Замена вакуумного усилителя фольксваген пассат б3

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Снятие/замена вакуумного усилителя тормозов Фольксваген Пассат Б5

Если вы почувствовали, что педаль тормозов перестала нажиматься плавно и стала как-будто каменная, то это верный знак что вам нужно поменять вакуумный усилитель тормозов. Нам дан автомобиль Фольксвагент Пассат Б5.

Процедура достаточно простая, чтобы с ней справился и новичок. Ловкость рук и правильная инструкция в этом помогут.

Из инструментов нам понадобится отвёртка плоская и ключ гаечный с головкой на тринадцать, также подойдёт ещё и ключ-трещётка.

Для начала мы снимем с аккумуляторного отсека резинку уплотнительную и пластик.

Посмотрите как выглядит рабочая плоскость, где всё располагается.

Теперь начнём демонтировать вакуумный шланг.

Видите штекер, мы его выкрутили с датчика. После заглушку пластмасовую тоже снимите. Из бачка нам нужно убрать всю жидкость, мы откачивали её с помощью шприца. Бачок с ТЖ крепится с помощью винта, его выкручиваем.

Теперь из пробок ГТЦ нам нужно вытащить бачок, делаем это предельно аккуратно, затем отведите его в сторону.

Настоятельный совет пока забыть о тормозах и не обращать никакого внимания на них.

Для того, чтобы ГТЦ был защищён от ненужных напылений и грязи мы обработали его полиэтиленом, на фото показано как мы плотненько его перемотали.

Теперь с помощью ключа на двадцать два выкрутим гайку самоконтроля ГТЦ, теперь откручиваем и гайку крепления ГТЦ, выкручиваем тем же ключом.

Переходим в салон и уже там снимаем отсек предназначеный для хранения.

Для следующего действия понадобится Ваговская приспособа, она поможет отсоединить педаль тормозов от вакуумника, располагается возле узла педального.

Для того,чтобы измерить расстояние возьмём штангель.

Теперь нам нужно будет два ключа, ключом с головкой на 16-ть мы сможем держать штангу, а ключом с головкой на 19 выкрутим контрольную гайку штанги.

Теперь ГТЦ мы вытащим из вакуумника и отведем в сторону на максимум.

Немного образовался ржавый налёт, он легко убирается тряпкой.

Теперь нам нужно снять заглушку, она расположена на центральном дворнике.

Ещё одна защёлка располагается на коробе водо-отводящем. С начала снимите левую, потом правую.защёлку.

Для того чтобы достать вакуумник, нам нужно пластиковую водоотводящий кожух короба убрать в сторону.

Видим, что скорее всего вакуумник «утонул»

В следствии чего он заржавел, отсюда и вся проблема. Нам нужно почистить его.

У вакуумника есть уши, их отгибаем.

Шток очистили и теперь можем разъединить вакуумник на полвины. Посмотрите на последние фотографии, вся причина в том, что скоба наша очень сильно повредилась, нужно изготовить новую. Все подвижные детали перед тем как установить нужно будет обработать смазкой части вакуумника.

Фольксваген пассат б3 замена вакуумного усилителя

Александр привет, подскажите пожалуйста!
У меня полностью проваливается педаль тормоза что на заведённом Авто что на заглушенном одинаково!
При этом слышен ПШИК. тормоза исчезли вообще на 100%
Я думаю что нужно менять гтц, задние тормоза бесконечно гонят воздух.
Передние прокачались отлично.
Что посоветуете в моем случае?

Александр М спасибо друг 🙏

Есле всё сухо, то главный течёт, его менять

Добрый, скорее всего похоже что какая-то трубка лопнула тормозная, ну ещё может целиндр тормозной главный, могут рабочие целиндры потеч, нужно залить жидкость понажимать на педаль, посмотреть на главный, под машиной по тррубкам, по колёса везде, может где течёт, будет видно.

Здравствуйте. У меня пассат в4. Сегодня пропали тормоза, схватывает только в самый последний момент. Поменял колодки ни где нет потёков, тормозную жидкость до лил, почти больше половины ушло, при заглушенном ДВС есть какое-то усилие и схватывает в самом конце, при работающем ДВС появляется звук (пшик) шипит. Что делать? Где копать?

@Александр М Здравствуйте. Нашел причину, рядом с баком трубка протерлась.

Здравствуйте! если при нажатии шипит то это вакуумный усилитель, при нажатии на тормоза обороты двигателя меняются? педалью покачайте, если накачиватся то гдето утечка. попробуйте прокачать все тормоза ещё раз по кругу раз колодки меняли.

Тормоза как сразу начали работать или после а то стоп горит на доходит педаль

Сразу начали хорошо работать

Нихера не видно

Саламалеикум рахмет большой за видео. У меня такая проблема машина глохнить при торможений говорят надо заменить вакум что скажешь?

Добрый день, да нужно менять.

Здравствуйте, клинят обе передние тормозные диски одинаково, может причиной быть выход из строя вакумника на гольфе три? Спасибо

@Александр М здравствуйте, да причиной были поршня суппорта, токаря притерли её как следует и всё замечательно стало, спасибо

Здравствуйте, скорее всего нет. Суппорта клинят, надо разбирать разрабатывать.

Какие признаки болезни были перед тем как его менять.?

@Александр М вайбер

@сергей довгалюк ну там шток который идёт от вакуумника к педали на виде есть на старом вакуумнике я за него держусь. Он там зафиксирован. А второй поршенёк стоит в главном целиндре который талкает. Получается ты жмёш педаль шток от педали который давит вакуумник, а в вакуумник уже давит на поршенёк главного целиндра. Ест ватцап? Я тебе фотки покажу

Тема: Снятие и частичная разборка (ремонт) вакуумного усилителя тормозов

Снятие и частичная разборка (ремонт) вакуумного усилителя тормозов

Действующий топик расположен тут

Доброго времени суток всем Форумчанам!
Представляю небольшой фотоотчет, который, я, так думаю, уже давно, судя по вопросам, беспокоит Форумчан.
Предисловие.
Два года назад, я, как и многие «продвинутые» обладатели сего Прекрасного авто, после дождя, получил «троение», пар из выхлопухи, «белесость» в масле (не путать с эмульсией), «клин» педали тормоза и незабываемую буксировку.
Замечу, что о сливных отверстиях я узнал всего лишь после своего «залива».
До сего времени у моей бибики, после «заливки», начали подклинивать тормоза, т.е. притормозил у любого препятствия, остановился у перекрестка, спуска – машинка останавливалась, в «накат» двигаться не хотела.
Хотя, иногда, двигалась в «накат». Короче, задолбался я отжимать педаль тормоза.
Перелопатил весь «Поиск» и не только наш, но и все, которые существуют.
Из всей информации, для себя, я почерпнул только лишь одно, что у меня проблема с ГТЦ или вакуумником.
Отдельное спасибо Sultan_SPb за его подробное описание демонтажа сего девайса.
Правда, я снимал вакуумник сам.
Ну, ближе к телу: - Снимаем резиновый уплотнитель и пластик аккумуляторного отсека.

- Получаем общий вид рабочей зоны.

- Снимаем вакуумный шланг.

- Снимаем штекер датчика.
- Снимаем пластиковую заглушку и при помощи шприца откачиваем ТЖ из бачка.
- Выкручиваем винт с цилиндрическим концом, удерживающий бачок с тормозной жидкостью.

- Сам винт, момент затяжки 10 Нм.
- Аккуратно вытаскиваем бачок из уплотнительных пробок ГТЦ и подвязываем его сбоку, чтобы не мешал.

Педаль тормоза, с этого момента, НЕ НАЖИМАЕМ.

- Оборачиваем ГТЦ целлофаном, чтобы не попал сор в магистрали ГТЦ.

- Откручиваем при помощи ключа на 22 гайку самоконтрящуюся ГТЦ - 49 Нм, торкс - болт, внутренний Torx T45, 25 Нм.

- Нижний, левый (смотреть от переднего бампера авто) болт сложно выкрутить, но возможно. Я брал торкс и ключ на 8.

- Далее, левую самоконтрящуюся гайку крепления ГТЦ, опять же ключом на 22.
- В салоне демонтируем отсек для хранения см. «Поиск» (откручиваем 4 торкса).

- «Извиваясь» подлазим вниз головой к педальному узлу и видим такую картину.
Для того чтобы отсоединить педаль тормоза от вакуумника требуется специальная VAG-овская приспособа.
Я воспользовался советом Sultan_SPb и отсоединил вакуумник от педали тормоза путем откручивания штанги от штока вакуумника.

- Для этого замеряем «штангелем» расстояние м/у контргайкой и штангой. У меня было 4,5 мм.

[/URL]
- Ключом на 16 поддерживаем штангу, ключом на 19 откручиваем контргайку штанги.

- После откручивания контргайки и откручивания штанги тяга выходит и получается такая картина.

- Принимаем человеческое положение, вытаскиваем ГТЦ из вакуумника и оттягиваем его в сторону, насколько это позволяют шланги.

- Изнутри ГТЦ не вызывает беспокойств, за исключением небольшого ржавого налета (убирается тряпкой).

- Снимаем заглушку с центрального «дворника».

- Откручиваем гайку центрального дворника и снимаем его.

- Демонтируем левую (центральную) защелку на водоотводящем коробе.

- Демонтируем правую защелку.

- Оттягиваем вверх пластиковый кожух водоотводящего короба и вытаскиваем осторожно вакуумник.
Нужно умудриться не порвать о переборку м/у салоном и аккумуляторным отсеком резиновый пыльник вакуума.
После снятия вакуумника у меня, почему-то, задний шток отделился от вакуумника.
Впоследствии эта неисправность оказалась главной.

- Несколько пейзажей утопленного вакуума, но вовремя спасенного. Однако….

- Один из виновников неисправности. Весь в дерьме. Требует чистки.
- Он же после профилактики.

- Ржавый передний шток вакуумника, который вставляется в ГТЦ, с такой же ржавой шайбой. Также требует чистки.

Не обнаружив явных неисправностей, я уже думал произвести сборку.
Но, как и все пытливые умы, на всякий случай, потрусил вакуумник.
Мне показалось, что внутри что-то звякнуло, потом прекратилось.
Такое ощущение, что внутри вакуумника что-то отвалилось.
Чутье подсказывало, что там отваливаться нечему, но факты доказывали обратное.
В общем было принято решение произвести вскрытие второй (задней) камеры, т.к. звук доносился именно оттуда.

- Для вскрытия широкой отверткой отгибаем «уши» задней крышки вакуумника по окружности.

Справа от вакуумника уже очищенный шток.
- Разъединяем половинки вакуумника и видим такую картину.
- На резиновой мембране видим остатки металлической детальки.

- На задней стенки вакуумника отчетливо видны ржавые следы от воды.
Это следствие утопления вакуумника.
Вода пробралась ч/з две мембраны.

- Под мембраной также ржавые следы от воды. Все тщательно очищаем.

- А вот и остатки хитрой детальки.

- После нехитрых манипуляций приходим к выводу, что это фиксирующая скоба заднего штока.

- Эта скоба как раз и фиксирует задний шток в вакуумнике.

- Вот здесь она и должна находиться.

- Из сталлистой проволоки, путем мата и побитых пальцев руки изготавливаем скобу.

- Устанавливаем скобу на место и собираем вакуумник.
Скобу устанавливаем разрезом вниз.

Перед сборкой смазываем подвижные части вакуумника.
Я пользовался литиевой смазкой, т.к. остатки смазки были такого же белого цвета и такой же консистенции.
Устанавливаем вакуумник в обратной последовательности, материмся, регулируем педаль сцепления.
У меня длина штока увеличилась.
Почему, не знаю, но пришлось регулировать под датчик стоп-сигнала.
Сейчас у машинки появился отличный «накат», снизился расход бензина.
Видимо вывалившийся задний шток своей пружиной поддавливал ГТЦ и приходилось постоянно оттягивать педаль тормоза.
Тормоза не прокачивал.
Ну, вот вроде и все.
Буду рад, если мой отчет поможет кому-нибудь.
Сложного ничего нет.
Единственное - это время и болели мышцы после лежания под рулем.

Фольксваген пассат б3 замена вакуумного усилителя

Александр М спасибо друг 🙏

Есле всё сухо, то главный течёт, его менять

@Александр М Здравствуйте. Нашел причину, рядом с баком трубка протерлась.

Тормоза как сразу начали работать или после а то стоп горит на доходит педаль

Сразу начали хорошо работать

Нихера не видно

Добрый день, да нужно менять.

Здравствуйте, скорее всего нет. Суппорта клинят, надо разбирать разрабатывать.

Какие признаки болезни были перед тем как его менять.?

@Александр М вайбер

Замена вакуумного усилителя фольксваген пассат б3

Установка ВУТ ATE VW Passat B3 и ГТЦ VW Golf VR6 на ВАЗ-2101

Идея модернизации тормозной системы моей копейки зрела у меня в голове уже несколько лет (уж больно напрягала меня при ежедневной езде по городу «дубовая» педаль), но все не решался начать работу. Но, как говорится, нет худа без добра – родной ГТЦ начал «перепускать» и вопрос его замены встал ребром. Тут уж пришлось быстро решиться: или ставить опять родной ГТЦ и ездить с ним еще какое-то время или заморочиться с модернизацией. Я выбрал второй вариант – раз уж разбирать узел, то надо его уже по случаю и модернизировать!

Теперь предстояло выбрать донора. Классический ВУТ я даже не рассматривал как кандидатуру. Во-первых мне пришлось бы менять блок педалей, во-вторых в случае чего проблемы с ГАИ мне будут обеспечены в любом случае (будь то хоть ВУТ от «классики», хоть «зубилы»). Ну и в-третьих я отношусь предвзято к эффективности классического ВУТа, в силу его размеров. Поэтому первым делом я пошел по магазинам с твердой уверенностью купить 2108 ГТЦ + ВУТ и кронштейн от Нивы «Тайги». Но я был разочарован во-первых ценой зубильного ВУТа, а во-вторых абсолютным отсутвием тайговского кронштейна в продаже. Решил городить самопальный кронштейн. Ну а раз я его буду делать сам, то, следовательно, могу выбрать любого донора, ВУТ которого геометрически поместился бы на установленное место. Вобщем после долгих раздумий и прикидок по месту остановился на Фольцвагене (ВУТ – Пассат Б3, ГТЦ – Гольф ВР6). Аргументы, которыми я руководствовался при выборе донора, я думаю можно опустить.

Теперь непосредственно о процедуре установки. Макет кронштейна я изготовил из картона, снял размеры и отдал чертеж на завод, где мне его сварили из 6-мм стали (см. фото).

Первым делом снял старый ГТЦ и отпилил его шпильки с моторного щита (см. фото).

Затем взял кроштейн и отцентровал его положение относительно отверстия в моторном щите, чтобы будущий шток вакуумника попадал четко в центр отверстия. Отметил и просверлил в моторном щите 4 дырки для крепления кроштейна, покрасил и прикрутил его на болты М8 (см. фото).

Теперь надо было приладить сам ВУТ и «сочленить» его шток со штоком от педали, с возможностью регулировки длины. Тут уж надо смотреть по месту. Я поступил так: отрезал пару сантиметров от штока вакуумника и нарезал на нем резьбу М8. Вот тут и пригодилась изготовленная заранее «муфта» (см. фото). С одного конца в ней была нарезана резьба М8 под шток вакуумника, а с другой просто просверлено отверстие, глубиной 2 см для штока педали. Таким образом с одной стороны в муфту входит шток педали (заранее накладываем туда побольше густой смазки) а с другой вкручивается шток вакуумника с двумя контр-гайками. Место входа штока в салон с целью шумовой и пылевой изоляции уплотняем кольцом из поролона, надетого на шток педали со стороны салона. При монтаже ВУТа пришлось демонтровать бачек омывателя, а на его место перенести расширительный бачек. В последствии был куплен бачек омываетля заднего стекла ВАЗ 2104 и благополучно установлен рядом с ВУТом (в свободное место становится как «родной»).

После того, как смонтировал весь узел пришел черед подключать к нему тормозные магистрали. Подключил их через удлинители (передние левые копеешные тормозные трубки), соединители и тройничек (см. фото). Но тут возникла проблема. Хоть на жигулевских штуцерах на тормозных трубках резьба М8, так же как и в отверстиях на фольцвагеновском ГТЦ, но шаг резьбы разный. Пришлось заказать у токаря переходнички с одной резбы под другую (см. фото). В итоге после успешного подключения всех магистралей пришел черед прокачивать систему. Данную процедуру описывать смыла нет - все происходит по стандартной схеме. При замене по случаю была заменена вся тормозная жидкость на DOT-4.

Теперь надо было подвести и подключить к ВУТу вакуум из впускного коллектора. Тут есть два пути: или купить коллектор 2103 со штуцером под вакуумную магистраль, или врезать штуцер в родной. Я выбрал второй вариант из ценовых соображений. После врезки штуцера соеденил коллектор с ВУТом стандартным жигулевским резиновым шлангом для вакуума, закрепив все соединения хомутами.

Теперь настал черед проверки и отстройки системы на практике (а именно, надо было отрегулировать длину штока, чтобы минимизировать свободный ход педали). Эта процедура также происходит по стандартному «сценарию».

В итоге всей работы получена мягкая, относительно короткоходная и информативная педаль. Тормозной путь на сухом ровном асфальте с 80 км/ч (по спидометру) занял 21 метр (4 колеса юзом).

Замена вакуумного усилителя с главным тормозным цилиндром Volkswagen Passat B5 GP

Информация предназначена для моделей 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 года выпуска.

Вакуумный усилитель с главным тормозным цилиндром:
1,4 — Болты (25, 9 Нм); 2 — Самоконтрящаяся гайка (49 Нм); 3 — Уплотнительные пробки; 5 — Пробка; 6 — Крышка; 7 — Бачок тормозной жидкости; 8 — Подводящий шланг гидропривода сцепления; 9 — Подводящий шланг главного тормозного цилиндра; 10 — Вакуумный усилитель; 11 — Уплотнительное кольцо; 12 — Трубопровод тормозной жидкости (от вторичного контура к модулятору АБС); 13 — Трубопровод тормозной жидкости (от первичного контура к модулятору АБС); 14 — Главный тормозной цилиндр; 15 — Перегородка моторного отсека.

Снятие
1. Снимите нижнюю панель со стороны водителя.
2. Снимите выключатель стоп-сигналов/датчик педали тормоза.
3. Отделите педаль тормоза от штока вакуумного усилителя.
4. Проложите вокруг главного тормозного цилиндра ветошь.

5. Снимите пробку с бачка тормозной жидкости (стрелка).

6. Удалите тормозную жидкость из бачка с помощью прибора Romess S15.

7. Отсоедините разъем проводки (1) от датчика уровня тормозной жидкости.

8. Отсоедините заборный шланг (2) от вакуумного усилителя.

9. Выкрутите винт (1). Момент затяжки: 9 Нм.

10. Снимите бачок тормозной жидкости и отложите в сторону.

11. Отсоедините трубопроводы тормозной жидкости (1) от главного тормозного цилиндра и закупорьте их заглушками из набора 1Н0 698 311 А.

12. Слегка отверните гайки (3).
13. Отверните болты (2) усилителя тормозного привода. Момент затяжки: 25 Нм.
14. Извлеките вакуумный усилитель с главным тормозным цилиндром.

15. Отверните гайки (1) главного тормозного цилиндра и снимите его с усилителя. Момент затяжки: 49 Нм.

Установка
16. Установка проводится в порядке, обратном снятию.

17. Перед подсоединением штока вакуумного усилителя к педали тормоза проверьте расстояние а. Номинальное значение: 159 ± 0.5 мм.

18. При необходимости отрегулируйте расстояние а, поворачивая шаровую головку штока усилителя. Момент затяжки: 30 Нм.
19. Удалите воздух из гидроприводов сцепления и тормозной системы.
20. Удалите воздух из тормозной системы и выполните тестовую поездку хотя бы с одним срабатыванием АБС.

Проверка герметичности главного тормозного цилиндра

1. Открутите ниппель прокачки на одном из передних тормозных суппортов. Момент затяжки: 10 Нм.

2. Подсоедините манометр прибора V.A.G 1310 или V.A.G 1310 А и удалите из него воздух (рис. 10.37).

3. Нагрузите педаль тормоза так, чтобы давление на манометре составляло 5 МПа (50 бар).
4. Проследите, чтобы по истечении 45 секунд давление понизилось на величину не более 0.4 МПа (4 бар).
5. Если давление упало на большую величину, замените главный тормозной цилиндр.

Замена вакуумного усилителя тормозов

Однажды, на перекрестке нажимаю педаль тормоза а где-то из под руля раздается «вшшшшш» тормоз работает но при этом упали обороты холостого хода. Немного поразмышляв понял что под рулем транспортера Т3 кроме вакуумного усилителя тормозов шипеть некому. Значит порвалась мембрана и где то идет подсос воздуха, от этого и обеднение смеси и как следствие падение оборотов холостого хода.
Чтобы добраться до вакуумного усилителя придется снимать торпеду - приборную панель. Затем откручиваем две гайки которые держат крепление рулевого вала.
Аккуратно отодвигаем в сторону ГТЦ, чтобы не перегнуть трубки!
Выкручиваем две гайки которые крепят педальный узел. Теперь можно немного потянуть педальный узел на себя и подлезть к четырем гайкам которые крепят сам вакуумник.
Снимаем шплинт, шайбу и вытаскиваем палец из вилки толкателя, снимаем шланг идущий от впускного коллектора к вакуумнику, все, вакуумник у нас в руках!
Дата выпуска мембраны вакуумного усилителя та же что и дата выпуска буса, 1988г.
Номер запчасти ATE 215612101, замена ATE 03685054024, LUCAS/TRW PSA454
Вскрывается ваккум довольно просто, развальцовываем, а вот и шипелка.
Цены на оригинал космические, замена не дешевле, а БУшные как я узнал из форумов живут не долго. Решено было искать замену с похожим размером и положением крепежа к педальному узлу самого вакуумника и ГТЦ. Перерыв интернет и изучив картинки нашел что похожи очень вакуумники на Passat B3/B4, Golf II. Номера вакуумников TRW PSA455, а среди дешевой замены было куча китайских к примеру SFEC BK000031, VIKA 60361, ZZVF. В результате самый дешевый был VIKA 60361 его и купил на опыты и возможный вариант допиливания) Через неделю приехал мне новый китайский вакуум, сравниваем.
Крепление аналогичное, диаметр одинаковый, ширина банки на сантиметр меньше, шток оригинальноко расположен в потай с отверстием, у китайца углублен, вилка толкателя у китайца на много длинней. Приступаем к допиливанию! Снимаем размеры с оригинала и начинаем пилить донора!

Отпилил вилку, прихватив болтом вилку в нужном положении, свариваем.
Операционная…да автомата нет, варю обычным трансформатором. Обмотал не нужными тряпками пластиковый пыльник чтобы не прожечь. Вот что получилось.

Поставил, примерил. На время работ тормозной цилиндр был подвешен на проволоке к зеркалу.
Осталось решить проблему утопленного толкателя который упирается в поршенек тормозного цилиндра, свободный ход нам не к чему. Толкатель нарастил с помощью трубки необходимой длинны и диаметра, а можно было просто подложить отрезок гайки подходящего диаметра, выпадать ему оттуда некуда, так как он в трубке и подпирается штоком вакуумника. Вакуумник работает, разницы в работе, в усилии нажатия на педаль с оригинальным не заметил. На данный момент с таким вакуумным усилителем бусик откатал год и 5 тысяч км.

Любое использование статей, графики, материалов сайта, частично или целиком, допускается только с письменного согласия автора сайта и автора материала, с обязательной ссылкой на источник и с указанием автора.Закон РФ "Об авторском праве и смежных правах" от 09.07.1993 N 5351-1 (ред. от 20.07.2004)

Проверка работы и замена обратного клапана вакуумного усилителя

Пошаговая инструкция с фото сопровождением о том, как проверить работу обратного клапана вакуумного усилителя и произвести его замену.

Если с тормозной системой появились первые симптомы плохой работы, тогда следует произвести осмотр на поиск неисправностей. Обычно первые симптомы проявляются при нажатии на педаль тормоза. А это в свою очередь – неисправность вакуумного усилителя тормозов – главного «помощника» всей системы торможения.

Чтобы проверить работоспособность вакуумного усилителя, нужно при выключенном двигателе автомобиля произвести 5-6 последовательных нажатий на педаль тормоза с интервалом в 1-2 секунды и на шестой раз педаль не отпускать – зафиксировать нажатой. Теперь в таком положении заведите двигатель, педаль должна будет переместиться вперёд. Если ничего не случилось, тогда нужно проверить вакуумный шланг и работу обратного клапана на герметичность, что мы и будем сейчас делать в этой статье.

Вся процедура очень простая и не требует дополнительной помощи со стороны, всё можно делать в гараже своими руками. Самое неудобное и нудное это будит разборка обшивки под капотом, иначе до вакуумного усилителя тормозов будет не добраться.

Проверка работы и замена обратного клапана вакуумного усилителя:

1. Провод с клеммой «–» отсоединить от автомобильного аккумулятора.

2. Снять полностью левую и правую шумоизоляционную обивку моторного отсека.

3. Провести осмотр вакуумного шланга на герметичность соединения со штуцером на впускной трубе. Если тут всё хорошо, тогда идём далее.4. Проверьте соединение этого шланга на другом конце – на вакуумном усилители тормозов.

5. Тут нужно ослабить затяжку хомута на шланге с клапаном и вынуть его, после чего обратный клапан можно достать из вакуумного усилителя.

6. На клапан нужно надеть резиновую грушу со стороны штуцера большого диаметра (конец который вставлялся в усилитель тормозов) и сжать её. Если всё исправно, то воздух спокойно выйдет с обратной стороны – через клапан.

7. Если при разжимании груши она осталась в зажатом положении, тогда обратный клапан вакуумного усилителя тормозов исправлен. Если воздух не выходит с обратной стороны или груша набирает воздух после её разжимания рукой, тогда клапан нужно заменить на новый. Замена и его сборка происходит в обратном порядке.

Эту процедуру можно делать и без груши – продуть ртом. Должно происходить свободное выдувания воздуха с обратной стороны клапана и невозможность вдувания в себя.ВАЗ

Замена задних тормозных колодок-пассат б3

Замена задних тормозных колодок на автомобиле фольксваген-пассат б3 с задними тормазами барабанного типа прозводится с неизменными проблемами. Которые требуют приобретения не только тормозных колодок.

Что необходимо приобрести для замены колодок

Первая неприятность с которой пришлось столкнуться заломился штуцер для прокачки тормозов. Он тонкий и весь покрыт ржавчиной. Резьба так же заржавела. И открутить его не получиться не в коем случае. Скорее всего, когда автомобиль вышел с конвейера в 1992 году. На нем стояли цилиндры. Которые не имели подобных проблем. Материал из которого был изготовлен рабочий цилиндр и штуцер не ржавели и не пригорали в резьбовом соединении. Поэтому не было необходимости использовать массивный штуцер для прокачки тормозов. Поэтому рабочие цилиндры придется покупать новые.

Штуцер тормозной трубки открутился, но не провернулся на трубке она также либо прикипела, либо разжалась внутри штуцера. Поэтому и трубку при замене колодок также требуется приобрести
Комплект колодок приобретенный за 1000 рублей подозрений больших не вызвал. Накладка плотно прилегает к поверхности колодки. Сварные швы так же выглядят надежными.
Еще желательно приобрести два шплинта диаметром 3 мм для стопора гайки ступицы и болты крепления тормозных цилиндров. Они не идут в комплекте. Но могут потребоваться. Потому что заводские болты откручиваются шестигранником. И если болт пригорел в резьбе. Очень легко провернуть внутренние грани. И болт, скорее всего, придется срубать.
Могут пригодиться клипсы для крепления трубок. Но если их снять аккуратно. То подойдут и старые. Они с одной стороны входят в зацепление со специальным креплением в виде гвоздя. Их необходимо отвести в сторону. Двигая по трубке.

Снятие тормозного барабана

Тормозной барабан сделан совместно со ступицей. То есть для того чтобы его снять необходимо открутить гайку ступицы. Предварительно сняв стопор. Вынимается наружный подшипник. И барабан со ступицей.

Снятие тормозных колодок.

Замена задних тормозных колодок пассат б3 начинается со снятия пружинок, которые притягивают колодки к опорному диску.

Для этого с внутренней стороны пальцем придерживается шток выжимается пружина и проворачивается на 90 градусов.

Чашка пружины выходит и пружина освобождается.

Пружины, стягивающие колодки снимать не нужно. Достаточно оттянуть колодки от опорного диска и надавить их вниз. Чтобы они вышли из нижних опор. Это позволяет сделать конструкция поршеньков цилиндра. Опора колодок имеет упор только со стороны опорного диска. Поэтому они легко соскакивают с тормозного цилиндра.

Теперь можно без усилий снять все стяжные пружины и отсоединить трос ручника.

Снятие тормозного цилиндра пассат б3

Если штуцер для прокачки сломался при откручивании. Что вероятнее всего. Необходимо снять рабочий тормозной цилиндр. Чтобы не заломить сразу трубку. Откручиваются два болта крепления цилиндра. И но вместе с трубкой вытаскивается с посадочного места.

Необходимо зафиксировать штуцер ключом и откручивать цилиндр со штуцера. Так чтобы штуцер оставался неподвижным. После этого пробовать расшевелить штуцер на трубке. Если получится то хорошее. Нет меняется трубка целиком. Она прикручена с другой стороны к шлангу. Он закреплен на кронштейне. Трубка обламывается у основания штуцера. Для того чтобы можно было вставить головка на 11. Ключ на 14 вставляется в штуцер шланга. С усилием, но штуцера отворачиваются.

Сборка колодок и установка цилиндра

Колодки собираются в следующей последовательности

Распорная пластина ставится на рычаг ручника и натягивается пружина
Вторая колодка вставляется в пластину. Между колодкой и пластиной вставляется распорный клин. После чего натягивается вторая верхняя пружина.

Устанавливается нижняя пружина. Колодки находятся в сборке и не рассыпаются.

Ставится в паз рычага трос ручника. Для этого необходимо с усилием оттянуть пружину расположенную на тросе и вставить тросик в паз.

Оттягиваются нижние опоры колодок и вставляются в опоры.
Рабочий цилиндр можно установить до установки колодок. Но можно и после того как колодки встанут на свое место.
Верхние опоры колодок подводятся я под посадочные места на поршеньках. Поршеньки должны быть развернуты так чтобы упор под колодки, находился со стороны опорного диска.

Устанавливаются пружины стягивающие колодки с опорным диском

Установка тормозного барабана

Ступица устанавливается на вал. Вставляется наружный подшипник. Затем опорная шайба. Они имеет выступ по внутреннему диаметру. Он должен быть направлен в паз на валу. Затем закручивается и затягивается ступичная гайка.

Не думаю что немцы придумали что то новое для затяжки ступичной гайки. Если и придумали, то их метод ни чем не отличается от старого дедовского способа. Гайка закручивается до упора. Так чтобы подшипник начало затягивать и ступица тяжело проворачивалась. Иногда этого не происходит из за наличия выработки в подшипнике. Тогда просто необходимо затянуть гайку до упора ключа. Затем следует отпустить гайку на на одну грань или одну шестую оборота.

После этого устанавливается стопор и фиксируется шплинтом. Все ставится ступичная крышка и колесо.

Замена задних тормозных колодок пассат б3 заканчивается тем что далее необходимо прокачать тормоза и отрегулировать натяжение троса ручного тормоза. Об этом подробно описано в следующих статьях.

Читайте также: