Замена вакуумного усилителя иж ода
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 04.10.2024
Снятие вакуумного усилителя тормозов и регулировка свободного хода педали тормоза Иж 2126
Снимаем главный тормозной цилиндр (см. «Снятие главного тормозного цилиндра» ).
. вынимаем из корпуса усилителя обратный клапан.
. и его резиновый уплотнитель.
В салоне пассатижами расшплинтовываем палец вилки толкателя поршня.
Также в салоне головкой «на 13» с удлинителем отворачиваем четыре гайки крепления вакуумного усилителя и педального узла к щитку передка кузова.
Выводим толкатель усилителя из отверстия щитка передка и извлекаем вакуумный усилитель из моторного отсека.
Устанавливаем вакуумный усилитель тормозов в обратной последовательности. При установке обратного клапана смачиваем его и уплотнитель проникающей жидкостью типа WD-40. Перед установкой главного тормозного цилиндра.
. контролируем выступание головки его регулировочного болта относительно плоскости крепления фланца главного тормозного цилиндра, которое должно составлять 1,25 -0,2 мм.
Для регулировки выступания головки болта вращаем его ключом «на 8».
Для снятия выключателя стоп-сигнала.
. отсоединяем от него провода.
Ослабив контргайку ключом «на 19». ключом «на 14» выворачиваем выключатель стоп-сигнала из кронштейна педального узла.
. и вынимаем выключатель.
Устанавливаем выключатель стоп-сигнала в обратной последовательности и регулируем его положение, вращая корпус выключателя в кронштейне (при отсоединенных проводах). Выключатель стоп-сигнала устанавливается так, чтобы его кнопка касалась упора педали при свободном ходе педали тормоза 3-5 мм. В этом положении затягиваем контргайку.
ВУ и ГТЦ от 2110 на Иж-2126. Какие будут мнения?
Всё хорошо, кроме 1) Сверлять моторный щит. Это не так просто как кажется.
2)притяжка ГТЦ к ВУ железной пластиной мне кажется спорным решением - в этом месте нагрузки-то невпупические.
3) если перевести мудохание (извините) в деньги - проще купить лукас.
ВПРОЧЕМ!
Если уж просверлили дырки в мотощите - почему не поставить и ГТЦ от 2110 - он гораздо адекватнее данному автомобиля.
А вот я начинаю сомневаться 1)Лукас-ВУ не более чем просто качественный ВУ обычной конструкции. Он работает лучше штатного только из-за размера и качества. На 2110 диаметр уже такой же.
2)Лукас-ГТЦ, да и вообще любой классический тандемный ГТЦ, как мне начинает казаться, не очень хорошо подходит машине с равнообъемными диагональными тормозами.
Всеж последовательность срабатывания тормозов чувствуется. При полной исправности системы.
Ну это ты зря. > Я подозреваю что дело в конструкции.
+++ Конструкция -- практически одинаковая.
> Все же по хорошему надо бы пробовать приделать на ИЖа привод тормозов от 2108 полностью.
+++ Не вижу разницы:-)
>
> 2)Лукас-ГТЦ, да и вообще любой классический тандемный ГТЦ, как мне начинает казаться, не очень хорошо подходит машине с равнообъемными диагональными тормозами.
> Всеж последовательность срабатывания тормозов чувствуется. При полной исправности системы.
+Значит система всё ж неисправна. На иномарках не чувствуется. Ну и качество это конечно основной критерий. Российские гтц боле-менее работает один из десяти. Правда как вариант можно попробовать подобрать импортные манжеты на родной гтц. Тогда можно будет и с ним нормально ездить.
Пётр.
Точно не двойной >> +Они бывают ещё двойные. Т.е. в одном корпусе один за другим. Какой именно лукас от 2141 я не знаю.
По сути он ничем не отличается внешне от штатного типа 2140.
Просто больше диаметром (ясное дело, давление * площадь, сила больше), и наверное нигде не подтравливает. А так то же самое, 2 половинки, резина.
> +Значит система всё ж неисправна. На иномарках не чувствуется. Ну и качество это конечно основной критерий. Российские гтц боле-менее работает один из десяти. Правда как вариант можно попробовать подобрать импортные манжеты на родной гтц. Тогда можно будет и с ним нормально ездить.
Может и неисправна, только дело уже не в гидравлике. Где-то на уровне подклинивания колодок, или их притертости, или неодинакового качества.
Но с другой стороны, не будешь же ты спорить, что один контур все же ведущий, а второй ведомый. И вот у меня упорное ощущение, что давление в ведущем контуре нарастает быстрее, чем в ведомом.
Что ему мешает - я не знаю.
Инки - не есть эталон Своих далбынд там хватает. Барабаны - говно и точка. ВУ - говно. Диагоналка - говно.
Сделано это все только из-за жмотничества.
Патамушта - говно. Забыл - тандем тоже того ;) но это меньшее из зол - там говно тока разделительная манжета :)
> он по идее ни на что не влияет - исключительно дело привычки.
Характеристика его нелинейна как не крути. Время отнимает палюбэ. Ход пидали увеличивает.
А я про тормоза там не выделял, там про :-))))) жизнь :-))))))))
Ме-е-е-едленно подкатываемся на нейтрали к пересечению, загодя выключив 4 передачу, может быть даже встаем, смотрим, кто там едет слева, справа. Если никого - поворачиваем и едем. Если кто-то на горизонте есть - газ в пол и резкий разгон до 60-ти, дабы не создавать помех.
Томский Клуб Автомобилистов
Установка в М2141 вакуумного усилителя и ГТЦ от ВАЗ-2108
Установка в М2141 вакуумного усилителя и ГТЦ от ВАЗ-2108
В связи с очень плохим качеством выпускаемых запчастей, возник вопрос: а как быть с тормозами? Дело то ответственное…
Как известно, большая часть ремкомплектов, выпускаемых сейчас для родных ГТЦ, очень быстро приходят в негодность. Резина, из которой делают манжеты низкого качества, к тому же в большинстве случаев она имеет неровные края.
Если покупать ГТЦ (главный тормозной цилиндр) в сборе, то можно точно так же попасть на некачественный товар. Вот например, ГТЦ фирмы FENOX (по крайней мере те которые приобретались за последний год) имеют очень неприятное свойство. Со временем они начинают перепускать тормозную жидкость между рабочими камерами – в связи этим педаль становится «мягкой» и динамика торможения заметно ухудшается. К тому же спустя еще небольшой промежуток времени тормозная жидкость начинает протекать через задние манжеты и попадает внутрь вакуумного усилителя!
Устав от этой проблемы и проведя анализ ситуации, наш дорогой соклубник Konst решил все-таки заменить свой ГТЦ на нечто более надежное и качественное. А именно им было решено установить ГТЦ + Вакуумный усилитель от а/м ВАЗ-2108. Мне же в свою очередь выпала честь помочь ему в этом не легком деле
Почему именно ВАЗ-2108 - потому, что это наиболее распространенная и провереная система на автомобилях подобного класса, к тому же для ВАЗ-2108 на рынке существует масса деталей импортного производства!
В общем ГТЦ М2141 и ГТЦ ВАЗ2108 по крепежу не взаимозаменяемые. Поэтому было решено поменять и вакуумный усилитель тормозов. Посадочные места у «вакуумника» от 2108 не совпадают с отверстиями в моторном щите М2141. Более того, у ВАЗ-2108 вакуумный усилитель крепится двумя болтами, а у М2141 – четырьмя. Отсюда вывод – нужен какой-то переходник. Кронштейн вакуумного усилителя 2108 не подходит т.к. его крепление к кузову автомобиля не совпадает с москвичевским. Однако вариант был найден довольно быстро – туда почти как родной встает кронштейн вакуумного усилителя от ВАЗ-21213 (Нива). Он как раз рассчитан на вакуумный усилитель 2108 и при этом имеет точно такое же крепление к кузову как в М2141.
Все что нужно было сделать, это укоротить его по длине. Для этого разрезаем его (см.фото) и убрав среднюю часть свариваем две половинки вместе. Получается своеобразная переходная пластина.
Затем необходимо укоротить шток вакуумного усилителя 2108. Это можно сделать двумя способами: обрезать и приварить измеряя длину по месту; либо сделать так как на москвичевском, т.е. на конце штока резьба длинной 3-4см, а наконечник просто навинчивается на него фиксируясь контргайкой, это позволяет изменять длину штока уже непосредственно во время эксплуатации.
Konst выбрал второй вариант, поэтому мы отмеряли длину штока родного вакуумного усилителя (до конца резьбы) и отпилили в размер шток у нового. Затем на штоке (его толщина где-то 11мм) была нарезана резьба М10*1,5, а в наконечнике штатное отверстие было расширено до 9мм. и нарезана та же резьба.
Далее необходимо просто все собрать. Один из контуров нового ГТЦ необходимо заглушить (болтом или завольцованной трубкой). После сборки, естественно, необходимо заново «прокачать» тормоза.
В конце концов результат себя опровдал. Тормоза стали действительно более агрессивнные и "легкие".
Вакуумный усилитель
Вакуумный усилитель, установленный между механизмом педали и главным тормозным цилиндром, при торможении за счет разрежения во всасывающей трубе двигателя через шток 22 на поршень 39 первой камеры главного цилиндра создает дополнительное усилие, пропорциональное усилию от педали.
Корпус вакуумного усилителя состоит из основания 4 и крышки 1, соединенных между собой соединительным кольцом 2, и разделен на две камеры поршнем диафрагменного типа, состоящим из стальных секторов 7, уплотненных резиновой диафрагмой 3. Обратный клапан 25 на крышке корпуса соединяет полость под крышкой со шлангом, идущим к всасывающей трубе двигателя, и препятствует попаданию бензиновой смеси в вакуумный усилитель.
Обратный клапан удерживает разрежение в усилителе при падении разрежения во всасывающей трубе двигателя. В передней камере, снабженной обратным клапаном 25, поддерживается постоянное разрежение.
Степень разрежения в задней камере регулируется клапанным механизмом. Он состоит из кольцевых выступов на торце корпуса 13 поршня и центрального резинового клапана 9.
Секторы 7 под действием усилий со стороны корпуса поршня и давления воздуха на диафрагму со стороны второй камеры поворачиваются вокруг опорной тарелки 6, воздействуя на центральный клапан 9.
Опорная тарелка 6 воспринимает усилие поршня и через шток 22
передает его на поршень 39 первой камеры главного цилиндра. Взаимное положение деталей клапанного механизма определяется положением регулировочного винта 17, при помощи которого регулируется момент перекрытия каналов, соединяющих обе камеры. Для обеспечения гарантированного зазора между штоком усилителя и поршнем главного цилиндра конструкция штока предусматривает регулировку с помощью регулировочного болта 24, завинчивание которого увеличивает указанный зазор.
Замена манжеты корпуса поршня вакуумного усилителя
1. Расшплинтуйте палец и отсоедините вилку толкателя от педали тормоза.
2. Снимите защитный чехол.
3. Выньте стопорную шайбу 12 и уплотнительную манжету 11.
4. Очистите чистым бензином наружную поверхность корпуса 13 поршня.
5. Смажьте наружную поверхность корпуса 13 поршня и уплотнительную манжету 11 смазкой ЦИАТИМ-221 (ГОСТ 9433–80).
6. Вставьте уплотнительную манжету 11 в основание 4 корпуса и зафиксируйте ее стопорной шайбой 12.
7. Вставьте палец в вилку толкателя и педаль тормоза и зашплинтуйте ее.
Снятие и установка вакуумного усилителя
1. Отверните две гайки крепления главного цилиндра к усилителю и отведите его в сторону, не отсоединяя от цилиндра трубопроводов. Делать это нужно осторожно, чтобы не повредить трубопроводы.
2. Изнутри салона расшплинтуйте палец и отсоедините вилку толкателя от педали тормоза.
3. Отверните четыре гайки крепления усилителя к кузову.
4. Со стороны моторного отсека снимите усилитель.
5. Установите усилитель в обратном порядке.
Вакуумный усилитель – один из самых ответственных и сложных по конструкции узлов автомобиля, поэтому ремонтируйте его только в специализированной мастерской или замените в сборе.
Снятие вакуумного усилителя тормозов и регулировка свободного хода педали тормоза
Снятие вакуумного усилителя тормозов и регулировка свободного хода педали тормоза Иж Ода
Снимаем главный тормозной цилиндр (см. "Снятие главного тормозного цилиндра" ).
. вынимаем из корпуса усилителя обратный клапан.
. и его резиновый уплотнитель.
В салоне пассатижами расшплинтовываем палец вилки толкателя поршня.
Также в салоне головкой "на 13" с удлинителем отворачиваем четыре гайки крепления вакуумного усилителя и педального узла к щитку передка кузова.
Выводим толкатель усилителя из отверстия щитка передка и извлекаем вакуумный усилитель из моторного отсека.
Устанавливаем вакуумный усилитель тормозов в обратной последовательности. При установке обратного клапана смачиваем его и уплотнитель проникающей жидкостью типа WD-40. Перед установкой главного тормозного цилиндра.
. контролируем выступание головки его регулировочного болта относительно плоскости крепления фланца главного тормозного цилиндра, которое должно составлять 1,25 -0,2 мм.
Для регулировки выступания головки болта вращаем его ключом "на 8".
Для снятия выключателя стоп-сигнала.
. отсоединяем от него провода.
Ослабив контргайку ключом "на 19". ключом "на 14" выворачиваем выключатель стоп-сигнала из кронштейна педального узла.
. и вынимаем выключатель.
Устанавливаем выключатель стоп-сигнала в обратной последовательности и регулируем его положение, вращая корпус выключателя в кронштейне (при отсоединенных проводах). Выключатель стоп-сигнала устанавливается так, чтобы его кнопка касалась упора педали при свободном ходе педали тормоза 3-5 мм. В этом положении затягиваем контргайку.
Видео про "Снятие вакуумного усилителя тормозов и регулировка свободного хода педали тормоза" для Иж Ода
Замена ГТЦ и прокачка тормозов на ИЖ ОДА или Фабула Бюджетная доработка Тормозов на Иж/Азлк/Ставим тормоза от 2110/Без Токарки Замена вакуумного усилителя тормозов Москвич 412Снятие вакуумного усилителя тормозов и регулировка свободного хода педали тормоза Иж 2126
Снимаем главный тормозной цилиндр (см. «Снятие главного тормозного цилиндра» ).
. вынимаем из корпуса усилителя обратный клапан.
. и его резиновый уплотнитель.
В салоне пассатижами расшплинтовываем палец вилки толкателя поршня.
Также в салоне головкой «на 13» с удлинителем отворачиваем четыре гайки крепления вакуумного усилителя и педального узла к щитку передка кузова.
Выводим толкатель усилителя из отверстия щитка передка и извлекаем вакуумный усилитель из моторного отсека.
Устанавливаем вакуумный усилитель тормозов в обратной последовательности. При установке обратного клапана смачиваем его и уплотнитель проникающей жидкостью типа WD-40. Перед установкой главного тормозного цилиндра.
. контролируем выступание головки его регулировочного болта относительно плоскости крепления фланца главного тормозного цилиндра, которое должно составлять 1,25 -0,2 мм.
Для регулировки выступания головки болта вращаем его ключом «на 8».
Для снятия выключателя стоп-сигнала.
. отсоединяем от него провода.
Ослабив контргайку ключом «на 19». ключом «на 14» выворачиваем выключатель стоп-сигнала из кронштейна педального узла.
. и вынимаем выключатель.
Устанавливаем выключатель стоп-сигнала в обратной последовательности и регулируем его положение, вращая корпус выключателя в кронштейне (при отсоединенных проводах). Выключатель стоп-сигнала устанавливается так, чтобы его кнопка касалась упора педали при свободном ходе педали тормоза 3-5 мм. В этом положении затягиваем контргайку.
Иж 2126 1991-2004 Снятие вакуумного усилителя тормозов и регулировка свободного хода педали тормоза
Снимаем главный тормозной цилиндр (см. «Снятие главного тормозного цилиндра» ).
. вынимаем из корпуса усилителя обратный клапан.
. и его резиновый уплотнитель.
В салоне пассатижами расшплинтовываем палец вилки толкателя поршня.
Также в салоне головкой «на 13» с удлинителем отворачиваем четыре гайки крепления вакуумного усилителя и педального узла к щитку передка кузова.
Выводим толкатель усилителя из отверстия щитка передка и извлекаем вакуумный усилитель из моторного отсека.
Устанавливаем вакуумный усилитель тормозов в обратной последовательности. При установке обратного клапана смачиваем его и уплотнитель проникающей жидкостью типа WD-40. Перед установкой главного тормозного цилиндра.
. контролируем выступание головки его регулировочного болта относительно плоскости крепления фланца главного тормозного цилиндра, которое должно составлять 1,25 -0,2 мм.
Для регулировки выступания головки болта вращаем его ключом «на 8».
Для снятия выключателя стоп-сигнала.
. отсоединяем от него провода.
Ослабив контргайку ключом «на 19». ключом «на 14» выворачиваем выключатель стоп-сигнала из кронштейна педального узла.
. и вынимаем выключатель.
Устанавливаем выключатель стоп-сигнала в обратной последовательности и регулируем его положение, вращая корпус выключателя в кронштейне (при отсоединенных проводах). Выключатель стоп-сигнала устанавливается так, чтобы его кнопка касалась упора педали при свободном ходе педали тормоза 3-5 мм. В этом положении затягиваем контргайку.
Ремонт передней подвески иж 2126 своими руками видео
Основной элемент передней подвески — подрамник, к которому крепятся рычаги передней подвески, штанга стабилизатора поперечной устойчивости, а также опоры двигателя и рулевой механизм. Подрамник прикреплен к лонжеронам кузова четырьмя шпильками с гайками.
Передняя подвеска — независимая, типа качающаяся свеча, с направляющими пружинными стойками. Внутренним концом рычаг подвески через сайлент-блок крепится к кронштейну подрамника, наружным — через шаровую опору к поворотному кулаку. Шаровая опора крепится к поворотному кулаку двумя болтами, которые (внимание!) после долгого срока службы могут обломиться от чрезмерного усилия при отворачивании. Поэтому при замене шаровой опоры рекомендуется обстучать головки этих болтов молотком в осевом направлении.
Направляющая пружинная стойка состоит из амортизаторной стойки, витой цилиндрической пружины, пенополиуретанового буфера хода сжатия, защитного чехла штока, верхней чашки с подшипником и верхней опоры. Амортизаторная стойка крепится к поворотному кулаку двумя болтами. Верхний болт имеет две эксцентриковых шайбы, которые при повороте болта позволяют регулировать развал переднего колеса.
Верхняя опора крепится двумя гайками к чашке брызговика кузова. Резиновый элемент опоры позволяет стойке качаться при ходе подвески и повороте автомобиля. В корпусе стойки смонтированы детали телескопического гидравлического амортизатора. При выходе его из строя можно заменить амортизаторную стойку либо установить в ее корпус ремонтный картридж (патрон).
Концы штанги стабилизатора поперечной устойчивости входят в отверстия рычагов подвески, в которых установлены резиновые и пластмассовые втулки. Средней частью штанга крепится через резиновые втулки к передней части подрамника.
В ступице переднего колеса установлен двухрядный радиально-упорный подшипник закрытого типа (такой же подшипник устанавливается в передней ступице переднеприводных автомобилей ВАЗ). На цапфе поворотного кулака подшипник со ступицей удерживаются гайкой, которая затягивается при сборке узла предписанным моментом (см. «Приложения» ) и в процессе эксплуатации подтяжке не подлежит, а подшипник не требует регулировки и пополнения смазки в течение всего срока службы — только заменяется при износе.
При демонтаже ступицы подшипник разрушается, поэтому, снимая ступицу, запаситесь новым подшипником.
Запорожец тюнинг → Детали кузова и тюнинга от каких машин подходят к иж ода 2126?
Не в обиду сказано,но иж ода это сборное ведро.:) У меня самого ода 2126 и мне интересно от каких машин можно поставить детали кузова и т.д. Я знаю,что дворники от девятки подходят. Фары по моему тоже.(без поворотников). А от какой машины можно поставить боковые зеркала? А то родные постоянно надо регулировать.. Потому что они опускаются на кочках..
- Artur_Vasin
- 03 апреля 2021, 06:53
Взаимозаменяемость запчастей: ИЖ 2126 «Ода»
Снятие направляющей пружинной стойки Иж Ода
Снимаем и разбираем направляющую пружинную стойку в тех случаях, когда необходима замена верхней опоры, буфера хода сжатия, пружины, амортизаторной стойки или установка в нее амортизаторного картриджа.
Существуют два варианта демонтажа стойки. Для замены верхней опоры, буфера хода сжатия, пружины или установки нового амортизаторного картриджа стойку можно снять в сборе с поворотным кулаком. При этом последующей регулировки углов установки колес удастся избежать, однако потребуется отсоединить от поворотного кулака шаровую опору, наконечник рулевой тяги и тормозной суппорт. Значительно проще и быстрее отсоединить стойку от поворотного кулака, но последующая регулировка углов установки колес при этом обязательна.
Работу выполняем на смотровой канаве или подъемнике, но можно и на ровной площадке.
ИЖ Ода (45Т). Замена ВУТ и ГТЦ
Крепление спинки то не сломается, а вот крепление штока к педали тормоза у меня отвалилось, благо без проишествий, но у меня вут дохлый был(да и сейчас дохлый из-за того что укорачивал шток и человек мне его варил без охлаждения)
На Вашей Оде, на нашей, с УЗАМом эта приблуда от нивы не подходит, места нет!
Сожалею((.
Езжу сейчас очень часто на Оде, и каждую поездку ощущаю большое наслаждение от адекватности и цепкости тормозов, и от чувствительности педали тормоза.
Эффективность желаемого замедления 100% как на иномарке!!))
Купил новый ВУТ на своего ёжика, тормоза стали не хуже чем на ниве, я прям не могу нарадоваться.
Первый что я зделал на иж 2717, это выкинул, в примом смысле слова вакуумный усилитель, и поставил из своего сгнившего в хлам святогора азлк 214145, и проблем вообще с тормозами отпали, нажал, авто встаёт как вкопаная.
Там как известно Лукас с заводской проставкои, снял, поставил и вперёд.
Я ижавод со стажем .уже третий ежик подо мной резвиться! Все б.у. так последний третий почемуто 2002 г.в. имеет аховые четкие тормоза! Вакум импорт. Клеймо синее, фирменное ,впервые встретил и думаю из за него эти качественные тормоза, вроде все как и у др. Авто да тока вакум лишь др.
Хороший тест одним пальцем!
Вы же из Питера? Мастера которые вам это делали-можно координаты(явки,пароли) узнать?
Да, из Питера. Мастера с севера города, если Вам это будет удобно. Лучше по почте, пишите: milin0915собакаgmail.com
У меня тоже тормоза не о чем, решил сменить вакуум на новый но найти не реально
Я паставила от 07 хренова точ точ подходит ну нет тормаза тепер паставлю 21 10 гаварять зароший тормаза
Переделать надо что если от ВАЗ 2110 ставить или так зайдет
Автор. Срочно поезжайте в сервис, или сами регулируйте тормоз. У вас перед вообще не тормозит. На всех машинах всегда было, что передние тормоза главные, а задние вспомогательные. Улетите так куда не нароком.
@World of tazovodov Попытался отыскать регламент разница между передней и задней осями = не нахожу((. Есть только инфа про допустимую разницу между колёсами Одной оси: для дисковых - не более 20%, для барабанных - не более 25%. И тормозная сила (усилие): не менее 520кг для передка, и не менее 450кг - для зада
@Milin0915 Процитирую мем из ютуба. Ничего не понятно, но очень интересно. Зад должен начинать срабатывать при 80% работы переднего. Каким образом это измеряется на жигулях мне не понятно. Из из чувства логики, могу предположить, что меряется это на стендах тех осмотра. Хотя спектральным анализом можно отрегулировать я думаю.
Да, спасибо за предупреждение: видимо, при этих попытках не до конца дожимал "в пол" педаль, на заднем сиденье вещи лежали, рюкзак, достало их с пола поднимать)). Ну, а главное - то, почему зад прихватывался раньше, или - быстрее чем надо было бы, это из-за того, что не успел тогда перед теми попытками чуть подрегулировать тот болт сзади, что над мостом, о чём упомянул в сюжете.
Давно за Оду не чего не было. Тоже думал от Нивы поставить, но места под капотом оказалось мало (у меня там стоят катушки двухконтурного зажигания), поставил от 2110, тормоза тоже на порядок лучше чем с родным вакуумом. За видео 👍!
Читайте также: