Замена вакуумного усилителя опель астра h

Обновлено: 05.07.2024

Opel Astra J

Вакуумный усилитель тормозов представляет собой сложную трудноразбираемую конструкцию. Для его регулировки и ремонта требуются квалифицированный персонал и специальное оборудование. Кроме того, усилитель представляет собой устройство, непосредственно влияющее на безопасность движения, низкокачественный его ремонт может привести к тяжелым последствиям, поэтому при неисправности заменяйте усилитель в сборе.

Способы проверки работоспособности вакуумного усилителя тормозов описаны выше в данном разделе (см. Проверка работы вакуумного усилителя тормозов).

Вам потребуются: ключи «на 13», «на 17», «на 15» или специальный ключ «на 15» для тормозных трубопроводов, торцовая головка «на 13», пассатижи, отвертка с плоским лезвием.

Гайки крепления тормозных трубопроводов обычно очень сильно затянуты. При попытке отвернуть их обычным ключом грани гаек сминаются, поэтому рекомендуем пользоваться специальными ключами для тормозных трубопроводов.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

5. Отсоедините от обратного клапана колодку жгута проводов, нажав на ее пружинный фиксатор.

6. Ослабьте хомут крепления к клапану шланга к впускной трубе, сжав пассатижами его отогнутые ушки…

7. …сдвиньте хомут по шлангу…

8. …и отсоедините шланг от штуцера клапана.

9. Извлеките из держателя шланг к вакуумному насосу…

10. …извлеките клапан из отверстия уплотнительной втулки вакуумного усилителя тормозов и отведите его в сторону, не отсоединяя шланг к вакуумному насосу.

11. Выверните два болта крепления вакуумного усилителя…

12. …извлеките болты из отверстий щита передка и корпуса усилителя.

Так расположены болты крепления вакуумного усилителя.

13. …и снимите усилитель в моторный отсек.

Наконечник штока вакуумного усилителя тормозов вставлен в специальный упор на педали тормоза и никак не закреплен в нем.

14. В случае замены вакуумного усилителя снимите с него уплотнительную прокладку и установите на новый усилитель.

Сильно обжатую или надорванную прокладку замените.

15. Установите усилитель тормозов и все снятые детали в порядке, обратном снятию. Залейте тормозную жидкость и удалите воздух из системы (см. Прокачка гидропривода тормозной системы).

Резиновое уплотнительное кольцо фланца главного тормозного цилиндра обязательно замените новым.

Вакуумный усилитель тормоза - замена

Вакуумный усилитель тормозов - это сложная трудноразбираемая конструкция. Для его регулировки и ремонта необходимы специалисты и оборудование. Имейте ввиду что усилитель тормоза напрямую влияет на безопасность движения. Неспециализированный ремонт усилителя может привести к тяжелым последствиям, поэтому при поломках заменяйте усилитель целиком.

Снятие

Из-за того что длина и форма тормозных трубок не позволяет отвести вперед главный тормозной цилиндр, отсоединив его от вакуумного усилителя тормозов, на достаточное расстояние , чтобы можно было снять усилитель, необходимо предварительно снять главный тормозной цилиндр. Помимо этого, из-за некоторых особенностей моторного отсека Opel Astra, электронный блок АБС не позволяет снять вакуумный усилитель со щитка передка автомобиля.Поэтому нужно отсоединить от кузова кронштейн электронного блока АБС и отвести его вперед настолько, насколько это позволяет гибкость тормозных трубопроводов.

1. Отсоедините от вакуумного усилителя вакуумный шланг, извлекая его наконечник из уплотнительной втулки отверстия в корпусе усилителя.

2. Извлеките главный тормозной цилиндр.

3. Поддев пальцем фиксатор колодки жгута проводов гидроэлектронного блока АБС, выдвиньте фиксатор вперед.

4. . и отсоедините колодку от блока.

5. Отверните болты (2 шт., указаны стрелками) крепления кронштейна блока ABS к кузову и отведите блок вперед на такое расстояние, насколько это позволят сделать тормозные трубопроводы.

6. В салоне , под приборной панелью отсоедините от педали тормоза вилку толкателя вакуумного усилителя. Толкатель соединен с педалью пальцем, закрепленным от осевого перемещения пружинным фиксатором (красная стрелка).

7. Снимите фиксатор.

8. . и извлеките палеи из отверстий вилки и педали.

9. Отверните левую нижнюю.

10. . и правую верхнюю гайки крепления вакуумного усилителя к щиту передка.

11. . и снимите усилитель, одновременно отводя вперед гидроэлектронный блок ABS.

12. В случае замены вакуумного усилителя снимите со шпилек его крепления уплотнительную
прокладку и установите на новый усилитель.

Сильно обжатую или надорванную прокладку замените.

Уплотнительную кольцевую прокладку главного тормозного цилиндра нужно заменять при каждой разборке узла.

13. Установите усилитель тормозов и все снятые детали в порядке, обратном снятию, залейте тормозную жидкость и прокачайте систему.

Снятие

Отсоедините отрицательный вывод аккумуляторной батареи.

Работая внутри автомобиля, снимите зажимы и удалите нижнюю отделочную панель у ног водителя.

Отсоедините штепсельный разъем провода от выключателя стоп-сигнала, затем поверните последний против часовой стрелки и выньте из кронштейна.

Снимите стопорное кольцо с правой стороны оси соединения вилки усилителя с педалью.

Используя подходяшие плоскогубцы, снимите стяжную пружину с педали, чтобы можно было снять ось вилки усилителя и педали.

Отсоедините вакуумную трубку от гидроусилителя.

Отверните две гайки и осторожно отсоедините главный тормозной цилиндр от шпилек на гидроусилителе. Передвиньте главный цилиндр немного вперед, стараясь не нагружать трубопровода тормозной жидкости.

Отвинтите четыре гайки крепления кронштейна усилителя от перегородки (для того, чтобы достать нижний болт, потребуется торцевой ключ с гибким сочленением), затем наклоните сборку кронштейн/усилитель и выньте ее из моторного отделения.

По желанию опорный кронштейн можно отсоединить от усилителя, открутив четыре гайки. Резиновую втулку теперь можно снять с усилителя.

Для снятия вилки с муфты на тяге усилителя снимите стопорное кольцо.

Установка

Перед установкой усилителя проверьте соблюдение размера вилки следующим образом.

Измерьте расстояние от торцевой поверхности корпуса усилителя до центра отверстия для оси на конце вилки. Оно должно составлять 255.5 мм (рис. 9.25.).

Рис. 9.25. Размеры вилки сервопривода тормоза

Если требуется регулировка, ослабьте стопорную гайку на муфте тяги (приводного стержня). Поворачивая вилку, поставьте ее так, чтобы получить требуемый размер, затем затяните стопорную гайку.

Где требуется, установите резиновую втулку и усилитель на опорном кронштейне. Затяните гайки требуемым моментом.

Установите усилитель с кронштейном на место, а затем и саму сборку на перегородку. Применив новые самостопорящиеся гайки, затяните гайки требуемым моментом.

Соедините главный тормозной цилиндр с усилителем и затяните гайки требуемым моментом.

Подсоедините вакуумный трубопровод к усилителю.

Далее установка осуществляется в порядке, обратном снятию. После ее окончания проверьте работу гидровакуумного усилителя.

Обратный клапан вакуумного усилителя тормозов — проверка, снятие и установка

Назначение клапана состоит в том, чтобы пропускать воздух только в одном направлении из усилителя. Если клапан пропускает воздух в обе стороны, его надо заменить.

Для проверки клапана вначале снимите сборку шланг/клапан, как указано ниже в данном разделе.

Продуйте шланг со стороны усилителя: воздух должен свободно проходить через клапан.

Теперь продуйте шланг со стороны впускного коллектора; воздух не должен проходить.

Если клапан неисправен, его надо заменить.

Пластмассовый клапан расположен в вакуумном шланге, который идет от впускного коллектора к усилителю тормозов.

При замене клапана легче заменить целиком сборку шланг/клапан.

Для снятия сборки осторожно отсоедините переходник шланга от вакуумного усилителя, затем отверните штуцер усилителя; отсоединив штуцер шланга от внутреннего коллектора, выньте сборку.

Установка осуществляется в порядке, обратном снятию, но во время подсоединения переходника шланга к усилителю старайтесь не повредить прокладку. После запустите двигатель и проверьте, нет ли утечки воздуха

Это "шшшш" неспроста или замена вакуумного усилителя тормозов!

Отложился у меня выход записи про Шумоизоляцию часть 4. Потому как надоел мне этот постоянный "шшшшш" при отпущенной педали тормоза.

Уже почитав несколько записей на драйве понял, что шипит вакуумник. Само собой ставить "оригинал", подразумевающий TRW я не стал, а заказал именно TRW под названием PSA118.

Обошелся он мне в 3374 рубля.

И тут товарищ в одну из суббот говорит, что не занят и готов помочь мне в этом деле. Потому как поменять в одни руки вакуумник довольно проблематично. Нет, не сложно — именно проблематично, потому как в 4 руки удобнее намного, плюс одному ну никак не прокачать тормоза после замены.

Что еще нам понадобится — только тормозная жижа. Взял то, что было в магазине за 550р.

Подробно о замене очень хорошо описано вот в этой теме — www.drive2.ru/l/460958706146741504/

Я же кратенько с фотками процесса.
Для начала отключаем и снимаем аккумулятор.
Затем отворачиваем площадку.

Бачок расширительный тоже в сторону — будет мешать.
Далее отсоединяем вакуумную трубку, выкачиваем шприцом тормозную жидкость из бачка ГТЦ, отсоединяем разъем на нем и отворачиваем обе тормозные трубки.

После этого его можно также отвернуть уже от бублика.

В записи написано, что нужно отвернуть от корпуса блок ABS. Мы решили его отвернуть полностью, чтобы уж наверняка не мешался.

Вот такая картина должна получиться в середине операции…

Собирается все в обратной последовательности и порядком быстрее.

После окончательной сборки остается только налить новой тормозной жижи и прокачать систему по следующему порядку (спасибо Lvenak за сомнения и Astrapet за картинку из ТИС):
заднее правое
заднее левое
переднее правое
переднее левое.

Я сделал "неправильно", прокачав так:
заднее правое,
переднее левое,
заднее левое,
переднее правое.

Но пришли к выводу, что ничего страшного из этого нет.

Не забываем про сцепление — его тоже лучше прокачать.

Итогом всей этой операции стало отсутствие шипящего звука, более адекватное поведение тормозов на машине, потому как до этого были случаи экстренного торможения, при которых тормозить-то машина не очень хотела.

В общем я доволен.

Надеюсь следующая запись будет все же про окончание шумоизоляции!

Всем спасибо, что читаете нас! Не переключайтесь, в ближайшее время ожидается парочка новых записей.

Замена вакуумника или немного геморроя

После замены колодок и дисков через некоторое время стал замечать, что на выжатой педали тормоза шипит что-то… Стал прислушиваться, шипит сильнее когда нажимаю педаль, когда отпускаю практически не шипит. Думал может меня глючит, но друг подтвердил, что действительно звук есть. Долго искать в интернете возможные варианты не пришлось, везде сразу писали вакуумник. Правда у всех при неисправности вакуумника выскакивала и ошибка, которой у меня нет… Ездил я так ездил, надоело одним словом шипение.
Ни для кого не секрет, что у нас стоит вакуумник TRW PSA 118, который все ставят и не знают проблем. Стоит он в районе 60$. Но я пошел немного другой дорогой… Я заказл вакуумник для ПРАВОрулевой астры с кодом PSA 119, просто потому что обошелся он мне в 25$. Подробнее о нем будет немного ниже, а пока о снятии старого вакуумника с авто, что оказалось той еще эпопеей…
В общем все как у всех, сперва снимаем аккумулятор и площадку под ним.

Далее для того, чтобы было больше доступного пространства снял бачок с антифризом, шланги не отсоединял, просто снял бачок и переместил его на место где был аккумулятор.

Далее из бачка с тормозухой откачал по возможности большую часть жидкости с помощью шприца. Снял с вакуумника патрубок идущий с вакуума. Отсоединил фишку на датчик уровня тормозухи. Отсоединил от бачка патрубок идущий к приводу сцепления и открутил ключиком на 11 патрубки от главного тормозного цилиндра. И головкой на 13 открутил гтц от вакуума и снял его. И вот не пойму, толи когда снимал как-то пролил жидкость в вакуумник (немного жидкости в гтц осталось), толи уже сальники не держат. Гтц TRW PML281, ремкомплекта на него нету…

Дальше переместился в салон и в ногах открутил 2 гайки, скажу я вам, неудобно псц просто.
Но самый большой гемор ожидал меня дальше. Все пишут откручиваем кронштейн abs и оттягиваем его максимально вперед и вытягиваем вакуумник. Долго я мучался так и к чертям просто октрутил блок abs и снял его вместе с площадкой.

Кажется, дальше должно все достаться без проблем, по крайней мере у владельцев безинок… А у меня дизель, и упирается вакуумник в патрубок от интеркулера к дроссельной заслонке…

Ничего не поделаешь, откручиваю патрубок и дальше меня ждал просто шок… На дроссельной заслонке нагара просто ***…

Снял проставку между заслонкой и коллектором, то же без слов…

Ну и что творится на патрубке егр.

В общем надо снимать полностью впускной коллектор и чистить его от сажи… Этим займусь уже завтра, поскольку замерз в гараже.
Вакуумник теперь уже без проблем снял и разобрал. Мембрана целая, а вот площадки под шпильками прогнили. Получается в момент нажатия на педаль тормоза вакуумник отходил вперед и воздух травил с него…

Теперь о новом вакуумнике для праворулевого авто и его переделке. Пришел он в обычной красной коробке TRW. Дата производства 2014 год.

В комплекте сам вакуумник, инструкция, уплотнительное кольцо и две гайки под гтц. Если кто-то видел вакуумник PSA 118, то заметит, что у него шток намного длиннее, чем у PSA 119.

Со стороны, где прикручивается гтц, они абсолютно идентичны. Только на праворулевой он ставится отверстием для вакуума вниз.

А на леворулевой отверстием вверх.

Разбирается на самом деле очень легко, необходимо лишь отогнуть по кругу загибы.

И получаем расколотый вакуум (аккуратно, пружина достаточно хорошо пружинит).

Снимаем с обратной стороны пыльник и прокладку.

И далее отделяем мембрану с штоком от наружной части корпуса. Снимаем стопор (просто сжимается немного пассатижами и вытягивается) и вытягиваем шток.

Вот она разница в вакуумниках для право- и леворулевой астры — длина штока, в остальном точь в точь.

Собирается все в обратной последовательности и вот получили из вакуума для праворулевой вакуум для леворулевой. Установка уже будет после чистки впускного коллектора.

Проверка исправности функционирования/герметичности, снятие и установка сборки вакуумного усилителя тормозов

Проверка исправности функционирования/герметичности, снятие и установка сборки вакуумного усилителя тормозов Opel Astra

Проверка исправности функционирования/герметичности, снятие и установка сборки вакуумного усилителя тормозов

Проверка исправности функционирования

Не запуская двигатель, несколько раз выжмите педаль ножного тормоза. Удостоверьтесь в отсутствии изменений в величине резервного хода педали (расстояние между педалью и полом).
Удерживая педаль выжатой, запустите двигатель. Если сразу после запуска педаль слегка «проваливается», следовательно, вакуумный усилитель тормозов работает исправно.

Запустите двигатель на пару минут, затем заглушите. Несколько раз медленно выжмите педаль ножного тормоза. Если сначала ход педали с каждым выжиманием постепенно сокращается, однако, через три-четыре качка стабилизируется, герметичность сборки вакуумного усилителя не нарушена.
Выжмите педаль ножного тормоза при работающем двигателе. Удерживая педаль нажатой, заглушите двигатель. Если спустя 30 секунд удерживания педали нажатой ее резервный ход не изменится, следовательно, герметичность сборки вакуумного усилителя не нарушена, - в случае необходимости проверьте исправность обратного клапана сервопривода усилителя (см. Снятие, проверка исправности функционирования и установка обратного клапана вакуумного усилителя тормозов). На дизельных моделях проверьте исправность функционирования вакуумного насоса (см. Проверка исправности функционирования вакуумного насоса сервопривода тормозного усилителя (дизельные модели)). Никаких нарушений не наблюдается, замените блок сервопривода усилителя тормозов, - блок восстановительному ремонту не подлежит и в случае отказа должен заменяться в сборе.

Модели, оборудованные системой кондиционирования воздуха

Произведите разрядку охладительного тракта в условиях специализированной мастерской.
Снимите воздухоочиститель и впускные воздуховоды (см. Главу Системы питания и выпуска).
Снимите электромотор привода стеклоочистителей (см. Главу Бортовое электрооборудование).
Снимите генератор (см. Главу Электрооборудование двигателя).
Выверните крепежные болты и снимите опорный кронштейн генератора с впускного трубопровода и головки цилиндров.
Снимите ГТЦ (см. Снятие и установка главного тормозного цилиндра).
На моделях с двигателями 2.0 л снимите датчик MAF, отсоедините электропроводку и шланги и снимите электромагнитный клапан контроля давления нагрузки.
Отсоедините от усилителя вакуумную трубку или снимите обратный клапан.
Выверните фиксирующий болт рефрижераторной трубки на задней переборке двигательного отсека позади впускного трубопровода и снимите расширительный клапан и внутреннее уплотнение.

Данная процедура должна производиться силами по холодильным установкам в условиях мастерской автосервиса. Если система вскрывается надолго, ее необходимо изолировать от атмосферы до момента заправки.

Снимите боковые панели отделки водительского ножного колодца. С водительской стороны, отсоедините возвратную пружину педали ножного тормоза.
Снимите фиксатор и отделите от педали ножного тормоза шток толкателя сервопривода вакуумного усилителя тормозов. Снимите шайбу.

A - Левые гайки крепления вакуумного усилителя тормозов
B - Правые гайки крепления вакуумного усилителя тормозов

Снимите сервопривод с переборки двигательного отсека, - постарайтесь не повредить тормозные трубки и прочие расположенные по близости компоненты. Снимите уплотнительную прокладку.

Модели без кондиционера воздуха

Снимите сборку гидравлического модулятора (см. Снятие и установка компонентов ABS и TCS).
Снимите главный тормозной цилиндр (см. Снятие и установка главного тормозного цилиндра).
Выверните болты крепления кронштейна гидромодулятора.
Отсоедините вакуумную трубку от усилителя или снимите обратный клапан.
Снимите боковые панели отделки водительского ножного колодца и отсоедините возвратную пружину педали ножного тормоза.
Снимите фиксатор и отделите от педали ножного тормоза шток толкателя сервопривода вакуумного усилителя тормозов. Снимите шайбу.
Отдайте верхнюю левую и нижнюю правую гайки крепления кронштейна педали к блоку сервопривода.
Снимите сервопривод с переборки двигательного отсека, - постарайтесь не повредить тормозные трубки и прочие расположенные по близости компоненты. Снимите уплотнительную прокладку.

Снимите главный тормозной цилиндр (см. Снятие и установка главного тормозного цилиндра).
Отсоедините вакуумную трубку от усилителя или снимите обратный клапан.
Отделите подставку реле с опорного кронштейна и отведите ее в сторону, снимите с кронштейна многоконтактный разъем.
Отдайте гайки штуцерных соединений тормозных трубок, проложенных между главным цилиндром и переходной насадкой.
Положите под переходную насадку ветошь и выверните ее.
Снимите боковые панели отделки водительского ножного колодца и отсоедините возвратную пружину педали ножного тормоза.
Снимите фиксатор и отделите от педали ножного тормоза шток толкателя сервопривода вакуумного усилителя тормозов. Снимите шайбу.
Отдайте верхнюю левую и нижнюю правую гайки крепления кронштейна педали к блоку сервопривода.
Снимите сервопривод с переборки двигательного отсека, - постарайтесь не повредить тормозные трубки и прочие расположенные по близости компоненты. Снимите уплотнительную прокладку.

Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов.

Не забудьте заменить уплотнительную прокладку, устанавливаемую между сборкой сервопривода и переборкой двигательного отсека. Проследите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием.
В заключение прокачайте тормозную систему (см. Прокачка тормозной системы), затем запустите двигатель и проверьте герметичность подсоединения вакуумных линий.

Видео про "Проверка исправности функционирования/герметичности, снятие и установка сборки вакуумного усилителя тормозов" для Opel Astra

Проверка интеркулера на пригодность Как проверить включатель,"лягушку", фонарей заднего хода Как проверить катализатор. Просто о сложном

Проверка работы вакуумного усилителя тормозов Opel Astra H

При выходе из строя вакуумного усилителя значительно возрастает усилие на педали тормоза, что негативно сказывается на управлении автомобилем Opel Astra.

Если усилие на педали при торможении заметно увеличилось по сравнению с обычным, проверьте усилитель тормозов на неподвижном автомобиле.

Вам потребуется резиновая груша.

1. При неработающем двигателе нажмите пять-шесть раз на педаль тормоза. Удерживая педаль тормоза в нажатом положении, пустите двигатель. Педаль тормоза должна переместиться вперед. Если этого не произошло, проверьте…

2. . плотность посадки вакуумного шланга на штуцере впускной трубы.

3. . и в крышке вакуумного усилителя.

4. Для проверки работы обратного клапана снимите вакуумный шланг, для чего сожмите фиксаторы крепления вакуумного шланга к штуцеру впускной трубы и отсоедините шланг от штуцера.

5. Извлеките наконечник шланга из отверстия крышки корпуса вакуумного усилителя тормозов.

6. . и снимите вакуумный шланг.

7. Проверьте работоспособность клапана, установленного в вакуумном шланге, для чего плотно вставьте носик резиновой груши в тот конец вакуумного шланга, которым шланг подсоединялся к вакуумному усилителю, и сожмите ее. Воздух из груши должен выйти через клапан.

8. Отпустите грушу. Если она осталась в сжатом состоянии, значит, клапан исправен. При отсутствии груши можно продуть клапан ртом.

9. Если обратный клапан пропускает воздух в обоих направлениях, замените вакуумный шланг в сборе с клапаном.

Opel Astra Клуб

Попробую перевести некоторую информацию, а точнее про вакуумные проблемы. Насколько слыхал, похожая вак. система на Вектрах и Зафирах.
Тут фото использoвал из разных сайтов (надеюсь суть поймёте).
Когда выходит из строя чего-нибудь из вакуумной системы- пропадает тяга (горит лампочка check engine ) .
Конечно, сперва надо диагностику делать, ошибкa в данном случае бывает одна из этих
Если по диагностике не находим точно где причина, то :

1. Проверяем клапан EGR.
снимаем верхнюю пластиковую крышку мотора

снимаем с EGR клапана вакуумную трубочку

откручиваем два болтика которые держит EGR клапан

вынимаем клапан (на фото видно что он загрязнён- так не должно быть, надо очистить его: примерно так (внутренность чистить с химией нельзя)

Проверяем его: нажимаем на металлическую часть клапана и пальцем зажимаем мет. трубку (на которую надевается вакуумная трубочка)- после отпускания мет. части клапана он не должен вернутся в исходное положение (вернутся должен лишь тогда, когда палец снимем с мет. трубки).
Или другой вариант проверки- просто натянуть воздух через мет. трубку (на которой вак. шланг надевается), если воздух проходит, значит EGR клапан испорчен.
У меня "пластиковый" EGR клапан, так я его отреставривовал

Ещё надо обратить внимание, на то что рабочая (верх- в низ) часть клапана может немного шатается в стороны, но были случай, когда писали одноклубники в форуме, что шаталась слишком много, а из того неплотно прижималась к отверстию коллектора (пришлось менять)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. если с EGR клапаном всё в порядке- очищаем его (внутри клапана очищать с химией нельзя, а то мембрана расплавится) и ставим на место. Ещё надо обратить внимание (почистить если надо) на внутренность коллектора- на который ложится рабочая (верх- в низ) часть EGR клапана.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Ещё одна причина: порванные вакуумные трубки, соединение трубок, а также "тройники". Рассказывал уже не один одноклубник, что именно по этим причинам загоралась лампочка "check engine" и пропадала тяга автомобиля.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Если причины найти не удалось, может быть проблема в вакуумном насосе. Сколько читал в форумах, показания насоса на дизеле должны быть около 0,8 bar. Как самому проверить не знаю, наверное без сервиза тут не обойтись.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Далее, может быть неисправен один из трёх вакуумных соленоидов. В каждый соленоид приходит ел. фишка и по две вакуумные трубки, причём вакуумные трубки приходящий из вак. насоса втыкается ближе к центру соленоида
Нигде не нашёл урока, как проверить этот соленоид и каков принцип действия его (буду благодарен если кто напишет). Читал лишь в форумах, чтобы убедится исправен ли соленоид, можно проверить, меняя их местами (они все одинаковые).

Вот как выглядет на моей машине:

1. соленоид который управляет клапаном турбины
2. клапан который управляет турбиной
3. вакуумный насос
4. соленоид который управляет клапаном заслонки во впускном колекторе
5. соленоид который управляет EGR клапаном
6. клапан, который упровляет заслонкой во впускном колекторе
7. EGR клапан

Внимание , рассказывали одноклубники что у других соленоиды управляет другими клапанами. разобраться что управляет соленоид очень просто- надо лишь проследить, куда идёт вакуумная трубочка (от соленоида до клапана).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

] 6. Если с соленоидами всё в порядке, дальше нужно проверить сами клапана (которыми управляет соленоиды). Сколько рассказывали одноклубники проверить их можно потянув воздух в себя (от себя), если воздух проходит, значит неисправен (надо менять)

Проверка работы вакуумного усилителя тормозов Opel Astra H

Неисправности вакуумного усилителя приводят к тому, что водитель не в состоянии прикладывать необходимое усилие для нормальной работы тормозной системы автомобиля. Так, выделяют всего три неисправности вакуумного усилителя тормозов (сокращенно — ВУТ). Это разгерметизация трубопровода (мест его присоединения), поломка обратного клапана ВУТ, разгерметизация его рабочих камер.

Третья причина достаточно редкая, а вот первые являются основными. Проверка усилителя обычно не составляет труда, и под силу даже начинающему автолюбителю. Что касается ремонта, то восстановление герметичности имеет смысл только на стыках (хомутах), в остальных же случаях, как правило, меняют целиком ВУТ, либо его соединительные трубки.

Что такое и для чего нужен ВУТ

Чтобы определить неисправность ВУТ, имеет смысл описать его предназначение, принцип работы, а также влияние вакуумного усилителя на работу двигателя. Итак, основная задача «вакуумника» заключается в усилении физической силы (обычно в 3…5 раз), прилагаемой водителем на педаль тормоза автомобиля. Это жизненно необходимо, поскольку даже очень сильный человек не в состоянии создать достаточное усилие в гидравлической тормозной системе, чтобы все тормозные колодки сжались до нужного значения в критический момент. Создается такое усилие за счет разряжения воздуха, а в качестве его источника используется область в впускном коллекторе двигателя либо нагнетается дополнительным насосом.

Конструкционно ВУТ состоит из двух камер — атмосферной ( со стороны водителя) и вакуумной (со стороны двигателя). Вакуумная камера с помощью соответствующего трубопровода соединена с впускным коллектором. При нажатии на педаль тормоза вакуумная камера соединяется с атмосферной с помощью толкателя, на котором имеется так называемый клапан слежения. Далее диафрагма соединяется со штоком и происходит нагнетание тормозной жидкости к тормозным цилиндрам. Если на тормозную педаль не оказывается усилие, то под воздействием обратной пружины диафрагма возвращается на место, давление на тормозную жидкость ослабевает, из-за чего тормозные колодки расходятся и торможение прекращается.

В самом простом случае вакуумный усилитель тормозов берет разрежение из впускного коллектора. Для этого он соединен с ним соответствующим трубопроводом. Однако во многих современных автомобилях для «вакуумника» существуют отдельные вакуумные насосы. Они бывают двух типов. Первый — механический, он имеет привод от распределительного вала двигателя. Второй — электрический, он приводится в действие отдельным электрическим двигателем. Использование дополнительных насосов не только повышает комфорт использования тормозной системы, но и повышает ее надежность (например, в случае повреждение и/или разгерметизации). Но все же насос — лишь вспомогательный элемент, и основное разрежение берется из впускного коллектора.

Почему ВУТ выходит из строя?

При поломке ВУТ тормозная система сохраняет работоспособность, но выжать педаль оказывается сложно. Типичных причин выхода механизма из строя две:потеря герметичности камер / трубок и порча обратного клапана.

Особый шланг соединяет вакуумник с впускным коллектором автомобиля, от которого в большинстве случаев он получает разряжение. На некоторые модели усилителя ставят дополнительный насос. Но всё же основную часть энергии ВУТ берёт от коллектора. Поэтому, если трубка обрывается или её соединения расслабляются, механизм перестаёт работать.

Основные неисправности устройства

Видов поломок вакуумника не так уж и много, а именно:

Потеря герметичности трубопровода, по которому поступает разрежение, или мест его соединения;
Выход из строя обратного клапана;
Разгерметизация рабочих камер усилителя.

Первые две неисправности – основные, третья же встречается очень редко.

Также стоит отметить, что в большинстве авто вакуумник работает от разряжения, создаваемого во впускном коллекторе (их то и соединяет между собой трубопровод).

Но на некоторых моделях усилитель для повышения эффективности работы дополнительно комплектуется вакуумным насосом. Причем этот элемент может быть, как механическим (с приводом от распределительного вала), так и электрическим, со своим электродвигателем.

Но эти насосы являются лишь вспомогательным элементом, который повышает эффективность работы усилителя. При этом основное разрежение все так же берется от впускного коллектора.

В авто, комплектующимися этим узлом, насос – еще один компонент, который может прийти в негодность. При этом усилитель будет продолжать работать, хотя на некоторых режимах движения усилие на педали возрастет.

Признаки возникновения проблем в работе

Неисправности вакуумного усилителя и компонентов, обеспечивающих его работу, обязательно проявляются, причем достаточно явно.

Если ваккумник не функционирует, это будет сопровождаться «тугостью» выжима педали.

При полном отказе этого элемента нажать на тормозную педаль очень сложно (для удостоверения в этом достаточно при неработающем моторе нажать на педаль 4-5 раз, на последнем выжиме сопротивление будет очень большим).

Поскольку разрежение берется от впускного коллектора, потеря герметичности вакуумного усилителя может сопровождаться изменением работы мотора при торможении (хотя этого происходить не должно).

Причем в одних случаях обороты силовой установки при нажатии на педаль тормоза могут падать (вплоть до остановки агрегата), в других же – обороты повышаются.

Здесь все просто – если есть не герметичность в вакуумнике, будет происходить подсос воздуха в коллектор, который влияет на пропорции топливовоздушной смеси, отсюда и изменение режима работы мотора.

Еще одним явным признаком является появление шипения при выжиме педали. Появление такого звука указывает на появление подсоса воздуха.

Что касается вакуумных насосов, то механические могут издавать стуки, причем постоянно (виноват в этом обычно приводной шток), в электрических же повышается шумность работы, также возможен сильный нагрев при работе мотора (здесь обычно неисправность кроется в приводном электродвигателе).

Признаки неисправности ВУТ

Частичный выход вакуумного усилителя тормозов обязательно проявит себя, причем с худшей стороны и достаточно явно. Так, к симптомам неисправности усилителя относится:

Значительные усилия при нажатии на педаль тормоза. Чтобы почувствовать это на себе, можно при заведомо исправном «вакуумнике» и заглушенном моторе нажать на педаль четыре-пять раз. При последнем выжиме усилие на педали значительно возрастет. Иногда бывает обратная ситуация — педаль слишком мягкая. Это говорит о «завоздушивании» тормозной системы.
Влияние вакуумного усилителя на работу двигателя. Поскольку ВУТ берет разрежение из впускного коллектора, то в процессе торможения двигатель может изменять режим работы (хотя в нормальном режиме этого происходить не должно). Это происходит по той причине, что в коллектор подсасывается лишний воздух, влияющий на состав топливовоздушной смеси.
Вакуумный усилитель тормозов шипит. В частности, шипение происходит при выжиме педали. Шипящий звук явно указывает на наличие разгерметизации либо в самом вакуумном усилителе (например, при разрыве диафрагмы), либо же в его трубопроводе или в обратном клапане (например, при значительном износе его резиновых уплотнений).
Стук вакуумных насосов. Если выходит из строя механический вакуумный насос, то обычно признаком этого является гул, издаваемый его приводным штоком (также может появляется ошибка р1479). Если на машине установлен электрический вакуумный насос, то зачастую автолюбители сталкиваются с перегревом его приводного электродвигателя.
Стук при резком торможении. Причем звук носит инерционный характер, поскольку он вызван разбалтыванием крепления мембраны.

Соответственно, возникновение одного или несколько признаков прямо указывает автовладельцу на то, что необходимо проверить вакуумный усилитель тормозов и его составляющие.

Ошибка p1479

У современных автомобилей, оборудованных электронным блоком управления (ЭБУ) зачастую в памяти устройства формируется ошибка с кодом p1479 — “Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность”. Сталкиваются с ней владельцы самых разных автомобилей — Audi, Volkswagen (Touareg, Passat), Ford и других. Причина возникновения ошибки в блоке управления могут быть самыми разными. Например, при подсасывании воздуха в шланге между впускным коллектором и непосредственно вакуумным усилителем тормозов.

Еще один распространенный вариант — результат замера величины вакуума датчиком разрежения. В частности, она возникает, если внутри вакуумного усилителя и/или его трубок появляется влага. Решение заключается в чистке и осушке трубок, в редких случаях — замена самого датчика.

Также имеет смысл проверить целостность предохранителя, идущего от управления до датчика. У каждой машины будет своя электросхема, поэтому в рамках данного материала конкретную информацию привести невозможно.

Еще вариант — работоспособность электровакуумного насоса. В частности его электродвигателя, крыльчатки, подшипников, крепления, колодки подключения, а также реле и предохранителя.

Устраняем неисправность

Устранить проблему с неработающим усилителем можно только в случае, если поврежден трубопровод, обратный клапан или его уплотнитель.

Выявлять неисправность стоит последовательно:

проверяем затяжку хомутов трубопровода и состояние трубки в местах зажимов (нередко в них появляются трещины);
осматриваем состояние уплотнителя обратного клапана усилителя. С временем этот резиновый элемент расслаивается из-за чего теряется герметичность вакуумной камеры (отсюда и шипение при торможении);
меняем трубопровод вместе с хомутами. Стоит он недорого, поэтому проще его поменять, чем проверять герметичность, тем более что устранить трещину достаточно сложно. После замены проверяем работоспособность усилителя;

Если замена трубопровода не дала результат, замене уже подлежит сам усилитель, поскольку узел этот считается неразборным и ремонту не подлежит.

В процессе работ не лишней будет проверка обратного клапана. Сделать это можно двумя способами.

Первый подразумевает демонтаж этого элемента. Далее необходимо ртом подуть в штуцер, которым клапан устанавливается в усилитель. При этом он должен беспрепятственно пропускать поток воздуха.

Затем делаем обратное действие – втягиваем воздух через этот же штуцер. Исправный клапан воздух пропускать не должен.

Если нет желания снимать клапан, из-за чего может нарушиться герметичность в месте соединения, можно поступить так: запускаем двигатель, даем ему поработать.

Затем нажимаем до упора педаль тормоза, удерживаем ее в таком положении и глушим мотор.

Если клапан исправен, то он закроется (из-за отсутствия разрежения со стороны коллектора), при этом в вакуумной камере вакуум сохраниться, поэтому педаль сопротивления не будет оказывать (для удержания не нужно создавать дополнительного давления).

Напоследок немного о вакуумных насосах. В механическом узле для устранения стуков некоторые просто удаляют шток и все.

При этом насос работать не будет, но поскольку он – вспомогательный, то его отключение не сильно повлияет на работоспособность усилителя (хотя все же педаль станет немного «туже»).

Но в некоторых случаях помогает обычная смена положения штока (переворачиваем его на 180 град.).

Что касается электрического насоса, то зачастую он просто заменяется, поскольку отремонтировать его трудно.

Другие материалы раздела

ДТП в России

ДТП с переворотом в центре Волгограда

Упоротое быдло (c)

Фургон не проскочил

Жесткое ДТП под Киевом

ДТП с участием скорой в Туле

Как устранить неисправность

Выполнять ремонт системы вакуумного усилителя тормозов имеет смысл лишь в случае частичного выхода из строя трубопровода усилителя, его обратного клапана либо же уплотнителя клапана. Если замена перечисленных элементов не дала результатов, то необходимо менять весь ВУТ целиком, поскольку его конструкция является неразборной и ремонту не подлежит.

Замена трубопровода с крепежными хомутами имеет смысл по нескольким причинам:

невысокая цена материалов;
сложность локализации места разгерметизации;
сложность с заделкой возникших в магистрали трещин или других повреждений.

Сама по себе замена трубопровода несложная, и с ней легко справится даже начинающий автолюбитель. Главное купить в автомагазине новый комплект трубок, хомутов и соответствующих прокладок. Далее, с помощью слесарных инструментов просто поменять одни трубки на другие.

Ремонт вспомогательных насосов

Как указывалось выше, при частичном выходе из строя механического вакуумного насоса некоторые автолюбители попросту удаляют их шток, тем самым отключая их и устраняя стук, возникающий при работе насоса. При этом усилитель тормозов будет работать, однако не так эффективно, что будет выражаться в том, что педаль будет более «тугая». Некоторые автолюбители выходят из положения разворотом штока на 180 градусов. Иногда это помогает, поскольку имеется лишь на одной их части.

Что касается электрических вакуумных насосов, то обычно эти узлы являются неремонтопригодными, соответственно, их попросту заменяют на новые.

Читайте также: