Замена вакуумного усилителя фольксваген пассат б7

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Замена вакуумного усилителя фольксваген пассат б7

Вот гномы, они безобидные в торпеде, а по поводу змеи, может же и укусить да еще и в таком месте :D
Советую остерегаться, а если серьезно, ИМХО очень сильно прислушиваетесь к авте :wave:

Эта змея может очень сильно укусить, т.к. имеет непосредственное отношение к тормозной системе. А мне в субботу предстоит поездка более чем на 800 верст в одну сторону.
Как известно тормозной усилитель вакуумный. Разрежение достигается путем подсоединения усилителя к впускному коллектору двигателя. Система вакуумник-двигатель должна быть герметична, иначе это будет бесконтрольный подсос воздуха в двигатель и нарушение пропорций горючей смеси.

Камрад, эта шутка. Я же не слышу как сильно шипит. Если сильно, то мож действительно в сервис :shock:

А мож с того места шипит. :lol: :lol: :lol:

Тогда признаки были бы другие, например наличие симпатичной девушки в машине :)

Камрад, эта шутка. Я же не слышу как сильно шипит. Если сильно, то мож действительно в сервис :shock:

Все нормально, шутку я оценил.:thumbup:
Завтра поеду в сервис

Шипело у кого то после "отжига" соскочил патрубок нагнетателя, мотор был тоже 3,2.
Не помню только как это было в салоне слышно.

У меня мотор 1,8 TSI

Но, исходя из логики, это никак не должно быть связано с тем, что звук исчезает при нажатии на педаль тормоза, т.е. наличие турбы, мне кажется, здесь ни при чем

скорее всего ты просто стал динамичнее ездить. возникает в основном под нагрузкой ? если да, то я знаю ответ :thumbup:
змейку эту не бойся, она домашняя :wave:

Возникает сразу, как только завел двигатель, даже утром, т.е. вне зависимости от характера езды:shock:

ужик типА? :) . [color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color] фанатики.. :)
а под капотом визуально и ваще всё нормально?ничё неслышно?

Под капотом кроме звука дивгателя услышать что-либо невозможно

может у ят слышно циркуляцию фриона в кондее. попробуй воздуховоды закрыть или климат выключить. или првоерь давление в магистралях кондея. я вот вспоминаю у меня летом также шипел после поездки в салоне потом оказалось, что из-за грязного радиатора дваление в обратке оченьв ысокое, исправили вроде перестал шипеть..а может я не просто не заметил.

Звук слышен и при выключенных кондее, печке, магнитоле. Исчезает при нажатии на педаль тормоза. Такое ощущение, что вакуумник не герметичен. Хотя тормозит вроде так же. В сервисе проблему подтвердили - шумит/шипит. Но без диагностики выводов делать не стали. Сегодня поеду в сервис, потом отпишусь.

Везет мне с машинами:
когда-то была 9-ка экзотических проблем было много - сервис офигевал.
потом 12-я - тоже чудеса
потом ауди - более спокойно
теперь Пассат - розетка 220 В не работала - в сервисе сказали что на их памяти такой поломки не было - на заводе неправильно (или вообще забыли) подключили провода - колупались часов 5, теперь какое-то шипение - на меня уже смотрят как на врага, а ведь машине всего-то чуть больше месяца

я не заню как устроен вакуумник на пассике, но на 100-ке ауди у меня к нему еще был подключен дополнительно вакуумный насос. в принципе он радикально не влиял на рабоут тормозов (просто немного увеличивалось усилие на тормоз). может если етсь аткой девайс здесь что то с ним. действительно негерметичность есть, а ваккум нагонятеся и из-за этого шипит..просто по ольшому счету там шипеть может либо кондей (да и то по идее все трубки справа только елси по воздуховодам слышно) либо вакуумни. ну и еще цилинтр сцепления..но он гидро и врятли бы шипел он бы тек

Кстати, о насосе для экстренного торможения я не подумал - а ведь и вправду он может шипеть, если только он работает постоянно.

Сцепы нет - а меня автомат

неучтенный воздух тут же бы отразился на работе ДВС, появились бы ошибки .

Тех количеств, которые всасываются через вакуумник, недостаточно, чтобы нарушить пропорции горючей смеси. По сравнению с объемами воздуха, поступающего правильным путем - это мизер.

Да уж у кого гномы :) у кого змеи :).

. лучше уж гномы, они добрее. nod:

. эх, гномы тоже разные :) не расстраивайтесь починится.

по опыту могу сказать - трещинка в клапане ВКГ, длиной 6-8 мм выводит смесеобразование за 10% допустимого регулирования ЭБУ :thumbup:

Ну, 6-8 мм - это серьезная трещинка, на мой взгляд

если клапан, про который ты говорил в радиусе около 2-3 мм, то у него площадь будет больше, чем у трещины, у которой практически нет ширины :thumbup:

Радиус у него побольше 3 мм будет, но вряд ли он пропускает по всей площади.

Кстати, дефект подтвердили, заказали вакуумник по гарантии

Тебе, камрад, уважуха за теоретическое вычисление дефекта.
Сервису незачет.

На сервис не жалуюсь, версию с вакуумником они первые предложили, но поленились вычислить какой именно клапан. Вот и пришлось вспоминать то чему учили в академии и рабираться самому.

Было то же самое на предыдущей машинке (Audi 100). Долго голову ломал, что за шипение такое. Оказался именно вакуумник. Но Audi было 12 лет, простительно поболеть в таком почтенном возрасте. От пассата не ожидал. :kos:

дак у нас и не Audi :thumbup: а современные ФВ :thumbup:

Фигня - вопрос! При включенной магнитоле даже не слышно было, томоза работали нормально, двигатель тоже, несмотря на лишний воздух. Но раздражал сам факт. Поэтому и решился на замену.

Сегодня услыхал у себя такой же звук, пропадает при нажатии на тормоз. Что делать тоже менять?

Всем доброго дня!
Вот и разрешилась моя проблема - змею поймали, осмотрели и отправили обратно производителю.
Как и предполагалось - шипел атмосферный клапан вакуумника. Ничего серьезного в принципе, на безопасность не влияет, на работу двигателя тоже почти не влияет, но сам шипящий факт раздражал. Деталь привезли в течение 2,5 недель. Заменили за 3 часа. Теперь тишина в салоне.

Заменили только клапан или весь вакуумный усилитель? Если не трудно, подскажите у какого дилера - нужно для общения с Артаном.

Сегодня услыхал у себя такой же звук, пропадает при нажатии на тормоз. Что делать тоже менять?

Заменили полностью вакуумник. Меняли в Атлант-М.

Сталкнулся с подобной проблемой.
1. В минувшее воскресенье по гарантии меняли амортизатор крышки багажника, и заодно пожаловался мастеру свою "змею". Тот долго прислушивался и всеже согласился с наличием постороннего звука. После короткой консультации со своим коллегой, огласил, что проблема известная - замена по гарантии вакумного усилителя. Но перед тем как его менять, сей узел необходимо идентифицировать, мол по каталогу их аж 7 шт., какой именно стоит покажет только вскрытие (по VIN - не определяется!).
2. В среду прибыл для идентификации. Оперативно сняли, срисовали номер, пробили наличие на центральном складе - есть! Пригласили меня на четверг на замену.
3. Пригнал с утра пораньше авто, ждать на месте смысла не было, т.к. по словам мастера процедура длительная и темболее саму запчасть еще не подвезли, отправился на работу с планами, после дня трудового забрать отремонтированную машину и в привычном комфорте двигаться домой.
Автобус, метро, маршрутка, час пик. добираюсь до работы и тут звонок: " вакумник который пришел не подходит, у вас переходная модель, у нее он измененный и меняется вместе с главным тормозным и бачком для т/жидкости, так что можно авто забрать. " Переходность в том что авто 2008 г.в., но уже мадельного ряда 2009.
Теперь попутная рабочая машина, метро, такси, виноватая улыбка мастера, но ничего не поделаешь, четвертый этап на следующей неделе.
4. . возможно продолжение.

Комрады! Если кому поменять вакумник - Все в АТЛАНТ-М.

Уважаемый ГRiГ0R!
Мои Вам пожелания , чтобы на этом список неисправностей закончился!
Читаю по отзывам комрадов, из серьезных нисправностей лишь перегоревшая лампочка и сверчки самоубийцы.
А у меня 4 гарантийных случая за 10 месяцев при пробеге 19000. :1eek: :cry::help:
По порядку:
1. Скрип в задней правой части салона - слесаря вывернули всю машину, направление к кузовщикам, те - ситуация знакомая, задняя полка - надо варить, причем с первой проваркой проблема может нерешиться.
2. Заодно со скрипом указал на замучивший самопроизвольным открыванием футляр для очков - ситуация знакомая - замена, закажим, поменяем.
3. Крышка богажника перестала открывать ся и фиксироваться - замена амортизаторов. При выявлении этой неисправности выяснил что мой очечник пришел - поменяли.
4. Вакумник.
5. возвращаемся к первой неисправности, скрип появился снова, предупреждали не зря.

Машиной доволен в целом, но перечисленные частности очень напрягают. Не ожидал такого .

Сегодня утром изучил принципы работы вакуумного усилителя и вакуумного насоса на Пассате и теоретически нашел место, где может генериться этот шум - клапан закрытия атмосферного канала. В обычном исходном положении он закрыт, а в вакуумном усилителе по обе стороны мембраны одинаковое низкое давление. В случае его неплотного прилегания туда засасывает воздух, но т.к. в этот момент и клапан вакуумного канала открыт, этот воздух сосется в двигатель. Стоит нажать педаль тормоза, атмосферный клапан открывается полностью, а вакуумный закрывается, соответственно прекращается шипение.
КМК на безопасность это не влияет, но все равно буду требовать замены вакуумника.

:eek::eek::eek: Мегамозг. Зачет :thumbup: Ну хотя если этому обучался то понятно.

Да уж у кого гномы :) у кого змеи :).

А у некоторых муравьи и насрали под копот гамном :lol: :lol: :lol:

Неисправности вакуумного усилителя

Неисправности вакуумного усилителя приводят к тому, что водитель не в состоянии прикладывать необходимое усилие для нормальной работы тормозной системы автомобиля. Так, выделяют всего три неисправности вакуумного усилителя тормозов (сокращенно — ВУТ). Это разгерметизация трубопровода (мест его присоединения), поломка обратного клапана ВУТ, разгерметизация его рабочих камер.

Третья причина достаточно редкая, а вот первые являются основными. Проверка усилителя обычно не составляет труда, и под силу даже начинающему автолюбителю. Что касается ремонта, то восстановление герметичности имеет смысл только на стыках (хомутах), в остальных же случаях, как правило, меняют целиком ВУТ, либо его соединительные трубки.

Что такое и для чего нужен ВУТ

Чтобы определить неисправность ВУТ, имеет смысл описать его предназначение, принцип работы, а также влияние вакуумного усилителя на работу двигателя. Итак, основная задача «вакуумника» заключается в усилении физической силы (обычно в 3…5 раз), прилагаемой водителем на педаль тормоза автомобиля. Это жизненно необходимо, поскольку даже очень сильный человек не в состоянии создать достаточное усилие в гидравлической тормозной системе, чтобы все тормозные колодки сжались до нужного значения в критический момент. Создается такое усилие за счет разряжения воздуха, а в качестве его источника используется область в впускном коллекторе двигателя либо нагнетается дополнительным насосом.

Конструкционно ВУТ состоит из двух камер — атмосферной ( со стороны водителя) и вакуумной (со стороны двигателя). Вакуумная камера с помощью соответствующего трубопровода соединена с впускным коллектором. При нажатии на педаль тормоза вакуумная камера соединяется с атмосферной с помощью толкателя, на котором имеется так называемый клапан слежения. Далее диафрагма соединяется со штоком и происходит нагнетание тормозной жидкости к тормозным цилиндрам. Если на тормозную педаль не оказывается усилие, то под воздействием обратной пружины диафрагма возвращается на место, давление на тормозную жидкость ослабевает, из-за чего тормозные колодки расходятся и торможение прекращается.

В самом простом случае вакуумный усилитель тормозов берет разрежение из впускного коллектора. Для этого он соединен с ним соответствующим трубопроводом. Однако во многих современных автомобилях для «вакуумника» существуют отдельные вакуумные насосы. Они бывают двух типов. Первый — механический, он имеет привод от распределительного вала двигателя. Второй — электрический, он приводится в действие отдельным электрическим двигателем. Использование дополнительных насосов не только повышает комфорт использования тормозной системы, но и повышает ее надежность (например, в случае повреждение и/или разгерметизации). Но все же насос — лишь вспомогательный элемент, и основное разрежение берется из впускного коллектора.

Признаки неисправности ВУТ

Частичный выход вакуумного усилителя тормозов обязательно проявит себя, причем с худшей стороны и достаточно явно. Так, к симптомам неисправности усилителя относится:

Значительные усилия при нажатии на педаль тормоза. Чтобы почувствовать это на себе, можно при заведомо исправном «вакуумнике» и заглушенном моторе нажать на педаль четыре-пять раз. При последнем выжиме усилие на педали значительно возрастет. Иногда бывает обратная ситуация — педаль слишком мягкая. Это говорит о «завоздушивании» тормозной системы.
Влияние вакуумного усилителя на работу двигателя. Поскольку ВУТ берет разрежение из впускного коллектора, то в процессе торможения двигатель может изменять режим работы (хотя в нормальном режиме этого происходить не должно). Это происходит по той причине, что в коллектор подсасывается лишний воздух, влияющий на состав топливовоздушной смеси.
Вакуумный усилитель тормозов шипит. В частности, шипение происходит при выжиме педали. Шипящий звук явно указывает на наличие разгерметизации либо в самом вакуумном усилителе (например, при разрыве диафрагмы), либо же в его трубопроводе или в обратном клапане (например, при значительном износе его резиновых уплотнений).
Стук вакуумных насосов. Если выходит из строя механический вакуумный насос, то обычно признаком этого является гул, издаваемый его приводным штоком (также может появляется ошибка р1479). Если на машине установлен электрический вакуумный насос, то зачастую автолюбители сталкиваются с перегревом его приводного электродвигателя.
Стук при резком торможении. Причем звук носит инерционный характер, поскольку он вызван разбалтыванием крепления мембраны.

Соответственно, возникновение одного или несколько признаков прямо указывает автовладельцу на то, что необходимо проверить вакуумный усилитель тормозов и его составляющие.

Ошибка p1479

У современных автомобилей, оборудованных электронным блоком управления (ЭБУ) зачастую в памяти устройства формируется ошибка с кодом p1479 — “Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность”. Сталкиваются с ней владельцы самых разных автомобилей — Audi, Volkswagen (Touareg, Passat), Ford и других. Причина возникновения ошибки в блоке управления могут быть самыми разными. Например, при подсасывании воздуха в шланге между впускным коллектором и непосредственно вакуумным усилителем тормозов.

Еще один распространенный вариант — результат замера величины вакуума датчиком разрежения. В частности, она возникает, если внутри вакуумного усилителя и/или его трубок появляется влага. Решение заключается в чистке и осушке трубок, в редких случаях — замена самого датчика.

Также имеет смысл проверить целостность предохранителя, идущего от управления до датчика. У каждой машины будет своя электросхема, поэтому в рамках данного материала конкретную информацию привести невозможно.

Еще вариант — работоспособность электровакуумного насоса. В частности его электродвигателя, крыльчатки, подшипников, крепления, колодки подключения, а также реле и предохранителя.

Причины неисправности вакуумного усилителя

Вакуумный усилитель тормозов и его сопутствующие элементы — достаточно простые устройства, поэтому специалисты выделяют следующие основные и возможные неисправности ВУТ:

Разгерметизация вакуумного трубопровода. По нему происходит разрежение, необходимое для нормальной работы тормозной системы. Соответственно, если в него будет подсос воздуха извне, то ВУТ работать не будет. Разгерметизация (подсос воздуха) от старости резины может произойти в самых разных местах — в резиновых шлангах, местах соединений, хомутах.
Неисправность обратного клапана. Его задача состоит в удалении воздуха из тормозной системы и недопущения попадания его как в саму систему, так и в главный тормозной цилиндр. Неисправным может быть как сам клапан, например, по причине естественного износа, так и по причине значительного износа резиновых его уплотнений.
Разгерметизация рабочих камер вакуумного усилителя. Это достаточно редкая причина, которая происходит, чаще всего, из-за механического повреждения ВУТ. Например, при ремонте или ДТП.
Разрыв диафрагмы. Это критическая поломка, поскольку она возникает внутри самого усилителя, а он обычно является неремонтопригодным, соответственно, подлежит замене. При этом усилитель будет травить воздух, и издавать шипение.
Образование в ВУТ дополнительного зазора. Дело в том, что в результате эксплуатации машины и в частности механизма крепления вакуумного усилителя его мембрана немного сдвигается вперед, из-за чего на самом деле водителю легче давить на педаль тормоза. Однако в результате этого возникает лишний зазор в креплении, из-за которого порой может возникать стук при резком торможении. Чтобы решить эту проблему достаточно отрегулировать шток, переместив его немного вперед. Подобный ремонт возможен как в условиях гаража, так и в автосервисе.

В случае, если автомобиль комплектуется дополнительным вакуумным насосом, то обычно выделяют и четвертую неисправность — частичный или полный выход этого узла из строя. При этом сама тормозная система будет работать, однако не в оптимальном режиме. В частности, при резких торможениях значительно вырастет усилие, которое нужно будет физически оказать водителю на педаль.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Возникает логический вопрос, как определить неисправность вакуумного усилителя тормозов. На самом деле сделать это достаточно просто, причем без использования дополнительного оборудования, проверку можно выполнить в условиях гаража и даже на улице.

Простейшая проверка выполняется по следующему алгоритму:

При заглушенном двигателе необходимо накачать вакуумный усилитель (тормозную систему). Делается путем нажатия на педаль тормоза примерно 4…5 раз.
В конце последнего нажатия педаль нужно зафиксировать в нажатом положении.
Запустить двигатель на холостых оборотах.
Если «вакуумник» работает исправно, то в него при запуске двигателя сразу пойдет разрежение, в результате чего педаль тормоз немного опустится вниз, что будет явно ощущаться поставленной на нее ногой.
Соответственно, если педаль не двигается и не реагирует на запуск двигателя, то имеет место разгерметизация в системе.

Другую проверку имеет смысл выполнить в случае, если тормозная система работает, вроде бы, исправно, но при нажатии на педаль тормоза наблюдается изменение в режиме работы ДВС. Так, проверка выполняется по следующему алгоритму:

Отсоединить трубопровод от впускного коллектора.

Его штуцер необходимо герметично «заглушить». Для этого можно воспользоваться хомутом или перетянутой резиновой трубкой с хомутом.
Запустить двигатель и дать ему немного прогреться.
Несколько раз нажать на педаль тормоза.
Если в момент нажатия на соответствующую педаль в режиме работы двигателя не произошло изменений (его обороты не повысились и не понизились), значит, в системе вакуумного усилителя тормозов имеет место разгерметизация.
Соответственно, если при нажатии педали двигатель начинает «захлебываться», значит, «вакуумник» и его система работают нормально.

Если проверка выявила наличие разгерметизации, то следующим шагом будет локализация места повреждения. Сделать это не всегда просто, поскольку трещина или место утечки может быть очень маленьким и порой находиться в самых неожиданных местах. Однако в качестве проверки и профилактики необходимо проверить следующие элементы системы вакуумного усилителя:

затяжка и общее состояние хомутов трубопровода ВУТ;
трубка герметичности ВУТ в местах зажимов и по всей длине (по возможности), зачастую причиной разгерметизации является появление трещины именно в упомянутой трубке;
состояние уплотнителя обратного клапана вакуумного усилителя, это также распространенная причина, особенно на старых автомобилях (например, ВАЗ-классика).

Если проверка не дала результатов, то имеет смысл попросту заменить все трубки вакуумного усилителя с хомутами.

Проверка обратного клапана

Проверить обратный клапан ВУТ можно с помощью одного из двух методов. Первый из них подразумевает демонтаж указанного элемента, а второй — на запущеном двигателе зажав педаль тормоза.

Как проверить снятый вакуумный усилитель тормозов

После того, как клапан снят, необходимо просто ртом или при помощи воздушного компрессора подуть в штуцер, который был подсоединен к усилителю. Если клапан исправен, то воздух должен проходить беспрепятственно. Следующий шаг в данном случае — втянуть воздух из того штуцера. Лучше всего ртом. Соответственно, обратно воздух клапан пропускать не должен. В противном случае обратный клапан частично или полностью вышел из строя и подлежит замене. Вместо рта можно воспользоваться плотной резиновой грушей, например, от ареометра.

Однако демонтировать обратный клапан — не лучшее решение, поскольку в процессе его снятия можно повредить герметичность системы вакуумного усилителя тормозов. Лучше проверять обратный клапан вакуумного усилителя тормозов на авто самым простым способом. В соответствии со вторым методом проверки рекомендуется действовать следующим образом:

запустить двигатель и дать поработать около одной-двух минут;
до упора нажать на педаль тормоза и заглушить двигатель;
если обратный клапан исправен, то он закроется, поскольку со стороны коллектора нет разрежения, а в камере сохранится вакуум, соответственно, педаль не будет давить вверх (не надо будет оказывать дополнительного усилия для ее удержания);
в противном случае (если педаль резко потянется вверх) имеет место повреждение обратного клапана ВУТ.

Как и в случае с трубопроводом, проще и быстрее заменить обратный клапан на новый, поскольку обычно этот агрегат является неразборным и неремонтопригодным, а цена его относительно невелика.

Как устранить неисправность

Выполнять ремонт системы вакуумного усилителя тормозов имеет смысл лишь в случае частичного выхода из строя трубопровода усилителя, его обратного клапана либо же уплотнителя клапана. Если замена перечисленных элементов не дала результатов, то необходимо менять весь ВУТ целиком, поскольку его конструкция является неразборной и ремонту не подлежит.

Замена трубопровода с крепежными хомутами имеет смысл по нескольким причинам:

невысокая цена материалов;
сложность локализации места разгерметизации;
сложность с заделкой возникших в магистрали трещин или других повреждений.

Сама по себе замена трубопровода несложная, и с ней легко справится даже начинающий автолюбитель. Главное купить в автомагазине новый комплект трубок, хомутов и соответствующих прокладок. Далее, с помощью слесарных инструментов просто поменять одни трубки на другие.

Ремонт вспомогательных насосов

Как указывалось выше, при частичном выходе из строя механического вакуумного насоса некоторые автолюбители попросту удаляют их шток, тем самым отключая их и устраняя стук, возникающий при работе насоса. При этом усилитель тормозов будет работать, однако не так эффективно, что будет выражаться в том, что педаль будет более «тугая». Некоторые автолюбители выходят из положения разворотом штока на 180 градусов. Иногда это помогает, поскольку имеется лишь на одной их части.

Что касается электрических вакуумных насосов, то обычно эти узлы являются неремонтопригодными, соответственно, их попросту заменяют на новые.

Помогите разобраться с вакуумным усилителем тормозов

1. Вакуумник вроде бы исправен - при запуске двигателя педаль уходит как и положено вперед.

2. Если не нажимать тормоз, то холостой ход нормальный, без перебоев.

3. Если качать педалью тормоза, то двигатель начинает чихать. Похоже, что чихание происходит на обратном ходе педали.

4. По мере качания педалью она еще и немного дубеет, как будто двигатель не запущен. Через несколько секунд в неподвижном положении педаль снова становится нормально мягкой.

5. Шипенья воздуха - подсоса воздуха через усилитель - не слышно.

6. Клапан снимал, дул в него, он работает - в сторону коллектора пропускает воздух, а обратно нет.

7. Шланг к коллектору новый, не дырявый. Если руками пошевелить трубку из усилителя к коллектору, то холостой ход не меняется.

По-моему, что-то тут неправильно работает, но не понятно, что именно.
Что скажите?

Странно как-то, я пробовал на других машинах качай - не качай педаль - двигателю по-фигу, как работал, так и работает, и педаль не дубеет при многократном нажатии.

если увеличить обороты (педалью газа) и покачать тормозом - все равно на обратном ходе тормоза идет чих в движке.

Кроме того, ведь раньше такого не наблюдалось.

Я полез проверять шланг и клапан. Шланг был старый и плохо затянутый. Я его заменил и затянул - проблема осталась.

Может клапан как-то нечетко работает?

Ага, сменил шланг - вот от этого и пляши Можно предположить, что твое чихание - это отсутствие воспламенения в 1 цилиндре(или 4, смотря откуда считать :), ну в общем в том, к которому подходит трубка от вакуумника) из-за обеднения смеси вследствии подсоса воздуха (большего чем при обычной работе вакуумного усилителя). Поскольку это происходит при педалировании, и ты сменил шланг, я бы в первую очередь предположил что ты стронул (или оно само померло от старости) уплотнение там где шланг выходит из вакуумника. Т.е. моделируя ситуацию -
1. в обычном режиме внутри вакуумника разряжение - уплотнение как бы присасывается к корпусу вакуумника.
2. ты нажимаешь педаль тормоза - разрежение внутри вакуумника уменьшается и его уже нехватает для того чтобы уплотнение присосалось к корпусу - возникает дополнительный подсос.
3. ты прекражаешь нажимать на тормоз - разрежение восстанавливается, уплотнение присасывается, подсос прекращается, все приходит в норму.
Собственно это все.
Еще несколько мыслей вслух
- наверное такую-же цепь рассуждений можно применить к какой-нибудь прокладке внутри вакуумника, но его устройство практически я не знаю, поскольку он у меня еще не ломался :)
- может у тебя вакуумник работает нормально, а есть где-то еще неучтенный подсос и воздух из вакуумника является той последней каплей которая не дает смеси воспламеняться :)
- а может у тебя вакуумник работает нормально и никаких неучтенных подсосов нет, а из-за проблем с системой зажигания воздух из вакуумника является той последней каплей которая не дает смеси воспламеняться :)
- а может у тебя все нормально, а тебе просто кажется? :)

Ремонт и замена вакуумного усилителя тормозов Volkswagen Passat в Санкт-Петербурге

Ремонт и замена вакуумного усилителя тормозов Volkswagen Passat - одно из возможных решений при ремонте тормозной системы. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Санкт-Петербурге. ремонт и замена вакуумного усилителя тормозов Volkswagen Passat в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.

В филиале в Санкт-Петербурге работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Volkswagen Passat.
Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на ремонт и замена вакуумного усилителя тормозов будет минимальной.
Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Volkswagen Passat распространяется гарантия.
Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Volkswagen Passat

Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Санкт-Петербурге прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.

Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Volkswagen Passat позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!

Замена вакуумного усилителя с главным тормозным цилиндром Volkswagen Passat B5 GP

Информация предназначена для моделей 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 года выпуска.

Вакуумный усилитель с главным тормозным цилиндром:
1,4 — Болты (25, 9 Нм); 2 — Самоконтрящаяся гайка (49 Нм); 3 — Уплотнительные пробки; 5 — Пробка; 6 — Крышка; 7 — Бачок тормозной жидкости; 8 — Подводящий шланг гидропривода сцепления; 9 — Подводящий шланг главного тормозного цилиндра; 10 — Вакуумный усилитель; 11 — Уплотнительное кольцо; 12 — Трубопровод тормозной жидкости (от вторичного контура к модулятору АБС); 13 — Трубопровод тормозной жидкости (от первичного контура к модулятору АБС); 14 — Главный тормозной цилиндр; 15 — Перегородка моторного отсека.

Снятие
1. Снимите нижнюю панель со стороны водителя.
2. Снимите выключатель стоп-сигналов/датчик педали тормоза.
3. Отделите педаль тормоза от штока вакуумного усилителя.
4. Проложите вокруг главного тормозного цилиндра ветошь.

5. Снимите пробку с бачка тормозной жидкости (стрелка).

6. Удалите тормозную жидкость из бачка с помощью прибора Romess S15.

7. Отсоедините разъем проводки (1) от датчика уровня тормозной жидкости.

8. Отсоедините заборный шланг (2) от вакуумного усилителя.

9. Выкрутите винт (1). Момент затяжки: 9 Нм.

10. Снимите бачок тормозной жидкости и отложите в сторону.

11. Отсоедините трубопроводы тормозной жидкости (1) от главного тормозного цилиндра и закупорьте их заглушками из набора 1Н0 698 311 А.

12. Слегка отверните гайки (3).
13. Отверните болты (2) усилителя тормозного привода. Момент затяжки: 25 Нм.
14. Извлеките вакуумный усилитель с главным тормозным цилиндром.

15. Отверните гайки (1) главного тормозного цилиндра и снимите его с усилителя. Момент затяжки: 49 Нм.

Установка
16. Установка проводится в порядке, обратном снятию.

17. Перед подсоединением штока вакуумного усилителя к педали тормоза проверьте расстояние а. Номинальное значение: 159 ± 0.5 мм.

18. При необходимости отрегулируйте расстояние а, поворачивая шаровую головку штока усилителя. Момент затяжки: 30 Нм.
19. Удалите воздух из гидроприводов сцепления и тормозной системы.
20. Удалите воздух из тормозной системы и выполните тестовую поездку хотя бы с одним срабатыванием АБС.

Проверка герметичности главного тормозного цилиндра

1. Открутите ниппель прокачки на одном из передних тормозных суппортов. Момент затяжки: 10 Нм.

2. Подсоедините манометр прибора V.A.G 1310 или V.A.G 1310 А и удалите из него воздух (рис. 10.37).

3. Нагрузите педаль тормоза так, чтобы давление на манометре составляло 5 МПа (50 бар).
4. Проследите, чтобы по истечении 45 секунд давление понизилось на величину не более 0.4 МПа (4 бар).
5. Если давление упало на большую величину, замените главный тормозной цилиндр.

Умер вакуумный усилитель тормозов ‡нужна помощь

при нажатия тормаза начало шипеть из вакума ,слышно в салоне. начали падать обороты. карбюратор стал работать с перебоями, сам повышает обороты , и вообще творит что сам хочет! сосёт воздух!
Вопрос к уважаемым форумчанам!
Тк оригинал нет смысла заказывать за 15 тыс, а с разборки брать кота в мешке тоже не хочется, кто знает может он какой машины подходит. "Б 3" ? может кто знает ремкомплекты чтобы самому что с этим делом сделать. буду благодарен за советы

при нажатия тормаза начало шипеть из вакума ,слышно в салоне. начали падать обороты. карбюратор стал работать с перебоями, сам повышает обороты , и вообще творит что сам хочет! сосёт воздух!
Вопрос к уважаемым форумчанам!
Тк оригинал нет смысла заказывать за 15 тыс, а с разборки брать кота в мешке тоже не хочется, кто знает может он какой машины подходит. "Б 3" ? может кто знает ремкомплекты чтобы самому что с этим делом сделать. буду благодарен за советы

ремкоплект стоит как б/у - там рвется большая резиновая мембрана .
подойдет от гольф-2 , б3 , ауди 80

а они разборные чтоли??

ну да , там на корпусе просечки -давилки \держалки

ставь сразу побольше вакуум. Серега дизель говорил что с б4 или б5 подходит вместе с гтц.

Автор: Магнат
Гость

я от гольфа 2-го поставил, шток удлинял на 3 см. Кстати роной ваккум зашипел после прокачки тормозов, и этот гад тоже начинает пускать и тоже после прокачки толрмозов- вывод не надо чавить сильно когда авто не заведено и обратный клапан должен стоять на трубке с ваккум что бенза не залетала и не ела мембрану

клапан ( целый ) конечно нужон ,хоть и не для того чтобы бенза не залетала )) порватие мембраны начинается с поломки клапана

Автор: Магнат
Гость

клапан ( целый ) конечно нужон ,хоть и не для того чтобы бенза не залетала )) порватие мембраны начинается с поломки клапана

говорят от ВАЗа подгодит клапан, ни разу не видел как он выглядит где его купить, как он правильно называеться?

клапан стоит в шланге разрежения - от усилителя до впуск коллектора- пластик , диаметр трубок ок 12 мм ,в стоке на нем отводы - для карб и корректора зажигания

Автор: Магнат
Гость

клапан стоит в шланге разрежения

какую функцию он выполняет? не дает ваккуму тянуть в обратном направлении? и что тогда?

клапан пропускает разрежение только в одну сторону ,вакк накапливается в усилителе , дает возможность 3-4 раза потормозить и на заглушенном моторе , убирает колебания разрежения - продляет жизнь мембране

Автор: Магнат
Гость

у него есть номер? где его купить? говорят что от ВАЗ 2108 -09 подходит

у него есть номер? где его купить? говорят что от ВАЗ 2108 -09 подходит

на разборе от любой иномарки посмотри - новый не меньше 1 круб хороший , 500 - кетай . от нашемарки диаметр не тот

А от чего ещё подходят, да так чтобы непеределывать, или переделки чтоб были минимальны.

А от чего ещё подходят, да так чтобы непеределывать, или переделки чтоб были минимальны.

без переделок - от гольф 2 , ауди 80 , пассат б3 карбовый

Спасибо)) Взял от Ауди 100 в 45ом кузове, похож и вроде без переделок, но только он больше ме так кажется на пару см-ов!

вот зимой также подмерзало и плохо туго нажималось ,при нажатии обороты повышались и слышно подсос ,ставил обогревател "ветродуй проходило сейчас вроде морозы спали,но положительных результатов нет ,сосет только при нажатии тормоза , уменя на 1.3 он маленкий совсем и плотно прилегает без проставки ,есть от 2,0 го б2 но он большой силно нужно примерять,хлопотное это дело но неотложное

Автор: Магнат
Гость

у меня бензином воняет из вакумника, какого хрена?

у меня бензином воняет из вакумника, какого хрена?

проверяй клапан в трубке к нему
пары бензина из коллектора идут по любому

без переделок - от гольф 2 , ауди 80 , пассат б3 карбовый

Подходят с переделками или как?)Т .е. по креплениям к кузову,креплениям к ГТЦ и шток на педаль. Все идентично!

Пытался найти б3 да с карбом по заводскому. На разборках.Нет таких у нас!(

. насчет ауди 80. Их много!От какой?Хотябы какие года ,скажите пожалуйста! (

Отредактировано Daniilka (16.02.2017 10:57)

В свое время менял вакуумник на своем крокодиле-новый за 16 с хреном не хотел брать-взял от б3,срезал болгаркой шток со своего и переварил-бегает до сих пор

ппц, вот это подробности всплывают!

Ба!-рассказал же еще в первую встречу!Смотрю-с виду ПОЛНОСТЬЮ идентичен -токо шток поменять!Хотя может на сервисе просто шток поменяли без сварки-а с меня за "варку" денег взяли! Главное-что работает-и не от таза))) 2 года отъездил

Отредактировано Sergio4d (01.07.2017 12:33)

Привет, народ подскажите пожалуйста, сам что-то не могу понять. Умер у меня на пассате тормозной вакумный усилитель или нет. Дело в том если при нажатие на педаль тормоза то слышно как шипит воздух, и когда отпускаю педаль то двигатель набирает обороты. Но практически сразу и сбрасывает их на место. Шипение отчётливо слышно в районе штока что крепится к тормозной педали. Решил снять вакумник и разобрать, разобрал и что вы думаете мембрана как новая ни трещинки, и вот теперь я в растерянности, а вдруг так и должно быть что при нажатии на педаль должен выходить воздух в районе штока что крепится к педали тормоза. На ютубе ни чего подобного не нашёл а так если у кого не спрошу то орут типа мембране хана, но она то абсолютно целая просмотрел её всю чуть-ли не под микроскопом. Подскажите должен ли там выходить воздух или нет? На заведённом двигателе педаль вроде бы всегда мягкая.

при нажатия тормоза начало шипеть из вакуума ,слышно в салоне

Вот, вот! У меня именно тоже самое. То есть нажимаешь на тормоз, у меня происходит шипение в салоне, как будто я нажимаю на ручной насос, не подключенный к колесу!

Или гтц каюк или утечка где - то

вакк усилитель и ГТЦ.
начать с проверки клапана и поиска утечки разрежения

Что за клапан, ни разу не сталкивался с этим. А что за "насос" у меня "качает" под торпедой при нажатии на педаль, от которого и идёт шипение в салоне, это он и есть?

Снятиезамена вакуумного усилителя тормозов Фольксваген Пассат Б5

Теперь следует обратить внимание на неисправности этой детали, если производится восстановление вакуум-усилителя тормозов. Поломка этого элемента способна привести к печальным результатам, однако, не может вывести из строя всю систему

В этом случае, существенно затрудняется управление транспортным средством и приходится прикладывать дополнительные усилия при вдавливании педали тормоза. Наиболее часто вакуумный насос тормозов бывает неисправным по следующим причинам:

1.Если оборвался шланг, который соединяет этот элемент с коллектором аппарата, при этом, можно услышать, как шипит вакуумник.

2.При разрыве диафрагмы в середине корпуса.

3.Если резина клапанов вышла из строя.

Замена главного тормозного цилиндра и вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ 2114, 2115, 2113

Как мы уже писали в статье о главном тормозном цилиндре основными проблемами которые могут возникнуть при эксплуатации автомобиля с главным тормозным цилиндром является разгерметизация его и ухудшение торможения.

Проводим диагностику главного тормозного цилиндра

Как же провести диагностики главного тормозного цилиндра на автомобилях ВАЗ 2114, 2115, 2113, это сделать весьма не сложно, для этого вы просто зажимаете педаль тормоза при заглушенном двигатели. И не отпуская педаль, заводите автомобиль, если в этот момент вы почувствовали что педаль тормоза провалилась, значит ваккумный усилитель исправен. Если же нет, то тут следует проверить герметичность соединения обратного клапана, который находится на корпусе усилителя и штуцера впускного коллектора с вакуумным усилителем.

Еще одна из характерных проблем связанных с главным тормозным цилиндром это не ровная работа двигателя. Проблемы с главным тормозным цилиндром могут даже существенно повлиять на снижение мощности автомобиля ВАЗ 2114. Для проверки этой неисправности следует просто во время работы двигателя сильно зажать вакуумный шланг. Если в этот момент двигатель автомобиля ВАЗ 2114 станет работать стабильнее, то следует менять вакуумный усилитель тормозов.

Необходимый инструмент для замены главного тормозного цилиндра и вакуумного усилителя:

Теперь когда вы все приготовили можно приступить к самостоятельной замены вакуумного усилителя тормозов и главного тормозного цилиндра автомобиля ВАЗ 2114

Замена главного тормозного цилиндра на ВАЗ 2114, 2115, 2113

При установки производим все действия в обратном порядке. Стоит знать, что при установки нового тормозного цилиндра, его следует прокачать в тисках (наполнить тормозной жидкостью).

Замена вакуумного усилителя на автомобилях ВАЗ 2114, 2115, 2113

Сборку стоит производить в обратной последовательности.

Полезный совет: при сборке сначала лучше соединить тормозную педаль и вакуум с помощью пальца – сухаря, и только после этого прикручивать к кузову рамку вакуума, так будет на много удобнее.

Так же стоит обратить внимание на состояние вакуумного шланга, обычно в процессе эксплуатации он теряет свою эластичность и гибкость, в следствии чего могут появится трещины и потеря герметичности, раз уж вы все раскрутили не мешало бы заменить сразу и его. Так же советуем посмотреть вот это обучающее видео

Так же советуем посмотреть вот это обучающее видео.

Как произвести замену дефектного вакуумного усилителя на ВАЗ 2109 список действий

Первоначальной задачей ремонта является отсоединение педали от штока усилителя. Демонтаж осуществляется в районе педального узла: необходимо рассоединить две единицы, связанные между собой зашплинтованным штифтом, с помощью плоской отвертки.

Дальнейшие работы осуществляются в подкапотном пространстве:

отсоединить колодку питания датчика уровня тормозной жидкости;
демонтировать кронштейн, фиксирующий гидравлические магистрали относительно рамы автомобиля (открутить гайку головкой на «10»);
отсоединить главный тормозной цилиндр, открутив ключом на «17» две гайки крепления к ВУТ.

Примечание. При смене усилителя тормозов, отсоединять гидравлические магистрали от главного тормозного цилиндра не стоит. Длины патрубков вполне позволяют переместить узел за пределы рабочей области.

После открытия доступа к ВУТ, вступает в силу план замены вакуумного усилителя тормозной системы ВАЗ 2109, включающий мероприятия:

отсоединить патрубок, связывающий камеру усилителя с впускным коллектором;
снять распорку передних стоек (устанавливается дополнительно);
открутить четыре гайки, фиксирующие корпус усилителя на шпильках кузова (используется связка вороток + удлинитель + карданный шарнир + головка на «13»);
снять узел со шпилек и изъять его из подкапотного пространства.

принцип работы На обратной стороне усилителя (со стороны приводной вилки) установлен уплотнитель и закреплен кронштейн, посредством которого узел связывается с четырьмя шпильками на раме автомобиля. Детали подлежат демонтажу: достаточно головкой на «17» отвернуть две гайки крепления и снять железную конструкцию движением на себя. Пыльник легко стягивается со штока.

Смонтировав крепежный кронштейн и резиновый уплотнитель на новом усилителе, можно приступать к установке ВУТ, протекающей по обратному сценарию

При монтаже следует обратить внимание на три факта:

соединять шток вакуумного усилителя с педалью тормоза стоит сразу же после посадки агрегата на крепежные шпильки (до затяжки гайками);
опытные владельцы между тормозным цилиндром и ВУТ дополнительно наносят герметик, указывая на несовершенство уплотнительных элементов;
шток ВУТ, воздействующий на главный тормозной цилиндр (расположен с лицевой стороны корпуса), может сместиться в процессе транспортировки или установки (необходимо проверить и, при необходимости, правильно установить, нажав до упора).

К сведению. Неправильно установленный исполнительный шток приведет к тому, что тормоза после сборки срабатывать не будут.

Устройство вакуумного усилителя тормозов

Конструктивно вакуумный усилитель тормозов объединяется с ГТЦ в один блок. Для человека с развитым интеллектом схема действия рассматриваемого элемента не будет представлять никаких сложностей. Корпус разделяется на две части, при этом атмосферная часть располагается со стороны педали тормоза, а вакуумная со стороны главного тормозного цилиндра.

С помощью обратного клапана вакуумная камера соединяется с впускным коллектором, являющимся в свою очередь источником разряжения. Вакуумный электрический насос зачастую используется на дизельных двигателях для того, чтобы работа вакуумного усилителя была постоянной.

Когда двигатель останавливается, вакуумный усилитель разъединяется с коллектором за счет действия обратного клапана, именно поэтому вакуумный усилитель тормозов способен работать лишь когда двигатель активен. В случае неисправности или отказа рассматриваемого элемента происходит аналогичное разъединение.

За счет следящего клапана атмосферная камера в исходном положении соединяется с вакуумной камерой и с атмосферой при активации педали тормоза. С педалью тормоза связан толкатель, за счет него следящий клапан перемещается. Со штоком ГТЦ соединяется диафрагма со стороны вакуумной камеры, она способствует нагнетанию тормозной жидкости за счет поршня к рабочим цилиндрам.

За счет возвратной пружины диафрагма перемещается по окончанию торможения в исходное положение. В конструкции усилителя также может быть электромагнитный привод штока. Активный усилитель тормозов используется в системе ESP и его основное предназначение заключается в предотвращении опрокидывания.

В целом работа вакуумного усилителя тормозов основывается на разности давлений в атмосферной и вакуумной камерах. Именно за счет этой разницы активируется толкатель и способствует перемещению штока поршня ГТЦ.

Неисправности вакуумного усилителя тормозов.

Первое, на чем стоит акцентировать внимание — неисправности рассматриваемого узла не могут способствовать полной деактивации тормозной системы. Как результат управление авто становится более затрудненным и водитель вынужден прикладывать больше усилий нажимая на педаль торможения

К традиционным неисправностям можно отнести следующее:

Наличие неисправности внутри самого вакуумного усилителя, например, старение резины клапанов или разрыв диафрагмы. В данном случае клапан начнет травить воздух.
Обрыв или разгерметизация шланга, за счет которого коллектор двигателя соединяется с вакуумным усилителем тормозов. В таком случае вы сможете услышать шипение рассматриваемого элемента. Обязательно проверьте надежность затяжки хомутов и сам шланг на наличие разрывов или трещин.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов?

Если двигатель начал троить, диагностируйте исправность вакуумного усилителя. Разгерметизация часто сопровождается подсосом в патрубок впускного коллектора воздуха, следовательно, воздушно-топливная система, которая поступает в цилиндр двигателя, резко обедняется.
В качестве второго варианта диагностики сделаете около пяти качков с помощью педали тормоза при неработающем двигателе. Далее посредине хода зафиксируйте педаль и запустите двигатель. Если педаль проваливается во время запуска, вакуумный усилитель функционирует

Если же она остается без движения, значит необходимо заменить или сделать ремонт вакуумного усилителя тормозов.
При визуальном осмотре настоятельно рекомендуется обратить внимание на наличие подтеков, которые могут появиться на корпусе вакуумного усилителя.
Периодически должна проводиться регулировка вакуумного усилителя тормозов.

Для ремонта или замены необходимо подготовить стандартный набор инструментов или же соответствующий комплект.

Поэтапная процедура ремонта:

Изучите мануал автомобиля и определитесь с ключевыми конструктивными нюансами вакуумного усилителя.
Отсоедините тягу привода рассматриваемого элемента от педали тормоза, которая располагается под рулевым валом.
Снимите ГТЦ в подкапотном отсеке.
В зависимости от неисправности произведите замену или ремонт данного узла.

Замена вакуумного усилителя

Отворачиваем гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю и аккуратно отводим цилиндр вперед, стараясь сильно не изгибать тормозные трубки (см. Замена главного тормозного цилиндра).
Ослабив затяжку хомута шланга подвода разрежения,…
…отсоединяем шланг от штуцера усилителя.

Ключом «на 14» отворачиваем два верхних болта крепления кронштейна усилителя.

Плоскогубцами расшплинтовываем…

…и вынимаем ось из вилки толкателя усилителя.

Ключом «на 17» отворачиваем две нижних гайки крепления кронштейна усилителя.

Снимаем вакуумный усилитель с кронштейном так, чтобы не повредить трубку гидропривода сцепления.

Ключом «на 17» отворачиваем четыре гайки …

…и снимаем кронштейн с усилителя.

Ключом «на 30» отворачиваем обратный клапан и снимаем его.

Если усилитель не заменяем, промываем его воздушный фильтр.
Для этого ослабляем хомут…
…и стягиваем резиновый защитный чехол.

Вставив подходящий инструмент в проушины вилки, ключом «на 19» ослабляем затяжку контргайки.

Отворачиваем и снимаем вилку толкателя с защитным чехлом…

…и контргайку.

Плоскогубцами с тонкими губками или пинцетом вынимаем три шайбы воздушного фильтра.

Промываем шайбы в мыльном растворе, высушиваем и устанавливаем их на место.
Перед установкой вакуумного усилителя необходимо отрегулировать выступание толкателя и штока из корпуса усилителя. Для проверки величины выступания толкателя:
устанавливаем в проушины вилки гладкий прямой стержень диаметром 10 мм.
Слегка нажав на стержень между проушинами вилки, выбираем люфты. Линейкой измеряем расстояние от центра стержня до плоскости шпилек корпуса усилителя. Оно должно быть в пределах 134,7–136,3 мм.

Если это не так, то, отвернув ключом «на 19» контргайку вилки толкателя и заворачивая или отворачивая вилку, добиваемся нужной величины. После этого затягиваем контргайку.
Для проверки величины выступания штока до упора утапливаем его в корпус.
Глубиномером штангенциркуля, подложив жесткую пластину известной толщины (щуп не менее 0,5 мм), измеряем величину выступания штока над плоскостью торца усилителя. Она должна находиться в пределах 7,78–8,0 мм. Если это не так, то,…

…удерживая шток ключом «на 8», вращаем наконечник штока ключом «на 7», добиваясь нужной величины.

Наконечник должен проворачиваться туго. Если он вращается легко, то, отвернув его, наносим на резьбу штока анаэробный герметик и регулируем выступание.
Устанавливаем вакуумный усилитель в обратной последовательности, при этом шпильки на кронштейне усилителя должны быть снизу, а болты сверху.

Основные признаки поломки ВУ

Проверку вакуумного усилителя вполне реально выполнить самостоятельно. Однако для получения более достоверных данных рекомендуется воспользоваться услугами специалистов или использовать специальное оборудование для диагностики. В данном разделе мы рассмотрим, как определить работоспособность механизма поглощения массы в кустарных условиях. Основным признаком поломки этого механизма является неспособность формировать разряжение в рабочей полости. Как правило, источником данной проблемы может послужить повреждение (обрыв, разрушение, перетирание и так далее) эластичного трубопровода стыкующего ВУ с коллектором мотора или разгерметизация других сегментов системы. Неисправность также может быть вызвана наличием дефектов внутри усилителя.

Запустите силовой агрегат и заглушите его через несколько минут. Зажмите педаль газа, а затем отпустите ее и повторите процедуру. Во время последующих нажатий ход педали должен постепенно уменьшаться. Если разницы нет, это свидетельствует о том, что не обеспечивается дополнительное усилие в ГТЦ, следовательно, требуется ремонт усилителя.

Читайте также: