Замена вакуумного усилителя ауди а6 с5

Обновлено: 02.07.2024

Замена вакуумного усилителя тормозов Audi A6C5.

Стравливает вакуум из за прокладки которая на усилитиле приклеена и ещё там где выходят два болта крепления ,лечится это всё герметом дирко ,я так на 200-ке ипалсо долго и упорно ,есть потеря вакуума и хоть ты выебись (вакуум я поставил от А8 на сухую без гермета) искал и нашел такая же проблема не держит вакуум. Снял и перед установкой загерметил крепление к кузову (белая прокладка) и появился полноценный вакуум ,как то так

Vadim Chernyi

Олег подскажи пожалуйста откуда подходит двухмембранный вакуум.

Anastasia Котёнкина

А что ремкомплекта нет?

damian11dg

Great job 💪👍dzięki 😉

Roman Dudin

Добрый День! Надеялся что будет про правильную прокачку тормозов через VCDS. Очень нужео

Петр Симиненко

Спасибо за видео,по ним и ремонтирую свою,по мере необходимости,подскажи дело в том клинят тормоза полностью все,скинул трубку с ВУТ отпустило,что может быть,реально отремонтировать или замена?

Oleg Monst

Михаил Кикинежди

Ключ на 16 стопорим гайку на штоке, ключ на 14(если не ошибаюсь )откручиваем шток с шариком. Шток с шариком остаётся в педали тормоза. Вся процедура занимает 5 минут. Педаль снимать не надо. Собираем в обратном порядке. Отрегулировать датчик педали тормоза, иначе будет моргать лампа свечей накала. Я бы никогда не подумала что это связано, но увы это так. Диагностика показала неисправен датчик педали тормоза, снял почистил, установил и отрегулировал, всё лампа не моргает.

Валера Цыбульский

А на суппортах тоже прокачивал. Наверное забыл сказать.?

Vladimir Sidorov

И нужно было показать как он правильно полностю собирается и где что как стоит

Vladimir Sidorov

Ты иногда такую хуйню морозишь аж смешно ! Какой рестайлинг !? Двух мембранные стоят на машинах с акпп !

олег александрович

Photo grafer

u menya takaya j problema . Passat b5.5 .
Nado otmetit shto koqda vakum ne ispraven vpusknoy kolletor budet vsasivat vozdux i mashina budto zadixaetsya toist ne budet tyanut kak nado. Vakumniy bachek na primuyu vliyaet na rasxod topliva i na rabotu dviqatelya. Kak u menya seychas rasxod topliva na 30% bolshe .

Viktor Volodko

Когда актуатор в верху - турбина закрыта, когда в низу - рабочее положение. При запуске двигателя шток ВСЕГДА идет в верх (закрыто), а тянет его в низ перепонка в вакуумном клапане на турбине. Так что не очень то и влияет на разгон.

Так этот шток с шаром же откручивается который в педаль вставляется

Bohdan Yaremchuk

В мене в крафтер 2.5 довго накачує вакуум,насос вакуумний насос і усилітель міняв всеодно довго накачує в чому проблема?

Любомир Долішній

Підскажіть будь ласка як прокачати тормозну систему,тобто тормозні колодки.

Audi A6 (C5 / 1997 - 2004) - былое в прошлом

Очередная Audi A6 была представлена в 1997 году и выпускалась до 2004 года. Она получила новую платформу С5. Ее стиль стал лицом всей линейки Audi. В 2000 и 2001 годах Ауди А6 С5 вошла в десятку лучших автомобилей, составив достойную конкуренцию лидерам в своем классе - BMW 5 и Mercedes E-класса.

Кузов был спроектирован с учетом действовавших требований пассивной безопасности, что позволило получить A6 С5 достаточно высокий балл за безопасность. Четыре "звезды" из максимальных пяти - оценка, заработанная при фронтальном краш-тесте EuroNCAP. Один балл был снят за травмы коленей водителя.

В мае 2001 года "шестерка" была подвергнута модернизации. От машин ранних выпусков рестайлинговые версии отличались увеличенными в размерах фарами и правым зеркалом заднего вида, новыми задними фонарями и хромированной окантовкой воздухозаборника в бампере (раньше такой "щеголяли" только версии с мотором V8). Изменения также коснулись подвески и линейки силовых агрегатов.

Первая "заряженная" версия модели Audi S6 II увидела свет в конце 1999 года, а в 2003 году появились еще более мощные седан Audi RS6 и универсал Audi RS6 Avant.

Двигатели

Автомобиль оснащался как бензиновыми, так и дизельными моторами. Бензиновые были представлены рядной четверкой объемом 1,8 литра с турбонаддувом (150 л.с. и 180 л.с.) и без него (125 л.с.), а также V-образными шестерками 2,4 (165 л.с и 170 л.с.) и 2,8 литра (193 л.с.) с 5-ю клапанами на цилиндр. Самый мощный силовой агрегат 2,7 литра с турбонаддувом развивал 230 л.с.

В 1999 году заряженную Audi S6 оснастили 4,2 литровым V8 с пятью клапанами на цилиндр и 300 л.с. на выходе. Позже, с помощью двух турбонагнетателей мощность 4,2-х литрового агрегата Audi RS 6 подняли сначала до 450, а затем и до 480 л.с.

В 2001 году вместо атмосферного 1,8 литра стали устанавливать 2-х литровый мощностью 130 л.с., а турбовый 1,8 отдачей 180 л.с. сняли с производства. Вместе с тем мощность 2,4-х литрового мотора подняли до 170 л.с., а 2,7 литрового - до 250 л.с. На смену 2,8 литровому агрегату пришел 3-х литровый, развивающий 220 л.с.

Дизельные 1,9 TDI мощностью 110 л.с. и 2,5 TDI 150 л.с. после рестайлинга форсировали до 130 и 180 л.с. соответственно. 2,5 литровый дизель имел также версии мощностью 155 и 163 л.с.

Кузовная линейка была представлена седаном С5 и универсалом Avant 4B.

Двигатели Audi A6 C5 в целом вполне надежны. Но, как и любой агрегат не лишены недостатков. Основные проблемы связаны с большим пробегом и неизбежным старением, а также неоправданно завышенными ценами на сервисное обслуживание в молодые годы, что заставляло владельцев прибегать к экономии.

Качественное топливо - любимое «лакомство» бензинового немецкого мотора, предпочитающего 95 или 98 бензин. Агрегаты, заправляемые 92-м чаще остальных страдают перебоями в работе.

Ресурс цепного привода не менее 180 000 км, но порой цепь приходилось менять уже и через 120 000 км. После 200 000 км начинал «умирать» гидронатяжитель цепи. После прогрева на холостых появлялся шум цепи распредвалов (стук), затихающий при увеличении оборотов свыше 1500 об/мин.

Замена ременного привода ГРМ рекомендуется через каждые 60 000 км. При этом не забудьте поменять и помпу - она редко выхаживает две замены ремня ГРМ.

Немало проблем доставляет электрический датчик температуры охлаждающей жидкости, который часто «глючит», выхаживая от 20 до 150 тыс. км. Многие владельцы Ауди А6 С5 сталкивались с его заменой. Стоит он не дорого. Проявляет себя завышенными показаниями температуры, могут возникнуть и проблемы с запуском.

После 200 000 км требовал замены каталитический нейтрализатор, который отработав свой ресурс, начинал способствовать увеличению расхода топлива и съедал часть мощности двигателя (из-за повышения давления перед собой). Так же нередко он становился виновен в «неровной» работе двигателя на холостом ходу.

Спустя 200 000 км появлялся ряд специфических болезней. В списке потеря герметичности уплотнительного кольца форсунок в сильный мороз, выдающая себя появлением запаха бензина. Теряли герметичность и вакуумные шланги - в результате появлялась заметная вибрация. Отказывали катушки зажигания, требовали замены датчик Холла (положения распредвала) и датчик температуры масла. Последний нередко перед своей кончиной давал течь.

Вскоре иссякал ресурс подушек двигателя. Стоило следить и за состоянием вискомуфты вентилятора системы охлаждения (от 1500 рублей).

В список расходников могли попасть «водяной» насос и датчик уровня топлива. Со временем теряли эластичность и дубели шланги систем и питания двигателя. Они становились хрупкими, что требовало аккуратности при их демонтаже.

Через 250 000 км некоторые владельцы сталкивались с проблемой запуска горячего двигателя. Как правило, причина выход из строя одного из звеньев следующей цепочки: реле, датчик Холла, датчик положения коленчатого вала или бензонасос (5-6 тысяч рублей).

Нередко при большом пробеге начинает «сопливить» из-под клапанной крышки. Причин может быть несколько: ослабленные болты крышки (что бывает очень редко), забитая система вентиляции картерных газов – клапан или патрубки (основная причина) или перегрев двигателя, вызвавший деформацию крышки. Забитую вентиляцию картерных газов можно определить простым способом. Если ладонь, приложенную к открытой маслозаливной горловине двигателя, «выталкивает», значит, система требует прочистки.

Расход масла при пробеге, переваливающим за 200 000 км, нередко начинает уверенно расти и поэтому требует более частого контроля за его уровнем. А капитальный ремонт бензиновых двигателей (свыше 100 000 рублей) практически неизбежен после 400-500 тыс. км из-за непомерного расхода масла.

Двигатели при отказе маслонасоса, что бывало при большом пробеге и частичном масляном голодании, показывали чудеса надежности, стерпев «сухую» до автосервиса, так и не заклинив и даже не провернув вкладыши. О снижении давления в маслосистеме сообщит «масленка» на панели приборов.

Версии 1,8 и 2,7 л с турбонаддувом потребуют дополнительного внимания, в первую очередь, из-за самой турбины. Ресурс ее около 150 000 км. Далее - либо ремонт, что продлит ее жизнь не менее чем на 20-30 тыс.км, либо замена, которая заставит вас за 25-35 тыс. руб. для 1,8 л и 60-70 тыс. руб. для 2,7 л забыть о ней еще на 120-150 тыс. км.

Со временем лопается пластмассовая основа клапана избыточного давления турбины, и начинается течь сальника коленвала (чаще при запуске непрогретого двигателя).

Бензонасос, старея, тоже потребует замены, не позволяя двигателю выжать "максимум". Слабое место – уплотнительное кольцо у теплообменника, которое в сильный мороз может лопнуть, освободив место для масла.

2-литровый атмосферник отдачей 131 л.с. нередко страдал повышенным расходом масла еще на ранних этапах производства.

Двигатель 2,4 литра - самый массовый среди Ауди А6, колесящих по просторам России. Среди распространенных неисправностей можно выделить текущую клапанную крышку, и попадание масла в свечные колодцы, что далеко неблаготворно влияет на работоспособность свечей зажигания.

2,8 литра выделяются повышенным расходом масла. Возможно появление течи масла через крышку гидронатяжителя цепи. На моделях старше 1998 года выпуска гидронатяжитель цепи распредвала имел малый ресурс.

3-х литровый агрегат при большом пробеге потребует замены прокладки впускного коллектора. Кроме того, версия BBJ получила алюминиевый блок с напылением на цилиндрах, которое с возрастом осыпается. Версия ASN иногда огорчает появлением трещин на гильзах.

Дизельные моторы, как и все сородичи, требуют более частого ухода и хорошей солярки.

1.9 TDI не столь динамичен, но зато экономичный и редко ломается. До 2001 года он имел непосредственный впрыск и распределительный насос, а позже получил насос-форсунки. Среди слабых мест можно отметить расходомер воздуха и гофру, соединяющую выпускной коллектор с глушителем.

После 200-250 тыс. км приходится обновлять распылители форсунок. Насос-форсунки доезжают до 400-450 тыс. км.

2.5 TDI гораздо затратнее в содержании. Например, чтобы заменить ремень привода ГРМ необходимо разобрать всю "морду" (25-27 тыс. рублей). До 2002 года он имел проблемы с распредвалами, коромыслами и направляющими клапанов. В результате, двигатель начинал шуметь, вибрировать и терять мощность.

После 220-250 тыс. км может потребовать замены ТНВД (изнашивается роторная пара, либо сгорает управляющий транзистор клапана дозатора). Двигатель беспокоили и утечки масла.

После 400 000 км, скорей всего, потребуется капитальный ремонт TDI V6 с заменой поршневой, турбины и шлифовкой вала.

Трансмиссия

На автомобили устанавливалась 5-ти или 6-ступенчатая механическая коробка передач, а так же пятискоростной "автомат" с динамической программой DSP, которая учитывала не только манеру управления водителя, но и сцепление шин с дорогой. Встроенная система Tiptronic позволяла в случае необходимости перейти на ручное управление.

В 2000 году параллельно начали использовать вариатор Multitronic, не отличающийся высокой надежностью. Он мог достаться только переднеприводным версиям.

Четырехступенчатый "автомат" полагался 1,9 TDI.

На полноприводную версию Quattro устанавливалась исключительно механическая коробка передач.

Из коробок передач самой живучей оказалась механическая, отхаживающая до первых признаков плохого включения передач не менее 200 000 км. Обычно изнашивались синхронизаторы, а при больших пробегах - дифференциал. Затраты на замену сцепления составят в районе 13 000 рублей.

Автоматическая коробка немного капризнее, а самая ненадежная - вариатор Multitronic. Основная причина отказов вариатора - ЭБУ, сбои в работе которого приводят к поломке коробки. Примененная вместо ремня цепь требовала замены уже через 100 000 км. Впрочем, иногда вариатор без проблем доезжал и до 200 000 км, с последующим недешевым ремонтом, продлевающим «жизнь» на 40-70 тыс. км.

Типтроник более живуч, чем Multitronic. Заявленный ресурс АКПП - около 300 000 км. Но на деле он значительно меньше - около 150-200 тыс. км. Основные проблемы: отказ маслонасоса и износ фрикционов. Как правило, после 200 000 км появлялись рывки и толчки при переключении. За переборку коробки придется заплатить не меньше 100 000 рублей. Контрактный узел (т.е. б/у с символичной гарантией) обойдется в 40-60 тыс. рублей.

Особых нареканий система полного привода не вызывает. Однако, при осмотре полноприводной версии «Кваттро» особое внимание следует обратить внимание на сайлентблоки, сальники переднего моста, дифференциала и заднего моста. Редуктор может загудеть после 300-400 тыс. км (подшипники). Вскоре настает черед задних приводных валов и карданного вала (изнашиваются крестовины и подвесной подшипник).

Ходовая

Подвеска Audi A6 2, в зависимости от условий эксплуатации, ходит от 80 до 100 тыс. км. Самое дорогое - алюминиевая передняя подвеска. Комплект пяти рычажной вытягивает на 20 000 рублей. Быстрее сдаются нижние задние рычаги.

Задняя многорычажная подвеска (версий Quattro) гораздо выносливее. А задняя балка практически вечная. Однако, при износе шин на задней оси с внутренней стороны потребуется замена всей балки.

Подшипники ступиц и ШРУС выхаживают по 200 000 км.

Насос ГУР прослужит до 200-300 тыс. км. Чуть позже понадобится ремонт или замена рулевой рейки (12-15 тыс. рублей).

На машинах старше 99-00 года требуют повышенного внимания шланги тормозной системы. Из-за конструктивного недостатка при засорении дренажа в кузове в вакуумный усилитель тормозов попадает вода. Новый ВУТ заставит расстаться с 6-15 тыс. рублей.

Кузов и салон

Дизайн автомобиля, даже не смотря на свой солидный возраст, достоин самых лестных отзывов. Не меньше достоинств и у лакокрасочного покрытия, особенно не тронутого ДТП. Но с возрастом начинают цвести арки колес, иногда вздувается краска вокруг дверных петель. Очаги коррозии могут появиться под уплотнительной резинкой в нижней части дверей и на порогах. Пятая дверь универсала Avant иногда «болеет» под стеклом. А забившиеся водоотводы и прохудившиеся уплотнители способствуют попаданию влаги под напольное покрытие, что способствует коррозии пола.

Хромированные вставки со временем темнеют, а на молдинге - под фарой - начинает облазить хром. Часто края нижних молдингов дверей отходят из-за ослабления крепления – металлических вставок, которые поддаются коррозии.

С возрастом слепнет штатная оптика - выгорают отражатели. Новый комплект фар доступен за 25-30 тысяч рублей.

Еще одно слабое место – пластиковые направляющие стекол в дверях. Чаще всего в водительской двери из-за его частого использования. При этом стекла не закрываются до конца, возвращаясь вниз. Иногда помогает силиконовая смазка, если причина – банальное закисание.

Электроника - беда великовозрастных Audi A6 C5. Например, стрелки датчиков температуры ОЖ, уровня топлива и другие индикаторы начинают жить своей жизнью или слишком безмолвны. Выход только один – полная замена приборной панели. Особенно часто этим страдают мореллевские доски 2000-2001 годов выпуска. Кроме простой замены приборной доски нередко требует перепрошивки блок управления.

С возрастом сдается дисплей приборной панели. На китайской интернет-площадке аналог можно приобрести всего за 500 рублей.

Дают сбой в работе ЭБУ ABS и Air Bags - часто причина в окислении контактов и уставшей пайке блока.

Неудачное расположение блока комфорта приводит к потере управления стеклами и светом в салоне. Он расположен под ковриком водителя, и на него попадает вода.

Часто «глючат» или полностью отказывают концевики дверей, встроенные в замки. Недуг лечится только заменой - замки неразборные. Недолговечно и реле управления "поворотниками" и аварийной сигнализацией - встроено в кнопку «аварийки».

Спустя 300-400 тыс. км приходится ремонтировать либо менять генератор (от 8000 рублей) и стартер. А по прошествии 350-450 тыс. км теряет эффективность забившийся радиатор отопителя (4-14 тыс. рублей).

Стоит ли покупать?

Большинство Audi ввезены к нам из Европы. Официально проданных в России не так уж и много. Нередко можно встретить и представителей из-за океана - с Американского материка. Они имеют совсем незначительный список отличий от своего европейского собрата.

Время берет свое, и владельцы нынешних Ауди А6 С5, так или иначе, вынуждены посещать автосервис с различными проблемами. В основном, средний пробег до первой серьезной поломки составлял не менее 200-250 тыс. км. Есть экземпляры, не доставлявшие хлопот владельцу, и до 300 000 км.

При выборе и покупке подержанного Audi A6 C5 не полагайтесь на счетчик пробега. Почти все С5, особенно ввезенные из-за границы, имеют скрученный пробег, а в интернете можно недорого приобрести адаптер для управления счетчиком одометра. Поэтому не стоит обольщаться, завидев автомобиль с небольшим пробегом и возрастом около 20 лет.

Ремонт и замена вакуумного усилителя тормозов на Audi A6 своими руками – Инструкции по ремонту и замене вакуумного усилителя тормозов на авто Audi A6

Вакуумный усилитель, используя разряжение, создает дополнительное усилие на педали тормоза. Неисправность ВУТ не только ухудшает тормозную динамику автомобиля, но и может стать причиной перебоев в работе двигателя. Замена вакуумного усилителя тормозов, как и проверка неисправностей, может быть выполнена своими руками.

Признаки неисправности

Тугая педаль тормоза при запущенном двигателе.
При нажатии педали двигатель начинает троить, а при резком замедлении и вовсе глохнет. Описанный признак неисправности характерен для автомобилей, у которых разряжение для работы ВУТ берется с впускного коллектора. Если мембрана или вакуумные трубки негерметичны, при нажатии на тормоза будет происходить подсос неучтенного воздуха, поэтому двигатель глохнет, начинает троить. Описанный признак неисправности ВУТ не относится к автомобилям, у которых разряжение создается вакуумным насосом.

Как проверить?

Порванная мембрана – основная причина неисправности вакуумного усилителя тормозов. Принцип работы усилителя основывается на разнице давления в вакуумной и атмосферной камерах, благодаря чему и обеспечивается дополнительное втягивающее усилие на педали. Если вакуумная камера, к примеру, из-за надрыва мембраны, будет сообщена со средой с атмосферным давлением, создаваемого разряжения будет недостаточно для нормальной работы усилителя.

Как проверить ВУТ:

запустите двигатель и выжмите до упора педаль тормоза. Появление шипения говорит о том, что ВУТ негерметичен, поэтому через него происходит подсос воздуха;
3-4 раза энергично выжмите педаль тормоза. Удерживая ее нажатой, запустите двигатель. Если вакуумник исправен, после запуска двигателя усилие на педали изменится, и она немного уйдет вниз.

Ремонт или замена?

При производстве части корпуса усилителя соединяются методом вальцовки. В домашних условиях повторить заводское качество завальцовки невозможно. Зазоры в местах прилегания частей корпуса приведут к негерметичности системы. Поэтому в случае неисправности рекомендована комплектная замена.

Перед тем как поменять вакуумник, внимательно осмотрите вакуумный шланг на предмет механических повреждений. Вполне вероятно, что причина неисправности усилителя именно в негерметичности вакуумной магистрали.

Устройство системы

Узнать принцип работы и устройство ВУТ вы можете из статьи «Как работает вакуумный усилитель тормозов». Но для правильной замены своими руками куда важнее понимать общее устройство тормозной системы с вакуумным усилителем. ВУТ крепится к моторному щиту и соединяется только с главным тормозным цилиндром и рычагом педали.

Замена вакуумного усилителя не требует разборки тормозного цилиндра, поэтому после выполнения работ не нужно прокачивать тормозную систему.

Как поменять своими руками

Как поменять ВУТ, рассмотрим на примере ВАЗ 2110, 2111, 2112. Конструкция системы довольно однообразна, поэтому, посмотрев видео, вы сможете произвести замену вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2114 и многих других автомобилей.

Снимите разъем датчика низкого уровня тормозной жидкости.
Открутите 2 болта на 17 крепления тормозного цилиндра к корпусу ВУТ. Магистрали откручивать не нужно, достаточно отвести немного в сторону сам цилиндр с бачком.
Отсоедините вакуумный шланг с обратного клапана. Проверьте исправность клапана и установите его на новый усилитель тормозов.
Открутите 4 болта крепления ВУТ к моторному щиту. Рабочее пространство в зоне педального узла со стороны салона ограничено, поэтому для откручивания лучше всего подойдет удлиненная головка, удлинитель и трещотка.
Отключите разъем датчика включения тормозов.
Вытащите ВУТ вместе с кронштейном крепления и педалью тормоза.
Пассатижами извлеките стопорную пластину оси вращения рычага тормозной педали.
Вытащите «палец», фиксирующий толкатель ВУТ в рычаге.
Открутите 2 гайки крепления корпуса вакуумника к кронштейну.

Вам остается произвести замену, установив новый усилитель и собрав все элементы в обратном к демонтажу порядке.

Обязательно правильно установите уплотнительную прокладку между тормозным цилиндром и корпусом, если таковая присутствует в конструкции вакуумного усилителя тормозов вашего авто.

Варианты конструкции

На некоторых автомобилях для замены вакуумника необходимо предварительно отсоединить толкатель усилителя от рычага в салоне автомобиля. Как мы видим на примере ГАЗели, сделать это можно двумя способами:

открутить болт крепежного элемента, соединяющего толкатель и рычаг педали;
ослабить регулировочную гайку, после чего выкрутить толкатель из крепежного элемента. Особенность такого метода в том, что толкатель после замены необходимо завернуть на аналогичное количество витков. Для этого вам необходимо либо измерить расстояние от края толкателя до регулировочной гайки, либо посчитать количество витков. Иначе точно установить регулировочную гайку на толкатель нового усилителя у вас не получится.

Если в процессе замены положение толкателя все-таки сместилось, произведите регулировку свободного хода педали тормоза.

Регулировка штока

Вылет штока определяет расстояние от регулировочного болта до буфера штока. Этот параметр крайне важен для нормальной работы тормозной системы. Если вылет будет слишком большим, определенные контуры будут подклинивать. Небольшой вылет увеличит свободный ход штока (расстояние от положения покоя до касания буфера).

Вылет штока устанавливается еще при производстве заводом-изготовителем, поэтому в случае замены не предполагается необходимость регулировки. Тем не менее вы можете проверить этот параметр, узнав из технической документации к вашему автомобилю нормативное значение вылета штока. Произвести замеры можно с помощью штангенциркуля и линейки.

Audi A6 Avant 2.4 › Logbook › Замена ВУТ и ГТЦ от A6 C6

Любая поломка ведет к тюнингу. После ремонта ВКГ как то резко умер вакуумный усилитель тормозов. педаль стала очень тугой. Ездить так достаточно опасно. Покупать такой же, как и стоял, не интересно и стал я думать о улучшение. На нашу машину ставились 3 вида тормозов. 1- мембранные, 2х мембранные и 2х мембранные с увеличенной производительностью главного тормозного цилиндра. Первый вариант не интересен, второй уже был, остается последний. Как оказалось, комплект вута с гтц найти не просто, еще и дорого. После долгого поиска различной информации и консультации с умными людьми, привет Алексей))) Выяснил, что на ауди С6 стоит такая же система, как и на рыське. Это достаточно важная инфа, так- как от с6 вут стоит копейки.
Внимание, эта процедура делалась на рестайловой машине с есп! на доресте могут быть отличия.

Собрав багаж знаний, еду на разборочку и за 4000р покупаю вут в сборе.

Визуально он отличается от моего, но все крепления совпадают. Процедура замены достаточно не удобная, но сложного не много
— Разбираем пластик под рулем
— Откручиваем шток от педали
— Снимаем бачок тормозной жидкости
— Откручиваем ВУТ
— Откручиваем две трубки, идущие на абс
— Откручиваем распорку
— Снимаем дворники и вытаскиваем пластиковую накладку (она мешает вытащить вакуумник)

Собираем в обратном порядке и прокачиваем тормоза.

Теперь переходим к электрической части вопроса.

Первая цифра всегда ноль!
Объясняю как пользоваться.
первая цифра ноль, вторая модель машины. В моем случае 7 = Audi A6
получается 07ххх

теперь нам надо понять, какие у нас установлены тормоза. Табличка с информацией есть в багажнике, в нише запаски. Так-как тормоза я поменял на PR-1LX (двухпоршневые) то выбираю цифру 4
получается 074хх

теперь переходим к выбору мотора. У меня цилиндров, бензин. Это цифра 9
получается 0749х

ну и осталась коробка. У меня механика, это цифра 5
и финальный код логина получается 07495

у меня получается 06395

Идем в машину и подключаем ноутбук.
В васе диагносте заходим в тормозную систему, код доступа и вводим 07495
Далее выбираем вкладку кодирование и вводим 06395
после этого страница обновится и в пункте кодирования появится наш новый код 06395
Переходим к адаптации руля. Выбираем вкладку код доступа и пишем 40168, заходим в базовая установка выбираем первую группу и после этого выходим. Все, новая кодировка записана и машина в режиме адаптации.
Выбираем ровную площадку, заводим машину, сильно нажимаем на тормоза и немного держим. отпускаем тормоз и разгоняемся километров до 15-20. Разогнавшись начинаем крутить рулем на 90 градусов вправо/влево через небольшое расстояние, гирлянда на приборке погаснет.
Глушим машину

Ремонт вакуумного усилителя тормозов: самостоятельная диагностика

Эта составная часть тормозной системы снижает усилие, необходимое человеку при воздействии на педаль. От “вакуумника” зависят здоровье и жизнь пассажиров при движении автомобиля, особенно если водитель предпочитает двигаться на скорости. Если элемент неисправен, его нужно починить или заменить.

Узнайте стоимость ремонта вакуумного усилителя тормозов онлайн за 3 минуты

Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!

Как провести ремонт вакуумного усилителя тормозов своими руками

Суть работы узла — “безвоздушное” усилие механического движения, благодаря которому остановить многотонное авто удается легко. Конструкция данного устройства связана с главным цилиндром тормозов и содержит пружину, диафрагму, клапан слежения, толкатель, кожух и шток.

Основные признаки отказа узла перечислены ниже:

“деревянная” педаль;
перебои двигателя на холостом ходу;
повышение свободного хода до 50%;
“заклинивание” (машина замедляется даже без воздействия на педаль).

Ремонт вакуумного агрегата может понадобиться из-за “прохудившейся” диафрагмы, неплотного соединения, потери корпусом герметичности, износа пружины или отказа воздушного клапана. Диагностику проводят при работающем ДВС. Если агрегат сломан, необходима замена.

Изменение длины штока вакуумного усилителя требуется для регулировки ВУТ и определяет корректность хода тормозной педали. Размер зазора контролируется болтом — от его положения зависит корректность “включения” клапанов.

Такая настройка нужна каждый раз после проверки на герметичность.

При выключенном двигателе педаль должна “ходить” в диапазоне 0,5-1,4 см. При меньшем значении рабочий цилиндр “заедает”, что приводит к перерасходу горючего и уменьшению эксплуатационного срока колодок. Машина при эксплуатации едет как будто на ручнике. Зазор, превышающий обозначенный диапазон, приводит к увеличению хода педали. Чаще всего сигнализирует о разгерметизации узла.

Из чего состоит вакуумный усилитель тормозов, ремонт своими руками

Элементы устройства перечислены ниже (на примере ВАЗ-2110):

корпус с крышкой;
шток (в том числе уплотнитель и буфер);
чашка;
регулировочный болт;
уплотнительное фланцевое кольцо головного цилиндра;
шпилька;
наконечник шланга и крепеж для него;
диафрагма (и ее пружина);
защитный и уплотнительный и чехлы;
поршень;
фильтр воздуха;
пружинный привод;
каналы;
клапаны (в том числе пружина и корпусная втулка);
камеры (обычная и безвоздушная).

Ремонт вакуумного усилителя

Обнаружив неисправности, действуйте без промедления. При проблеме со шлангом (у бензиновых авто) или насосом (на дизельных) самостоятельную замену провести несложно.

На этапе диагностики определяют целесообразность восстановления.

Иногда установка нового устройства выходит дешевле реставрационных работ.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов происходит по следующему алгоритму:

внимательно изучают эксплуатационный мануал производителя;
в двигательном отсеке убирают обивку;
снимают накладку “ветровика”;
шланг, передающий вакуум, удаляют со штуцера;
открепляют цилиндр, отклоняя его вперед (иначе есть риск деформации трубок);
откручивают болты крепления;
отсоединяют клемму, связывающую провод со стоп-сигналом;
демонтируют педаль специнструментом.

Будьте осторожны с трубками ГТЦ — при их повреждении есть риск попадания воздуха в систему. Решили действовать самостоятельно? Найдите видеоинструкцию с подробным описанием процедуры.

Устройство агрегата достаточно простое — проблема чаще всего заключается в разгерметизации. Самый частый источник подобной неприятности — пробой в шланге отвода воздуха, соединяющего усилитель с коллекторным впуском. Другие возможные неисправности перечислены ниже:

поломка клапанов (обратного и следящего);
повреждение камер;
отказ пружины;
нарушение поверхности диафрагмы.

В результате увеличивается тормозной путь авто и нужно прикладывать большие усилия для остановки. Иногда “троит” мотор. Если устройство неисправно, возможен и полный отказ тормозов.

Как отремонтировать вакуумный усилитель. Обработка и сборка

Сперва очищают элементы и меняют неисправные запчасти. Промывку проводят бензином (исключение — уплотнительное кольцо) и сушат баллончиком сжатого воздуха. “Обшлаг” и кольцо монтируются на основание, на котором хорошо фиксируются. Корпус закрепляют на аппарате. Диафрагму перед установкой на фланце смазывают (например, тальк). В нее вкладывают кольцо опоры. Сам агрегат помещается внутрь оболочки опорного диска.

Конструктивно устройства для отечественных авто (например, ВАЗ-2109 и “Москвич”) не отличаются, поэтому процедура универсальна.

Вакуумный усилитель тормозов(ВУТ) шипит, РЕМОНТ своими силами

По диаметру пластиковой трубки подходит сальник шкива коленвала ВАЗ 2101-07:

для его крепления потребуется изготовить хомут из оцинковки:

Устройство тормозной системы Ауди А6 С5

Тормозная система состоит из главного тормозного цилиндра, вакуумного усилителя тормозов и дисковых тормозов на передних и задних колесах.

На автомобиле установлена рабочая тормозная система с гидравлическим приводом и диагональным разделением контуров, что значительно; повышает безопасность вождения автомобиля.

При отказе одного из контуров используется второй контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью.

Давление в контурах создается педалью тормоза через главный тормозной цилиндр.

Пополнительный бачок тормозной жидкости расположен в моторном отсеке над главным тормозным цилиндром и обеспечивает тормозной жидкостью всю тормозную систему.

Схема тормозной системы Ауди А6

1 — переключатель ASR,

2 — выключатель стоп-сигнала,

3 — датчик частоты вращения заднего левого колеса,

4 — датчик частоты вращения заднего правого колеса,

5 — датчик частоты вращения правого переднего колеса,

6 — датчик частоты вращения левого переднего колёса,

7 — блок управления ABS/EBV/EDS/ ASR/ESP,

8 — контрольная лампа ABS/EDS,

9 — контрольная лампа ASR/ESP,

10 — контрольная лампа уровня тормозной жидкости,

11 — главный тормозной цилиндр, вакуумный усилитель тормозов и педаль тормоза,

12 — гидравлический блок.

Вакуумный усилитель тормозов в автомобиле с бензиновым двигателем работает за счет создаваемого двигателем всасывающего разрежения.

Вакуумный насос закреплен фланцем к блоку цилиндров двигателя слева сзади и приводится в действие от промежуточного вала.

Передний тормоз фирмы Teves FN-3

1 — тормозной шланг,

При замене тормозных колодок не отвинчивайте тормозной шланг.

2 — защитный колпачок,

3 — направляющий палец, 25 Н м,

4 — тормозной трубопровод, 15 Нм, Привинтите тормозной трубопровод к суппорту

При соединении тормозного трубопровода и тормозного шланга, удерживайте шестигранник на тормозном шланге. Проверьте правильность положения фиксирующих выступов в выемках кронштейна.

6 — болт с ребристым основанием головки, 120 Н-м,

Перед ввинчиванием очистите ребристое основание головки болта. 7держатель суппорта,

8 — тормозные колодки,

Наружные тормозные колодки имеют липкие подложки, закрытые пленкой, . которую необходимо снять перед установкой.
Необходимо проводить одновременно замену всех тормозных колодок на одной оси автомобиля.

9 — фиксирующая пружина,

Пружина устанавливается в два отверстия суппорта. 10- тормозной диск, , При необходимости замены .замените оба передних тормозных диска. Перед снятием тормозного диска необходимо снять суппорт.

Тормозные диски оснащены суппортом с плавающей скобой. При такой конструкции требуется только один поршень, чтобы прижимать обе тормозные колодки к тормозному диску.

Replacing the Audi A6C5 vacuum brake booster.

Олег подскажи пожалуйста откуда подходит двухмембранный вакуум.

добрый день! Олег подскажите пожалуйста на 1:06 вы положили руку на клапан , при ремонте я сломал штуцерок на какой одет шланг! я его запаял и одел на тот что у вас закрыт колпачком ! можно так или есть разница в этих двух сосках ! и как он называется , я его не могу найти в экзисте! может номер есть у вас каталожный ?

можно, они одинаковые

А что ремкомплекта нет?

Great job 💪👍dzięki 😉

Добрый День! Надеялся что будет про правильную прокачку тормозов через VCDS. Очень нужео

А на суппортах тоже прокачивал. Наверное забыл сказать.?

Нет, не прокачивал, не надо. Достаточно слить как показал с блока АБС

И нужно было показать как он правильно полностю собирается и где что как стоит

Ты иногда такую хуйню морозишь аж смешно ! Какой рестайлинг !? Двух мембранные стоят на машинах с акпп !

Нет. Наоборот, когда турбина вверху лопатки геометрии направляют максимальное количество воздуха, что бы тяга на низах была.
Просто попробуй поездить если снять разъем с клапана N75 или вакуумный шланг отсоединить с актуатора турбины, авто вообще будет тупая

Так этот шток с шаром же откручивается который в педаль вставляется

Да, можно и открутить

Підскажіть будь ласка як прокачати тормозну систему,тобто тормозні колодки.

Олег здравствуйте, хотел спросить измерял сколько выдают вакуумный насос на прямую 0,6 выдал,машина едет тупо.

На прямую должно быть 0.9 - 1 разряжения

Дико извиняюсь, скажите какое масло заливает в мотор.

@Киев Украина если бы мне кто-то сказал об этом раньше, я бы мягко послал. Но. Решился попробовать хадо. До этого заливал кастрол. Наезжено за 400000. Доливал порядка 200-250 на 1000. Перед заменой капитально промыл движок(жёстко с риском) соляркой 50*50.я так понял потом риска никакого. Залил Хадо (заказал у официалов ) 130 - 140на 1000 км. Повторная замена масла, двигатель не промывал. Я просто в восторге. Проехал почти 3000 км. Не доливал ни грамма. То ли это чудо небесное то ли действительно Хадо работает. Главное не попасть на подделку. Я когда покупал то в магазинах было дешевле чем у официалов Хадо. Задумайтесь. Итог, я очень доволен.

@Киев Украина да, характеристики подходят и из опыта почему-то именно на хадо перестает кушать масло.

@OlegSchaman А можно спросить почему именно Хадо? Это жизненный опыт или его характеристики подходят для этого мотора.

Replacing the Audi A6C5 vacuum brake booster.

Олег подскажи пожалуйста откуда подходит двухмембранный вакуум.

можно, они одинаковые

А что ремкомплекта нет?

Great job 💪👍dzięki 😉

Добрый День! Надеялся что будет про правильную прокачку тормозов через VCDS. Очень нужео

А на суппортах тоже прокачивал. Наверное забыл сказать.?

Нет, не прокачивал, не надо. Достаточно слить как показал с блока АБС

И нужно было показать как он правильно полностю собирается и где что как стоит

Ты иногда такую хуйню морозишь аж смешно ! Какой рестайлинг !? Двух мембранные стоят на машинах с акпп !

Так этот шток с шаром же откручивается который в педаль вставляется

Да, можно и открутить

Підскажіть будь ласка як прокачати тормозну систему,тобто тормозні колодки.

Олег здравствуйте, хотел спросить измерял сколько выдают вакуумный насос на прямую 0,6 выдал,машина едет тупо.

На прямую должно быть 0.9 - 1 разряжения

Дико извиняюсь, скажите какое масло заливает в мотор.

@Киев Украина да, характеристики подходят и из опыта почему-то именно на хадо перестает кушать масло.

Замена вакуумного усилителя тормозов Audi A6C5.

Vadim Chernyi

Олег подскажи пожалуйста откуда подходит двухмембранный вакуум.

Anastasia Котёнкина

А что ремкомплекта нет?

damian11dg

Great job 💪👍dzięki 😉

Roman Dudin

Добрый День! Надеялся что будет про правильную прокачку тормозов через VCDS. Очень нужео

Петр Симиненко

Oleg Monst

Михаил Кикинежди

Валера Цыбульский

А на суппортах тоже прокачивал. Наверное забыл сказать.?

Vladimir Sidorov

И нужно было показать как он правильно полностю собирается и где что как стоит

Vladimir Sidorov

Ты иногда такую хуйню морозишь аж смешно ! Какой рестайлинг !? Двух мембранные стоят на машинах с акпп !

олег александрович

Photo grafer

Viktor Volodko

Так этот шток с шаром же откручивается который в педаль вставляется

Bohdan Yaremchuk

Любомир Долішній

Підскажіть будь ласка як прокачати тормозну систему,тобто тормозні колодки.

Замена вакуумного усилителя тормозов Audi A6C5.

Vadim Chernyi

Олег подскажи пожалуйста откуда подходит двухмембранный вакуум.

Anastasia Котёнкина

А что ремкомплекта нет?

damian11dg

Great job 💪👍dzięki 😉

Roman Dudin

Добрый День! Надеялся что будет про правильную прокачку тормозов через VCDS. Очень нужео

Петр Симиненко

Oleg Monst

Михаил Кикинежди

Валера Цыбульский

А на суппортах тоже прокачивал. Наверное забыл сказать.?

Vladimir Sidorov

И нужно было показать как он правильно полностю собирается и где что как стоит

Vladimir Sidorov

Ты иногда такую хуйню морозишь аж смешно ! Какой рестайлинг !? Двух мембранные стоят на машинах с акпп !

олег александрович

Photo grafer

Viktor Volodko

Так этот шток с шаром же откручивается который в педаль вставляется

Bohdan Yaremchuk

Любомир Долішній

Підскажіть будь ласка як прокачати тормозну систему,тобто тормозні колодки.

Читайте также: