Замена торсиона паджеро спорт

Обновлено: 02.07.2024

Замена торсиона паджеро спорт

Митсубиси Паджеро спорт. Признаки износа маслосъемных колпачков двигателя

Признаки износа

Об износе маслосъемных колпачков могут свидетельствовать следующие признаки:
-Существенно выросший расход масла;
-Появление нагара на электродах свечей зажигания;
-Появление выхлопных газов синего цвета в момент прогрева двигателя.

Увеличение «масляного аппетита» двигателя при износе маслосъемных колпачках вполне логично и объяснимо. Дело в том, что та смазочная жидкость, которая не снимается ими со штоков клапанов, попадает в цилиндры и сгорает. Соответственно, она безвозвратно теряется из системы смазывания силового агрегата, и масло приходится доливать чаще, чем обычно.

Поскольку масло сгорает, то продукты горения, имеющие синий цвет, выходят наружу, окрашивая в соответствующий цвет выхлопные газы. Когда двигатель разогревается, то масло сгорает практически полностью, поэтому синий дым исчезает.

Кроме этого, если масло, не снятое колпачками, попадает в цилиндры, то его мельчайшие капли оседают и на электродах свечей зажигания. Соответственно, после сгорания на них образуется нагар.

Последствия износа маслосъемных колпачков
Как только начинают проявляться перечисленные признаки износа маслосъемных колпачков, следует заняться проверкой газораспределительной системы автомобиля, причем особое внимание необходимо уделить именно маслосъемным колпачкам. Опытные автолюбители делают это самостоятельно, менее искушенные отправляются на станцию технического обслуживания, где диагностику производят опытные специалисты.

Следует заметить, что эксплуатировать двигатель с изношенными маслосъемными колпачками категорически не рекомендуется. Как показывает практика, если игнорировать этот дефект и не устранять его, то практически неизбежно:

-Снизится мощность силового агрегата;
-На холостом ходу он начнет периодически глохнуть;
-Обороты станут «плавать»;
-Значительно упадет компрессия;
-На цилиндрах, поршнях и клапанных седлах появится нагар.

Что касается нагара, то его появление — это действительно очень серьезный «звоночек», поскольку его образование вполне может привести к весьма дорогостоящему капитальному ремонту силового агрегата.

Симптомы, аналогичные износу маслосъемных колпачков

-Дым из маслоналивной горловины (этот признак, скорее, не свидетельствует об износе маслосъемных колпачков)
-Резьбовая часть свечей покрыта маслом
-Свечи покрыты черным нагаром. Повышенное дымление из выхлопной трубы
-Неисправность сигнализации
-Дымный выхлоп при перегазовке
-Повышенный расход топлива
-Падение мощности и приемистости, провалы в работе двигателя,
-Быстро загрязняется масло
-Калильное зажигание
-Автомобиль трудно заводится «на горячую»
-Выхлопной газ имеет совсем уж отвратительный, удушающий запах
-Изношенные направляющие втулки клапанов, стержни клапанов

Регулировка торсионов Mitsubishi Pajero

Добрых вам суток! подскажите пожалуйста, регулировка торсионов может чуть чуть снизить жёсткость а то мне кажется что передок через чур жёсткий, все мелкие ямки ощущаются а иногда даже в ноги отдаёт.

Добрый день. Регулировка торсионов нужна только когда нужно восстановить правильную работу подвески, если в ходе эксплуатации машина просела. Если поднять машину на торсионах. это приведет к неправильной работе подвески и увеличит риск поломки.

перед тем как я сделал развал машина была завалена на одну сторону, мастер предложил либо опустить одну сторону, либо поднять другую я решил что лучше приподнять (крутил торсионы. ) теперь не вооружённым глазом видно что задок по соотношении с передом ниже, может это и есть проблема

to Rain:

на передней панели в районе фар под капотом стоят уровни 2 штуки, это для чего?

to chsm80: Скорее всего, проблема из-за регулировки торсионов. Может, задок вообще просто просел. Надо загонять, смотреть.

Какие уровни 2 штуки?

Инструкция по регулировке:

Под капотом, в районе фар для контроля положения кузова, имеются уровни по каждому борту.

Привет.Какие уровни?Точнее ,где стоят?
to chsm80:

Уровни стоят под капотом в районе фар (опционально)

Я искал мсегодня эти уровни но не нашел.какие они из себя и как ими пользоваться и ваще для чего они что по ним контролировать или ровнять?

to Messir: Фотка не грузится.

Спасибо .У меня такого нет.
to Messir:

Уровни стояли опционально на авто для американского рынка. Нужны они были как раз для настройки левой и правой стороны подвески.

Ясно для европы этих уровней нету.Ну я так и делал как на рисунке.

День добрый!что даст,если я перекину торсион на зубец?плюсы,минусы и вообще,что измениться кроме жёсткости?смогу ли сделать развал-схождение?хочу поднять морду,зад люфтовый.читал про проставки под шаровые-не устраивает такой вариант. (машина Паджеро2,коротыш,1992)

to Rain: Вечер добрый!Что означают стрелочки на торце торсиона?и если можно,на предыдущий вопрос тоже ответ.

to kratik: Проблема может быть только в закисших резьбах. А так всё довольно просто устроено.

Торсион это стальной прут, миллиметров тридцать толщиной. Одним концом он присоеденен к переднему рычагу, вторым к раме с помощью регулируемого кронштейна. Работает он как стержневая пружина. Регулировка позволяет с помощью болта поднять или опустить переднюю часть автомобиля. (Читайте выровнять) Если хода болта не хватает, торсион перекидывают в месте соединения с кронштейном на зуб или несколько. Главное не забыть передок поддомкратить.

Замена торсиона

Случилось преинтересная у меня вещь: в 4 утра у меня ни с того ни с сего заорала сигналка. Втал позевывая, смотрю, машина на месте, вроде целая, деревьев упавших нет. Посмотрел да и лег спать. Днем надо было ехать, сажусь. Мелькнула мысль, что-то не то. Поехал. На повороте направо раздался звук задеваемого колеса за подкрылок. Доехал до гаража, смотрю, болтается правый торсион.

стал разбираться, а он лопнул.

Пришлось ехать на разборку и срочно покупать, так как машина одна и нужна практически на каждый день. Благо на разборках это не дефицит.

заодно снял оставшийся, чтобы проверить его состояние. Честно говоря, столько грязи в "Г"-образном рычаге я не видел. Так что если будет оказия, не поленитесь, снимите, разберите заодно и почистите, и смазку замените.
Для наиболее простой и быстрой установки торсионов использовал домкраты. Один под колесо

Другой под торсион

На все ушло примерно час.
Осталось только теперь их подрегулировать, так как делал все ночью, то честно говоря уже было лень заниматься.

Mitsubishi Pajero Sport 2004, двигатель дизельный 2.5 л., 99 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Mitsubishi Pajero Sport, 2007

Mitsubishi Pajero Sport, 2002

Mitsubishi Pajero Sport, 2003

Mitsubishi Pajero Sport, 2000

Комментарии 30

добрый день а не подскажите как правильно поставить рычаг торсиона?ато он у меня вылез со шлицов

Сперва надо все очистить от грязи. На самом торсионе и на месте, куда он вставляется есть метки. Совмещаешь все и собираешь.

Это такая редкость, что я удивлен.

А как я был удивлен. Я всегда думал, что торсион может ослабнуть (устать), но чтобы стрельнул… Ладно если на соревнованиях, где дикие нагрузки, но тут то ничего подобного не было. Или это был бунт машинки против выезда в Москву? )))

Den-WhiteWolf

Это такая редкость, что я удивлен.

Сегодня мой тоже лопнул, при чем на ровной дороге!

А переставлялся торсион на зуб или два?
Правый, левый?

Правый, вообще не переставлялся. Тупо подкрутили …

Наверно((( Не подскажешь где найти можно б/у не дорого?

Буквально неделю назад, звонили мне из Днепропетровска по такой же причине. Узнавал для него. 50$ б/у торсион.

Понял. Спасибо… Если не найду то дам знать)))

Звук задеваемого колеса за подкрылок на пустой машине был? У меня иногда при загруженной машине при повороте направо какой-то звук раздается, типа "гррр", как-будто что-то цепляет… При пустой вроде все в порядке… Надо тоже посмотреть торсы будет…

Да, на пустой. Цепляло за брызговик при вывернутом руле. Такое ощущение, что были поставлены 33 колесья без бодика.

Хм… У меня зад поднят пружинами на 7см, торсы накручены, колеса — 32 МТ, но звук появляется только при сильной загрузке, например полный багажник дров или 5 человек считая водителя в салоне… До замены пружин и накрутки торсионов звук появлялся чаще, может просто при сильном крене колесо цепляет брызговик…

Надо искать. По любому должны быть следы касания.

Кстати да, это идея, спасибо!)

ну слава Богу что нашел быстро.

у нас тоже спасает что Одесса город разборок, все что хочешь можно найти!

а вот что лопнул странно, крепкая вещица !

Что самое странное, лопнул НОЧЬЮ, когда машина была без движения, да еще в месте захода шлицов торсиона. На ходу сразу бы все определилось.
А так, для себя давно нашел пару разборок, с нормальным ассортиментом и гуманными ценниками. А если еще постоянный покупатель, то и скидочки бывают, а иногда можно и какую нибудь безделушку у них выклянчить. Да и Владивосток, город япономобилей, никто не отменял. Оттуда тоже заказываю.

youjin-pajero

ну слава Богу что нашел быстро.

у нас тоже спасает что Одесса город разборок, все что хочешь можно найти!

а вот что лопнул странно, крепкая вещица !

Сегодня мой тоже лопнул, теперь придется тоже искать на разборках… Так что все кто знает какие нибудь разборки, пишите телефон! Спасибо…

Лифт Паджеро 2

Я поехал на развал, попросил мастера накрутить и сразу отрегулировать развал. Меряли расстояние вместе от колеса до арки. После натяжки всячески покачали машину, опять померяли и сделали развал без проблем. Единственное изменение, которое я заметил в поведении машины на бездорожье, когда передние колеса отрываются или почти отрываются от земли, после трамплина, слышен небольшой удар, как понимаю недостаточно хода отбоя стало, но отбойники не резал и не буду. Может проблема в аммортизаторах, у меня очень мягкие.

Кстати с Паджерой может будет попроще, арки больше.

Я поехал на развал, попросил мастера накрутить и сразу отрегулировать развал. Меряли расстояние вместе от колеса до арки. После натяжки всячески покачали машину, опять померяли и сделали развал без проблем. Единственное изменение, которое я заметил в поведении машины на бездорожье, когда передние колеса отрываются или почти отрываются от земли, после трамплина, слышен небольшой удар, как понимаю недостаточно хода отбоя стало, но отбойники не резал и не буду. Может проблема в аммортизаторах, у меня очень мягкие.

Кстати с Паджерой может будет попроще, арки больше.

Так а на сколько см накртутили торсионы?

торсионы крутят не по сантиметром, а по градусом

Правильность затяжки торсиона проверяется путем установки зазора между отбойником нижнего рычага и кронштейном-ограничителем хода подвески. Этот размер должен быть в пределах 21-23 мм.А регулировочный болт затяжки торсиона не должен выступать за гайку более чем на 80 мм. Если эти параметры не выдерживаются, торсионы необходимо менять.

торсионы крутят не по сантиметром, а по градусом

Я когда себе ставил ОМЕшные пружины тоже долго мучался чего с передком делать, в конце концов выровнял торсионами, ничего критичного не заметил, считаю, идеальным вариантом, заменить торсионы на усиленные, тогда все расстояния до отбойников будут в норме, за счет жесткости.

Спасибо. Буду думать о замене. Я просто не понимал разницы между усиленными торсионами и обычними. А в сторону какой фирмы лутче смотреть? Предлагают айронмены.

И еще хотел спросить. А реально кто-нибудь себе пробовал ставить тюненые торсионы? Как по ощущениям ведет себя авто в сравнение со штатными накручеными? По мягче или по жеще?

Если сзади ты увеличил жесткость пружинами, то и спереди торсионам надо бы добавить жести. Лучший вариант - купить готовую подвеску и один раз все сделать правильно. Подкручивать родные торсионы это ненадолго. Боди ставить можно с учетом разницы положения, есть такие решения и они весьма бюджетные, но самое верное - это кит подвески.

Алег это нравится

Подниму тему. Штатные торсионы уже проседают немного, придется менять скоро. Ну а если уж менять - то без полумер :)
Собираюсь установить лифт-комплект подвески, собираю информацию. а то они суко дорогие, не хочется попасть на деньги, если что то пойдет криво.

Для паджеро 2 больше не нашел ничего.
По цене примерно одинаковые, по высоте лифта тоже.

Заметил, пару моментов.

у добинсона - пишут что торсионы удлинены, тогда получается что крепления переносить надо. А это достаточно геморно, в домашних условиях не получится. Надеюсь что это опечатка того, кто описание составлял, но уточнить надо. Кто то ставил себе такой комплект ?

У айронмена - диаметр пружины сверху уменьшается. Как их ставить ? Нужны ли какие нибудь дополнительные проставки, или может еще что то ?

Добинсон не советую. Стояли такие на П2 у меня когда то.

На счет удлинненных торсионов тоже не скажу - там все регулировки были в штатных местах.

Добинсон не советую. Стояли такие на П2 у меня когда то.
.

А в чем у них проблема ?

Я примерно так и предполагал. Спасибо что успокоил.

Делал "экперимент" - горизонтальная нитка на уровне осей, по всему периметру машинки. Так и не удалось найти положение руля, при котором все части резины касаются нитки. При этом геометрия рамы в порядке, разница диагоналей 2-3мм.

Значит и тягу Панара придется удлинять. А обязательно регулируемую ? Может просто вставку из трубы подходящего диаметра сделать ? Там нагрузок на скручивание нет, только вдоль. Должно сработать.

Жесткость амортизаторов не сильно отличалась от новых но стандартных. Был эксперимент, катался на таком же паджериек, но только со свежей стандартной подвеской.

Пружины проседали быстрее чем скучивались торсионы.

Ну, пружины постепенно проседают - переваривать будешь каждый раз? Если опять переставишь пружины, опять варить и подгонять? Повесишь силовик, машина просядет, опять сварочник в руки?

А с двухсторонним резьбовым соединением (я думаю ты в курсе о чем я говорю), регулировка будет занимать меньше времени, чем переодевание в спецовку.

forum.there.ru

Подготовка автомобиля Мицубиси Паджеро Спорт

Den-djan » Пт апр 01, 2011 12:48 pm

Подготовка автомобиля Мицубиси Паджеро Спорт
1. Цели и Задачи
Собственно автомобиль подбирался для использования его как экспедиционно-туристический с элементами оффроуда. Автомобиль не предполагается использовать в соревнованиях и трофи-рейдах . Основное его предназначение – дальние перемещения по дорогам общего пользования а за отсутствием оных, где придется. Также использование автомобиля предполагает посещение Российского и не только бездорожья. Исходя из этого, автомобиль комплектуется грязевой резиной, предположительно 33 радиуса (не более), силовой обвес, обязательно лебедка, СВ-радиостанция.

Основная задача при подготовке внедорожника - улучшение его проходимости. Улучшить проходимость автомобиля можно установкой на него колес большего радиуса. Установка колес ограничена габаритами автомобиля, ибо мало просто поставить большие колеса, необходимо убедиться в том, что при работе подвески и в поворотах колесо не будет задевать за элементы кузова и подвески. Можно конечно обрезать колесные арки, как это делают спортсмены, но для автомобиля, который используется как универсальный это неприемлемо. Поскольку заводом-изготоителем автомобиля МПС не была предусмотрена установка колес 33 радиуса, а устойчивое желание воткнуть их имеется необходимо было найти пути решения данного противоречия.
2. Подвеска
Собственно ни для кого не секрет, что рычажная подвеска, в отличие от мостовой, сильно ограничена в возможностях ее «лифтовки» без существенного ухудшения надежности узлов и агрегатов. Основным проблемой здесь является сама система привода, когда мост разрезан на несколько частей и крепится к раме автомобиля во многих местах. Сам мост, нижний рычаг и верхний рычаг, нижний ход которого ограничен отбойником. Самый простой на первый взгляд лифт подвески это выкручивание торсионов. Однако это только на первый взгляд, поскольку при более детальном рассмотрении становиться понятно, что выкручивание торсионов не является лифтом подвески, хотя и позволяет устанавливать на автомобиль колеса большего радиуса. При помощи подтягивания торсионов происходит изменение рабочих углов хода верхнего рычага, который изменяется из среднего положения, увеличивая ход рычага вверх и ограничивая ход вниз до отбойника, также происходит изменение углов работы ШРУСов. Хорошо это или плохо? Однозначно управление автомобиля не улучшается, насколько оно становиться хуже неясно, ибо все зависит от степени выкручивания торсионов и остатков свободного хода рычага. Замена штатного торсиона на усиленный позволяет за счет жесткости последнего оставлять меньший зазор до отбойника. Изменение углов работы ШРУС хоть и имеет место, но на мой взгляд не является критичным.
Еще один из способов лифта подвески, это установка проставки под шаровую опору верхнего рычага. На мой взгляд, опасный путь, в первых углы развала колес уходят в лучшем случае в крайние допустимые положения, во-вторых установка колес большего размера, чем штатные многократно увеличивает нагрузки на соединение шаровой опоры и рычага, а установка проставки не делает эту связку крепче. Достаточно представить каких бед может натворить оторвавшаяся на ходу шаровая, чтоб раз и навсегда забыть про этот путь.
Усиленная подвеска
Увеличение радиуса колес, а также установка на автомобиль силового обвеса и лебедки влечет за собой повышенный и как следствие быстрый износ штатных амортизаторов, пружин и торсионов. Пройдя долгий путь экспериментов, по установке всякого разного от разных машин пришел к интересному выводу, что проще, дешевле и надежнее сразу поставить «усиленный комплект» известного производителя, в моем случае выбор пал на «Old Man Emu». Не самый бюджетный вариант, но как говорят англичане, я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи.
3. Боди-лифт
Боди-лифт. Поскольку конструкция автомобиля Мицубиси-Паджеро Спорт рамная, то еще один вариант для установки колес большего радиуса это увеличение расстояния между кузовом автомобиля и его рамой, при помощи проставок. Эта операция, за счет того, что рычаг вместе с рамой остается на старом месте, а кузов и его элементы поднимаются вверх на величину установленной проставки, позволяет выиграть те насколько сантиметров, которых не хватает для нормальной установки больших колес. Еще один плюс данной операции это увеличение углов свесов переднего и заднего бамперов.
- сама процедура установки не является архи сложной и может быть выполнена самостоятельно. Сложность процедуры может быть обусловлена высотой проставок, поскольку на автомобиле масса шлангов и патрубков которые крепятся как на кузове, так и на раме автомобиля, и при увеличении расстояния между последними свободного хода трубок может попросту не хватить. Тоже касается и рычагов переключения передач на КПП и раздатке.
Собственно для боди-лифта необходимо:
- приобрести проставки необходимой длинны и подобрать болты, которые по крепости не должны уступать штатным, но должны быть длиннее на высоту проставок.
- заменить передние тормозные шланги на шланги большей длинны. Для МПС отлично подходят шланги от Мицубиси Паджеро 2
- удлинить патрубок идущий от заливной горловины до топливного бака
- Перенести на высоту лифта радиатор ДВС (при установке проставок более 3см, менее некритично, достаточно снять нижнюю часть диффузора радиатора)
- изменить углы изгибов рукоятки раздаточной коробки, а то и удлинить ее.
- при большом лифте на дизельном двигателе может возникнуть необходимость удлинения патрубков интеркуллера.
На мой взгляд, ничего предрассудительного в боди-лифте нет, опасения могут вызвать места крепления болтов на кузове, так как они подвержены коррозии и на старых автомобилях могут не выдержать возросших нагрузок.
«Нелинейный бодик» - еще одна из разновидностей лифтовки путем поднимания кузова от рамы. Его основное отличие от обычного боди-лифта – установка проставок разной высоты, спереди больше сзади меньше, таким образом, передняя часть автомобиля поднимается над рамой, а задняя остается на раме. Задние арки в данном случае поднимаются за счет установки пружин и соответственно амортизаторов большего размера. Смысл этой операции мне не очень понятен и корме минусов ничего не вижу.
4. Силовой обвес
Силовой обвес – установка на автомобиль повышенной проходимости элементов предназначенных защищать кузов автомобиля от непосредственных контактов с внешними препятствиями.
Передний бампер – одна из главных и первых силовых конструкций устанавливаемых на автомобиль – помимо защиты передней части автомобиля, фар, радиаторов правильный силовой бампер позволяет поднимать переднюю часть автомобиля Хай-джеком. Также на хороший силовой бампер можно поставить лебедку не опасаясь за то, что последняя, оторвет бампер от рамы или изогнет его. Если вы неуверенны в своем силовике, то имеет смысл установить лебедку на раму, как это делается при установке лебедки со штатным бампером. Подбор хорошего силового бампера непростая задача – силовые бампера типа ARB очень хороши, во-первых они имеют соответствующую сертификацию, что немаловажно в связи с введенных техрегламентом, во-вторых опыт наработанный этими производителями позволяет быть уверенным что бампер изготовлен не только из хорошего материала и качественно, но и просчитан так что при серьезном ДТП он примет на себя основной удар, то есть сломается сам а не сломает раму на которой висит.
Задний бампер. Многие современные внедорожники имеют очень странную тенденцию, запасное колесо, которое раньше располагалось у большинства на задней двери перебралось под заднюю часть кузова автомобиля. Возможно, с токи зрения маркетинга это оправдано, но с точки зрения владельца внедорожника использующего его по прямому назначению нет. Кто-нибудь из производителей автомобиля задумывался о том, как достать запаску в случае необходимости, когда а/м стоит в колее или застрял и висит на раме? Выход один вытаскивать запаску заранее, и возить ее в кузове или на крыше. Но ни первый вариант, ни второй не всегда уместны. Остается пытаться вернуть запаску на ее исконное место. Для МПС самый простой вариант это калитка запасного колеса «Kaimar», но этот вариант совсем не дешев. Второй вариант это задний силовой бампер с интегрированной в него калиткой. Поскольку технические требования, предъявляемые к заднему бамперу не такие жесткие, как предъявляемые к переднему, то спокойно можно посмотреть на изделия отечественных умельцев, некоторые их которых делают бампера очень достойного качества. Еще одним плюсом силового заднего бампера так же будет являться возможность использовать Хай-джек.
Силовые пороги – их задача – заменить ненадежные алюминиевые штатные на более прочные и соответственно опять использование хай-джека.
Экспедиционный багажник – предназначен для перевозки большого количества необходимых в экспедиции вещей (шмурдяка), который по тем или иным соображениям либо не влезают в салон либо жалко туда класть, это и Хай-джек, и лопата, и Запаска и т.д. и т.п., Выявленные мною минусы багажника- во время поездки на нем накапливается большое количество мусора, причем со всех экипажей.
При всех очевидных плюсах силовой обвес имеет один большой минус, притом настолько большой, что для многих перевешивает все получаемые плюсы, это совокупный вес снаряжения, доходящий до нескольких сот килограммов. Лишние килограммы соответственно – повышенный расход топлива, повышенный износ ходовой части автомобиля, и самое главное снижение проходимости автомобиля.
5. Шноркель
Шноркель- в классическом значении представляет собой устройство для работы двигателя в подводном положении (в русском языке часто используется термин «устройство РДП») и представляет собой конструкцию в виде трубы с воздухозаборником (см. Википедию). Очень полезная вещь для внедорожника. Почему полезная – потому как помогает преодолевать броды, не опасаясь за возможность схватить гидроудар. Вместе с установкой шноркеля нелишним будет вывод сапунов из мостов.

Хочу заметить, что все вышеописанное не более чем мое мнение по поводу подготовки автомобиля исключительно под мои цели.
Вполне возможно, а скорее всего, точно, у многих здесь присутствующих есть что добавить или возразить по моим рассуждениями. Буду рад услышать дельные советы и замечания а может в чем-то и изменю свое мнение. Одна просьба – все комментарии должны быть аргументированы, просто замечание типа «фигня это все» или «надо вот так» без соответствующего обоснования будут безжалостно удаляться.

собственно до

и сейчас

[url][/url]

glebius » Пт апр 01, 2011 1:02 pm

Установка проставки под верхнюю шаровую это вовсе не способ лифта. А способ увеличения хода подвески вниз, после того как были выкручены торсионы (или установлены более высокие пружины).

Пока не слышал ни одного случая чтобы срезались болты этой проставки, да и вообще не слыхал о разрушении верхней шаровой опоры, которая нагружена намного меньше нижней.

Mitsubishi Pajero II. Ремонт ходовой.

Чистокровный японец. Хозяин пожаловался на посторонние стуки и вибрацию по кузову.

При диагностике ходовой, были выявлены следующие проблемы:

Определились так. Клиент оставляет машину у меня и уезжает на рыбалку. Через недельку приезжает и забирает починенную.

Заказал железо. Пришло. Начинаем работу. Сначала замена втулок стаба сзади и замена линков.

Ну а на верстаке, с помощью народного инструмента, всё откручивается быстро и легко 🙂

При установке обратно, смазал графиткой саму стойку, что бы она не прикипела внутри втулки со временем.

При откручивании сливной пробки РК был удивлён тем, что торсион мешает накинуть бошку на пробку. Обычно на японцах продумано всё до мелочей. Пришлось откручивать накидным на 24.

Несём на верстак. И стандартная процедура выпрессовки убитой крестовины. Замена на новую. Крестовины поставил не оригинальные, но тоже японские.

После карданов, приступаем к передку. Там замена линков и порванного пыльника ШРУСа.

Для замены пыльника снимаем передние колёса, выпрессовываем пальцы, откручиваем 4 болта крепления внутреннего ШРУСа и отводим ступицу с полуосью в сторону.

Настоятельно рекомендую открутить при этом передний стабилизатор. Будет намного удобнее. Мне его так и так надо было снимать.

Демонтируем два стопорных кольца и снимаем с полуоси ШРУС. Моем, чистим.

Далее, накидываем на полуось новый пыльник и в обратной последовательности собираем ШРУС. Забиваем половину смазки из тюбика в стакан, половину в пыльник.

Теперь остались передние линки. Там ситуация оказалась посложнее.

Посему пришлось снимать передний рычаг стабилизатора в сборе с линками.

А на верстаке, болгарка сделала своё чёрное дело 😉

Собираем с новыми линками и ставим на место.

Потом поменял убитые хабы на жёсткий фланец. Прокатился по гребёнке и по умеренному бездору. Вроде по ходовке нормуль. Осталось поменять амморты и задние пружины. Но это уже в следующий раз.

Регулировка торсионов на паджеро 2

Зад при поднялся, а вот перед остался на месте и вид у машины как будто клюёт носом, что же делать и как выровнять перед?

Перед тем как затягивать торсионы, нужно разгрузить перед авто, то есть домкратами или подъемником приподнять передние колеса (естественно, что подъемником поднимем все колеса) тем самым мы разгружаем нагрузку на торсионы.
Теперь, затягиваем торсионы: откручиваем контргайку, удерживаем ключом основную гайку, закручиваем регулировочный болт. Чтобы одинаково правую и левую сторону приподнять для этого есть на торце торсиона регулировочные 4 метки в виде креста или же можно регулировать измерением длины остатка болта, но первый вариант более точный.

До какого предела можно накручивать торсионы.
За колесом есть буфер с кронштейнами, верхним и нижним (металлический ограничитель с верхней и нижней платформой). На рычагах, верхнем и нижнем стоят буфера хода сжатия (резиновые отбойники). Расстояние между ВЕРХНИМ кронштейном и ВРХНИМ резиновым отбойником было 1,5 — 2 см.

Итак, подняли перед. Затянули на определенное расстояние один торсион потом так же второй. Поставили авто на колеса. Сделали 5 — 10 качков переда авто. Измеряли расстояние между ВЕРХНИМ ограничителем и ВЕРХНИМ отбойником с одной стороны и с другой. Если можно еще тянуть торсионы — тянем. Опять измеряем. Измерять, не выворачивая колес в стороны, только прямо.

Проверили симметрию меток на торцах торсионов, затянули контргайку.

Поездили пару дней и можно опять сделать замер, так как торсионы немного (на несколько мм) просядут. При необходимости подтянули.

Часто задаваемые вопросы:
— Что такое торсион?
Торсион – это металлический упругий элемент, который работает на скручивание.

— Изменяется ли жесткость торсиона при его накручивании?
Торсион входит с одной стороны в нижний рычаг, с дугой в поперечную балку, на конце торсиона регулировочный рычаг с регулировочным болтом. Регулировочным болтом можно изменять положение/угол нижнего рычага через торсион. При регулировке/отпускании/затягивании болта жесткость торсиона не изменяется, а изменяется лишь угол нижнего рычага.
Возьмем например левый торсион: при затягивании регулировочного болта регулировочный рычаг поднимается вверх на угол N, торсион вращается против часовой стрелки, нижний рычаг смещается вниз на этот же угол N. Но на торсион со стороны рычага действует другая сила, сила притяжения веса авто и торсион выполняет свою функцию — скручивается/пружинит. Изменения положения торсиона затягиванием/попусканием регулировочного болта на силу скручивания (на жесткость) никак не влияет.

— Что влияет на жесткость передней подвески?
На жесткость передней подвески может влиять амортизатор, который либо справляется с затуханием колебаний торсиона, либо не справляется, а так же уставший торсион, который теряет свойство пружины/скручивания и с временем скручивается, а отпружинить/раскрутиться в изначально штатное положение не может — торсион потерял свои рабочие свойства и требует замены, но можно оттянуть время замены и переставить торсион на 1-2 зуба в противоположенную сторону скручивания — как бы давая еще больше скручиваться по своей оси, но помним — торсион уже потерял свои свойства и перестановка на 1-3 зуба — это временное решение.

— Что будет если торсион затянуть до упора, когда верхний рычаг лежит на отбойнике?
Это неправильная регулировка положения торсиона, то есть когда нижний рычаг имеет большой угол вниз (торсион накручен до упора) и резиновый отбойник под верхним рычагом упирается в буфер (ограничитель) — таким образом ход подвески вверх полностью отсутствует, получается отсутствие амортизации в верхнем положении.
На стоковом авто зазор правильно меряется по зазору между резиновым отбойником на нижнем рычаге и металлическим буфером/ограничителем, который должен составлять 18мм. Но при затяжки торсионов нужно мереть уже расстояние между резиновым отбойником под верхнем рычагом и металлическим буфером/ограничителем, которое должно быть 15-20мм.

— Связан ли боди-лифт линейный или нелинейный с ходами подвески?
Линейный, не линейный бодилифт с подвеской не связан никак.
Нелинейный бодилфт выполняет роль визуального исправления горизонтальной ровности авто по аркам. Но как только кинули полный багажник шмурдяка, или сзади сели 3 мужика, смысл от нелинейного бодика весь пропадает. Кто решил делать бодик, не придумывайте велосипед, ставьте проставки кузов/рама одинаковой высоты.

— Подходят ли на МПС торсионы от Паджеро 2 или L200old
На МПСе стоят торсионы длинной 1307мм и толщиной в диаметре 27,5мм.
На Паджеро 2 ставились торсионы 2ух длин — 1283мм и 1307мм, второй вариант соответственно подходит.
На L200old стоит торсион 1307мм, соответственно тоже подходит.

настройка торсионов Pajero Sport1

@Человек Мира я пожалуй тоже разведу руками. Не сталкивался с такими симптомами. Надо смотреть всё в комплексе. С ходу не отвечу, попробую поискать похожие случаи.

@Church of the Holy carburetor Вопщем при включении задней передачи при нагрузке к примеру если машина на пригорке и трогацшся назад задок начинает зад подпрыгивать и не едит. Полный привод включаю испровляет ситуацию. Мастера разводят руками)

Не совсем понял, что подсказать. У меня нет таких проблем. Можно более детально?

Спасибо большое. Пойду в гараж попробую подкрутить так-же торсионы. Как раз поменял резину на Mitsubishi Space Gear 4x4. Поставил с небольшим вылетом от паджерика и колёса иксом стали.

Спасибо четко ясно и доступно👍

Приветствую подскажите кручу левый торсион поднимается Правая сторона?

Нет.
Они ведь не на крест. 🙂

нужно расслаблять нижние рычаги на саленблоках перед регулировкой, и после регулировки затянуть на стоящей под своим весом машине!! если этого не сделать, хана саленблокам будет и ехать будет как телега на деревянных колёсах!!

@Church of the Holy carburetor значит у тебя они кончились ещё до регулировки)

А у меня, почему-то, всё нормально. :)

Чтобы добиваться миллиметровых зазоров нужно машину ставить чётко горизонтально.

Подскажите пожалуйста Новый авто ps-3. Пробег 6500 с копейками. Стало на не ровностях плохих дорогах как на телеге. На нормальной дороге (асфальте) без проблем. С зади сперва было сухое пятно на одном теперь уже на другом амортизаторе. Что может быть? с уважением.

@Алексей Алексеев Геморой по фотографии трудно лечить :). Предполагаю, что амортизаторы кончились раз на них подтеки. У вас новый авто, на гарантии - отдавайте в сервис, пусть устанавливают причины.
С наилучшими пожеланиями :)

@Church of the Holy carburetor добрый. Тряска на не ровностях волнами ребрами, текло уже не течёт. с уважением

Как на телеге - это как? Постоянно пробивает? Как на "сухой подвеске" едите?
И что такое - сухое пятно? То есть не течет, но текло?

Спасибо, все очень понятно

Как и чем почистить сажевый фильтр. спасибо

Точно вам не скажу. Но как мне кажется они только меняются целиком, стоимость его довольно внушительна.

А как конкретно смазать торсион. у меня только чехол снимается . а под ним вроде втулки стоит пластмасса толи железяка не вытаскивается.

@Church of the Holy carburetor спасибо

@Асхат Айдаралиев там 2 резинки, вроде больше ничего.

@Асхат Айдаралиев поднять машину за раму, чтоб передние колеса оторвались, затем откручивать заднее крепление (аккуратно может стрельнуть). Как откутите, можно вынуть. Но после этой процедуры, лучше проверить сход-развал.

@Church of the Holy carburetor на видео . Вы когда торсионку смазывали после смазки отодвинули что-то . только потом накрыли чехол. я имею ввиду то что Вы отодвинули .

@Church of the Holy carburetor здарово. я бы хотел снять ..
и смазать. вопросс в том как она вообще вытаскивается из гнезда (уплотнитель чтоли . который Вы на видео показывали . который стоит под пыльником). чем нибудь выковорить или на резьбе она стоит. я просто впервые за рулем торсионки..
И если на ютуб пишешь она не помогает. какието другие веши показывает. у меня конкретно митсу л200 1996 - 2006 меж годов выпука (с квадратной рожей короче)

Спасибо за видео. поучительное видео. а не подскажете как лифтовать (завысить) торсионную подвеску на Митсубиси L200 ..2005 года выпуска. спасибо

@Church of the Holy carburetor спасибо большое👍👍👍. ждем новых видео

@Асхат Айдаралиев Заводские - это то расстояние, которое я промерял головкой. От резинки до отбойника в стоке 23 мм.

@Church of the Holy carburetor на заводские это как. там снизу . типо метки или что - то в этом роде имеется да. Просто митсу. у меня в первые

@Асхат Айдаралиев они так же держат машину. Если они вытекли, будет лишняя нагрузка на торсион, ну и раскачка конечно.

@Church of the Holy carburetor амортизаторы они же гасители калебания же . они же не играуют роли в завышении или же понижении. я имею ввиду что аморы не носят какую либо роль в поднимании веса авто. или играют.

Спасибо! Очень понятно всё рассказано и показано !

Спасибо, завтра буду поднимать 👍

Спасибо большое,все просто рассказано,ясно и понятно. Долго искал как сделать лифт на своём Исузу трупер .

Для лифта, я полагаю, вам прейдется переставить торсионы на 1 зуб. Но лучше уточните этот момент.

Пожелание. освещайте лучше..светом ..то что показываете на яме

Приму к сведению.
Проблема в том, что способности экшен камеры, на которую я снимаю, сильно ограничены. Дашь больше света получится мерцание или засвет. Когда-нибудь куплю камеру получше, тогда и качество (как видео так и звука будет, надеюсь, гораздо лучше.

Планирую купить Монтеро. подписался.

Спасибо за подписку, будут вопросы - пишите в комментариях к любому видео - постараюсь осветить.
P. S. При покупке - особое внимание на раму. Много гнилья.

@Igor Ovcharov Регулировочный болт - это точная подстройка, согласен.
Перекинуть на 1 зуб можно. Но производитель, по этому поводу, ничего не говорит (ну или я не нашел).
Но усталость металла ни кто не отменял.В результате "перекидывания зубов" напряжение увеличивается, и когда-нибудь он лопнет. Хотя это редкий случай. Обычно они ходят очень долго, если их нормально эксплуатировать.
В общем согласен с вами. Замечание корректное. Спасибо.

@Church of the Holy carburetor Насчет менять торсион, не уверен.
Но на ОДИН! зуб люди перекидывают безболезненно это вообще для торсиона штатная ситуация оказывается.
Подведем ИТОГ: регулировочный болт, позволяет осуществлять точную настройку торсионной подвески в пределах +-1 зуб.
Перекидывать можно не более ОДНОГО зуба за один прием.
Максимально возможное количество раз такого перекидывания, за весь период эксплуатации торсиона я пока не нашел.
Если где-то есть в инструкции, то дополните.

Завод изготовитель - предполагает регулировку таким образом. Это возврат к заводским настройкам.
Чтобы поднять машину сильнее - можно перекинуть НА 1(!) ЗУБ. Но тогда прийдется менять амортизаторы. И поднимите только перед.
Когда закончится резьба на регулировочном болту - пора менять торсион.

Как заменить торсион

1 Шаг 1
2 Шаг 2
3 Шаг 3
4 Шаг 4
5 Шаг 5
6 Шаг 6
7 Шаг 7
8 Шаг 8
9 Предметы, которые вам понадобятся

Шаг 1

Припаркуйте автомобиль на ровной, мощеной поверхности и установите стояночный тормоз. Поднимите переднюю часть автомобиля с помощью домкрата и опоры с помощью домкрата.

Шаг 2

Следуйте торсионной балке обратно туда, где она входит в поперечину. В выемке на поперечине вы увидите регулировочный болт и регулятор. Покрасьте оба регулировочных болта с помощью белого цвета. Это позволит вам повторно установить болты на ту же глубину при повторной сборке.

Шаг 3

Используйте храповик и гнездо, чтобы удалить регулировочные болты. Обратите внимание, что болт проходит через специальную гайку, которая вставляется в поперечину.

Шаг 4

Прикрепите съемник с двумя кулачками к сторонам поперечины прямо перед регулировочной гайкой. Прижмите резьбовой стержень к регулировочному кронштейну, который находится сверху регулировочной гайки. Медленно поворачивайте резьбовой стержень с помощью храпового механизма и гнезда, пока регулировочный рычаг не поднимется с регулировочной гайки. Вытащите гайку из поперечины. Медленно ослабьте съемник, пока все давление не будет снято с регулировочного рычага.

Шаг 5

Вытащите торсионную балку из поперечины. Когда планка освободится от поперечины, поверните ее вниз и вытяните из нижнего рычага управления, чтобы снять ее. Поймайте регулировочный рычаг, он выпадет.

Шаг 6

Очистите отверстия в регулировочном рычаге и нижнем рычаге управления с помощью магазинной тряпки и нанесите на них легкий слой многоцелевой смазки. Слегка покройте концы нового торсиона смазкой.

Шаг 7

Вставьте новый торсион в нижний рычаг управления. Поместите регулировочный рычаг в поперечину. Поверните штангу вверх и вставьте ее в руку.

Шаг 8

Снова установите съемник и затяните его, чтобы толкать регулировочный рычаг в поперечине достаточно далеко, чтобы можно было установить регулировочную гайку. Установите регулировочный болт, останавливаясь на отметке, нарисованной на нем. Снимите съемник.

Поднимите переднюю часть автомобиля, снимите домкраты и опустите его на землю.

Читайте также: