Замена трапеции на иж ода

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Томский Клуб Автомобилистов

Улучшение эксплуатационных характеристик стеклоочистителей.

Увеличение сектора очистки лобового стекла.

Наверное, многим знакома такая ситуация, когда при очистке стекла, левый край стекла остается неочищенным. Не так страшно, если полоса грязного стекла довольно узка, но как правило, ширины этой полосы хватает, что бы существенно ограничить обзор водителю. Регулировка положения дворников помогает избавится от этой проблемы, но тогда возникает другая проблема – в нормальном положении дворники останавливаются довольно высоко от нижней границы стекла, что тоже не способствует хорошему обзору. Решением этой проблемы, может послужить модернизация кривошипа привода стеклоочистителей (рисунок - 1 поз. 1). Как это сделать показано на рисунке 2. За счет изменения длины кривошипа, увеличивается рабочий ход стеклоочистителей, и соответственно очищаемая область лобового стекла. Удлинить кривошип можно путем его разгиба с помощью молотка или тисков. Главное не переусердствовать, иначе кривошип начнет задевать за ось редуктора. При разгибе следует обеспечить параллельность привалочных поверхностей кривошипа, в противном случае возможно заклинивание механизма привода стеклоочистителей. Величина, на которую удлиняется кривошип, подбирается опытным путем, и зависит от общего износа механизма стеклоочистителей. После установки модернизированного кривошипа, понадобится регулировка положения стеклоочистителей.

Изменение интенсивности работы стеклоочистителей.

Интенсивность работы стеклоочистителей легко увеличить, поменяв местами в разъеме моторедуктора (рис 1. поз. 2) два провода, обеспечивающие питание электродвигателя на первой и второй скоростях. После такой доработки, при наиболее часто использующихся режимах работы стеклоочистителей - принудительное смывание грязи с ветрового стекла, однократное сбрасывание капель воды, работа в режиме "пауза", щетки энергичнее пробегают по стеклу. Причем даже по сухому стеклу, перемещаются без вибраций, в отличие от режима малой скорости. На рисунке 3, показано какие провода нужно поменять местами, для того, что бы достигнуть нужного эффекта. Сплошными линиями показано штатное положение проводов, пунктирными – новое. Непрерывной работе стеклоочистителей на малой скорости, теперь соответствует крайнее верхнее положение рычажка управления стеклоочистителями.

Реставрация ИЖ Ода 2126 Проект №1 часть-1

Теперь начну с самого начала этот автомобиль нам подарили в октябре было принято решение восстанавливаем и точка.В октябре начали вытаскивать старый движок коробку и т.п стали машину всю разбирать,в итоге собрали нулевой движок (для овощей собрали новый двигатель) привели ходовую тормозную систему в порядок заменили все по возможности ну или почти но машина по узлам и двигателю коробке и подвеске абсолютно новый. Делали все на совесть и для себя делали очень качественно поэтому и время столько заняло с октября по настоящее время,делаю авто вместе с другом сами учимся на 2 курсе колледжа на автомехаников автомобили в наших сердцах с пеленок)))

Ну и начнем вот как он выглядел до того как мы взялись за него)

И пошел процесс сборки двигателя)))

И наконец то он собран)

Ну и пошел процесс установки двигателя

Немного подурачились (фото сделаны до установки двигателя)

И начали подготавливать к покраске

На данный момент завтра подключаем проводку все патрубки и заводим первый раз)) После этого как закончим с двигателем машина еще до шпаклюется и до шкурится и поедет на покраску (цвет будит белый такой же какой и был) после того начнем собирать фары бампера чистить и мыть салон и автомобиль будит готов и будит как новый на данный момент автомобилем занимаемся каждым днем с утра и до вечера.

Ждите еще постов но автомобиль на 76% готов осталась покраска самое основное на данный момент))

Ремонт рулевого механизма

1. Снимите рулевой механизм с автомобиля и зажмите его в тисках с мягкими губками.

Рис. 5.2. Рулевой механизм: 1 – шестерня; 2 – подшипник; 3 – кольцо упорное; 4 – гайка подшипника; 5 – манжета шестерни; 6 – защитный колпачок; 7 – гайка упора; 8 – контргайка упора; 9 – пружина упора; 10 – упор рейки; 11 – подшипник шестерни передний; 12 – втулка рейки с кольцом; 13 – картер рулевого механизма; 14 – рейка; 15 – кольцо упорное втулки; 16 – хомут крепления чехла; 17 – чехол рейки; 18 – шайба стопорная; 19 – наконечник внутренний; 20 – кольцо упорное; 21 – вкладыш наружный; 22 – вкладыш внутренний; 23 – кольцо крепления чехла; 24 – тяга шаровая; 25 – гайка наружного наконечника; 26 – наконечник тяги наружный; 27 – шплинт; 28 – палец шаровой наконечника; 29 – кольцо уплотнительное; 30 – чехол защитный; 31 – вкладыш нижний; 32 – пружина вкладыша; 33 – заглушка; 34 – кольцо пружинное; 35, 38 – гайки; 36 – винт хомута чехла рейки; 37 – гайка хомута; 39 – болт крепления картера к поперечине

2. Снимите хомуты 16 (см. рис. 5.2) и кольца 23 крепления защитных чехлов 17 рейки рулевого механизма.

3. Снимите защитные чехлы 17.

4. Разогните грани стопорных шайб 18 и отверните внутренние наконечники 19 вместе с шаровыми тягами 24 и наружными наконечниками 26.

5. Отверните контргайку 8 упора рейки накидным ключом (S=41 мм).

6. Отверните гайку 7 упора и выньте пружину 9.

7. Проворачивая шестерню 1 по часовой стрелке, сдвиньте упор 10 рейки и специальными щипцами извлеките его из картера.

8. Снимите защитный колпачок 6 с шестерни.

9. Отверните гайку 4 ключом (S=24 мм).

10. Cлегка постукивая по картеру пластмассовым молотком, выньте из картера шестерню 1 в сборе с шариковым подшипником 2.

11. Снимите упорное кольцо 3 и спрессуйте шариковый подшипник с вала шестерни.

12. Выньте рейку 14 рулевого механизма.

13. Снимите упорное кольцо 15 втулки и выньте втулку 12 рейки с кольцом.

Проверка технического состояния деталей

1. Промойте в керосине полости картера рулевого механизма и все металлические детали. Резиновые детали промойте в теплой воде и протрите чистой тряпкой.

2. Внимательно осмотрите, нет ли на рабочих поверхностях шестерни 1 (см. рис. 5.2) и рейки 14 следов износа, задиров или рисок. Незначительные повреждения устраните мелкозернистой шлифовальной шкуркой или бархатным напильником. Изношенные и поврежденные детали замените.

3. Шариковый подшипник 2 должен вращаться свободно, без заеданий. На поверхности колец и шариков не должно быть износа и следов заеданий. Ролики и обоймы переднего подшипника шестерни также не должны иметь износа и повреждений. При малейшем сомнении подшипники замените новыми.

4. Проверьте состояние защитных чехлов рейки и наружных наконечников, колпачка, манжеты шестерни и втулки рейки. Если они имеют трещины, разрывы или неплотную посадку на деталях, замените их.

5. Проверьте осевой и радиальный зазоры шаровых шарниров рулевых тяг и наружных наконечников. Если ощущается люфт в шаровых шарнирах или в них попали грязь, песок, а также при появлении коррозии на шаровых пальцах, замените их в сборе.

Номинальные размеры, допуски и посадки основных сопрягаемых деталей рулевого управления приведены в табл. 5.1.

Пределы допустимых износа, зазоров и отклонений геометрической формы основных сопрягаемых деталей рулевого управления приведены в табл. 5.2.

1. Зажмите картер рулевого механизма в тисках с мягкими губками.

2. Установите втулку 12 рейки с кольцом (см. рис. 5.2) в картер рулевого механизма, предварительно смазав цилиндрическую поверхность кольца смазкой ФИОЛ-1.

3. Установите упорное кольцо 15 втулки.

4. Запрессуйте в картер роликовый подшипник 11, заложив в него смазку ФИОЛ-1.

5. Установите рейку 14 гладким концом в картер со стороны шестерни, предварительно смазав рейку смазкой ФИОЛ-1.

6. Напрессуйте шариковый подшипник 2 на шестерню и установите упорное кольцо 3.

7. Смажьте шестерню с подшипником смазкой ФИОЛ-1 и установите ее в картер.

8. Установите манжету 5 шестерни в отверстие гайки подшипника, смазав рабочие поверхности манжеты смазкой ФИОЛ-1.

9. Нанесите эмаль НЦ-273 на резьбовую часть гайки подшипника 4 и заверните ее в картер моментом 28–35 Н·м (2,8–3,6 кгс·м).

10. Закерните гайку подшипника в четырех точках.

11. Нанесите тонкий слой смазки на цилиндрическую поверхность картера и вставьте упор 10 рейки в картер.

12. Установите пружину 9 упора.

13. Нанесите эмаль НЦ-273 на резьбовую часть контргайки 8 упора и заверните ее в картер моментом 11–14 Н·м (1,1–1,4 кгс·м).

14. Вверните контргайку и в конце хода резьбы совместите середину грани контргайки с меткой гайки упора. Удерживая контргайку в этом положении, отверните гайку упора на 30° (1/2 грани контргайки). Затем, удерживая гайку упора, затяните контргайку моментом 64,7–78,5 Н·м (6,5–8 кгс·м).

15. Замерьте момент проворачивания шестерни, который должен быть 0,59–1,68 Н·м (0,06–0,17 кгс·м) по всему ходу рейки.

16. Установите стопорные шайбы 18, введя ее усики на внутреннем диаметре в пазы рейки, и заверните наконечники с шаровыми тягами моментом 64,7–78,5 Н·м (6,5–8 кгс·м). Загните усики на две противоположные грани наконечника 19.

17. Установите рейку в среднее положение, при этом разность значений хода рейки в одну и другую сторону до упора должна быть не более 1,5 мм, что соответствует разности углов поворота шестерни от среднего положения до упора в одну и другую сторону не более 15°.

18. Проверьте полный ход рейки вправо-влево до упора, который должен составлять (124±1,0) мм.

19. Установите защитный колпачок 6 на шлицы шестерни так, чтобы при среднем положении рейки указатель колпачка совпадал с выступом-указателем на картере рулевого механизма.

20. Установите защитные чехлы 17 рейки, закрепите их хомутами 16 на картере и кольцами 23 на тягах.

21. "Наживите" гайки 25 и наконечники 26 на резьбовые концы тяг.

22. Затяните гайки 25 моментом 44–55 Н·м (4,4–5,6 кгс·м) после установки реечного механизма на автомобиль и регулировки схождения колес.

23. После сборки убедитесь, что при перемещении рейки со скоростью, соответствующей частоте вращения шестерни 30 мин -1 , на защитном чехле нет вздутий и пережимов, а момент вращения шестерни во время всего хода рейки находится по-прежнему в пределах 0,59–1,68 Н·м (0,06–0,17 кгс·м). В противном случае устраните причины выявленных дефектов.

Видео про "Ремонт рулевого механизма" для Иж Ода

рулевая рейка ИЖ-ОДА 2126 Что делать, если застучала рулевая рейка? ИЖ 2126 Ода замена крестовины в рулевом валу

Разборка рулевого механизма Иж 2126

Снимаем рулевой механизм (см. «Снятие рулевого механизма» ).

Зажимаем картер рулевого механизма в тиски с накладками губок из мягкого металла. Снимаем оба защитных чехла рейки (см. «Замена чехла рейки» )

Зубилом отгибаем края стопорной шайбы левой рулевой тяги.

Ключом «на 30» отворачиваем левую тягу, удерживая рейку за лыски ключом «на 22».

Снимаем левую рулевую тягу и стопорную шайбу.

Аналогично снимаем правую рулевую тягу (рейку от проворачивания удерживаем ключом «на 22» за лыски на левом ее конце).

Головкой «на 41» отворачиваем контргайку гайки упора.

. и снимаем контргайку.

Четырехгранником «на 9» отворачиваем гайку упора рейки.

. и снимаем ее.

Вынимаем пружину упора.

. и упор рейки.

Шлицевой отверткой поддеваем резиновый защитный колпачок.

. и снимаем его.

Накидным ключом «на 24» отворачиваем гайку подшипника.

. и снимаем ее с хвостовика шестерни.

Вынимаем из картера шестерню в сборе с шариковым подшипником.

Разжимаем щипцами стопорное кольцо и снимаем его.

Учитывая, что подшипник снимают только для замены.

. шестерню можно выбить из подшипника, установив его на губки тисков, но не зажимая шестерню.

Снимаем подшипник с хвостовика шестерни.

Вынимаем рейку из картера рулевого механизма.

Сжав щипцами стопорное кольцо пластмассовой втулки рейки, вынимаем его из канавки картера рулевого механизма.

Стержнем длиной 450-500 мм выбиваем втулку рейки из картера.

. и вынимаем ее вместе с резиновым кольцом.

Игольчатый подшипник шестерни вынимаем только для замены. Чтобы извлечь его.

. сверлом диаметром 2,5-3 мм сверлим три отверстия в картере рулевого механизма напротив места установки подшипника.

. и через эти отверстия выбиваем подшипник, нанося удары по тонкому стержню.

Вынимаем игольчатый подшипник.

Отверстия в стенке картера рулевого механизма можно заглушить препаратом типа «холодная сварка».

Промываем и осматриваем детали рулевого механизма, поврежденные - заменяем, при этом пласмассовую втулку с резиновым кольцом заменяем обязательно. Шариковый и игольчатый подшипники должны вращаться без заклинивания, а защитные чехлы и колпачок - не иметь трещин и разрывов. Люфт и следы коррозии в шаровых шарнирах рулевых тяг не допускаются.

. выколоткой из мягкого металла запрессовываем новый игольчатый подшипник.

Втулку с резиновым кольцом запрессовываем через подходящий отрезок трубы.

Опираем шестерню на накладки губок тисков из мягкого металла или деревянный брусок.

Подходящим отрезком трубы напрессовываем на хвостовик шестерни шариковый подшипник, нанося удары только по его внутреннему кольцу. Обильно смазав зубья рейки, шестерни и подшипников смазкой ФИОЛ-1, собираем узел в обратной последовательности. Перед установкой защитного колпачка на хвостовик шестерни.

. закерниваем гайку подшипника шестерни в четырех точках.

. и заполняем полость над гайкой смазкой УНИОЛ-1. Перед установкой на автомобиль регулируем рулевой механизм (см. «Регулировка рулевого механизма» ).

Внутренние рулевые наконечники - как менять?

Обнаружено:
1)порвался правый пыльник. Вчера обмотан пищеплёнкой, сверху полиэтиленом, края прихвачены изолентой. В растянутом сотоянии пыльника. Сколько проживет?
2) Если взять ся за рулевые тяги, стоя под машиной, и прилагать поперечные усилия - чувствуется люфт. Осевого люфта не обнаружил.
Новые шарниры с тягами купил.

Пыльники красные силиконовые пробовал кто? Или желтые? Или не париться и купить резиновые от Оки?

Какова технология замены тяг/наконечников?
Замерив расстояние от торца рейки до внешнего рулевого - насколько мне удастся сохранить сход? Внутренний шарнир под какой ключ лыски? Какой вообще нужен инструмент? Чем держать внешний рулевой приотворачивании контргайки?

Схождение ставиццо по известной методике с ниткой и линейкой + коробком спичечным с достаточно высокой точностью.

вот только что менял. ничего страшного нет. взял брусок деревянный, парец рулевой на край положил и плотно притянул к торцу. нохом сделал рез в бруске где тяга кончалась.

купил новую, также собрал и вывел длину такуюже (нож в рез и чтобы плотно он касался торца тяги.)
поставил - и псе.

Надежды вьюношей петайут :) съемник рулит. Молоток рулит только в случае прослабленой посадки с куда бОльшым гемором.

Надо просто юзать нормальны съемнеки с помощью молотка на афте снял с трудом всего 1 раз (из 3-х примерно), съемником получалось всегда - главное правильно закрепить и длинную трубу :)

А я вот несогласный! Тех съёмником я ноломал две штуки а "Г"-пока не смог.

Справедливости ради надо отметить - что для Оды видимо вполне хватит того - другого съёмника - тот который идёт как восьмёркиных-шаровых-и-рулевых.

Одним словом стаканчиком который.

Но в Одном GH - ой как прав - без съёмника ни жисть.

Какой пробег у внешних? Если родные больше 40000 - то я бы посоветовал поменять и их. на Оковские :-)
Хотя если на них пыльники "муха не сидела" - то хозяин барин.

Загибные шайбы на торцы рейки две новый покупай.

Левый родной отличный, правый новый "надежда" > Какой пробег у внешних? Если родные больше 40000 - то я бы посоветовал поменять и их. на Оковские :-)

И эти тоже оковские? Как же так.

> Хотя если на них пыльники "муха не сидела" - то хозяин барин.

Правый новый, а левый штатный в идеале. Он меньше нагружается.

> Загибные шайбы на торцы рейки две новый покупай.

Это еще что такое?

>
> > Хотя если на них пыльники "муха не сидела" - то хозяин барин.
> Правый новый, а левый штатный в идеале. Он меньше нагружается.
Я тут говорил про пыльники наружных наконечников, а не рулевых тяг. А оба штатных чёрных :-( тяг у меня после второй зимы в колечки рассыпались.
>
> > Загибные шайбы на торцы рейки две новый покупай.
>
> Это еще что такое?

Это такие фиговыны между торцом рейки рулевой тягой с дыумя язычками :-)
У них края на квадрат (лыски) тяг отгибаются для законтривания.
Можно и старые оставить - но всё увидИЖЖЪ сам

И я про них же > У меня сейчас левый новый ижевский, а правый Оковый :-)

> Я тут говорил про пыльники наружных наконечников, а не рулевых тяг.

Я тоже про них, про пыльники наконечников. Они у меня нормальные. Порвался пыльник рейки, гофр который.

+++ А оба штатных чёрных :-( тяг у меня после второй зимы в колечки рассыпались.

Однако эти продержались 9 лет, что значит ДОдолбындские.

>> Это такие фиговыны между торцом рейки рулевой тягой с дыумя язычками :-)
> У них края на квадрат (лыски) тяг отгибаются для законтривания.

Типа как на тормозах. понятно.

> Можно и старые оставить - но всё увидИЖЖЪ сам

Где бы их взять в продаже?
А самодельные из железки не пойдут?

> А самодельные из железки не пойдут?
Тогда не нужно! Там две грани из четырёх загнуты - распрямИЖЖЪ и другие занЁЖЖЪ!

Ну в Питере много чего есть :)) > > Однако эти продержались 9 лет, что значит ДОдолбындские.
> ДЕВЯТЬ лет? Это как - а какой пробег - "только в булочную по выходным" :-))))

Машин у меня февраля 97г. За первые пять лет (не моих) пробег 18 ткм, зимовал в холодном гараже. За вторые 4 года пробег 32 с копейками, живет на улице круглогодично, ездит каждый выходной понемногу + периодически пробеги 300-400 км +раз в год 1000-1500.

Конечно это мало.

> Дык в магазине Ижовом! В Питере во всех лежат!
тута нету :((

> > А самодельные из железки не пойдут?
> Тогда не нужно! Там две грани из четырёх загнуты - распрямИЖЖЪ и другие занЁЖЖЪ!

нормальные дворники на иж 2126

IZh 2126 2003, engine Gasoline 1.7 liter., 85 h. p., Rear drive, Manual — tuning

Comments 26

Радикально, я просто солдатика гнул, в бж есть, обзор нормальный

все равно не так получается … а сейчас можно еще солдатика подогнуть … дак он вообще улетает за лобовуху аха))

В закладки, буду думать.интересует расстояние на сколько перенес и какая длина нижнего рычага дворника (того что к тяге крепится)

постараюсь замерить … а вообще я делал на прицел аха … просверлил маленькую дырку сверху …чтобы только ось залезла … отрезаную часть трапеции присунул — проверил есть ли место для хода рычага с тягой … все путем … дальше насверлил отверстий и уже полностью засунул и притянул гайкой … начал дальше мерить … трапецию наваривать на расстояние между центрами старого и нового отверстия … а тягу вымерять когда уже сваришь трапецию и установи — прям на месте … в спокойном состоянии у меня тяга уходила в бок до конца … вот я и упер его в стенку — когда будешь делать поймешь … все наметил — но когда варил все равно чуть меньше сделал из за боязни — мол вдруг упираться будет аха … угадал …

а сама тяга получилась — 43-43.5 см … между центрами … лучше конечно самому вымерять по месту …

Нет, не эта тяга, а та что стоит на оси к которой эта крепится

а дак она стоковая … все остальное сток …

Они с магазина разные стоят . вот моё расследование ) www.drive2.ru/l/453432274176706222/

вон оно что аха … ну замерию

Да уж, у Оды дворники больное место… На своей думаю хотя бы моторчик поменять, а то слоу моушен какой-то)

у меня моторчик в норме … потом еще бустер запилить … или так хотя бы www.drive2.ru/l/9186885/

ElectricEnerGy

у меня моторчик в норме … потом еще бустер запилить … или так хотя бы www.drive2.ru/l/9186885/

"бустер"…Как же вшивое реле статус-то поменало :) Аж называться по-другому стало.
Делайте нормальную проводку, разгрузку замка зажигания и не надо никаких бустеров. Лечить же надо болезнь, а не бороться с симптомами

пф … дак у тебя у самого же написано дворник бустер)) … почему такое отвращение к данной переделке? … мне вот лень разгружать замок зажигания, но мне и лень бустера пилить … оптимально думаю сделать как ты и не париться … на 7 контакт перекинуть, дворники уж никак не забуду выключить … даже на самой медленной скорости, пока закрываешь машину, или даже пока из нее вылазишь и отходишь услышишь\увидишь как они работают, вернешься и выключишь)) … про отвращение к бустеру спросил из интереса)

Слово это такое… Неправильное) Не подходит оно для "данной переделки" =) Лично меня от него коробит. Но это лично моё мнение. Я, кстати, бустер этот собирал. И дворники работали неполноценно — не то на второй скорости работали, а на 1 (и прерывистой) нет или наоборот, не помню точно. Да и захламлять электрику лишними проводами не хочется.
Свою переделку считаю без лишнего хвастовства самой простой и эффективной. Если действительно хочется минимум телодвижений и максимум результата, то надо пересунуть коннектор питания именно сразу на шину 30 — это самый короткий путь. Да, на дворники постоянно будет подаваться питание, но ездят же Джигули и всё там ок. Всё равно, пока приехал-заглушил-закрыл машину, даже при включенном прерывистом режиме дворники успеют махнуть и тем самым показать, что включены. И если так рассудить, чтоб забыть их выключить нужно быть каким-нибудь вхламину пьяным или иметь кратковременную амнезию =)

вот вот я из за неполноценности скоростей (какие то есть какие то отсутствуют) и не хочу … точнее это было первое почему я не хотел … потом на твой вариант нарвался и вовсе передумал)) … а забыть ну — так просто не забудешь)

Замена двигателя стеклоочистителя ИЖ-412 на двигатель 2141/2109/3110

Если у Вас есть свободное время, немного денег и захотелось эротики, то это занятие для Вас!

А почему, собственно, возник вопрос с заменой?

1.Меня достало постоянно тянуться к панели, чтобы включить дворники.
2.Меня достал переключатель режимов дворников.
3.Мне не нравится. что нет режима с паузой.

1. Открываем капот и отключаем аккумулятор.
Поскольку мы будем работать с пороводами, то во избежании неприятностей надо обязательно отключить аккумулятор.

2. Снимаем корпус воздушного фильтра
Чтобы подобраться к карбюратору.

3.Снимаем "подсос".
Нужно, чтобы потом спокойней снять панель.

4. Снимаем накладки боковин стоек лобового стекла.
Они не позволяют снять панель.
Подденьте отверткой и накладки сами выскочат из креплений.

Вообще-то, полезно снять руль.
Без него будет гораздо удобней работать.

К тому же, замена стеклоочистителя подразумевает и замену подрулевого переключателя (ПП) на ПП 2109.
Не плохо будет и заменить руль на руль 2141.
Он меньше по диаметру родного ИЖ-412 руля и толще- приятней и удобней.
Да и сигнал ПП 2109 будет работать только с рулем 2141, так как этот ПП "родной" для 2141.

5.Отворачиваем 2 винта снизу и 2 гайки крепящие панель.
Сдергиваем ее с мест крепления потянув на себя и вверх, в сторону лобового стекла.
Но не снимаем совсем.

6. Ослабляем винт, контрящий ручку Центрального выключателя освещения и снимаем ручку, отворачивая ее.

7. Отворачиваем гайку крепления Центрального выключателя освещения.

8. Снимаем ручку выключателя дворников.

9. Отворачиваем гайку крепящую этот выключатель.

10. Если Замок зажигания стоит на панели, то отворачиваем его гайку.

11. Поднимаем панель и немного сдвинув вперед отворачиваем гайку троса спидометра и отсоединяем его от комбинации приборов (КП).

12. Вынимаем из панели Центральный переключатель света, выключатель дворников, замок зажигания, отключаем магнитолу.

13. Отворачиваем 4 винта, крепящих Комбинацию Приборов и снимаем ее.

14. Вот теперь, со спокойной душой снимаем совсем панель, осторожно вытягивая трос подсоса из переднего щита моторного отсека.
Убираем панель подальше, чтобы не мешала.

Вот теперь настал момент, когда можно передохнуть.
Поскольку именно сейчас начнется основной гимор.

Кстати, Вас еще не посетила мысль перенести подсос на "бороду"?
На место выключателя печки?
Тросик можно взять от 2109- он очень длинный.

И Замок зажигания тоже на бороду?

15. Отворачиваем 2 винта, крепящие Трапецию стеклоочистителя (далее ТрС).

16. Теперь самое главное- пытаемся отвернуть 4 шурупа (самореза) , крепящие 2 воздуховода справа и направляющие воздух на стекло лобовое.

Ясно, что на заводе эти 4 шурупа заворачивали, когда лобовое стекло еще не стояло на машине.
Но у нас-то оно стоит.

Заставить этих технологов ижевских заменить трапецию на их машине!
Вот тогда бы они помучались отворачивая эти 4 шурупа!

Попробуйте отвернуть с помощью плоскогубцев.

А отвернуть надо, чтобы снять воздуховоды, которые не дают снять ТрС.

1 7. Снимаем 2 воздуховода.

16. Отворачиваем гайки крепления дыорников и снимаем дворники.

18. Снимаем колпачки , закрывающие гайки крепления ТрС к кузову.

19. Отворачиваем эти гайки и навернув гайки, крепящие дворники и ударом молотка по ним, немного осаживаем ТрС во внутрь машины.

20. Отворачиваем ВСЕ провода от мотора стеклоочистителя.

21. Потянув трапецию на себя, выводим оси дворников из дырок крепления.

22. Немного подогните железяку- нижнюю часть крепления ТрС в поперечине кузова над печкой.

23. Вот теперь можно болтая ТрС влево-вправо можно попытаться, с помощью какой-то матери, вытянуть ТрС вправо.
Теперь можно передохнуть.

Теперь можно отправляться в магазин/на разборку и принести оттуда реле стеклоочистителя 2108/09, мотор стеклоочистителя на 2108/09/2141, колодки разъемов ( сколько хотите, запас не помешает, но обязательно папа/мама на 6 контактов).

А Подрулевой переключатель 212141 у Вас уже есть?

И провод мягкий 1 кв.мм. метров чем больше-тем лучше

Кстати. почему именно применена схема управления 2141?

Она проще чем у 2108 и при выходе из строя реле, все равно будет работать первая и высокая скорость стеклоочистителя.
То есть, потеряется только "пауза".

Схема подключения
В качестве диодов - любой диод, например Д226.

Трапецию оставляем родную 412.

Теперь с помощью ножовки и дрели, смотря по месту, присобачиваем эл.двигатель на место родного.

Иж ода ремонт дворников

Очиститель ветрового стекла типа 2126-5205 состоит из моторедуктора с рычагами и поводков со щетками. Электродвигатель очистителя — двухскоростной, трехщеточный, с возбуждением от постоянных магнитов. Для защиты от перегрузок в нем установлен термобиметаллический предохранитель ПР502А.

Технические характеристики моторедуктора 17.3730

Очиститель имеет три режима работы, включаемые правым полру-левым переключателем. Прерывистый режим обеспечивается электронным реле типа 523.3747, установленным в монтажном блоке. Реле также включает малую скорость моторедуктора очистителя при включении омывателя ветрового стекла. Реле должно обеспечивать включение электродвигателя с частотой 14±4 цикла в минуту при частоте вращения вала моторедуктора не менее 20 мин -1 , температуре (20±5) °С и напряжении питания 14±0,2 В.

При работе очистителя на малой скорости в постоянном режиме напряжение питания подводится к диаметрально противоположным щеткам. При работе очистителя на максимальной скорости «плюс» питания подводится к щетке, расположенной сбоку.

Неисправный моторедуктор рекомендуется заменить новым.

Электрический насос омывателя ветрового стекла установлен на трубке, соединенной со штуцером полиэтиленового бачка. Бачок установлен в моторном отсеке слева. Форсунки омывателя расположены на капоте, гибкие соединительные шланги прикреплены скобками к усилителям капота.

Омыватель включается правым подрулевым переключателем. При этом питание подается на электродвигатель насоса и реле очистителя ветрового стекла, которое включает очиститель на малую скорость работы, если он был выключен или работал в прерывистом режиме.

При неисправности насоса его заменяют. Засорившиеся форсунки можно продуть в обратном направлении или прочистить леской.

Перед снятием очистителя ветрового стекла отсоединяем провод «массы» от аккумуляторной батареи.

Приподняв пластиковый колпачок поводка, ключом «на 10» отворачиваем гайку крепления поводка стеклоочистителя.

Покачивая, снимаем поводок со шлицев вала.

Поддев отверткой, снимаем пластиковый защитный колпачок втулки рычага.

Ключом «на 24» отворачиваем гайку крепления втулки рычага к кузову.

Снимаем пластиковую и резиновую шайбы.

Аналогично освобождаем вторую втулку рычага.

Отсоединяем колодку жгута проводов моторедуктора стеклоочистителя.

Головкой «на 12» отворачиваем два болта крепления стеклоочистителя к кузову.

Перед снятием стеклоочистителя снимаем крышку монтажного блока (и вынимаем из монтажного блока старого образца реле указателей поворотов и аварийной сигнализации, а также реле стеклоочистителя).

Вынимаем очиститель из моторного отсека.

Ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления кривошипа.

Поддев отверткой, сдвигаем рычаг кривошипа со шлицев вала электродвигателя.

Шлицевой отверткой отворачиваем два винта крепления наконечников проводов биметаллического предохранителя.

Отводим провода от биметаллического предохранителя

Накидным ключом «на 10» отворачиваем три болта крепления моторедуктора к кронштейну.

. и снимаем моторедуктор.

Собираем и устанавливаем очиститель в обратной последовательности. Чтобы кривошип занял правильное положение, подсоединяем разъем моторедуктора к проводке автомобиля, включаем очиститель подрулевым переключателем и, выключив, ждем, пока электродвигатель остановится. В этом положении вала электродвигателя устанавливаем кривошип и затягиваем гайку его крепления.

Для снятия электродвигателя омывателя.

. крестообразной отверткой отворачиваем саморез крепления бачка к кронштейну и приподнимаем бачок.

Отсоединяем провода питания от штекеров электронасоса.

Снимаем трубку со штуцера электронасоса.

Отсоединяем электронасос от трубки бачка и снимаем электронасос.

Устанавливаем детали в обратной последовательности. Чтобы трубки омывателя легче надевались на штуцеры, немного разогреваем концы трубок зажигалкой.

Иж ода ремонт дворников

Часть первая:

В выходные полностью решил для себя проблему левого дворника :-). Теперь спешу поделиться рецептом с коллегами ИЖеводами.

Началось всё тогда, когда я приобрёл ИЖ2126. Поначалу проблема левого дворника меня нисколько не интересовала, т.к. дождей не было, но по мере использования авто очертания проблемы вырисовались отчётливо, в виде недостаточного чистого сектора на лобовом стекле. В общем-то, неочищенное пространство слева мешает при поворотах налево, уменьшая обзорность, и я стал искать решение этой проблемы.

Для начала пробежал форумы на предмет готовых решений. Такие очевидные решения, как изменить угол крепления поводка и использование автохимии – я отбросил. Не смотря на простоту и якобы действенность этих методов – они были совершенно не радикальны. Так, изменить угол крепления поводка – значит, пойти на компромисс, а пользовать всё время химию дорого и лениво. И тут я наткнулся на рецепт Бати (Batya):-). Он мне показался логичным, и я его тотчас предварил в жизнь. Хм. Тотчас – это не совсем правильное определение для затраченного времени. Я угробил несколько часов на вроде бы простые операции, а в результате….. получил сектор меньший, чем был до применения сего рецепта. Всё это заставило меня крепко задуматься, вспомнить курс теоретической механики и вообще, подойти к решению проблемы с умом. А так же обзавестись дополнительным инструментом

Начну с теоретических рассуждений. Ими я занялся на досуге, после того, как рецепт Бати привёл к явно противоположному результату, чем ожидалось. Для начала про рецепт Бати. Батя заметил, что размах правого дворника намного больше левого. И поменял шлицевые валики с рычагами, после чего у него всё заработало по высшему классу.

Мои первые выводы: чтобы получить больший сектор, нужно укоротить рычаг у шлицевого валика. В форумах проскальзывали предложения о том, что нужно, дескать, этот рычаг подогнуть, либо заменить рычаг у электродвигателя – тем самым, увеличив размах обоих дворников. Так вот, как показывает моя практика, ничего этого делать НЕ НУЖНО. Почему не нужно? Листая учебники по кинематике, я пришёл к выводу, что, изменяя длины плеч рычагов шлицевых валиков, мы так же должны изменять длины тяг. Иначе возможны такие положения рычагов, что всю систему попросту заклинит. В Батином случае рычаги были попросту перепутаны местами. В общем-то, ничего удивительного в этом нет. У меня, например, неправильно прикреплена одна из резинок в багажнике. Железкой наружу, а хвостиком вовнутрь. Так что Батя, поменяв местами шлицевые валики – решил свою проблему. Я же, последовав его совету – усугубил своё положение. В моём случае – имело место неверное крепление кривошипа к оси моторедуктора. Об этом я догадался экспериментально. Итак, перейдём от слов к делу.

Для работы Вам понадобятся следующие инструменты: ключ на 27; ключ на 12, торцевой, с длинной ручкой; ключ на 13; ключ на 10; пассатижи и тонкая отвёртка. Причём ключ на 27, 12 и пассатижи с отвёрткой могут Вам и не понадобиться. ВНИМАНИЕ: все операции я описываю стоя лицом к лобовому стеклу. Так что не удивляйтесь, что левый валик я буду обзывать правым. Делаю я это для удобства своих последователей, чтобы в трудную минуту не нужно было думать, а просто смотреть в распечатку.

Для начала снимите поводки. Делается это ключом на 10. Откройте защёлкивающиеся крышечки и отвинтите гайки. Снимите поводки. Снимите декоративные резинки, закрывающие гайки на 27. Отвинтите гайки на 27. Не потеряйте пластиковые проставки. Теперь снимите крышку с ЧЯ. Желательно ещё выдернуть жгут с проводами. Там типа розетки. Но я подёргал, у меня этот жгут не пошёл, и я его оставил в покое, зная своё свойтсво, что у меня всё в руках ломается. Торцевым ключом на 12 открутите обе гайки, крепящие электродвигатель. Не потеряйте шайбы. Они вроде прилипшие к резинкам, но это не так. Разъедините разъём, соединяющий электродвигатель со жгутом. Теперь начинается самое сложное. Рекомендую следующий порядок: сначала весь механизм опустить вниз, поворачивая одновременно двигателем вверх, чтобы шлицевые валики скрылись в подкапотном пространстве. Затем весь механизм подайте максимально вправо. Следите, чтобы тросик капота заходил сзади двигателя, а не попал между двигателем и тягами. Когда всё сдвинете вправо, вытащите правый (который на самом деле левый) шлицевый валик. С правой стороны железо скругляется, и образуется место, где этот валик прекрасно выходит. С выемкой левого проблем уже не возникает.

Теперь положите механизм в сборе туда, куда Вам удобнее и внимательно посмотрите. Внимание: я описываю механизм, держа его двигателем к себе и шлицевыми валиками вверх.

Итак. На плече правого валика должно быть написано 51,5. Это расстояние между осей. Проверка штангенциркулем подтвердила эти данные. А на левом 57,5. Т.е. на 6 мм длиннее. У Бати они были перепутаны местами, и он их поменял. У меня же было всё правильно, так что я поменял их аж 2 раза.

Теперь давайте рассмотрим порядок действия для тех, у кого валики установлены неправильно. Берём отвёртку помощнее, и разбираем шарнирные соединения. Я это делал, используя толстую отвёртку, как рычаг. После того, как шарниры разобраны, Немного разогните тонкой отвёрткой стопорное кольцо. Просуньте отвёртку в образовавшуюся щель, и гоните отвёртку по пазу, пока она не окажется напротив разрыва в стопорном кольце. Теперь стаскивайте стопорное кольцо отвёрткой. Вытащите шлицевый валик, не запутайтесь в шайбах. Запомните их порядок. Поменяйте местами шлицевые валики. Теперь возьмите пассатижи, и подогните стопорные кольца, придав им максимально круглый вид, с максимально плотным прилеганием краёв. Одевать обратно стопорные кольца нужно сверху. Валик сделаны виде конуса, и кольца прекрасно зажимают валик, как только попадают в свой пазик. Набейте пластмаски от шарнирных соединений смазкой. Шарниры обратно лично я собирал с помощью тисочков. Несильно зажимал, и шарниры прекрасно становились на место. Ну, если у Вас руки, как тиски, тогда Вы и так прекрасно справитесь.

Если у Вас шлицевые валики стоят правильно, и Вам лениво разбирать шарниры для их смазки, переходим к регулировке положения кривошипа.

Кривошип должен быть установлен так, как описано в мануале. См. рис. У меня же он стоял перпендикулярно продольной оси. Чтобы поменять его положение, нужно ключом на 13 открутить гайку с оси моторедуктора, поменять положение кривошипа и снова всё затянуть.
Установка механизма в сборе происходит в обратном порядке. Единственное, что, например, у меня механизм не очень-то захотел вставать. Видимо нужно было как то подогнуть трацепию, к которой всё крепится. Но я просто наживил болты, немного прикрутил гайки на 27. Кое где пришлось поднажать. Потом всё утянул болтами и гайками. Через месяц сделаю протяжку, на всякий случай. Видать вот такое нежелание механизма становится на место и побуждает сборщиков отходить от конструкторского решения.
Теперь о результатах. Они превзошли все мои ожидания. Размах левого дворника (теперь я смотрю по ходу машины) превышает размах правого. И как я не регулировал левый дворник, он у меня то о нижний уплотнитель бъётся, то кончиком заезжает на левый. Правый поворачивается чуть более, чем на 90. Если меня такое положение дел не устроит, то, исходя из предыдущего опыта, нужно играть положением кривошипа на моторедукторе. Перемещение его к положению, более перпендикулярному продольной оси приводит к увеличению размаха правого дворника, и уменьшению размаха левого.

Часть вторая:

Часть третья:

от, решил послать свой вариант решения проблемы с дворниками)))

Сначала махнул местами тяги, как делали многие. Вроде помогло, но не надолго. Поэтому недолго думая, решил проблему более кардинальным методом.

Читайте также: