. Вместо того, чтобы отправлять картерные газы во впускной коллектор, они попадают в подкапотное пространство, а оттуда их затягивает в салон через климатическую систему.

4. Ресурс двигателей 1.2 TSI семейства EA111

По надежности двигатель зарекомендовал себя совсем не лучшим образом (из-за цепи ГРМ и проблемы с управлением вестгейтом), но при регулярном и правильном обслуживании, ресурс двигателя 1.2 TSI можно продлить до

300.000 км за счёт того, что имеет крепкий блок с хорошей поршневой группой и простую и надёжную головку блока цилиндров. Тем не менее, чтобы доехать до такого пробега, цепь ГРМ придётся менять, в любом случае, достаточно часто.

5. Возможности тюнинга двигателей 1.2 TSI семейства EA111

Тюнинг подобного силового агрегата проводится методом обыкновенного чип-тюнинга. Известные тюнинг конторы предлагают свои прошивки Stage 1 для двигателей мощностью 86 л.с. и 105 л.с. За небольшие деньги можно перешить мотор в 130-145 л.с. и существенно изменить динамику автомобиля. Данный вариант очень даже неплох для такого рабочего объема.

В дополнении к этому можно заменить катализаторы на спортивные, поставить холодный впуск.

Меняем ТНВД на Шкоде Ети

Тоже лампочка загорается, сначала ссигналит даже звуковым бииипом. На 189 тыс. грядёт первая замена ТНВД. Заменил, при 2000 оборотов всё равно загорается лампочка масла.

@Сергей Худынцев машина уже на СТО. Не на 2000, на 1800 загоралась лампа.

Лампа давления масла загорается? Нужно срочно на СТО на эвакуаторе.

Добрый день.
Может кто что подскажет.
1.8 йети
После прогрева глушу и он незаводится.
Поливаю тнвд водой немного и он опять живой.
Заменил тнвд на новый и нечего все как и было даже больши воды надо.
И сетку в баки поменял.
Ошибка то есть то нет по давлению.

@Сергей Худынцев Большое спасибо.

У меня так же примерно было, заменил ТНВД, не помогло, а воды на него польёшь заводится. Так вот после замены насоса в баке полностью авто поехало. Было низкое давление из за износа насоса. На СТО не смогли мне объяснить почему при охлаждении водой ТНВД машина заводилась.

Добрый день! Сколько км уже откатали на этом насосе? Жив еще?

Насоса хватает 150 тысяч пробега. У меня сейчас 330 000

Это первая замена за 300тыс ?

Добрый день! Сергей а у Вас когда отказывал ТНВД, расход бензина при этом изменился или нет( отказ в работе ТНВД как то влияло на расход бензина)?

По бензину не почувствовал, но была потеря мощности незначительная.

Сергей судя по звуку цепь ГРМ пора бы поменять

@Ришат Каримов когда цепь поменяешь с натяжителем башмаками и звездами тишина.

@MAD MAX кстати заказал токарю колпачок на натяжитель цепи. Посадил на герметик . Звук цепи стал куда приятней на слух . Шепчет говорит сын. У меня cамого проблема со слухом. Цокающий звук издает натяжитель когда цепь сколько нибудь растянется я так понял. Может кому то пригодится информация

@Ришат Каримов понял спасибо

@MAD MAX прокладка кронштейна масляного фильтра имеется ввиду. Гонит не бензин, а масло под генератором на защиту капает

@Сергей Худынцев не пойму что за проклада кронштейна? Кроме штока тнвд вроде негде протечь

Шкода йети ремонт тнвд своими руками

Skoda Yeti 1.8TSI+DSG6+RevoSt.1 › Logbook › Низкое давление в топливной рампе = замена ТНВД

Добрый день.
Стою на светофоре, машина прогрета, пол бака бензина, загорается зеленый, газ в пол! Но не тут то было, обороты упираются в 4000, DSG отказывается переключаться с 1-ой передачи ((( Отпускаю газ и медленно паркуюсь у обочины. Подключаю OBD11 и вижу ошибки P0087 и P0171:

Давление в топливной рампе на хх 20-25 бар, вместо положенных 40бар.
Потихоньку еду домой, если ехать до 4000 об, то передачи переключаются, но чувствуется что машина стала очень тупая, как будто из 210лс осталось 50 не больше.
Нужно было выяснить, что менять ТНВД или ТННД. Отключил фишку ТНВД. Давление 9бар, то есть ТННД живой.

Заказал:
1. ТНВД Bosch 0261520472 — 7593р. Говорят в оригинале 06H127025Q он же, но в 2 раза дороже.

2. Толкатель ТНВД последней ревизии Ina 711029410 — 1088р.

3. Штуцер топливопровода 06E127065G — 605р. Можно было выкрутить из старого ТНВД, но по Elsa запчасть одноразовая. Решил не экономить.

Замена простая: снимается впуск, чтобы удобнее было добраться. Дальше откручивается 2 винта и 1 гайка. Но гаража у меня нет, на улице холодно, запчасти заказывал и забирал в Avtolavka, поэтому там же и поменял. Замена постоянному клиенту за 600р. По времени 30 минут.
После замены давление в рампе стало замечательное. Машина снова поехала быстро и резво.

Замена ТНВД Skoda Yeti 1,2 Tsi

В этой статье расскажем про одно слабое место в моторах с буквенным обозначением CBZB.

Автомобиль Шкода Йети с турбированным двигателем 1,2 2010 года выпуска. Всё работало хорошо, но в один «прекрасный» день загорелась лампа давления масла. Какая же связь спросите Вы, но дело в том что проверив уровень масла мы обнаружили, что он значительно выше нормы! Бензин стал попадать в масло, тем самым разжижая его, что привело к падению давления масла…

Слили 6 литров масла, хотя в данном моторе должно быть около 3,6 литров.

Стрелкой показан виновник
Слева новая деталь, справа старая

Замена не очень сложная, но есть нюансы. Например в положении распредвала.

Бензин протекал по штоку, который уплотняется резиновым кольцом. Да, нет никакого сальника, обычное резиновое уплотнение.

Так же делаем замену толкателя, так как есть небольшой износ. Даже небольшой износ может привести к неприятному «цокоту»

Кстати сказать, новый насос и толкатель модифицированной конструкции.

Не стоит затягивать с заменой данной детали, так как это может привести к поломке двигателя. Запах бензина из масляной горловины это уже повод для беспокойства!

Стоимость замены: 1500 рублей

Шкода йети ремонт тнвд своими руками

Tony77 » Чт, 05 апр 2012, 9:00

alexiv » Чт, 05 апр 2012, 12:14

Серж-Сараевод » Чт, 05 апр 2012, 12:16

Постил как-то отчет по этой поломке.
На следующей странице еще пост от Сергей 75 про аналогичную замену с объяснениями.

Olezhek » Чт, 05 апр 2012, 18:36

Tony77 » Пт, 06 апр 2012, 10:19

Ошибка P2293 и стук в двигателе

g3m1n1 » Ср, 07 июн 2017, 9:27

Robbin » Ср, 07 июн 2017, 11:15

Владимир60 » Ср, 05 июл 2017, 11:11

ypuk » Ср, 13 сен 2017, 22:05

Серж-Сараевод » Чт, 14 сен 2017, 9:28

ypuk » Чт, 14 сен 2017, 21:55

Серж-Сараевод » Пт, 15 сен 2017, 11:24

ТННД кончился?

Deider » Чт, 16 авг 2018, 19:35

регулировка тнвд

Alex1987 » Вс, 14 апр 2019, 10:21

Halfpipe » Вт, 16 апр 2019, 18:09

Доброго времени суток.

Все нижеизложенное является выдумкой автора и никого не призывает к покупке тех или иных запчастей и какому-либо действию. Все персонажи вымышлены и все совпадения с реальными запчастями случайны.

Итак, сей комикс будет посвящен бензонасосу. В Йети их два, как и половинок бака. Один – эжекционный, другой – основной, низкого давления. Что-то забарахлил мой основной в последнее время. То датчик уровня топлива упадет, то жуткая дерготня при интенсивном разгоне. Но последней каплей была ситуация, когда при полном баке стал просто глохнуть. ДА! СЕТКУ Я УЖЕ ЧИСТИЛ. НЕ ПОМОГАЕТ. Две независимых диагностики топливной системы показали скорую кончину сего несложного мЭханизЬма по цене чугунно-платинового моста. Все бы ничего, да не нашел я как (может плохо искал) отсоединить ТННД от шлангов идущих в другую половину бака к эжекционному насосу. да и как показала разборка, я много чего не знал.

Итак, повторюсь, сей опус можно использовать как для фанатов промывок сеток в несъемных насосах, так и кому жалко порядка 2000 рублей (на 01 октября 2015 года) для его замены.

Будут мои фото и рисунки неизвестного художника из VAG.

Нам понадобится:
* канистра и шланг/приспособление для откачки бензы из бака
* набор бит spline
* либо брусок, либо моСЧная отвертка
* молоток (к сожалению без него топливная система не ремонтируется)
* ключ-трещотка
* много тряпок
* часа 2 времени

АХТУНГ/АЛАРМА/ВНИМАНИЕ!
Предстоит работа с бензином. забудьте про сигареты, искры из глаз и другие опасные искрящие предметы. даже матерные слова лучше произносить шепотом

1 — для начала нужно оставить в баке минимальное количество бензина. Если что-то как-то не получается — то можно потом будет отсосать откачать излишки бензы в канистру.

2 — достаем предохранитель №28 отвечающий за бензонасос. Заводим дрыгатель, даем поработать до полной остановки. Откючаем АКБ от греха подальше.

3 — откидываем и снимаем задние сидушки

4 — с помощью биты spline откручиваем винты креплений сидений. причем нужно пометить где какая железка расположена, ибо они вроде как не одинаковые.

5 — поднимаем карпет. снимается он оч легко — просто тянем вверх, ибо держится всего на двух пистонах. сломать что-либо нереально. хотя.

6 — видим вот такую картину

7 — отсоединяем штекера от блока управления насосом

8 — поднимаем пластиковую крышку. опять просто тянем на себя

9 — отсоединяем топливные трубки и еще один штекер насоса.
перед этим желательно пропылесосить место возле крышки и проложить все тряпками, ибо бензы все равно выльется оч много.

10 — переходим к хирургической операции — достаем молоток и отвертку и начинаем откручивать, то есть бить по специальному кольцу, удерживающему корпус насоса на кузове авто.

11 — ВНИМАНИЕ! НАЧИНАЕТСЯ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ! начинаем шевелить крышку насоса. насос в баке подпружинен! и эта сцука пружина так и норовит соскочить в бак. аккуратно поднимайте насос из бака, придерживая пружину, иначе потом рукой придется ее вылавливать со дна.

12 — теперь нам нужно отсоединить две трубки идущие в другую половину. одна трубка отсоединяется так же как и топливопроводы на крышке, а вторая просто вытаскивается вверх из корпуса насоса

13 — теперь нам ничего не мешает вытащить насос из бака. будьте аккуратны — во-первых, не повредите поплавок, во-вторых к колбе насоса полно бензы, лучше не расплескивать его внутри салона.

14 — осматриваем насос и сетку, достаем КАРБЮРОКЛИНЕР, мощнооо пшикаем внутрь, промываем. либо…достаем новый насос.

15 — ебстесвенно установка производится в обратном порядке. тут хочется уточнить пару НЮАНСОВ
15.1 — нюанс один. касается подсоединения трубок с другой половины бака . снялись то они легко, а вот чтобы соединить придется попотеть, ибо места мало, а защелкиваются они с бооольшим трудом! тот топливопровод который с защелкой должен застегнуться с ЩЕЛЧКОМ, а тот который просто вставляется в корпус должен зайти в него оч ПЛОТНО и ГЛУБОКО!
15.2 — нюанс второй. так же при установке насоса придерживайте ту ЗЛОПОЛУЧНУЮ ПРУЖИНУ, чтобы она не соскочила в бак и не пришлось установку снова начинать с поиска пружины по всему баку.
15.3 — еще нюанс. берегите попловок датчика уровня топлива

16 — ну и на последок правильное расположение крышки насоса относительно кузова

17 — возвращаем предохранитель на место, подсоединяем АКБ, заводим дрыгатель, пытаемся прокатиться.

Доброго времени суток.

Будут мои фото и рисунки неизвестного художника из VAG.

3 — откидываем и снимаем задние сидушки

6 — видим вот такую картину

7 — отсоединяем штекера от блока управления насосом

8 — поднимаем пластиковую крышку. опять просто тянем на себя

16 — ну и на последок правильное расположение крышки насоса относительно кузова

17 — возвращаем предохранитель на место, подсоединяем АКБ, заводим дрыгатель, пытаемся прокатиться.

Шкода етти ремонт тнвд

Замена ТНВД Skoda Yeti 1,2 Tsi

В этой статье расскажем про одно слабое место в моторах с буквенным обозначением CBZB.

Слили 6 литров масла, хотя в данном моторе должно быть около 3,6 литров.

Стрелкой показан виновник
Слева новая деталь, справа старая

Замена не очень сложная, но есть нюансы. Например в положении распредвала.

Кстати сказать, новый насос и толкатель модифицированной конструкции.

Стоимость замены: 1500 рублей

Шкода етти ремонт тнвд

Tony77 » Чт, 05 апр 2012, 9:00

alexiv » Чт, 05 апр 2012, 12:14

Серж-Сараевод » Чт, 05 апр 2012, 12:16

Olezhek » Чт, 05 апр 2012, 18:36

Tony77 » Пт, 06 апр 2012, 10:19

Ошибка P2293 и стук в двигателе

g3m1n1 » Ср, 07 июн 2017, 9:27

Robbin » Ср, 07 июн 2017, 11:15

Владимир60 » Ср, 05 июл 2017, 11:11

ypuk » Ср, 13 сен 2017, 22:05

Серж-Сараевод » Чт, 14 сен 2017, 9:28

ypuk » Чт, 14 сен 2017, 21:55

Серж-Сараевод » Пт, 15 сен 2017, 11:24

ТННД кончился?

Deider » Чт, 16 авг 2018, 19:35

регулировка тнвд

Alex1987 » Вс, 14 апр 2019, 10:21

Halfpipe » Вт, 16 апр 2019, 18:09

Замена ТНВД Skoda Yeti

Цены 4500. 4500 руб.

Сроки 1. 2 дней

Топливный насос высокого давления осуществляет правильную подачу топлива в авто. Функции двигателя также зависят от работы насоса. ТНВД автомобиля Skoda Yeti отличается высокой чувствительностью к качеству топлива и моторного масла. В данной марке авто устанавливаются два типа насосной системы (механическая и электронная).

Особенности замены ТНВД на Шкода Йети зависят от варианта насосной системы. Специалисты при установке нового агрегата обязательно проверяют его параметры на специальном стенде и посредством компьютерного сканирования. Необходимость полной замены ТНВД возникает в случае позднего обращения владельца авто в сервис или при самостоятельных попытках настройки и ремонта оборудования.

В официальном сервисном центре BOSCH полную переустановку топливного насоса проводят только в случае неремонтопригодного состояния агрегата. Какие проблемы, возникающие при эксплуатации Skoda Yeti, являются сигналом возможной неисправности системы подачи топлива:

посторонние шумы;
неровность в работе двигателя;
затрудненный запуск;
черный цвет выхлопных газов.

Разобраться с локализацией проблемы поможет комплексная диагностика топливной аппаратуры.

Владельцы Skoda Yeti нередко сталкиваются с заменой толкателя топливного насоса. Специалисты Дизельного центра BOSCH помогут определиться с направлением ремонта топливной аппаратуры: переборка ТНВД, его восстановление или замена, проверка состояния форсунок, переустановка толкателя. Мы проводим ремонт старого и установку нового насоса по доступным ценам, работаем на рынке уже 16 лет. На все услуги предоставляем годовую гарантию.

Ремонт ТНВД Шкода Йети

Марка	Модификация	Мощность
CFHC	2.0 TDI	140 л.с.

Время: 8 часов
Цена: от 9000 рублей

Время: 8 часов
Цена: от 8000 до 18000 рублей

Время: 2 дня
Цена: от 5000 рублей

Поломки тормозной системы
Починка рулевого управления машины
Починка стартера машины
Как отремонтировать гниющие арки машины?
Ремонт РКПП Пауэршифт: быстро и недорого

Отделка и ремонт © 2021
Внимание! Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и не является рекомендацией к применению.

Знаю, знаю, мой сайт по Октавии.
Тем не менее, решил разместить этот отчет у себя, с мотором 1.4 САХА.

Подготовка к разбору

Итак перед нами наш двигатель вид слева,т.е. исходное ваше положение для работы со стороны левого крыла. Шкив помпы спрятался за кронштейном на двигателе (Рисунок 1. Красная стрелка), его необходимо открутить для доступа ключа к винтам шкива, для этого откручиваем два винта как показано Желтыми стрелками. Итак кронштейн снят теперь надо разобраться со шлангами, т.к. они будут мешать доступу к шкиву помпы. Направление доступа к помпе показано зеленой стрелкой. Вот тут кто как хочет, я открутил два винта на расширительном бачке и снял верхний возвратный патрубок на нем, легче стало на 15% не более, поэтому решайте сами как лезть к шкиву.

Мой метод замены отличается от инструкции на VW Golf с таким же двигателем, но я считаю что он проще и менее трудозатратен. 1. Мы не сливаем антифриз, поясню почему когда дойдем до снятия помпы. 2. Мы не снимаем колесо и патрубок, потому что геометрически доступ к двигателю иначе. 3. Мы не снимаем ремень, и не фотографируем его положение, я это сделал за вас). 4. Фиксатор Шкива. Вот тут вопрос. У меня механика и я заблокировал коленвал включив передачу на коробке, этого было достаточно чтобы сорвать три винта на шкиву помпы.Что же касается автомата, тут я не знаю, но судя по записям форумов, ребята обошлись обычной большой отверткой и вставили ее между винтами шкива.

На рисунке 2 Оранжевая стрелка показывает расположение винтов на шкиве помпы. Но вот самый главный вопрос, моя трещетка вместе с переходником и головкой не захотела влезать между шкивом и стенкой моторного отсека.Маленькая трещетка с головкой на 10 тоже не спасла, т.к. имела люфт и не фиксировала головку Torx и она выпадала. Решение пришло неожиданно, я взял обычный накидной ключ на 10 вставил в него головку и зафиксировал ее изолентой. Сразу скажу что функция трещетки в данной процедуре оказалась не нужна ,т.к. после срыва винты откручивались руками.

Еще одна ремарка. Степень умираемости помпы у всех разная, у кого звук, у кого и звук и течь.Если помпа уже гонит антифриз через дренаж, брызги видны на капоте и на задней части двигателя. Так вот перед ремонтом необходимо сполоснуть место обрызгивания пролив водой (примерно бак 5л).

Итак шкив освобожден от ремня, выкручиваем по очереди винты на шкиве и снимаем его. За шкивом мы сразу увидим помпу, далее выкручиваем три болта ее фиксации. Месторасположение точно даст новая помпа, промазать не возможно. Итак мы добрались до места снятия помпы и отвечаем вопрос почему мы не сливаем антифриз с радиатора. Со слов моего товарища механика в движке есть два термостата, слить все не удастся в любом случае, и с двигателя потечет в любом случае, поэтому операция делается на холодном движке и слив идет прямо из отверстия помпы. Для ловли жидкости я купил 10 л тазик за 89 руб.Бортик его казался слегка большим, но влез под днище машины при помощи ноги и такой то матери.Получилось он расперся между дном машины и землей.Кульминационный момент, я сдергиваю помпу и из отверстия хлынула жижа, но к моему удивлению, все сохранилось, ни капли на полу, единственное обрызгало моторный отсек, но для этого я припас 2 ведра воды, пролил и все вернулось на свои места. Итак после снятия помпы все вытекло, а это 2.5 л антифриза.

Монтаж идет в обратном порядке. Сначала ставим помпу предварительно уложив рез прокладку в паз для нее. фиксируем на все винты и протягиваем.А вот далее начинается самое интересное.Необходимо установить шкив на вал помпы обратно.Поскольку мы стоим со стороны левого крыла наши ладони вывернуты наружу и не представляется возможным установить шкив и наживить болты, но для этого я изобрел метод установки шкива.

Читайте также: