Замена трубки щупа шкода октавия а5

Обновлено: 05.07.2024

Замена масла в двигателе Шкода Октавия А5

Согласно регламенту ТО замена масла в двигателе Шкода Октавия А5 должна производиться каждые 15 000 км. При тяжелых условиях эксплуатации (крупные мегаполисы, запыленная местность) интервал замены следует сократить до 7 000 - 8 000 км.

Независимо от типа двигателя (1.4 TSI, 1.8 TSI или 1.6 MPI) процедура состоит из одних и те же шагов. По сути, различаются только марки и места расположения масляных фильтров.

Для замены моторного масла в Шкода Октавия А5 вам потребуются:

1. Ключ «на 18»;
2. Моторное масло (количество смотрите ниже);
3. Промывочное масло (если есть необходимость);
4. Масляный фильтр;
5. Металлическая прокладка под сливную пробку;
6. Емкость для сливаемого масла (объем минимум 5 литров);
7. Ветошь;
8. Специальный ключ для отворачивания масляного фильтра (не обязательно).

Ниже в таблице приведена спецификация масел для бензиновых двигателей Skoda Octavia A5 с указанием заправочных объемов, а также номеров для заказа масляных фильтров и сливных пробок поддона:

Двигатель	Стандарт качества масла	Заправочный объем, л	Масляный фильтр	Сливная пробка с прокладкой
1.4 MPI 80 л.с. (BUD, CGGA)	VW 501 01, VW 502 00	3.2	030 115 561 AN	N 908 132 02
1.4 TSI 122 л.с. (CAXA)	VW 501 01, VW 502 00	3.6	03C 115 561 B 03C 115 561 D 03C 115 561 H
1.6 MPI 102 л.с. (BSE, BSF, CMXA CHGA, CCSA)	VW 501 01, VW 502 00	4.5	06A 115 561 B
1.8 TSI 152 л.с. (CDAB)	VW 502 00	4.6	06J 115 403 J 06J 115 403 Q	N 911 679 01 (пробка) N 013 81 57 (кольцо)
2.0 TSI 200 л.с. (CCZA)	VW 504 00	4.6	06J 115 403 J 06J 115 403 Q

Так как при замене масла требуется доступ к поддону, процедуру лучше проводить на подъемнике, эстакаде или осмотровой канаве. Перед тем, как приступить к работе, необходимо прогреть двигатель до рабочей температуры. Далее снимаем защиту картера, очищаем и откручиваем пробку сливного отверстия, подставив под него заранее подготовленную емкость. Действовать нужно аккуратно, чтобы не обжечься о нагретые детали двигателя и горячее масло.

После слива масла заворачиваем пробку на место. При этом не забываем заменить уплотнительное металлическое кольцо – оно обычно не пригодно для повторного использования. Также можно заменить и саму пробку, тем более что она часто продается в комплекте с прокладкой.

В случае приобретения моторного масла, отличного от того, которое было в двигателе, нужно промыть систему смазки специальным промывочным маслом. Если вы планируете выполнять эту операцию, при закручивании сливной пробки стоит использовать старую прокладку, а новую поставите уже перед заливкой основного масла. Промывочное масло заливаем через маслоналивную горловину до метки min на щупе. Потом даем двигателю 10 минут поработать и сливаем жидкость.

Теперь переходим к этапу замены масляного фильтра, расположение которого зависит от типа мотора. У двигателя 1.6 MPI BSE фильтр находится в не слишком удобном месте спереди недалеко от измерительного щупа. У агрегатов 1.4 TSI и 1.8 TSI фильтр располагается в более доступной зоне – в верхней части слева, рядом с маслозаливной горловиной. Открутить элемент проще всего специальным ключом, если такого нет, можно воспользоваться подручным инструментом. Главное стронуть фильтр, дальше он пойдет легко.

Перед установкой нового фильтра необходимо на треть заполнить его чистым моторным маслом и им же смазать уплотнительное кольцо. Фильтр заворачивается от руки сначала до контакта кольца с фланцем, а потом еще на 3/4 оборота.

Далее откручиваем пробку горловины и заливаем новое масло. Ему понадобится определенное время, чтобы стечь в поддон, поэтому перед замером уровня следует выждать несколько минут. Заводим двигатель и проверяем, нет ли подтеков около сливной пробки и фильтра. Также убеждаемся, что на приборной панели погас индикатор аварийного падения давления масла. Глушим двигатель и спустя определенное время проверяем уровень масла, доливаем до метки максимума. Прикручиваем на место защиту картера.

Вот в такой последовательности осуществляется замена масла в двигателе Skoda Octavia A5.

Тема: Трубка маслянного щупа AWT, замена (фотоотчет)

Трубка маслянного щупа AWT, замена (фотоотчет)

Очередной выезд на машине,проверяю перед выездом - уровень жидкости ГУРа, тормозная жидкость, охлаждающая жидкость,ну и конечно-же масло . Достаю щуп - хоп. откалывается маленький кусочек уплотнения щупа и падает вниз ,да-да в картер . смотрим.
За фотки не бейте - фотик сел, поэтому фотал телефоном .

[/url]

и еще для сравнения,помню были споры по размеру щупов

[/url]

[/url]
[/url]

В общем назрело - щуп уже клеился ДВА раза (пластмассовое колечко), заодно решаю заменить и трубку маслянного щупа, т.к. уплотнение подношено,а внизу трубка в масленном коксе.Заказываю и покупаю - щуп уровня масла (06B115611R, стоимость-390 руб), трубка щупа (06В103663G, стоимость не помню ).
В общем машина в гараже, капот задран, клема аккумулятора скинута, набор инструментов под рукой.
Снимаем бачек с охлаждающей жидкостью (три шурупа и разъем снизу бачка), отжимаем хомут с маленькой трубочки (на бачке) и для того чтобы не вытекала охлаждающая жидкость - внутрь трубки вставлям головкой вниз болт (М6х1,5), зажимаем хомутом, и и закрепив на трубке проволоку, отводим ее в сторону, зацепив за декоративную решетку.

[/url]

Снимаю разьем ДЗ

[/url]

хомут на шланге и сам шланг, который затыкаем чистой тряпкой и убираем в сторону

[/url]
[/url]

откручиваем болты крепящие ДЗ

[/url]

снимаем ДЗ, здесь не обошлось без потерь - порвалась прокладка ,
мелочи. руки есть, диэлектрический картон и ножницы с карандашем тож - вспоминаем школу

[/url]

[/url]

[/url]

решаю снять поддерживающий трубку кронштейн, для последующего демонтажа трубки.Болты откручиваются с помощью удлинителей и карданчика,иначе подлезть проблематично

[/url]

[/url]

отжав защелки на трубке щупа снимаю кронштейн

[/url]

Лезу к нижней части трубки - поддеваю отверткой, фигушки

[/url]

[/url]

Трубка вся хрупкая - пластмасс не эластичный вообще попробовал захватить сверху, сбоку, снизу - трубка ломается и часть остается на металлической трубе, идущей из движка .Поддеваю отверткой - очередное расстройство - наружняя часть снялась (отломалась),внутренняя осталась в металлическай трубе .В общем внутреннее кольцо достал так - сверху вставил деревянный штапик (квадратная палочка длиной 50 см.) и аккуратно поворачивая (как по резьбе) вытащил кольцо , которое при взятии двумя пальцами -рассыпалось на мелкие куски, смотрите сами

[/url]

[/url]

[/url]

ну а дальше что. вытер тряпкой посадочные шлицы

[/url]

и начал собирать все назад, для того чтобы закрепить кронштейн трубки трубки - необходимо поставить на место два крепежных болта ,шестигранники у меня без магнитов,а пальцы не достают до посадочных мест - применил следующий прием.Кусок алюминевой проволоки загнул на конце и вставил в нишу шестигранника болта

[/url]

болты на месте, кронштейн закреплен ,ставим новую трубку

[/url]
[/url]

[/url]

здесь ВНИМАНИЕ после преварительной установки нижней части (одели на шлицы) верхняя часть на кронштейне (защелки оделись на кронштейн) - с помощью деревянной оправки и молотка одним ударов сажаем трубку щупа на место,понять что она села - можно визуально оценить по тому,что металлическая часть кронштейна прошла насквозь через защелки трубки.Фотка плохаю получилась

[/url]

если трубку не посадите на место - то при выемке щупа, она выйдет вместе с ним

Все, дальше ставим на место ДЗ ( ОБЯЗАТЕЛЬНО АДАПТИРУЕМ), резиновый рукав (не забудъте вынуть тряпку ),бачек с ОЖ,разьемы.

Течи моторного масла Skoda Octavia

Как определить, что образовалась течь моторного масла? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

• масляные лужи под передней частью автомобиля после стоянки
• наличие потёков на корпусе ДВС
• фиксация датчиками низкого уровня или низкого давления масла
• синий дым из выхлопной трубы

Доверяйте ремонт двигателя и устранение масляных протечек только профессионалам!

Резкое снижение уровня масла, появление луж под автомобилем после ночной стоянки – верные признаки масляных течей двигателя. Основной причиной таких протечек является засорение вентиляции картера, в которой создаётся избыточное давление от накопившихся газов, что приводит к выдавливанию прокладок, а вместе с ними и масла из системы.

• через прокладку клапанной крышки;
• из-под масляного фильтра;
• через место установки трамблера;
• через сальник коленвала;
• из поддона картера.

Течи масла из-под трамблёра или поддона устраняются путём герметизации мест установки (стыков). Устранить масляную течь из-под сальника коленчатого вала сложнее - для этого необходимо разобрать двигатель и заменить сальник. Такую процедуру лучше доверить профессиональному автослесарю.

КАК УСТРАНИТЬ ТЕЧЬ МАСЛА ЧЕРЕЗ ПРОКЛАДКУ КРЫШКИ КЛАПАНОВ

Определить, что через крышку клапанов сочится масло легко – на корпусе двигателя образуются жирные потёки, облепленные пылью и грязью. Проблема появляется в двух случаях:

1. Нарушена герметичность стыка крышки и блока ДВС.
2. Слишком высокое давление в масляных магистралях.

Зазоры в привалочной плоскости ГБЦ появляются, если износ прокладки стал критичным – материал растрескался и деформировался, либо крепления затянуты неплотно – отсутствует герметичность. Неполадка устраняется заменой прокладки ГБЦ и правильной затяжкой крепёжных болтов.

Давление масла в магистралях снизится до нормального после ремонта системы вентиляции картерных газов или чистки редукционного клапана. Также рекомендуется провести регулировку клапана масляного давления, если это возможно.

ВИДЕО С ПРИМЕРОМ МАСЛЯНОЙ ТЕЧИ ДВС

В данном видеоролике рассмотрен частный случай течи моторного масла в автомобиле Киа Рио. Масляная протечка из-под сальника оказалась течью из-полд заглушки масляного канала, расположенной между ДВС и коробкой передач.

КАК УСТРАНИТЬ ТЕЧЬ МАСЛА ИЗ-ПОД МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА

Признаки утечки масла из фильтра сначала проявляются небольшим просачиванием смазки, появлением разводов, которые постепенно превращаются в капли. Вместе с этим:

• появляется сизый дым;
• слышны посторонние звуки ДВС, мотор может троить, с трудом заводиться;
• ощущается запах горелого масла;
• увеличивается масляный расход.

Причин утечки масла из фильтра несколько:

1. Повреждение или чрезмерное засорение фильтрующего элемента.
2. Некачественное или старое масло.
3. Деформация уплотнительной резинки.

Неполадки с масляным фильтром устраняют путём его замены и правильной установки - затяжка этого элемента должна проводится только руками без применения вспомогательных устройств!

ПОСЛЕДСТВИЯ МАСЛЯНОГО ГОЛОДАНИЯ

Что произойдёт, если не устранять масляную протечку? Чем больше масла будет вытекать из системы - тем хуже будут смазываться трущиеся детали двигателя, а значит в скором времени наступит масляное голодание ДВС. Критическим объёмом считается 1 литр смазки в системе - коленчатый и распределительный валы не заклинит, но существенно увеличит износ механизмов.

При объёме менее литра масла в ДВС происходит:

1. Залегание поршневых колец. Остатки масла сгорают в цилиндрах, выхлопные газы становятся синего цвета.
2. Заклинивает верхний распредвал, вырывает постель ГБЦ. Такая поломка приводит к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
3. Заклинивает как распредвалы, так и коленчатый вал, иногда и поршни ДВС. Как правило, здесь происходит и разрыв корпуса блока мотора. Такие повреждения устранить практически невозможно, поэтому рекомендуется устанавливать новый двигатель.

Помимо течей к масляному голоданию приводят:

• несвоевременная замена масла ДВС;
• некачественное масло;
• не подходящая по составу смазка.

Специалисты автосервиса "Крутящий момент" рекомендуют проверять уровень масла каждые 7 - 10 дней независимо от того, как часто вы пользуетесь своим автомобилем и каков его пробег.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ПЕРЕЛИТЬ МАСЛО В ДВИГАТЕЛЬ

Большой объём масла в системе, как и малый, может привести к неприятным последствиям.Если масло перелито немного (до максимальной отметки на щупе) - никаких критических поломок не произойдёт, если же уровень смазки превысил максимальный - появляются неисправности:

• масло может попасть на регулятор холостого хода, чем спровоцировать неравномерную работу двигателя;
• чрезмерный объём смазки начинает просачиваться через сальники и выдавливать их, образуя масляные течи, а замена сальника коленвала трудоёмкий и недешёвый процесс.

СУХОЙ ЩУП. В СИСТЕМЕ ДЕФИЦИТ МАСЛА

НОРМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ

МАСЛО ПЕРЕЛИТО. УДАЛИТЕ ЛИШНЮЮ СМАЗКУ

Проблему можно устранить - достаточно слить лишнее масло из двигателя. Чтобы это сделать, следует посетить автосервис, где автомеханики удалят излишки смазки из системы ДВС. Сливать масло из двигателя самому не рекомендуется (можно не угадать с объёмом), так как масло из сливного отверстия вытекает очень быстро.

Выберите марку и модель автомобиля — на сайте останутся цены на услуги и запчасти только для вашего авто

Как заменить и проверить уровень масла в АКПП на Шкоде Октавии А5 собственноручно

Хоть официалы и пишут, что масло в коробку передач заливается раз и на весь срок службы КПП, это еще не говорит о том, что его не нужно менять, а уже тем более на АКПП (автоматическая коробка переключения передач). Во-первых, что подразумевается под «сроком службы»? Никто толком не знает, может быть это 5 лет, или 150 тысяч километров. Поэтому, для того, что бы «спать спокойно» и быть уверенным, что коробка на Вашем автомобиле будет отлично отрабатывать и перебирать передачи, нужно как минимум раз в 60 тыс. км проводить замену в ней смазывающей жидкости, а еще лучше, если это будет через каждые 40 тыс. километров. Ведь это в итоге получится дешевле, чем дорогой ремонт. Мы рассмотрим самостоятельную замену масла в АКПП, на таком автомобиле как Skoda Octavia A5.

Лишний раз можно убедиться в необходимости замены масла в КПП на своей Skoda Octavia A5, слив его и увидев какого оно стало цвета. Если это что-то непонятное черного цвета – Вы однозначно правильно поступаете.

Выбор и стоимость масла для АКПП Шкода Октавия А5

Оригинальным для автоматической КПП, установленной на Шкода Октавия А5 является масло ATF с каталожным номером G 055025A2. Стоимость литра такой жидкости начинается от 17-и долларов (примерно 700 рублей, если поискать, но не факт что это будет оригинал). У Официалов стоимость будет в районе 1200 рублей. Для замены масла методом двойного слива, которую мы рассмотрим для нашей А5-ой Шкоды Октавии, необходимо минимум шесть литров. Умножаем числа и в результате получится 1200 х 6 = 7200 рублей. Как-то многовато, но решает каждый сам для себя.

Из альтернативы, можно взять следующие:

• SWAG 81 92 9934
• Универсальное для АКПП Castrol Atf Multivehicle;
• Синтетическое Toyota Atf Type T-4.

Необходимые материалы

Итак, для замены, кроме самого масла, для нашей АКПП, потребуются еще некоторые дополнительные расходники:

Замена методом двойного слива

Первым делом откручивается пробка, с помощью которой проверяется уровень смазывающей жидкости в АКПП нашей Шкода Октавия А5. Делается это шестигранником № 5. Будьте готовы, что сольется немного масла, если перед процедурой Вы ездили на автомобиле, в результате чего он получился полностью прогретый. К слову, лучше всего процедуру замены проводить при низкой окружающей температуре (позже Вы поймете почему) и при полном охлаждении авто.

После этого тем же шестигранником откручиваем трубку, измеряющую уровень. Продолжаем сливать. Обязательно сливайте жидкость в посудину, дабы замерить, сколько её слилось и впоследствии, залить примерно такое же самое количество.

Следующим шагом будет снятие поддона и сетчатого фильтра. При этом еще миллилитров 300 сольется, что в сумме выйдет в цифру 3-3,5 литра.

После этого обязательно проверьте состояние магнитов. Если на них имеется налет в виде стружки или еще чего поболее – срочно обращайтесь в сервисный центр, ежели там что-то в виде пыли, это нормально и ничего страшного нет. Теперь, после осмотра нужно хорошо промыть поддон и фильтр с помощью промывочного средства. Устанавливаем все обратно на свои места. Да, если Вы заодно меняли фильтр, то его прокладку на пробке необходимо обязательно смазать новой жидкостью, перед тем как поставить.

Зажав поддон, закручиваем трубочку для измерения уровня. Теперь можно залить новое масло. А как это сделать спросите Вы? Делается это все через то же сливное отверстие и для этого можно сделать некое приспособление, показанное на фото. По резьбе отлично подходит шланг от обычного смесителя, а для уплотнения используется два соска от колес.

Используя обычный компрессор (если таков имеется и желательно что бы он был) нагнетаем в бутылку воздух, выталкивая тем самым из неё новую жидкость. Если нет компрессора, можно воспользоваться обычным насосом, но здесь понадобится чья-нибудь помощь. Залить нужно такое же количество, как было слито (+-). Закручиваем пробку и заводим двигатель. На протяжении 7-10 минут переключаем рычаг селектора по всем положениям, для хорошего перемешивания ATF.

Опять сливаем жидкость, но на этот раз без откручивания поддона. Это будет примерно литра два. Это и называется «Методом двойного слива» при котором происходит 80 процентное обновление ATF. Обратно закачиваем новую, можно чуть больше. Открутив шланг, сливаем лишнее.

Правильная установка уровня масла в АКПП на Шкода Октавия А5

Многие задают вопрос, как же все-таки правильно выставить, или проверить уровень масла в АКПП (в частности 09G) на такой модели как Шкода Октавия А5? Для начала уясним, что выставлять его, или проверять нужно при его же температуре, равной 35-45-и градусам. Измерить её можно только с помощью WAG-COM-овского кабеля и ноутбука с программой. Если у Вас такового нет, можете после залива съездить на СТО и там попросить это сделать. Но сделать это нужно обязательно, так как превышение уровня может повлиять на работу коробки и вывести её из строя.

Если у Вас все имеется, проводим следующую процедуру:

1. Смотрим на температуру жидкости, если она в нужных пределах, откручиваем пробку и сливаем ненужное количество;
2. Если она прохладнее, опять таки откручиваем пробку, заводим двигатель и как только цифра дойдет до 45 градусов, сразу закручиваем её обратно.

В идеале это нужно делать по второму пункту, так как он более точный и вся ненужная АТФ-жидкость сольется.

Вот собственно и вся процедура. Есть определенные сложности и нюансы, поэтому если Вы боитесь самостоятельно это делать, лучше обратится к профессионалам.

Замена масла Skoda Octavia и масляного фильтра

Часто спрашивают где находится маслосливной болт на шкоде. Специально сделал фото (см. ниже в фотоотчете). Перед заменой масла, двигатель должен быть прогрет. Я сливал масло – был подъемник. Если такой возможности нет, ищем место с ямой или эстакадой.

Есть вариант, поддомкратить машину. Процедура с домкратом опасная, поэтому: обязательно ставим машину на ручник, под колеса ставим деревяшки (чтобы машина вдруг не скатилась на вас).

Что необходимо:

— новый масляный фильтр — каталожный номер VAG 06J115403C, VAG 06J115403 J ;

— масло — я брал LIQUI MOLY Top Tec 4200 5W-30;

— Сливной болт — N 908 132 02 или у меня был вот этот номер N 911 679 01;

— поддон — любой ненужный резервуар для масла, что бы потом слить это масло в пустую канистру для утилизации, трещетка, ключ, съемник фильтра (если фильтр «затек»);

— старая тряпка для щупа;

— картон или ненужная плотная вещь (чтоб не лежать на земле).

Цвет масла, понятно, вы увидите, будет темный. Его дают присадки. А вот на ощупь, ощущение металлической стружки, больше дает понятия, насколько масло стало грязное.

Фотки прикладываю. Упустил, только, как снял фильтр.

Пошаговая инструкция как поменять масло в двигателе шкода октавия а5 с фото и масляный фильтр

1.Заказываем масляный фильтр — оригинал стоит — 747 руб (экзист), аналог — (544 руб. там же).

Так выглядит фильтр, лучше брать оригинал.

И масло. Берите масло в проверенном месте.

2. Снимаем защиту картера

3. Подставляем поддон

4. Откручиваем маслосливной болт. Он по суть одноразовый, при каждой замене желательно менять.

6. Не забываем закрыть пробку обратно, чтобы не слить новое масло.

7. Пока сливается масло снимаем старый фильтр, меняем на новый. Открутив фильтр, сразу не снимаем. Ждем минуты 2-3.

8. Заливаем новое масло 5 л.

После, проверяем уровень масла. Оно должно быть посередине min max. Индикаторная лампа должна погаснуть. Прогреваем опять минут 10 . Потом ждем минут 10 и снова проверяем уровень масла. Если осталось посередине, значит масла залили достаточно.

НА ЗАМЕТКУ
Регламент технического обслуживания Шкоды Октавия >>

Список расходников с каталожными номерами для ТО по всем двигателям >>

Снятие и установка топливного фильтра >>

Замена и установка салонного фильтра в Шкоде Октавия >>

Чем полировать торпеду Шкоды Октавия >>

Подборки по теме:

На трассе ест масло — в городе — норм — Октавия 1.6 МПИ
Шкода 1.6 bse — машинка ест масло — что делать?

Горит индикатор масла — Октавия А5

Замена помпы на 1.8 тси — менять всё или можно только крыльчатку

Хочу купить шкоду какой мотор лучше — 1.6 или 1.8 ?

Пропуски зажигания во втором цилиндре Шкода 1.8 тси — что может быть

Хочу поставить газ на октавию а5. 1.8 dsg 2011 — можно ли ставить

Меняем масло в коробке ДСГ-7 сами — фото отчет

Проверяем уровень

Щупа у этого гидромеханического автомата нет. Поэтому придется лезть под дно машины. Не забудьте одеть перчатки, потому что прыснувшее горячее ATF может обжечь кожу.

Полная и частичная замена масла в АКПП Polo Sedan своими руками

Шаги процедуры проверки ATF в АКПП Skoda Octavia:

1. Прогреваем коробку и автомобиль. В отличие от других автоматов, где максимальная температура считалась выше 70 градусов, здесь АКПП прогрейте до плюс 45.
2. Установите автомобиль на ровное место.
3. Возьмите тару для слива и залезьте под машину.
4. Снимите защиту АКПП и двигателя. Таким образом вы получите доступ к проверочной пробке, она же и сливная.
5. Мотор должен оставаться включенным.
6. Открутите пробку и подставьте тару для слива под отверстие.
7. Если жидкость покапает, то уровень нормальный. Если будет сухо, то необходимо долить. Как доливать, если нет отверстия для залива – научу позже.

Внимание! Проверку, как и замену, нужно делать только при температуре не выше 45 градусов. Так как при высокой температуре уровень масла сильно увеличивается.

Если у вас нет контактного термометра, то можете взять у знакомого опытного механика ноутбук с установленной в него программой и кабель для замера температуры. Кабель подсоедините к ноутбуку, а второй конец его всуньте в отверстие. Выберите программу «Выбор блока управления», затем перейдите к «Электроника КП», кликните по измерение групп 08. Вы увидите температуру смазывающего средства и сможете измерить уровень без примерного «накида» на глаз.

Делайте все действия оперативно, так как смазка быстро разогревается. Напишите в комментариях, вы уже проверяли уровень отработки в автомате Шкода Октавиа? И как вы это делали?

Интервал замены трансмиссионного масла

Производителем прописано в книжке по эксплуатации АКПП Skodа Октавиа, что смазывающее средство не меняется до окончания срока службы автомата. Если на японских дорогах или немецких – это возможно, то на российских трассах и в условиях холодного климата, убивать коробку таким образом непозволительная роскошь.

Поэтому я рекомендую делать так:

• частичная замена через 20 000 километров пробега;
• полная – через 50 тысяч километров.

Вместе с полной cменой необходимо поменять фильтрующее устройство. Так как в этой АКПП используется сеточный фильтр, то при первой смене отработки, его можно просто промыть. А вот фильтры с фетровой мембраной, я рекомендую, сразу выбрасывать и устанавливать новый.

Внимание! Так как в этой АКПП Шкода Октавиа нет заливного отверстия сверху, нет щупа, то и частичная смена жидкости будет проводится по-иному. А именно посредством двойного или тройного слива. Но об этом – в соответствующем блоке.

А также, если вы чувствуете в машине запах гари или увидели, что смазывающее средство изменило цвет, добавились металлические отложения в отработке, то рекомендую везти автомобиль на СТО не раздумывая.

Замена масла в АКПП Mitsubishi Lancer 9 своими руками

Перечень работ при ТО 1 (15 000 км пробега)

1. Замена масла в двигателе. С завода заливают оригинальное CASTROL EDGE 5W-30 LL для продленного срока службы, соответствующее допуску VW 504.00/507.00. Средняя цена за канистру EDGE5W30LLTIT1L 800 рублей; а за 4- литровую EDGE5W30LLTIT4L — 3 тыс. руб.В качестве замены также допустимо применение и масла других фирм: Mobil 1 ESP Formula 5W-30, Shell Helix Ultra ECP 5W-30, Motul VW Specific 504/507 5W-30 и Liqui Moly Toptec 4200 Longlife III 5W-30. Главное, чтобы масло соответствовало классификации ACEA A3 и B4 или API SN, SM (бензин) и ACEA C3 или API CJ-4 (дизель), с допуском для бензинового двигателя VW 504 и VW 507 для дизельного.
2. Замена масляного фильтра. Для двигателей 1.2 TSI и 1.4 TSI оригинал будет иметь артикул VAG 04E115561H и VAG 04E115561B. Стоимость таких фильтров в пределе 400 рублей. Для двигателя 1.8 TSI и 2.0 TSI подходит масляный фильтр VAG 06L115562. Цена 430 рублей. На дизельном 2.0 TDI стоит VAG 03N115562, стоимостью 450 рублей.
3. Замена салонного фильтра. Номер оригинального угольного фильтрующего элемента — 5Q0819653 имеет ценник около 780 руб.
4. Заливка присадки G17 в топливо (для бензиновых двигателей) код товара G001770A2, средняя цена 560 руб.за бутылочку 90 мл.

Проверки при ТО 1 и всех последующих:

• визуальный контроль целостности лобового стекла;
• проверка работы панорамного люка, смазка направляющих;
• проверка состояния элемента воздушного фильтра;
• проверка состояния свечей зажигания;
• сброс показаний указателя периодичности ТО;
• контроль герметичности и целостности шаровых опор;
• проверка люфта, надежности креплений и целостности чехлов наконечников рулевых тяг;
• визуальный контроль отсутствия повреждений коробки передач, приводных валов, чехлов ШРУС;
• проверка люфта подшипников ступиц;
• контроль герметичности и отсутствия повреждений тормозной системы;
• контроль толщины тормозных колодок;
• проверка уровня и долив тормозной жидкости при необходимости;
• контроль и регулировка давления в шинах;
• контроль остаточной высоты рисунка протектора шин;
• проверка срока годности комплекта для ремонта шин;
• проверка амортизаторов;
• контроль состояния внешних световых приборов;
• контроль состояния аккумуляторной батареи.

Материалы для комплексной замены масла АКПП

Итак, проверять уровень смазки в коробке Шкода Октавиа мы уже научились. Теперь давайте подготовимся к смене смазывающего средства. Для смены отработанной жидкости вам понадобится:

Ремонт двигателя Шкода Октавия А5

Капитальный ремонт двигателя Шкода Октавия 1.8 TSI (2.0 TSI отличается только ходом поршня). Расточка блока цилиндров, замена поршней и масляных форсунок.

Подробный отчет по всем этапам с фото, перечнем запасных частей тут

Причина ремонта двигателя явился повышенный расход масла или «масложор». Для владельцев Skoda Octavia данное явление не новость. В большинстве случаев, главным виновником масложора на турбо двигателях 1.8 tsi и 2.0 tsi служат маслосъемные кольца неудачной конструкции.

Наверное, самый важный вопрос, который мучает автовладельцев — это стоимость ремонта. А зависеть она будет от состояния двигателя и что хотим получить на выходе.

Ели говорить о масложоре, то в некоторых случаях можно обойтись заменой колец и это будет самый недорогой вариант. Когда блок цилиндров имеет эллипс (как правило при пробегах от 200 т.км), то нужно растачивать и менять поршни. Ну и форсунки охлаждения днища поршней (масляные форсунки), также могут причиной увеличенного расхода масла, более подробно в описании ремонта.

Капитальный ремонт двигателя 1.8 TSI - 2.0 TSI

Переборка двигателя CCZA, с пробегом более 200 000 км. Расход масла около 1 литра на 700 км. Первоначальный план устранить только масложор был пересмотрен и двигатель подвергся капитальному ремонту. Будем растачивать блок, менять поршня и кольца на правильные, установим новые масляные форсунки. Список всех запчастей с номерами в конце описания.

1. Снимаем корпус воздушного фильтра, АКБ.
   
   
   
2. Снимаем площадку АКБ, снимаем щётки стеклоочистителя, снимаем жабо.
   
   
   
3. Снимаем заливную горловину омывающей жидкости, снимаем адсорбер, кронштейн адсорбера, расширительный бачок охлаждающей жидкости, отсоединяем топливную магистраль и паров бензина из бака
   
   
4. Отсоединяем жгут проводов идущий от блока управления двигателя к самому двигателю, и вытаскиваем данный жгут с туннеля, то есть полностью его освобождаем. Так же отсоединяем все силовые (масса двигателя, силовой провод стартера) и управляющие провода (разъём АКП DSG-6, датчика давления во впуске от интеркуллер до дроссельной заслонки и др.) в районе левой фары (показано жёлтой стрелкой).
   
   
   
5. Снимаем воздушный патрубок, идущий с турбины на интеркуллер, приводной ремень навесного оборудования, снимаем компрессор кондиционера (3 болта под головку на 13 мм.)
   
   
6. Сверху двигателя Октавии отсоединяем патрубки ОЖ идущие на радиатор охлаждения и патрубки, идущие на радиатор отопителя салона, предварительно сливаем охлаждающую жидкость с системы охлаждения. Отсоединяем трос переключения передач АКП. Сверху выполнены работы по отключение и отсоединению мотора от кузова автомобиля.
   
   
7. Снизу силового агрегата нужно открутить нижнюю опору КПП; отсоединить разъём датчика температуры и уровня масла; приводные валы; выхлопную трубу непосредственно от турбонагнетателя, а так же крепление выхлопной трубы от подрамника.
   
   
8. Силовой агрегат остался висеть только на подушках (мотора и КПП), цепляем цепь за технологические проушины и, подкатив гидравлический кран, приподнимаем силовой агрегат.
   
   
   
9. Так как силовой агрегат приподнят, откручиваем подушку двигателя 1.8 tsi и коробки передач. Поднимаем весь силовой агрегат, ничего не задев.
   
   
   
10. Снимаем патрубки системы охлаждения, делается для удобства снятия КПП. Перед отсоединением КПП от силового агрегата, снимаем фланец правого привода и отсоединяем КПП (Фланец крепится сквозь тело шестигранником на 6 мм).
    
    
11. Снимаем двухмассовый маховик, металлическую пластину КПП (между мотором и КПП), задний сальник коленчатого вала. Что бы выгнать Октавию устанавливаем приводные валы обратно в ступицы и затягиваем (если этого не сделать, то ступичный подшипник придёт в негодность) привода подвязываем на тросы, устанавливаем площадку АКБ и сам аккумулятор.
    
    
    
    
    
12. Крепим и устанавливаем мотор на кантователь.
    
    
13. Снимаем кронштейн двигателя, снимаем масляный щуп, снимаем электромагнитный клапан, снимаем верхнюю крышку ГРМ, снимаем шкив коленвала, снимаем нижнюю крышку ГРМ, снимаем кронштейн поддержки распредвалов, снимаем натяжитель цепи ГРМ, снимаем успокоители цепи, снимаем цепь ГРМ.
    
    
14. Отсоединяем патрубки маслоотделителя, снимаем маслоотделитель. Снимаем масляный фильтр, отсоединяем разъём идущий на топливные форсунки, разъём на дроссельный узел, датчик давления во впуске, датчик давления топлива в рампе и др. Откручиваем болты крепления впускного коллектора и кронштейн поддержки коллектора и, покачиваниями удаляем впускной коллектор с направляющих.
    
    
    
15. Откручиваем банджо болты трубок масленой магистрали турбины и трубок охлаждения турбины. Откручиваем 5 гаек головкой на 12 мм., крепления выпускного коллектора и медным молотком наносим удары снизу в верх по выпускному коллектору для его снятия. Снимаем выпускной коллектор.
    
    
16. Откручиваем 2 болта крепления ТНВД и снимаем его, затем откручиваем 3 болта крепления вакуумного насоса и снимаем насос. Откручиваем болты крепления пастелей распредвалов в направлении от краёв к центру. Снимаем пастель распредвалов, а так же удаляем распредвалы.
    
    
17. Откручиваем болты крепления ГБЦ (Головки Блока Цилиндров) в направлении от краёв к центру и снимаем головку блока цилиндров с блока цилиндров.
    
    
18. На фото видно, что сам цилиндр ещё сохранил заводской хон.
    
    
19. Переворачиваем блок цилиндров и снимаем масляный поддон.
    
    
20. Снимаем пластиковый маслоотражатель, он крепится тремя болтами TORX 30.
    
    
21. Снимаем масляный насос. Снимаем второй масляный поддон.
    
    
22. Откручиваем шатуны и вынимаем поршня из блока цилиндров. Откручиваем бугеля и извлекаем коленчатый вал из блока цилиндров.
    
    
    
23. Блок цилиндров будет отдаваться на расточку под 83,01 мм. Цилиндр Ø: 82,51 мм (номинальный размер). Был небольшой эллипс, пробег чуть более 200 000 км.
24. Рассухариваем ГБЦ. Впускные и выпускные клапана обязательно подписываем. В нашем случае выпускные клапана не подписывали, так как их отдаем на обработку сёдел и фасок клапанов, замену направляющих.
    
    
    
25. Смываем масло с блока цилиндров и головки блока цилиндров для транспортировки.
    
    
    
26. Разница после чистки впускного клапана.
    
    
27. После обработки блока и головки цилиндров, начинаем сборку. Крепим блок цилиндров и устанавливаем на кантователь.
    
    
    
28. Устанавливаем масляные форсунки новой ревизии (06J 103 154 AA) старой ставить не рекомендую и затягиваем их моментом 27 Нм.
    
    
29. Устанавливаем новые коренные вкладыши.
    
    
    
30. Наносим смазку для сборки двигателя на трущиеся поверхности.
    
    
    
31. Устанавливаем коленчатый вал.
    
    
    
32. Устанавливаем бугеля коленчатого вала и затягиваем их предварительно смазав болты маслом, моментом 65 Нм с доворотом на 90°. Смазываем боковые болты крепления бугелей затягиваем моментом 20 Нм с доворотом 90°.
    
    
    
33. Устанавливаем новые поршни в блок цилиндров, предварительно смазав стенки цилиндров маслом. Обязательно соблюдаем направленность положения поршней.
    
    
    
    
    
34. Затягиваем шейки шатунов, предварительно смазав маслом, моментом 30 Нм с доворотом 90° .
    
    
35. Устанавливаем второй поддон и затягиваем моментом 15 Нм с доворотом на 90° в указанной последовательности. Устанавливаем масляный насос, предварительно проверив, пластиковые направляющие и затягиваем болты крепления моментом 9 Нм. Устанавливаем пластиковый маслоотражатель, предварительно заменив клапан вентиляции картерных газов и уплотнительное кольцо. Болты крепления затягиваем моментом 9 Нм. Устанавливаем масляный поддон и затягиваем болты крепления моментом 8 Нм с доворотом 45° в следующей последовательности.
    
    
    
    
    
    

Читайте также:

  
• Фаркоп для рено симбол своими руками
  
• Киа кларус диагностика скрепкой
  
• Что будет если снять подкрылки ваз 2112
  
• Пежо 407 порядок цилиндров
  
• Ауди а8 не работают дворники