Замена трипоида ауди а4 б6
Обновлено: 05.07.2024
Снятие приводных валов Audi A4 8E B6
Если у вас появилась необходимость произвести процедуру замену демонтирования приводных валов, то не спешите хвататься за мобильники и искать специалистов этой области, вы вполне справитесь с этим самостоятельно! А наша инструкция вам в этом поможет!
На нижепредставленном фотоотчете вы увидите, как отсоединить приводные валы, промыть ШРУСы и заменить пыльники на авто марки Ауди А4 8Е Б6 в целях профилактики.
Для этого приобретите заранее в специализированных магазинах два комплекта, лучше оригиналы конечно, для ЩРУСов внешних и для триподов. Подготовить необходимо и автомобиль, поместив на яму либо на домкрат. Иметь при себе также надо шестигранник на 17 и не обойдемся без съемника для трипода.
На фотографиях демонстрируются ремкомплекты на ШРУСов и триподов.
Поднимаем нашу машину и смотрим, если там имеется защита и коробка, их демонтируем. Чтобы снять колесо, необходимо поставить машину на ручник снимаем крышку колеса, там уже перед нами будет болт внешнего шруса, который необходимо отвинтить, используя шестригранник на 17. После этого ослабляем и болты крепления и полностью демонтируем колесо.
Болты крепление необходимо прикрутить обратно, помогут нам в этом шайбы.
Освобождаем ШРУС, выкрутив болт.
Освобождаем наш суппорт, используя звездочку для открутки болтов.
Отсоединяем суппорт и подвешиваем его, главное не загибайте тормозной шланг. До конца вправо выкрутив руль, особождаем пространство для просовывания привода туда и обратно.
Трипод закрплен 6 болтами.
При установке скорости на 1 передачу отвинчивайте три болта, остальные уже отвинчиваются без скоростей передачи. Вал крутим по мере доступа к болтам и выставляем опять на скорость.
Отведем ее пока в сторону.
Вынимаем шрус и приводной вал.
Вытащили левый вал.
Как мы видим, пыльник давно нуждается в замене.
После этого необходимо выбить крышку трипода, для этого завинчиваем болт на место, а вал удерживаем на 20 градусах. Бьём молоточком, придерживая снизу корпус втулки. Затем поломайте хомоты пылника, что будет достаточно трудно.
Крутим внешний ШРУС пока не дойдем до упора, после этого крутим с усилием, так как мы перешли к его выпрессовки. Проводим эту процедуру аккуратно и постепенно, используя тески. Пометьте фломастером изначальное положение всех деталей конструкции перед снятием корпуса, ведь при установке на свое место со временем могут слышатся шумыПомехой при снятии может послужить стопорное кольцо, его мы снимаем. А после отсоединяем трипод звездочку.
Звездочку промывают в бензине для снятия старой смазки.
Приступаем к корпусу трипода и внешнему шрусу, их протрите чистой тряпкой. Вал при очистке прогните в разные стороны для лучшего результата
После этого помещаем всю на чистый материал, если работы проводятся не в закрытом помещении следите за попаданием грязи и песка.
Подготавливаем смазку для шруса, берем 100 мо шприц. Устанавливаем четко новые пыльника с хомутами.
Не забываем поменять резиновое кольцо для уплотнения. Для смазки привода используем по 70 гр. в каждую сторону.
Меняем крышку корпуса. Эта процедура может вызвать сложности, так как крышку нужно запрессовать так, чтобы кольцо зашло за резьбу для герметизации трипода. Для этого все пойдет в ход. И помощь друга, и различные отвертки. Конечно трудность в основном состоит в замене уплотнительного кольца, но это того стоит.
После этого смажьте шрус внешний и с внутренней и внешней стороны, сжимая хомуты.
Затем приступаем к сборке всех деталей. Перед вами разобранный привод.
Итак, приводный вал и пыльники в сборе. Надеемся предложенная фотоинструкция поможет полностью разобраться и вникнуть в эту процедуру.
Замена ШРУСа на Ауди А4 своими руками
После долгой и нещадной эксплуатации Audi A4, автовладельцам приходится сталкиваться с поломкой многих запчастей. Часто выходит из строя и ШРУС — шарнир равных угловых скоростей, приводящий колеса авто в движение за счет передачи крутящего момента при повороте до 70 градусов. Водители часто называют этот важный элемент «гранатой». ШРУС состоит из внешней и внутренней обоймы, сепаратора и 6 шариков.
Также у шарнира равных угловых скоростей есть резиновые чехлы (пыльники), которые защищают его от попадания воды и грязи. Если резиновый чехол сохранил герметичность, несмотря на потертости, его можно заменить. В случае разрыва пыльников — необходима замена ШРУСа.
Этапы замены шарнира
Чтобы заменить ШРУС, следует использовать подъемник для автомобиля, приготовить отвертку, тиски, накидные ключи и пассатижи. Также понадобятся новые пыльники, гайка ступицы и специальная смазка. Эти расходные материалы комплектуются с шарниром.
Замена ШРУСА производится поэтапно:
- Прежде всего следует выкрутить шестигранником болты шарнира и колеса. После этого поднять домкратом нужную сторону авто, снять колесо и тормозной диск с суппортом.
- Дальше для доступа к ШРУСу нужно снять вверху 2 рычага, открутив болты в стойке.
- На следующем этапе необходимо вытащить шарнир. Для этого откручивают болт на нем, снимают хомуты и выбивают старый ШРУС молотком.
- Затем «гранату» следует разобрать: снять шайбу, кольца и пыльники. После этого посадочное место тщательно очищают от старой смазки и устанавливают на привод новый ШРУС со всеми комплектующими в обратном порядке относительно разборки.
- После усадки стопорного кольца на привод, забивают новый ШРУС и надевают новые пыльники так, чтобы они не испачкались в смазку. При этом желобок резинового чехла должен стоять четко в пазу шарнира.
- В итоге затягивают хомут, надевают наконечник, ставят колесо и закручивают болты крепления привода к ступице.
При замене пыльников, желательно использовать вместо ленточных хомутов — винтовые модели. Они идеально предотвращают попадание грязи в шарнир и легко устанавливаются. Кроме того, перед сборкой на две обоймы наносят тонкий слой свежей смазки для легкого продвижения на ШРУС. Если пыльники на СТО менялись своевременно, то в замене шарнира не будет необходимости.
Процесс замены ШРУСа обычно длится 1-2 часа, в зависимости от опыта автовладельца. Однако лучше всего обратиться за помощью к профессионалам на станцию техобслуживания. Чтобы избежать дорогостоящей замены шарнира равных угловых скоростей, следует своевременно менять поврежденные пыльники.
Проблемы в работе ШРУСа начинаются с небольшого скрежета при повороте одного из колес. Специфический звук при нарушениях работы шарнира можно услышать при максимальном повороте колеса. В таких случаях нельзя затягивать с ремонтом шарнира равных угловых скоростей, иначе он может полностью развалиться во время езды, что чревато огромными проблемами.
Audi A4 (B6/8E) – властелин колец
Ауди А4 второго поколения дебютировал в 2000 году, а серийное производство модели началось в 2001 году. «Четверка» разделила платформу с Volkswagen Passat B5. Всего в мире было выпущено более миллиона экземпляров Ауди А4 В6. Даже не смотря на относительно почтенный возраст, серьезных проблем не возникает.
Audi A4 (B6, 8E) (2000 - 2004 гг.)
Двигатели
Audi A4 B6 предлагался с большим количеством двигателей рабочим объемом от 1,6 л (100 л.с.) до 3-х литров (220 л.с.) «заряженной» S-версии. Наибольшее распространение получили три агрегата: бензиновый 2,0 л ALT (130 л.с.), бензиновый с турбонаддувом 1,8 л (150 л.с. - avj, 163 л.с. - bfb, 170 л.с. – amb (США) и 190 л.с. - bex) и дизельный 1,9 TDI (100 и 130 л.с.).
2-х литровый ALT славится своим непомерным масляным аппетитом, приходящим после 100 тыс. км. Успокаивает лишь одно - увеличившийся расход масла, как правило, больше не растет и в среднем составляет 2-3 литра на 10 тыс. км.
Дизельный 1,9 TDI - надежный агрегат. При пробеге более 200 тыс. км, скорей всего, придется обратить внимание на состояние топливных форсунок.
Наддувный 1,8Т требует к себе большего внимания. Перебои в работе могут возникнуть из-за потери герметичности и подсоса воздуха в патрубке, соединяющем воздушный фильтр с компрессором турбонагнетателя. Часто патрубок протирается хомутом у самой турбины, при этом появляется свист, и двигатель не держит холостые обороты.
Турбина выхаживает не менее 200 – 250 тыс. км, а при бережной эксплуатации доживает и до 300 тыс. км. Новая турбина обойдется в 20 – 25 тыс. рублей, ремонт ее потребует около 10 – 15 тыс. рублей. Восстановленная турбина способна пробежать еще 50 – 60 тыс. км.
Пластиковый тройник охлаждающей жидкости за двигателем под воздействием температуры и времени коробится и начинает «травить» антифриз. Новый стоит около 600 рублей, но что бы заменить его, придется «потрудиться». При пробеге более 160 – 200 тыс. км нередко выходит из строя электромагнитный клапан адсорбера №80. Оригинальный потянет на 4,5 – 5 тыс. рублей, аналог – 1 – 2 тыс. рублей.
«Дизеление» (треск) после запуска холодного двигателя первые 1-3 секунды вызвано неисправным фазорегулятором, объединенным с натяжителем цепи, и растяжением самой цепи. Проблема характерна для двигателей 2,0 л и 1,8Т и обнаруживается после 200 – 250 тыс. км. Кроме того, на 1,8Т, если вовремя не заменить фазорегулятор, начинается износ зубцов на звезде выпускного распредвала, идущих в сборе. Новый распредвал потребует около 13-15 тыс. рублей.
Теперь остановимся на общих, характерных для всех типов двигателей Ауди А4, мелких неисправностях. Проблемы с правильной работой бензинового мотора появляются из-за выхода из строя катушек зажигания, которые «умирают» в самый неподходящий момент. Новая катушка стоит около 1200 – 1700 рублей. Проблемы с запуском, независимо от наличия ошибок, в 90% случаев связаны с отказом датчика температуры охлаждающей жидкости.
Гидравлические опоры двигателя (подушки) при пробеге более 180 – 200 тыс. км нередко требуют замены, о чем подскажет появившаяся вибрация. При пробеге более 200 тыс. км, скорей всего, придется заменить датчик положения коленвала (1800 – 2500 рублей) и датчик массового расхода воздуха (1500 – 3500 рублей). К этому же времени начинает сдаваться термостат, замена которого - работа не из легких. Новый оригинальный стоит около 3-4 тыс. рублей, неоригинальный - 2-3 тыс. рублей.
При пробеге более 220 – 250 тыс. км начинает выскакивать ошибка по низкой эффективности катализатора, который вскоре придется заменить. Оригинальный потребует около 50 тыс. рублей, неоригинальный гораздо дешевле – 10 – 20 тыс. рублей. Пламегаситель еще доступней - 3-5 тыс. рублей.
Трансмиссия
На Ауди А4 В6 устанавливалась полностью синхронизированная 5-ти или 6-ти ступенчатая механическая коробка передач, 5-ти ступенчатая гидротрансформаторная автоматическая коробка передач «Tiptronic» с динамической программой переключения DSP или бесступенчатый вариатор Multitronic с динамической программой регулирования DPR.
Audi A4 (B6, 8E) USA (2000 - 2004 гг.)
АКПП Tiptronic в целом надежна, но при пробеге более 200-220 тыс. км могут появиться толчки при переключениях и пробуксовка. Причина - износ фрикционов. Ремонт потребует около 40-60 тыс. рублей.
Multitronic устанавливался только на переднеприводные версии Ауди А4 В6. Наиболее проблемные те, что использовались до 2004 года. Вариатор требует регулярной замены масла, иначе ускоряется износ цепи и конусов, что приводит к «забитию» продуктами износа фильтров и клапанов насоса коробки. Это, в свою очередь, вызывает толчки, рывки и дерганья - чаще при старте и остановке автомобиля. Ремонт в таком случае потребует около 70 – 90 тыс. рублей.
Вибрация в момент энергичного разгона - нередкое явление при пробеге более 160 – 200 тыс. км. Причина – износ внутреннего ШРУС (трипода). Оригинальный стоит около 10 тыс. рублей, неоригинальный – 4-4,5 тыс. рублей.
Ходовая
Тормозные шланги начинают сдаваться при пробеге более 180 – 220 тыс. км. При пробеге более 200 – 220 тыс. км может потребовать замены подкачивающий насос тормозной системы. При самостоятельной замене задних тормозных колодок нужно быть осторожным, утапливая поршень. Лучше делать это с помощью специального приспособления, которое одновременно прижимает и вращает поршень. Иначе, его можно сломать, а новый суппорт стоит не дешево. Из-за неисправности выключателя стоп-сигнала («лягушки») постоянно загорается значок ESP, и периодически ABS. Новый выключатель стоит недорого – всего 600 рублей.
На дизельных «четверках» возникали проблемы со штуцером вакуумного насоса. Новый насос потребует 12-14 тыс. рублей. Но можно отделаться и мало затратным ремонтом за 100 рублей с помощью холодной сварки.
Кузов и салон
Кузов Ауди А4 полностью оцинкованный с очень хорошим лакокрасочным покрытием. Намека на ржавчину нет даже на первых экземплярах.
Петля бардачка – слабое место: со временем она отваливается. Новый бардачок стоит около 10 тыс. рублей. Но не стоит торопиться покупать новый. Более дешевый способ ремонта - приклеить отломанную петлю на хороший клей или закрепить саморезами.
Сломанная петля бардачка.
При пробеге более 200 - 250 тыс. км нередко начинают «плыть» пиксели на дисплее бортового компьютера. Новый дисплей стоит около 2,5 – 4 тыс. рублей, за его установку потребуется отдать еще 1,5 – 2 тыс. рублей. Со временем, при пробеге более 200 тыс. км, замолкает и зуммер приборной доски. Причина - отказ динамика.
Дисплей бортового компьютера.
Комфорт
На дизельных Audi A4 возможно повреждение демпферного шкива из-за повышенной вибрации. Новый шкив обойдется в 6-7 тыс. рублей. Со временем потребуется замена или промывка радиатора отопителя. Необходимость в этом наступит, когда в холодное время при полностью прогретом двигателе в салон перестанет подаваться теплый воздух.
Электрика
Из-за обрыва провода в защитной гофре электропроводки между дверью и кузовом перестает работать электрика задней двери, а в салоне постоянно горит подсветка. По схожей причине (обрыв в гофре) перестает срабатывать электрозамок багажника. Кроме того, может погаснуть подсветка номерного знака. При исправной электропроводке, причина в неисправности электрического моторчика замка. Новый стоит около 700 – 800 рублей.
Обрыв провода в гофре.
Штатная охранная система может перестать воспринимать ключи от автомобиля из-за окисления контактов на блоке комфорта или отказа процессора блока.
Заключение
Ауди А4 В6 - последний из могикан. Это автомобиль, который создавался, что бы служить своим хозяевам десятки лет. Не смотря на приличный возраст, серьезных проблем почти не возникает. Двигатели служат верой и правдой, а кузов стойко держит «соленые ванны». Чуть слабее на этом фоне выглядят вариатор Multitronic, подвеска и компрессор кондиционера.
Снятие приводных валов Audi A4 8E B6
Демонстрация процедуры ремонта — снятие приводных валов, промывка ШРУСов и замена пыльников в профилактических целях на автомобиле Ауди А4 8Е Б6 в виде подробного фотоотчета.
Для того, чтобы выполнить процедуру собственноручно, необходимо запастись двумя (в данном случае — оригинальными) ремонтными комплектами для внешних ШРУСов, а также двумя ремкомплектами для триподов. Данную работу следует проводить, поставив автомобиль на яму. Понадобятся также шестигранник на 17 для выкручивания большого болта внешнего шруса и съёмник для выпрессовывания трипода.
Какие ремонтные комплекты внешних ШРУСов ставить на Audi A6 8E B6?
Оригинальный номер ремонтного комплекта для внешних ШРУСов 8E0498203D, средняя цена 1696 руб.
- Febest 1717P-A6 — 1289 руб.
- Spidan 24861 — 973 руб.
- Ruville 755731 — 992 руб.
Какие ремонтные комплекты трипода ставить на Audi A6 8E B6?
Оригинальный номер ремонтного комплекта трипода 8E0498201B, средняя цена 1748 руб.
- Lobro 303946 — 663 руб.
- Patron PDC0002 — 706 руб.
- Ruville 756550 — 647 руб.
Два ремонтных комплекта для внешних ШРУСов.
Два ремонтных комплекта для триподов.
Заезжаем на яму. Под ямой, если есть, снимается защита мотора и коробки. Снимаем колесо, в данном случае левое, со стороны водителя. Сначала ставим на ручник, затем отделяем крышку от колеса, чтобы получить доступ к болту внешнего шруса. Ослабляем этот болт большим шестигранником на 17 на 90 градусов, а также ослабляем болты крепления колеса, поддомкрачиваем и ставим на опоры машину и снимаем колесо.
Используя шайбы, заново закручиваем болты крепления колеса.
Выкручиваем болт и теперь внешний ШРУС освобожден.
Отвинтив звездочкой два болта сзади, снимаем суппорт.
Оттопыриваем скобы колодок.
Снимаем и подвешиваем суппорт, чтобы не загнуть тормозной шланг. Осторожно крутим руль в право до упора, для того чтобы образовалось свободное место, через которое в дальнейшем будет вытянут привод и в конце сборки засунут обратно.
Сборка трипода под машиной крепится шестью болтами.
Выставляем первую передачу и откручиваем 3 болта. Оставшиеся 3 болта откручиваются без выставления на передачу, покручиваем вал для доступа к остальным и ставим снова на скорость.
Вот и сама конструкция.
Отводим ее в сторону.
Вытягиваем внешний шрус и вынимаем приводной вал.
Левый приводной вал вытянут.
По состоянию выльника внешнего ШРУСа видно, что пришло время его замены.
Чтобы выбить крышку корпуса трипода, закручиваем старый болт на место и держим вал под наклоном в 20 градусов, выбиваем молоточком. Снизу упираем корпусом втулку и даём свободно выбиться крышке. Далее следует обламать все хомуты крепления пыльников, сделать это не очень просто.
В процессе выпресовки внешнего шруса вкручиваем его и если почуствуете что дошло до упора, значит продолжаем крутить с усилием, поскольку пошел процес выпрессовки. Всё это делается аккуратно зажав вал в тисках! Перед снятием трипода с валом из корпуса помечаем установочное положение деталей. Если их не пометить и при сборке установить не на прежнее место, позднее при эксплуатации могут появиться шумы. Снятию трипода с вала мешает одно стопорное кольцо. Снимаем его и позже, в процессе сборки, заменим на новое, которое в ремкомплекте. Вынимаем трипод – звёздочку.
Звездочка несколько раз промывается в чистом бензине, чтобы избавится от старой смазки.
Сам корпус трипода также необходимо вымыть. Для удобства можно использовать тряпку. моем также сам внешний ШРУС с валом. Во время мойки вал на шрусе иногда необходимо гнуть в разные стороны, чтобы удалить всю смазку.
Отмыв от старой смазки ставим на чистую тряпку. Смотрим чтобы песочек не попал, если операция производится на улице.Соблюдаем чистоту.
Готовим для использования смазку для внешнего ШРУСа, удобнее всего использовать 100 мл шприцы. Натягиваем в правильном порядке новые пыльники с хомутиками.
Сначала заправляем трипод консистентной смазкой, по 70 грамм в каждую из сторон пыльника. Ставим новое уплотнительное резиновое кольцо.
Зажимаем слегка корпус в тисках сверху и ставим новую крышку. Здесь начинается самое сложное. Дело в том, что нужно немного запрессовать сверху крышку и вставить по все окружности стопорное кольцо, чтобы это кольцо утопилось и зашло под кромки, тем самым загерметизировав трипод. Даже с напарником придется повозиться, чтобы это кольцо утопить под кромки, использовав грубую силу и отвертки, утапливая это кольцо. Если использовав под крышкой старое уплотнителное резиновое кольцо, то будет намного легче. Но лучше пойти по трудному пути, использовав новое.
Загерметизировав трипод со смазкой внутри, смазываем внешний ШРУС. Загоняем с внутренней стороны больше половины высокотемпературной смазки, а остальную через внешнюю сторону, использовав шприц для лучшего проникновения. Сжимаем хомуты на пыльниках.
Замена внутреннего пыльника шруса Audi A4 B6 Quattro
При данных видах работ на данной машине не понадобится подъёмник или яма, всё элементарно меняется с помощью домкрата, И так. для начало перед тем как подомкратить нужную сторону, вытаскиваем с диска колпочёк закрывающий супечный болт ослабляем его и заодно болты крепления колеса, поднимаем домкрат, откручиваем колесо
далее снимаем суппорт для этого я использовал трещётку и звёздочку Т45
и саму скобу суппорта там два болта на 21
после этого выкручиваем до конца болт ступицы при этом поставив коробку на "P" ( конечно его можно было выкрутить ещё до снятия суппорта, но я поступил иначе) =)
далее откручиваем 6 болтов от внутреннего шруса, там понадобится 12ти гранная звёздочка, для того чтобы открутить все болты просто ставим нейтралку и проворачиваем вал, потом на паркинг, откручиваем. ну и так далее пока все не открутим. извиняюсь что фото уже со снятым валом, просто другое фото получилось очень мутным=((
1011029.JPG 41,87К 19 Количество загрузок:
далее выкручиваем колёса в моём случаее в лево и вытаскиваем внутренний шрус из ступицы, при этом я кстати откручивал ещё 1 рычаг для того чтобы отвести чучуть в сторону стойку, он держится на гайке на 18
1011028.JPG 47,31К 16 Количество загрузок:
1011034.JPG 40,29К 14 Количество загрузок:
Когда вал снят, теперь надо снять внешний шрус с вала для того чтобы поменять пыльник на внутреннем, так как сам трипод походу из стакана не достаётся внимательно осмотрев его я увидел что края там завальцованы и никакого стопора нет, и так надо вал "повесить" на тески вертикально чтобы он висел на внешнем шрусе. взять пруток диаметром меньше чем ступечный болт и тихонько несколько раз стукнуть им в вал через отверстие бля ступечного болта, у меня очень легко слетел с вала без всяких усилий
Ну а дальше всё снимаем все пыльники тщательно всё промываем бензином и собираем всё в обратном порядке
1011027.JPG 55,34К 13 Количество загрузок:
Извините если отчёт кому то покажется карявеньким, это 1й отчёт мой, дальше буду стараться делать лучше фото и объяснять))))
замена трипода, пыльника трипода
Симптомы выхода из строя трипода очень характерные: сильная вибрация, особенно при разгоне. При вывешенных колёсах ощущается заметный люфт палки привода относительно корпуса трипода.
Процедура замены довольно-таки проста:
-первым делом требуется открутить центральный болт
-поднимаем машину на подъёмнике (или домкрате), снимаем колесо
-крепится корпус трипода ко фланцу коробки шестью болтами, для откручивания которых потребуется вот такая бита:
-для увеличения обзорности можно снять боковой пыльник и защиту, но если очень лениво, можно обойтись и без этого, только места мало, или глаз засунуть, или ключ
-дальше откручиваем три болта крепления шаровой опоры к рычагу
-опускаем рычаг вниз, ступицу оттягиваем в сторону, и желательно в таком положении зафиксировать
-теперь привод можно извлечь из машины
-зажимаем палку привода в тисках, ещё раз проверяем люты
-отщёлкиваем пыльник хомута
-снимаем пыльник, стягиваем корпус трипода
-чаще всего неисправность очевидна
-под смазкой обнаруживаем стопорное кольцо
-удаляем его и стягиваем сам трипод в с палки
-отщёлкиваем маленький хомут и стягиваем пыльник
-сборка производится в обратной последовательности:
-на отмытую палку, зафиксированню вертикально, натягиваем новый пыльник, поглубже
сам трипод симметричный, но с одой стороны имеются скошенные шлицы, для облегчения надевания
-надеваем трипод на палку привода
-надеваем стопорное кольцо
-необходимо убедиться, что оно полностью вошло в паз
-наносим смазку на стенки корпуса
-наносим смазку на ролики трипода
-надеваем корпус на трипод
-перед натягиванием пыльника необходимо убедиться, что ни на нём, ни па пыльнике нет смазки, посадочное место сухое и обежиренное
-натягиваем пыльник, надеваем оба хомута
-стягивать их желательно специальными щипцами
-сделать несколько вращательных движений, что бы разогнать смазку,
и можно вставлять привод в машину
-центральный болт желательно закрутить, пока колесо ещё вывешено, и затянуть болт с необходимым моментом* моментом, уже когда машина встала на колёса
болт с шестигранной головкой = 200 Н·м и довернуть на 180°
ВНИМАНИЕ!
Существуют 2 вида винтов с двенадцатигранной головкой, с оребрением и без него
При установке винта с двенадцатигранной головкой всегда необходимо учитывать, какой винт с двенадцатигранной головкой установлен.t
В соответствии с этим необходимо применять подходящий момент затяжки.
Момент затяжки винта с двенадцатигранной головкой »с“ оребрением составляет 70 Нм, и дотянуть на 90°,
Момент затяжки винта с двенадцатигранной головкой »без“ оребрения составляет 200 Нм, и дотянуть на 180°
Снятие и установка пыльника наружного шарнира вала привода переднего колеса Audi A4
1. Снимите вал, обратитесь к разделу Снятие и установка приводного вала.
2. Зажмите вал через защитные накладки в тисках.
3. Снимите хомуты и сдвиньте назад защитный чехол.
4. Вверните нажимной винт (3207) с направляющей для резьбы М14/М16 в цапфу шарнира так, чтобы снять шарнир с вала.
5. Снимите стопорное кольцо.
6. Для установки наружного шарнира наденьте на вал чехол.
Предупреждение:
Чехол и место его посадки на валу не должны иметь смазки.
7. Установите новое стопорное кольцо.
8. Введите во внутреннюю часть шарнира 50 г смазки.
9. Вверните в шарнир бывший ранее в работе винт, как показано на сопроводительной иллюстрации.
10. Напрессуйте шарнир с помощью пластмассового молотка на вал так, чтобы зафиксировалось стопорное кольцо.
11. Выверните старый винт.
12. Введите в шарнир 40 г смазки со стороны чехла.
13. Смажьте наружный шарнир.
Предупреждение:
Соблюдайте установленное количество смазки.
Чехол при надевании его на корпус шарнира часто сжимается. При этом в шарнире возникает разряжение, которое приводит к вдавливанию чехла (стрелка на сопроводительной иллюстрации). Поэтому при установке чехла с помощью отвёртки на малом диаметре заполните шарнир воздухом так, чтобы обеспечить выравнивание давления.
14. С помощью специальных клещей, например, HAZET 1847-1 сожмите хомуты на большом и малом диаметрах шарнира.
Примечание:
Если чехол из пластмассы, то сожмите хомуты на большом и малом диаметрах. Для зажима хомутов (легированная сталь) необходимо применять показанные на иллюстрации специальные клещи HAZET 1847, в противном случае необходимая сила сжатия не достигается. Клещи необходимо установить, как показано на иллюстрации. Рабочие кромки клещей должны быть в уголках (В). В этом положении винт (А) затягивается моментом 20Нм. Зажим хомута на малом диаметре выполняется аналогичным образом.
Предупреждение:
Резьба зажимного винта клещей должна иметь лёгкий ход, в противном случае её необходимо предварительно смазать смазкой MoS2. Если резьба имеет тяжелый ход, например, вследствие загрязнения необходимый момент затягивания винта не достигается.
AUDI A4 B6 замена передних тормозных дисков и колодок. Видео и фото инструкция
У нас на плановом ремонте находится автомобиль AUDI A4 B6, на котором необходимо заменить передние тормозные диски и колодки. Покажем вам подробную видео и фото инструкцию как это сделать правильно своими руками.
Поднимаем машину, снимаем передние колёса. При помощи плоской отвёртки отгибаем и снимаем металлическую скобу:
Поворачиваем диск для удобства работы. Снимаем резиновые заглушки с болтов направляющих. Отщёлкиваем датчик, чтобы он нам не мешал:
Берём шестигранную биту 7 и откручиваем направляющие:
Крепкой металлической отвёрткой или другим подобным предметом, разжимаем тормозные колодки:
Снимаем суппорт и подвешиваем его за пружину, чтобы он не висел на тормозном шланге. Вытаскиваем старые тормозные колодки. Головкой на 21 откручиваем скобу суппорта от тормозного диска:
Очищаем скобу и ставим и закручиваем её в посадочное место, колёсный болт после этого можно выворачивать. Специальной струбциной утапливаем поршенёк в суппорте:
Видео замена передних тормозных дисков и колодок в AUDI A4 B6:
Резервное видео как заменить передние тормозные диски и колодки в Ауди А4 Б6:
Замена задних ламп в фарах Ауди А4 (B6)
Видео материал по замене задних ламп в фарах Ауди А4 шестого поколения.
Пошаговая замена задних ламп в фарах Audi A4(B6)
1. Начнем с того что нам понадобится для работы.
2. Открываем заглушку на оббивке багажника.
3. Берем крестообразную отвертку и выворачиваем винт который находиться под заглушкой.
4. Берем фару руками и сдергиваем на себя. (советую момент извлечения фары посмотреть на видео)
5. Открываем две клипсы которые отмечены на фото ниже. После открытия клипс, извлекаем пластмассовый блок с лампами.
6. Приступим к замене ламп.
Вы можете поменять лампы стоп сигнала, поворотов, заднего хода.
Для извлечения лампы поверните ее против часовой стрелки.
7. После замены нужных ламп вставляем пластмассовый блок и защелкиваем клипсы по бокам.
8.Переходим к установке фары. На фаре есть две направляющих. В начале установки нужно попасть направляющими в отверстия на кузове.
9. Закручиваем винт который крепит фару.
10. Закрываем заглушку и работа закончена.
Спросите вы какие лампочки поставить в заднюю фару на Ауди А4? Нет смысла что-то советовать, просто посмотрите мощность ламп по книжке и покупайте на ваш выбор.
Читайте также: