Замена троса газа заз 968м
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 05.10.2024
Замена троса газа заз 968м
Снять карбюратор с двигателя, казалось бы, просто: он крепится к впускному коллектору всего двумя гайками. Но подход к ним настолько неудобный, что в ряде случаев более рационально обслуживать карбюратор, не снимая его с двигателя.
Почти для всех дальнейших операций можно ограничиться снятием крышки поплавковой камеры. Предварительно следует освободить оболочку и трос привода воздушной заслонки, тягу, соединяющую рычаги осей дроссельной и воздушной заслонок (извлечь шплинт внизу), тягу привода клапана стояночной разбалансировки (если он есть). Кроме того, надо отсоединить патрубок воздухоочистителя и шланг бензонасоса.
При снятой крышке можно, например, проверить фактический уровень топлива в поплавковой камере, измерив расстояние от поверхности разъема до поверхности бензина. Это расстояние согласно руководству по эксплуатации, должно быть 22+1,5-1 мм.
Жиклеры холостого хода извлекают следующим образом. Вначале ключом 12 мм отворачивают пробку, затем отверткой с шириной лезвия 4 мм — жиклер, который остается в горизонтальном колодце. Подставив ладонь напротив колодца, дунем в сообщающееся с ним отверстие — жиклер окажется в руке. Для извлечения воздушного жиклера надо дунуть в длинную прорезь в разъеме топливного жиклера — в эмульсионный колодец (рис. 8).
Вывернуть главный топливный жиклер обычной отверткой мешает близкое соседство распределителя зажигания. Мы используем вместо отвертки стальную полоску толщиной 0,6 мм с согнутым под углом 90°концом. В шлиц жиклера вводим загнутый конец полоски или боковой ее край (при вертикальном расположении шлица).
Если все же потребуется снять карбюратор, то отверните переднюю, самую неудобную, гайку ключом 12 мм, поставленным вертикально. Для увеличения усилия в свободный зев ключа вставьте перпендикулярно какой-нибудь стержень (можно другой ключ). Перед извлечением карбюратора надо аккуратно снять гайки и шайбы со шпилек, а то они имеют обыкновение западать в самые укромные Места двигателя.
Ну, а если гайка и шайба все же пропали? Гайку можно на время взять со шпильки крепления генератора. У нее такая же резьба М8Х 1, только размер под ключ не 12, а 14 мм. Такую гайку лучше Поставить на дальнюю шпильку карбюратора. Что касается стопорной шайбы с внутренними зубьями, то ее можно заменить обычной ПРУЖИННОЙ шайбой на 8 мм. Есть один элемент карбюратора, который необходимо проверять и периодически контролировать,— это сливная пробка, расположенная с тыльной стороны поплавковой камеры. За невнимание к этому маленькому элементу мы, например, здорово поплатились. После езды по тряской дороге из-за отвернувшейся пробки в моторном отсеке возник пожар, который с трудом удалось потушить (заклинило замок капота моторного отсека). Это, конечно, редкий случай, но серьезность его последствий не позволяет пренебрегать такой простой операцией.
Работа приводов дроссельной и воздушной заслонок карбюратора «Запорожцев» оставляет желать лучшего. Некоторые меняют штатную оболочку троса привода на оболочку гибкого вала спидометра, чтобы уменьшить сопротивление движения троса.
Обрыв троса газа после 2—3 лет интенсивной эксплуатации — обычное явление. Он обрывается всегда у педали, поэтому его можно повторно использовать, зажав в простейшем наконечнике с отверстием под цапфу педали. Один наш знакомый использовал в качестве наконечника ключ от книжного шкафа, случайно оказавшийся в кармане. Конец оборванного троса он вставил в отверстие ключа, ключ сплющил и рукояткой надел на цапфу педали. Лучше, конечно, возить с собой более удобный наконечник, например показанный на рисунке 9.
При каждом обрыве троса его длина уменьшается и ее может не хватить, чтобы закрепить в зажиме компенсатора. Для многократного использования троса, а также для улучшения геометрии привода дроссельной заслонки можно поставить компенсатор до рычага оси дроссельной заслонки (рис. 10). Предварительно просверлите в штоке компенсатора новое отверстие для шпли
Рис. 10. Крепление троса к рычагу дроссельной заслонки:
/ — трос, 2 — компенсатор, .3 -рычаг дроссельной заслонки, 4 — шплинт, 5 — шайба нта из расчета, что он упрется в заднюю стенку обоймы при вылете, 6 — пружины, 7— полоса (зацеп)
Рис. 12. Закрепление оболочки тяги воздушной заслонки:
1 — кронштейн с выполненными про-резями 2 ручка, 3- зажим Рис. 11. Крепление тяги к рычагу воздушной заслонки:
/ — тяга, 2 - старый зажим без винта. 3 — новый зажим. 4 рычаг воздушной заслонки
штока 10 мм. Один конец пружины надевают на согнутую часть штока между рычагом и шайбой, запираемой шплинтом, другой _ вставляют в отверстие металлической полосы, зацепляемой за край кожуха вентилятора.
Привод воздушной заслонки в отличие от дроссельной осуществляется не гибким тросом, а стальной проволочной тягой, которая менее эластична и более чувствительна к перегибам. Жесткое крепление тяги в зажиме рычага воздушной заслонки приводит к необходимости точного совпадения нижнего положения кнопки управления и крайнего положения рычага. Если такого совпадения нет, воздушная заслонка будет постоянно прикрыта либо появится слабина тяги, которая приведет к ее искривлению. Этому способствует также закрывание дроссельной заслонки непосредственно за рычаг (когда трос заел).
Но случается и другая неприятность. Кнопкой управления заслонка закрывается, но потом не открывается, несмотря на опущенную до конца кнопку. Это бывает при ослаблении крепления конца оболочки в кронштейне. Раньше на ЗАЗ-968 это исправлялось быстро: извлекался кронштейн и подтягивался стопорный винт. Теперь в ЗАЗ-968М вместо металлического применен пластмассовый корпус, и оболочку от выдергивания предохраняют завальцо-ванные пластмассовые усики, которые обламываются при сильном нажатии па кнопку.
Откровенно говоря, мы не знаем, как в таком корпусе снова зафиксировать оболочку, и предлагаем уже испробованное решение. Нужно пропилить продольные пазы на и при сборке стянуть эту часть крепления гибких шлангов в нижней части кронштей-хомутом, применяемым для Такой цанговый зажим надежно держит оболочку.
Заз 968. ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР
Разборка и сборка воздушного фильтра несложны. Но после сборки часто обнаруживается течь масла из его поддона. Это не дефект сборки, а просто ослабление запоров, которые притягивают поддон к корпусу воздушного фильтра.
Ликвидировать течь можно заменой штатных запоров винтовыми стяжками. Для этого на корпусе фильтра разгибают крючки, за которые зацеплялись петли замков, и в них сверлят по отверстию диаметром5,5 мм. В отверстие вставляют винт М5, а щечками крепления рычага петли на поддоне вкладывают гайку (лучше ниппель от спицы мотоциклетного колеса). Винты затягивают отверткой до необходимого поджатия поддона (рис. 13).
Рис. 13. Крепление поддона воздушного фильтра:
/ — корпус воздухоочистителя, 2 — винт М5, 3 — выпрямленный зацеп, 4 — старый запор, 5 — гайка (ниппель спицы), б — поддон
ТОПЛИВНЫЙ НАСОС
Снимать топливный насос приходится редко и не только потому, что «жигулевский» насос довольно надежный, но и потому, что доступ к рабочим его элементам (клапанам, диафрагме) обеспечивается отсоединением от нижнего корпуса насоса крышки или верхнего корпуса. Топливный насос в сборе снимают обычно тогда, когда нужно снять крышку распределительных шестерен. Отверните две гайки горизонтальных шпилек, и насос свободен. При работе с топливным насосом на автомобиле приходится вспомнить, что уровень топлива в баке почти всегда выше уровня расположения насоса. Поэтому, когда соединяется шланг, идущий от бензобака, надо либо его чем-нибудь заткнуть, либо дунуть в него, чтобы бензин полностью перетек из шланга в бак. Можно также привязать отсоединенный шланг, так чтобы уровень бензина в нем был ниже края шланга.
Неисправности насоса чаще всего вызываются неплотностью прилегания клапанов к седлам или разрывом диафрагмы.
Для извлечения неисправной диафрагмы нужно после снятия корпуса насоса надавить на диафрагму и повернуть ее на 90°. Этим освободится хвостовик штока диафрагмы от приводного рычага.
Неисправную диафрагму заменяют на новую, а при ее отсутствии можно временно проложить между слоями старой диафрагмы полиэтиленовую пленку.
При разборке и сборке топливного насоса старайтесь помечать взаимное расположение отдельных деталей: нижнего корпуса, верхнего, крышки. Этим вы обеспечите прежнюю герметичность соединений.
Бывает, правда, так, что вы просто сняли крышку, чтобы почистить фильтр, поставили ее на место, а из-под крышки потек бензин. В этом случае надо пробовать, поворачивая крышку, найти такое положение, при котором течь прекратится.
И еще одно. При ручной подкачке бензин не всегда поступает к карбюратору. Здесь нужно прислушаться: характерное «чавканье» насоса говорит, что все в порядке. В противном случае нужно пусковой рукояткой повернуть коленчатый вал хотя бы на пол-оборота с тем, чтобы шток насоса не упирался в верхнюю часть эксцентрика распределительного вала.
Заз 968. ЗАБОРНАЯ ТРУБКА ТОПЛИВНОГО БАКА
Самая распространенная неисправность заборной трубки — потеря герметичности паяного соединения между трубкой и флан-Цем, с помощью которого трубка крепится к баку.
При попытке извлечь из бака трубку, отвернув винты крепления фланца, вы убедитесь, что это сделать невозможно. Препятствуют этому загнутый конец трубки, проходящий через отверстие в стенке моторного отсека, с одной стороны, и полочка кузова под задним стеклом, с другой.
Для извлечения трубки необходимо отвернуть нижние винты хомутов крепления бака, подать верхнюю часть бака на себя и извлечь трубку. Тщательно пропаять большим паяльником стык трубки с фланцем и поставить на место, предварительно очистив сетку фильтра. На автомобилях, оснащенных карбюратором К-133, освобождать бак не нужно, так как заборная и сливная трубки соединяются со шлангами у фланца.
Заз 968. ГЛУШИТЕЛЬ
Замена глушителя является неизбежной операцией, которую при интенсивной эксплуатации автомобиля приходится повторять каждые два года.
Глушитель крепится к головке двигателя на четырех шпильках (по две на каждую выхлопную трубу), а снизу автомобиля двумя хомутами — к выхлопным трубам правой головки.
Перед снятием глушителя надо снять щитки с боков двигателя, чтобы фланцы выхлопных труб были доступны. Затем под автомобилем освобождаем хомуты на трубах (если они поддаются), а сверху отворачиваем гайки крепления фланцев выхлопных труб и, оттянув их, снимаем со шпилек.
Провалив попеременно одну и вторую пару труб вниз, окончательно освобождаем глушитель с трубами и вынимаем их из-под автомобиля. Если перед снятием глушителя не удалось отвернуть винты хомутов, то их придется сбить, а затем распилить ножовкой.
Устанавливать глушитель надо в обратном порядке. Иногда отверстия фланца нового глушителя не подходят под шпильки головки. В этом случае отверстие нужно немного распилить круглым напильником. При стыковке фланцев труб с головкой следует обратить внимание на вхождение в отверстие патрубка головки пояска трубы, выступающей из фланца.
Если труба из-за перекоса не входит в отверстие, герметичность соединения может быть нарушена. Увидеть это можно по медно-асбестовой прокладке, которая в этом случае будет проворачиваться на трубе.
Уплотнение труб под автомобилем производится асбестовым шнуром, накрученным на входящую трубу. Это можно сделать, несколько выдвинув трубу, намотав шнур, а затем, задвигая ее, проталкивать шнур в зазор труб с помощью отвертки.
Заз 968. ВЕНТИЛЯТОР
Вентилятор снимают не только при ремонте генератора, но и когда он мешает дальнейшей разборке, например при снятии крышки распределительных шестерен.
Снять вентилятор с двигателя нетрудно. Вначале ключом 24 мм отворачиваем гайку крепления шкива, снимаем ремень, регулировочные шайбы и половинки шкива. Как отвернуть гайку, если она вместе с валом вращаеюя?
Есть несколько способов стопорения вала вентилятора. Первое, что приходит в голову,— засунуть палку в направляющий аппарат вентилятора и застопорить рабочее колесо. Но есть опасность повредить направляющий аппарат или лопасти рабочего колеса. На наших глазах это случилось с «Запорожцем», водитель которого решил подтянуть ремень (двигатель сильно грелся) и засунул в направляющий аппарат пусковую рукоятку. Однако гайка не поддавалась. Тогда он стал стучать молотком по ключу. В результате отломился кусок лопасти колеса. Но поскольку это произошло на обочине шоссе, то встал вопрос, как ехать дальше (из-за образовавшегося дисбаланса появилась сильная вибрация). Пришлось снять рабочее колесо и ножовкой отрезать приблизительно такой же кусок на лопасти напротив сломанной. Вибрация уменьшилась, и можно было ехать.
Для стопорения вала вентилятора мы применяем стягивание ветвей ремня под шкивом вентилятора (рис. 14). Если при этом шкив все же проворачивается, то резкими ударами по концу ключа сдвигаем гайки с места.
Рис. 14. Стопорение вала вентилятора
Конечно, если снят кожух вентилятора, то проще всего отвернуть злополучную гайку, придерживая ключом гайку с противоположной стороны вала.
Есть способ быстрого снятия ремня без отворачивания гайки вала и демонтажа половинок шкива. На первый взгляд он кажется варварским, но отрицательных последствий не дает. Большую отвертку или монтажную лопатку подсовываем под ремень у левого края шкива вентилятора. Поворачивая пусковой рукояткой коленчатый вал и надавливая на край отвертки, перебрасываем ремень через край шкива. Ставится ремень так же, только давить на отвертку надо с другой стороны.
Сняв ремень, отворачиваем 4 гайки крепления вентилятора к крышке распределительных шестерен, отсоединяем провода, идущие от генератора. Все освобождено, но поднять генератор мешает жестяной кожух. Обычно его снимают, но при этом предварительно требуется снять воздухоочиститель и карбюратор. Чтобы этого не делать, можно вывернуть винты крепления кожуха, оттянуть его вверх для прохода вентилятора. Можно вообще вывернуть шпильки из крышки распределительных шестерен. Тогда генератор просто вынимается на себя из кожуха.
Спрессовать рабочее колесо с вала лучше всего с помощью съемника. В крайнем случае можно, держа на весу вентилятор за рабочее колесо и подстраховывая снизу, резко ударить по торцу вала — колесо останется в руках. Естественно, чтобы при ударе не забить резьбу на валу, надо навернуть на его конец гайку или положить под торец вала проставку.
Вынуть из направляющего аппарата вентилятора генератор и разобрать его не представляет труда. Правда, иногда трудно бывает снять подшипники. Приходится прибегать к помощи съемника. Но однажды нам и съемник не помог. Оказалось, что распорная втулка, прижимающая подшипник, намертво «прикипела» к валу. После того, как мы изуродовали съемником подшипник, нам посоветовали сначала обстучать втулку по бокам. Обстучали, пошатывая ее с помощью газового ключа, и все стронулось с места. I
После установки ремня, особенно после монтажа двигателя, посмотрите, не задевает ли он за детали воздухозаборных кожухов (на ЗАЗ-968М). При этом нужно смотреть обязательно при работающем двигателе, так как ремень в движении колеблется. У нас, например, по недосмотру стерлись внешние кромки ремня, которые, как оказалось, доходили до краев окна горизонтальной пластины кожуха. Пришлось пропилить овальные отверстия в пластине и немного сместить ее по ступеньке задка.
Нам неудобно говорить об очевидных проверках, но тем не менее при покупке нового ЗАЗ-968М мы, например, просмотрели, что ремень входит в ручей шкива боком, опираясь о него внешней и боковой сторонами. Когда же мы это обнаружили, то первая мысль была — не может быть. Оказывается, может.
Вообще, что касается ремня и вентилятора, то на ЗАЗ-968 и ЗАЗ-968А они всегда на виду и какие-то изменения сразу замечаешь. На ЗАЗ-968М все это закрыто, поэтому надо взять за правило время от времени снимать кожуха и осматривать переднюю часть двигателя.
Техническое обслуживание автомобиля ЗАЗ-968М «Запорожец»
При подготовке нового автомобиля ЗАЗ-968М (ЗАЗ-968М-005) «Запорожец» к эксплуатации необходимо проверить и подтянуть все крепления на автомобиле, проверить в шинах давление воздуха и затяжку гаек колес, уровень масла в картере двигателя и коробке передач, уровень электролита в аккумуляторной батарее , уровень тормозной жидкости в питательных бачках главного цилиндра тормоза и гидравлического привода выключения сцепления, натяжение ремня вентилятора.
После пробега первых 500—1000 км рекомендуется заменить масло в картере двигателя, проверить и при необходимости отрегулировать подшипники передних и задних колес.
В первый период приработки деталей на новом автомобиле ЗАЗ-968М в течение 3000 км пробега происходит его начальная обкатка, в течение которой нельзя, чтобы двигатель работал с большой частотой вращения коленвала, особенно при пуске, нельзя ездить по тяжелым дорогам, нельзя допускать перегрев двигателя и его перегрузку. Скорость движения в период обкатки не должна превышать на первой передаче — 15 км/ч; на второй — 30 км/ч; на третьей — 50 км/ч; на четвертой — 75 км/ч. Если двигатель теряет обороты под увеличивающейся нагрузкой, сразу следует переходить на более низкую передачу. Тормозить автомобиль следует плавно, не производить резких поворотов. Полный период приработки деталей длится до 4000—5000 км пробега. Далее начинается плановое техническое обслуживание через каждые 10 000 км пробега.
Плановое техническое обслуживание автомобилей ЗАЗ-968М проводится ежедневно и далее через каждые 10 000 км, 20 000 км, 30000 км и 60000 км пробега, а также два раза в год при подготовке автомобиля к зимним и летним условиям эксплуатации. Однако если между запланированными обслуживаниями возникнет необходимость в выполнении какой-либо работы (разрегулировка и др.), то эту работу необходимо выполнить, не дожидаясь очередного обслуживания. Желательно обслуживание проводить на станциях технического обслуживания. Для этого на каждый автомобиль выдается «Сервисная книжка». Выполняемые при техническом обслуживании работы можно разделить на профилактические, регулировочные и смазывание автомобиля.
Ежедневное техническое обслуживание автомобиля ЗАЗ-968М
1. Проверить уровень масла в картере двигателя и жидкости в бачках стеклоомывателя, тормоза и сцепления.
2. Проверить состояние шин.
3. Проверить на ходу исправность действия тормозов, приборов освещения и сигнализации, рулевого управления.
4. Проверить состояние запасного колеса и шоферского инструмента, очистить наружные поверхности кузова и его салона.
Обслуживание автомобиля ЗАЗ-968М через 3000 км пробега (обкатка)
1. Подтянуть гайки головок цилиндров двигателя.
2. Проверить и при необходимости отрегулировать:
а. Зазоры в клапанах.
б. Частоту вращения коленвала на холостом ходу.
в. Установку момента зажигания.
г. Шаровые шарниры поворотных кулаков.
д. Зазоры в подшипниках ступиц задних и передних колес.
е. Отопительную установку.
3. При необходимости долить:
а. Жидкость в бачки привода выключения сцепления и привода тормозов.
б. Дистиллированную воду в аккумуляторную батарею.
в. Заменить масло в картере коробки передач и в картере двигателя, очистить воздушный фильтр и центробежный масло-очиститель.
Обслуживание автомобиля ЗАЗ-968М через 10 000 км пробега
1. Проверить и отрегулировать при необходимости:
а. Свободный ход у педали сцепления.
б. Зазоры в клапанах.
в. Натяжение ремня вентилятора.
г. Зазоры между электродами свечей зажигания.
д. На холостом ходу частоту вращения коленвала двигателя.
е. Давление воздуха в шинах.
ж. Шаровые шарниры поворотных кулаков.
з. Механизм переключения передач.
2. Промыть и продуть фильтры топливного насоса и карбюратора.
3. При необходимости долить:
а. Жидкость в бачки приводов тормоза и выключения сцепления.
б. Дистиллированную воду в аккумулятор.
в. Масло в картер коробки передач.
4. Проверить состояние колпачков защитных, а также чехлов шарниров тяг рулевых, шаровых шарниров поворотных кулаков и чехлов полуосей.
5. Выполнить перестановку колес согласно схеме, проверить и отрегулировать, если нужно, углы установки передних колес.
6. Смазать распределитель зажигания, при необходимости отрегулировать зазор между контактами прерывателя, проверить и отрегулировать установку момента зажигания.
7. Проверить состояние уплотнительных манжет рычагов передней подвески. При обнаружении течи смазки устранить подтекание и добавить смазку в трубы.
8. Заменить масло в картере двигателя, очистить воздушный фильтр и центробежный масло-очиститель.
Обслуживание автомобиля ЗАЗ-968М через 20 000 км пробега
1. Проверить и отрегулировать при необходимости:
а. У педали сцепления свободный ход.
б. Зазоры в клапанах.
в. У ремня вентилятора натяжение.
г. В шинах давление воздуха.
д. Свободный ход рулевого колеса.
е. Работу термостатов, регуляторов температуры двигателя.
ж. Отопительную установку.
з. Зазоры между электродами свечей зажигания.
2. Фильтры топливного насоса и карбюратора промыть и продуть, слить отстой из поплавковой камеры карбюратора и топливного бака. Отрегулировать карбюратор при необходимости.
3. Проверить состояние:
а. Защитных чехлов и колпачков шарниров рулевых тяг и шаровых шарниров поворотных кулаков.
б. Чехлов полуосей.
в. Подушек и втулок амортизаторов.
г. Накладок колодок тормозов и действия ножного и стояночного тормозов.
4. Выполнить перестановку колес согласно схеме и выполнить регулировку углов установки передних колес.
5. При необходимости долить:
а. Жидкость в бачки привода тормоза и привода выключения сцепления.
б. Дистиллированную воду в аккумулятор, масло в картер коробки передач и в картер рулевого механизма.
6. Смазать подшипник вала распределителя зажигания, при необходимости отрегулировать зазоры между контактами прерывателя. Проверить и отрегулировать установку момента зажигания.
7. Выполнить замену смазки и регулировку зазоров в подшипниках ступиц задних и передних колес.
а. Клеммы аккумуляторной батареи.
б. Карданные шарниры полуосей.
в. Шаровые шарниры поворотных кулаков.
г. Приводы замков дверей, капота и крышки багажника.
9. Заложить смазку в защитные чехлы троса стояночного тормоза.
10. Заменить масло в картере двигателя, очистить воздушный фильтр и центробежный маслоочиститель.
11. Проверить состояние уплотнительных манжет рычагов передней подвески. При обнаружении течи смазки устранить подтекание и добавить смазку в трубы.
Обслуживание автомобиля ЗАЗ-968М через 30 000 км пробега
1. Проверить и выполнить регулировку при необходимости:
а. У педали сцепления ее свободный ход.
б. Зазоров в клапанах.
в. Натяжения вентиляторного ремня.
г. В шинах давление воздуха.
д. Зазоров в шаровых шарнирах кулаков поворотных.
е. Механизма переключения передач.
ж. Работы замков багажника, капота и дверей.
з. Установки отопительной.
и. Частоты вращения коленчатого вала двигателя.
2. Проверить состояние:
а. Защитных колпачков и чехлов шарниров рулевых тяг и шаровых шарниров поворотных кулаков.
б. Чехлов полуосей.
в. Подушек и втулок амортизаторов, тормозных шлангов, амортизаторов.
3. Проверить в аккумуляторе уровень электролита, в случае необходимости выполнить долив дистиллированной воды, смазать клеммы.
4. Промыть и продуть фильтры топливного насоса и карбюратора.
5. Заменить свечи зажигания новыми.
6. Выполнить согласно схеме перестановку колес и выполнить регулировку углов установки передних колес.
7. Выполнить замену масла в картере двигателя, очистить воздушный фильтр и центробежный маслоочиститель.
8. Заменить масло в коробке передач и главной передаче.
9. Смазать подшипник валика распределителя зажигания, при необходимости отрегулировать зазоры между контактами прерывателя. Проверить и отрегулировать установку момента зажигания.
10. Зачистить у стартера коллектор, проверить прилегание щеток и износ. Детали привода и подшипники стартера очистить и смазать.
11. Проверить работу термостатов, регуляторов температуры двигателя.
12. При необходимости долить жидкость в бачки привода выключения сцепления и привода тормоза.
13. Проверить состояние уплотнительных манжет рычагов передней подвески. При обнаружении течи смазки устранить подтекание и добавить смазку в трубы.
Среди арматуры кузова лишь некоторые механизмы нуждаются в периодическом смазывании. К ним относятся: замок к левой наружной ручке — смазать графитом в виде порошка или несколькими каплями тормозной жидкости в случае низкой температуры; замки и защелки дверей, замки крышки багажника, капота моторного отсека и тяги их привода, тросы и барабаны стеклоподъемников, тяга привода вентиляционного люка, салазки у передних сидений — с помощью смазки Литол-24; механизм привода и шарниры тяг привода замков дверей, шарниры петель дверей, шарниры петель крышки багажника и капота моторного отсека, шарниры передних сидений — моторным маслом; верхний шарнир поворотного стекла двери и ось его ручки — глицерином или моторным маслом.
Обслуживание автомобиля ЗАЗ-968М через 60 000 км пробега
1. Проверить и в случае необходимости подтянуть крепления:
а. Задней и передней подвесок, силового агрегата рулевого механизма.
2. Проверить и при необходимости отрегулировать:
а. Зазоры в клапанах.
б. Свободный ход педали сцепления.
в. Натяжение вентиляторного ремня.
г. В шинах давление воздуха.
д. В шаровых шарнирах поворотных кулаков зазоры.
е. Механизм переключения передач.
ж. Работу замков дверей, капота и багажника.
з. Работу отопительной установки.
и. Свободный ход рулевого колеса.
к. Направление световых пучков фар.
л. Тормоз стояночный.
3. Проверить состояние:
а. Чехлов и защитных колпачков шарниров рулевых тяг и шаровых шарниров поворотных кулаков.
б. Чехлов полуосей.
в. Подушек и втулок амортизаторов.
4. Проверить в аккумуляторе уровень электролита, долить воду дистиллированную, в случае необходимости.
5. Смазать клеммы батареи.
6. Фильтры топливного насоса и карбюратора промыть и продуть.
7. Детали системы вентиляции картера и карбюратора промыть и продуть. Слить отстой из топливного бака, отрегулировать карбюратор.
8. Заменить свечи зажигания новыми.
9. Заменить смазку и отрегулировать зазоры в подшипниках ступиц передних и задних колес. Проверить состояние накладок тормозных колодок.
10. Выполнить по схеме перестановку колес и сделать регулировку углов установки передних колес.
11. Заменить масло в картере двигателя, очистить воздушный фильтр и центробежный маслоочиститель.
12. Заменить масло в коробке передач и главной передаче.
13. Смазать подшипник валика распределителя зажигания, при необходимости отрегулировать зазоры между контактами прерывателя. Проверить и отрегулировать установку момента зажигания.
а. Карданные шарниры полуосей.
б. Шаровые шарниры поворотных кулаков. Заложить смазку в защитные чехлы троса тормоза стояночного. Приводы и замки крышки багажника, капота и дверей.
15. Коллектор стартера зачистить, проверить износ щеток и их прилегание. Очистить и выполнить смазку деталей привода и подшипника стартера.
16. Контактные кольца генератора зачистить, проверить прилегание щеток и износ, в подшипниках заменить смазку.
17. Проверить работу термостатов регуляторов температуры двигателя.
18. Проверить, нет ли подтекания тормозной жидкости, масла и топлива; при необходимости устранить подтекания и долить.
19. Проверить состояние уплотнительных манжет рычагов передней подвески. При обнаружении течи смазки устранить подтекание и добавить смазку в трубы.
Сезонное техническое обслуживание автомобиля ЗАЗ-968М
Весной и осенью выполняют комплекс работ по очередному сезонному обслуживанию, а также дополнительные работы:
– подготовка отопительной установки к работе зимой;
– подготовка аккумуляторной батареи к сезонным условиям эксплуатации;
– замена масла в картере двигателя и коробке передач в соответствии с сезоном эксплуатации.
По окончании всех видов технического обслуживания необходимо контрольным выездом проверить исправность автомобиля.
Для обеспечения наилучших условий работы узлов и агрегатов автомобиля следует применять горючесмазочные материалы и эксплуатационные жидкости, указанные в таблице.
Дополнительные и отличительные операции технического обслуживания автомобилей с ручным управлением (через каждые 10 000 км пробега)
На автомобиле ЗАЗ-968МБ проверить и при необходимости отрегулировать ручной привод управления сцеплением и фиксацию рычага в положении выключения.
На автомобилях ЗАЗ-968МБ, ЗАЗ-968МД и ЗАЗ-968МГ проверить ручной привод дроссельной заслонки и при необходимости устранить заедание.
На автомобиле ЗАЗ-968МР проверить и при необходимости отрегулировать:
— частоту вращения коленчатого вала двигателя в момент трогания автомобиля;
— частоту вращения коленвала двигателя на холостом ходу (при включенной передаче);
— свободный ход штока поршня рабочего цилиндра сцепления;
— реле управления сцеплением (без снятия с автомобиля);
— четкость срабатывания микропереключателей в приводе дроссельной заслонки, механизме переключения передач и рукоятке управления рулевым колесом.
За три секунды до сотни на Запорожце: тюнинг ЗАЗ-968М
Загадаем вам загадку: назовите автомобиль, который может разогнаться до 100 км/ч за 3 секунды. Lamborghini? Ferrari? Bugatti? Нет! Nissan GT-R? Снова мимо! Название машины начинается на букву «З». Говорите, Pagani Zonda? Опять не угадали. А если добавить, что этот «суперкар» родом из постсоветского пространства? Все еще нет вариантов? Правильный ответ: Запорожец!
Д а-да, вы не ослышались, тот самый, с мотором в багажнике. А вот, кстати, и он сам пролетел мимо нас на скорости 300 км/ч. Скажете, все вышеописанное выглядит, как сказочный сон? Уверяю вас, речь идет о нашей действительности, и такой автомобиль существует наяву.
Замысел
Владелец этого автомобиля, Евгений, серьезно увлекается дрэг-рейсингом и уже около восьми лет строит автомобили, которые умеют быстро ездить по прямой. Вот и этот ЗАЗ должен был освоить науку обгонять каждого, кто поехал параллельно с ним. «Девятка», которая была у Евгения до него, проезжала зачетные 402 метра ровно за 11 секунд – новый проект должен был не только превзойти этот результат, но и выгодно отличаться нестандартной внешностью и неординарностью содержания. Как раз в этот момент на глаза Жене попалось объявление о продаже Запорожца.
Снаружи
Новый двигатель и подвеска означали изменившуюся колею задних колес, которую компенсировали расширителями арок. Они пришлись кстати и потому, что сами колеса, разумеется, тоже не могли остаться штатными – советские шины шириной 155 миллиметров просто не позволили бы трансформировать выросший потенциал в скорость. Жертвами аэродинамики, снижения веса и повышения безопасности пали бамперы и заводское остекление – окна закрыты поликарбонатом и зашиты листовым алюминием. Ну а еще новый двигатель потребовал куда более серьезного охлаждения, чем былой «воздушник»: теперь корма изрешечена вентиляционными отверстиями, а на месте правого заднего окна красуется здоровенная «отсылка» к предшественнику 968М, «ушастому» Запорожцу – воздухозаборник.
Внутри
К сожалению, сохранить внутри ту же добрую долю аутентичности, что и снаружи, не получилось. Задние сиденья, разумеется, ушли в прошлое, уступив место мотору. Передние не обеспечивали ни должной «усидчивости», ни какой-либо безопасности, потому тоже справедливо отправились в гараж, сменившись единственным водительским ковшом. Та же участь постигла и переднюю панель, и приборный щиток – работать с указателями тридцатилетней давности не стали, списав их в запас. Единственное напоминание о советских временах – дверные карты, покрытые дерматином.
Техника
Если изначально ЗАЗ-968М является автомобилем заднемоторным, с двигателем, расположенным в заднем свесе (к слову сказать, как у всеми любимых Porsche 911), то теперь силовая установка переехала в пределы колесной базы. Так что в нынешнем виде Запорожец Евгения – это настоящий «суперкар со среднемоторной компоновкой». Интересен способ осуществления свопа: по сути, предыдущий владелец снял чертежи передней части переднеприводных Lada и сварил подобную конструкцию в задней части Запорожца. Рычаги, стойки, тормоза – все взяли от «девятки». Разве что рулевой рейки нет, а рулевые тяги играют роль дополнительных рычагов. С точки зрения ремонтопригодности отличный вариант: автомобиль получился хоть и уникальный, но запчасти для него можно найти в любом магазине.
Стойки выбрали укороченные, с более жесткими пружинами и амортизаторами. Передняя подвеска схематически осталась родной зазовской, с торсионами – поменяли только амортизаторы на более жесткие газонаполненные от Нивы. Даже тормоза спереди оставили родные барабанные – и ведь удается им каким-то чудом остановить этот снаряд с умопомрачительных для него скоростей! Уверены, что разработчики на подобное точно не рассчитывали. Правда, Евгений все же планирует их поменять: с 200 км/ч они машину осаживают неплохо, но с 300 км/ч и выше, на которые способен Запорожец, их уже явно маловато. Сейчас, чтобы более мощные задние механизмы не перетормаживали, и машина не уходила на торможении юзом, Евгений добавил в систему регулятор тормозных усилий.
Конструкция крепления подвески и двигателя рассчитана и сварена очень тщательно. Единственное, что потребовало дополнительного усиления – места крепления самого мотора. Так получилось, что в первый же выезд на свежесобранном авто двигатель сорвался сразу со всех опор. Что удивительно, не перестав при этом работать, так что Евгений добрался до гаража своим ходом. Видимо, предыдущий владелец, уже готовивший «подкапотное» пространство к свапу, просто не рассчитывал на установку настолько мощного мотора. Женя поколдовал с усилением и модификацией креплений – сейчас все в полном порядке.
Теперь поговорим о главном – о двигателе. Доработок по нему в соотношении с развиваемой мощностью не так много, как можно было бы предположить, но ведь суть не в количестве, а в качестве и эффективности, а результат впечатляет. Точных замеров на стенде Евгений не проводил, но по соотношению массы авто ко времени на дрэг-стрипе в двигателе предположительно трудятся около 350 л. с. (если не учитывать опциональную закись азота). В число доработок входят спортивные распредвалы «Стольников», облегченные 121-е шатуны, титановые тарелки клапанов, ресивер «Стингер» и коллекторы «Стингер».
Коленвал, поршни и вкладыши остались стоковыми. И вся эта начинка вполне неплохо справляется с давлением в 2 (!) бара, нагнетаемым, скажем прямо, немаленькой турбиной – китайским аналогом 35-го Garrett. Правда, с реализацией мощности и момента бывают сложности: сцепление и приводы стали, по сути, расходным материалом. Что касается коробки передач, то заводского варианта от ВАЗ-2109 хватило на два старта, после чего пришлось идти по трассе и собирать разрушенные шестерни. После замены КПП на новую Евгений усилил ее плитами – теперь агрегат с нагрузками пока справляется.
Выхлоп сварен самостоятельно, что было не сложно – мотор расположен в задней части кузова, и тянуть длинную трассу не нужно. Из турбины просто выходит труба диаметром 70 мм, а отдельно от нее – труба поменьше, из вейст-гейта.
По системе охлаждения все так же лаконично. Правда, в стандартном Запорожце она воздушная, но в случае с высокофорсированным мотором такой трюк уже не пройдет. Поэтому в багажник установили трехрядный медный радиатор от ГАЗели и вентиляторы охлаждения от Нивы. При проектировании и сборке машины вообще старались использовать проверенные решения, которые вряд ли подведут. Это, например, относится и к топливной системе: известный насос Bosch 044 в сочетании с фильтром от УАЗа и форсунками производительностью 870 куб. см надежно снабжает мотор необходимым количеством бензина.
Турбина – это не единственное, что позволяет выжимать из двигателя дополнительные лошадиные силы. Под капотом, который, как мы все помним, у Запорожца является по сути багажником, расположился баллон с закисью азота от известного бренда NOS. Евгений нечасто им пользуется, но если машина обута в хорошие слики, то закись помогает сделать ускорение еще более безумным. Ведь речь идет об автомобиле с массой в 730 килограммов, не считая пилота.
Эксплуатация
Автомобиль был подготовлен в рекордно короткие сроки: всего около двух недель понадобилось владельцу, чтобы собрать все воедино. После настройки ЭБУ Январь 5.1 оставалось лишь тренироваться и исправлять выявленные по ходу заездов недостатки. Одним из них было нестабильное поведение автомобиля на скоростях за 200 км/ч – машину начинало буквально кидать из стороны в сторону. Проблема оказалась в настройке задней подвески, и после решения этого вопроса все встало на свои места. На момент написания этой статьи лучшее время на дистанции 402 метра у этого безобидного с виду Запорожца составляло 10,6 секунды. И мы уверены, что это не предел.
Читайте также: