Замена верхних рычагов ауди а4 б8

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Замена сайлентблоков передней подвески Audi A4 B8 2

Ауди А4 в кузове Б8. Пробег около 100 тысяч км. Появился стук в передней подвеске. Ситуация стандартная для такого пробега. Чаще всего проблема в большом гидравлическом сайлентблоке заднего нижнего рычага. Но в нашем случае ещё видно повреждение сайлентблока переднего нижнего рычага.

Поэтому одним заходом сделаем замену всех сайлентблоков нижних рычагов. Для снятия рычагов потребуется мощный съемник шаровых опор! Шаровые обязательно проверить перед ремонтом рычага, т.к. отдельно шарнир не меняется, только в сборе с рычагом.

Так выглядит большой гидравлический сайлентблок

При запрессовке обязательно учитывать направление(стрелочка) и глубину посадки, это очень важно.

На фото запрессован новый сайлентблок

Далее переходим к сайлентблоку амортизатора

Извлекаем старый сайлентблок

Запчасти использовали в оригинале, последних ревизий (были замены на усовершенствованные). Для чего так заморачиваться спросите Вы, если можно было бы заменить рычаг? Естественно, что бы дать возможность хозяину автомобиля сэкономить, без потери качества. Например в оригинале даётся большой гидравлический сайлентблок отдельно, стоит он 1650 рублей (на момент написания статьи), а рычаг в сборе около 15000 рублей. Вот и считайте.

Ставим рычаги на место

Протяжка моментом на загруженной оси.

Так же подготовили видео:

Замена верхних рычагов ауди а4 б8

Отчет о замене верхних рычагов А4
Может обычым юзерам будет полезно.

Сразу оговорюсь, нижние у меня еще живы. В связи с этим я не фэн выбрасывать дополнительные деньги, если запчасть еще рабочая, просто ради галочки "заменил всю подвеску и забыл".
Рычаги ставил NK. Опыт их установки российским ауди клубом показал, что ставить можно и ходят они нормально. Выброс денег на оригиналы, если есть достойная замена, тоже не приветствую.

Снимаем колесо.
Сбрызгиваем WD40 болты в глубине арки, держащие верхние рычаги, болт на кулаке.
Подкладываем под авто кирпичи и доски – страхуем домкрат (можно в принципе и колесо, снятое с доской, но если нет угрозы диск поцарапать).
Откручиваем при помощи трещетки и головки на 16 и накидного ключа на 16 болт, удерживающий пальцы верхних рычагов в кулаке. Подложив снизу под пальцы рычагов в кулаке досочку легкими ударом молотка выбиваем пальцы из кулака. У меня вышли сразу.
Откручиваем болт заднего верхнего рычага при помощи трещетки и головки на 16 и накидного ключа на 16. Снимаем рычаг.
Откручиваем болт переднего верхнего рычага при помощи 2 накидных ключей на 16.
[b]А вот тут засада – как вынуть болт … я перепробовал кучу вариантов… Личное резюме – не тратьте зря время, можно болт спилить болгаркой – тоже пробовал , потом пытаться вставить новый – безрезультатно, мешает пружина стойки и – ее я даже пробовал ужимать стяжками – пофиг…. Потерянное время.
Откручиваем, кажись головкой на 17 из под капотного пространства стойку: 3 болта здоровых. Снизу ничего не откручиваем.
Монтировкой (на кончик лучше одеть кусок резинового шланга) между кузовом и стойкой цепляемся и ужимаем пружину. Стойка поддастся на вас. Потом аккуратно пошевеливая стойку и периодически поджимая ее монтировкой стойка выйдет своей верхней частью на вас. Появится место для установки переднего верхнего рычага и болта.
Ставим указанный рычаг. Болты не зажимаем , только наживляем гайку, чтоб не выскочил рычаг и болт, болт предварительно в графитку окунаем.
Монтировкой ужимаем стойку и двигаем на свое место. После установки ее обратно – у меня заняло около 5 минут, закручиваем болты крепления стойки со стороны капота (двигательного пространства).
Ставим задний верхний рычаг, к нему места хватает. Гайку только наживляем – не ужимаем .
Вставляем пальцы обеих рычагов в кулак. Ни в коем случае не опускать их оправкой через дырку болта кулака. Может быть плачевный результат.
Пошевеливая руль, и слега постукивая по рычагам сверху через досочку, пальцы зайдут в свои места точно (для этой процедуры нужен помощник). .
Ставим зажимной болт в кулак. Предварительно макнем его в графитку. Наживляем гайки.
Теперь поднимаем на домкрате авто. Вынимаем кирпичи и доски его страхующие. Подкладываем один кирпич и одну доску около 3 см толщиной под стойку и опускаем на все это дело машину. Создаем типа нагрузки стойку, как она будет при одетом колесе. Перед машины примерно должен быть ровным (как будто машина на всех колесах).
Зажимаем все гайки рычагов? домкратим вверх, убираем кирпич и доску из под колеса.
Ставим колесо.
Повторяем процедуру на второй стороне.
Фото нет, сори. Брал с собой аппарат, но не проверил аккумы, они умерли на первой фотке.

Замена передних верхних рычагов.

Всем добрый день! И так друзья, как я уже писал, что ещё при покупки "карантинки", во время осмотра, было выявлено что саленблоки верхних рычагов надорванные.Купив саленблоки и при попытке их замены(описано в "непруха"). мы с сыном поняли, что одними сайлентблоками нам обойтись не удастся. Посовещавшись, было принято решение поменять полностью верхние рычаги. Как общаться с этой подвеской опыт был не по наслышке, так как на "Чёрный геккон", это машина сына, мы меняли полностью рычаги.Между подвесками A4B6 и A4B8, большой разницы я не обнаружил, небольшие отличия которые имеются не создают больших неудобств.И так, проштудировав небольшое количество интернета были заказаны рычаги фирмы HDE. Ну вот только не надо кидать камни в мой огород и кричать что, ставить только TRW или LEMFORDER, это оригинал и так далее.Объясню очень просто, мы на две машины A4B6 ставили одновременно подвеску, на сына машину"Чёрный геккон" мы поставили HDE, а на машину его друга LEMFORDER, В итоге подвеска проходила по 60 тысяч и застучала одинаково, и я не вижу смысла покупать LEMFORDER в три раза дороже. Даже если через 60 тыш рычаги выйдут из строя и я поставлю ещё раз HDE то это и половины цены не будет LEMFORDER или TRW. Поэтому для замены были заказаны следующие запчасти
1.Рычаг подвески верхний левый 1шт HDE 835747 ( VAG 8K0 407 505A)
2.Рычаг подвески верхний правый 1шт HDE 835748 ( VAG 8K0 407 506A).
3.Рычаг подвески верхний левый 1шт HDE 835749 (VAG 8K0 407 509 A)
4.Рычаг подвески верхний правый 1шт HDE 835750 (VAG 8K0 407 510 A)
5.Болт VAG N10491802 2шт.
6. Гайка металлическая VAG N10272302 2шт.
7. Шайба металлическая VAG N10406105 2шт.
Запчасти мы заказываем в каком нибудь из трёх магазинах, DSAUTO, еМЕХ и EXIST, лазием по магазинам и смотрим в каком магазине дешевле, одни и тежи запчасти отличаются ценой, почему я не знаю но это так.
В итоги запчасти были заказаны в DSAUTO так как была самая низкая цена.Получив запчасти поехали в гараж и приступили к замене рычагов.

Поддомкрачиваем машину, снимаем колесо и начинаем разбирать. Для лёгкости я вставил удлинитель в VAGовский колёсный ключ. просто не надо спину рвать, нажал и откручено.

Вообще кто делает машины своими руками этот удлинитель очень нужный помощник, он же и удлинитель и монтировка и рычаг для ключей и ещё бог знает для чего, воб щем очень рекомендую, вот он

И так берём два ключа на 16 и откручиваем три болта, два которые держат рычаги на опорной площадке и один который держит пальцы шаровых в поворотном рычаге.Открутив гайки вытаскиваем болты с площадки, рычаги выходя с площадки легко, затем лёгким постукивание молотка выбиваем болт из поворотного кулака и выколоткой выбиваем пальцы шаровых из кулака, всё разобрано. Дальше берём новые рычаги, вставляем их на место старых и собираем всё в обратной последовательности. Вставляем новый болт в поворотный кулак и затягиваем.

Очень часто в поворотном кулаке закисают болты. для того чтобы этого не происходило я решил немного внести изменения, а именно, я взял отработку, осернёнки, это смазка которая заливается в редуктора электровозов. после выработки своего ресурса она становится отличной смазкой в разы круче нигрола и просто промазал болт который вставляется в поворотный кулак, правильно это или нет я не знаю но думаю что хуже точно не будет

Затем берём подставку, подставляем под тормозной диск, опускаем машину и затягиваем болты которые крепят рычаги к площадки, это для того чтобы сайлентблоки работали в правильном положении, в противном случае их порвёт очень быстро. Вообщем так написано в руководстве по ремонту.

На всё про всё у меня ушло пол часа, во ерунда какая подумал я, ЩАС быстренько вторую сторону и поехали домой, я думал что живя на черноморском побережье краснодарского края меня не коснётся проблема закисания болтов в поворотном кулаке, у нас зимы практически нет, у нас даже зимка одна на троих и то лежит без дела., но открутив колесо с другой стороны и попытавшись лёгким постукиванием молотка выбить болт из кулака я понял, вот это Щас и внесёт проблемы в быстрый ремонт. Я взял кувалду начал стучать по болту но не чего не произошло, болт как приваренный сидел в посадочном месте и не собирался так просто сдаваться.Перед тем как начинать ремонт мы с сыном долго лазили по нету и искали какую нибудь информацию про замену рычагов нашли одно видео где показывалось как поступать с болтом если он закис, На всякий случай, который и произошёл, были куплены гайки, которыми на видео вытаскивают болт из рычага.Там одна гайка, длинная, я же не нашёл длинных гаек во всех магазинах ни одной. поэтому было куплено четыре обычные обмеднённые гайки, которые ставятся на колектор.газоновский. И так начнём, берём ключ на 16 и опять удлинитель который насаживаем на ключ и начинаем крутить головку болта в право в лево пока она не отломается

Теперь откручиваем родную гайку и накручиваем две обмеднённые гайки и высокой головкой на 16 начинаем закручивать гайки (головка должна быть высокой что бы обе гайки крутились одновременно в противном случае слижете резьбу и замена рычага), пока не закончится резьба на болте.в результате этих действий болт не выдерживает нагрузки и начинает вытягиваться из кулака, Затем откручиваем обе гайки и добавляем какие небудь проставки чтобы дальше выкручивать болт, я пользовался старыми шайбами и подшипником.

Да чуть не забыл, чтобы вас не постигла моя учесть возьмите шайбу толщиной около 3мм и вставте в прорезь поворотного кулака, а то может лопнуть кусок рычага.Я нашёл у себя латунную шайбу и вставил в прорезь, хотя было уже поздно

.В результате всех манипуляцый болт вытаскивается из поворотного кулака полностью

.Затем выбиваем шаровые опоры рычагов и снимаем рычаги.Вот как этот рычаг может не стучать.

Затем берём тонкий напильник и слегка шарошим постель болта в кулаке для того чтобы новый болт садился от руки, который я также промазал мастикой, после берём новые рычаги и так же как и в первом случае собираем всё в обратной последовательности.Ну вот и получается правую сторону я поменял за пол часа, а вот левую более чем два часа прошло, замучились жуть, ну вот то что получилось

Зато теперь ездием и наслаждаемся машинкой, на любой кочке ничего не стучит не трещит и не квакает подвеска работает просто идеально.Ну а это беспорядок который остался после ремонта

У кого есть Вопросы — спрашивайте, делал я вместе с сыном поэтому на любые вопросы ответим с удовольствием, если кому то этой записью помог то буду рад этому, ну а кому не понравилось извиняйте, как мог так написал. На последок фото старой шаровой

Передняя подвеска ауди А4 Б5: ремонт

В Многофункциональный центр LFA обратился клиент на автомобиле Audi A4 B5 1995 года выпуска с жалобами на стуки в передней подвеске. Кроме того, владелец рассказал об ухудшении управляемости своей машины и биениях в руле. В ходе диагностики был выявлен износ нижних и верхних рычагов, а также рулевых тяг и наконечников. Также обнаружен хруст наружных ШРУСов, сопровождающихся характерным запотеванием на пыльниках.

В концерне Volkswagen для лучшей управляемости и комфорта все автомобили, начиная со среднего класса, оснащались передней многорычажной подвеской. Она полностью алюминиевая и возможность перепрессовки сайлентблоков, следовательно, на ней отсутствует. Только замена, а рычагов на каждое колесо сразу по четыре. По факту немецкие рычаги сделали конструкцию из сдвоенных рычагов в разных плоскостях.

Какой фирмы устаналивать переднюю многорычажную подвеску?

Что касается автомобилей Volkswagen, Audi, Skoda и SEAT, то все зависит от бюджета. Естественно, наиболее верным выбором выглядят оригинальные запчасти VAG, но стоимость комплекта легко переваливает от метку в 50 000 рублей. Владельцам возрастных машин зачастую такая сумма не устраивает. А при выборе неоригинальных наборов можно приглядется к поставщикам завода. Их продукция оценивается вдвое дешевле. В случае с клиентской Audi A4 1995 года выпуска мастера предложили проверенное решение в лице турецкого Teknorot. Проверенное решение, исходя из соотношения цена/качество.

Ремкомплект многорычажной подвески Ауди А4

Существует два разных комплекта передней многорычажной подвески на автомобили концерна VAG. В первом случае речь идет о седанах и универсалах, построенных на платформе Volkswagen Passat. Другой же набор применим при установке на машины бизнес-класса и представительские четырехдверки типа Audi A6 и Audi A8. Другое дело, что вне зависимости от этого в коробке Вы найдете:

8 рычагов;
2 рулевых наконечника;
2 серпа стабилизаторов;
крепежные болты и гайки.

Что касается проблемы с хрустом при повороте руля, то решением стала замена наружней гранаты ШРУСов с пыльниками от датской компании NK по 1770 рублей за штуку, имеющие оптимальное соотношение цена/качество.

Стоимость работы – 9600 рублей. Цена запчастей – 12400 рублей. Срок выполнения работы – один рабочий день.

7 неисправностей, которые поджидают покупателя Audi A4 (В8)

Но есть у A4 B8 и слабые места, о которых вы должны знать перед покупкой. В этой статье я собрал 7 типичных проблем автомобиля.

В зависимости от мотора и типа привода на Audi A4 B8 устанавливались разные трансмиссии. Передний привод оснащался в основном вариатором Multitronic, который при правильной эксплуатации и своевременном обслуживании являлся самым надежным вариантом. Механику в Россию практически не поставляли, но и с ней особых проблем не возникало. Та же ситуация с классическим автоматом.

На полноприводные двухлитровые версии ставился 7-ступенчатый «робот» S-tronic, который ломается чаще всего. Из-за загрязненного масла в роботизированной КПП страдает мехатроник. Новая деталь с заменой обойдется в около 35 тыс. рублей. Чтобы не потратиться, узнайте у продавца, как часто он менял масло в коробке. Идеальный интервал замены — 30-40 тыс. км. Плановое техническое обслуживание в коробке лучше проводить на 180 тыс. км.

Масложор

Чрезмерный расход масла — главная проблема турбодвигателей 1,8 и 2,0 на А4 В8 в дорестайлинге. У них очень тонкие маслосъемные кольца, которые со временем закоксовывались и забивали масляные каналы. Масло начинало попадать в камеру сгорания, и еще в гарантийный период владельцы доливали его при каждой заправке. После 2013 года проблему устранили.

Чтобы не столкнуться с масложором, можно либо купить рестайлинговую машину, либо взять дорестайловую модель после ремонта поршневой группы. Если работы не проводились, придется потратить 75 тыс. рублей.

Для профилактики используйте качественное синтетическое масло и сократите интервал замены до 7 тыс. км.

Помпа

Текущая помпа — слабое место всех моторов Audi A4 B8. Проблема возникает уже на 60-90 тыс. км пробега. Лучше менять насос системы охлаждения в сборе. Замена обойдется в около 15 тыс. рублей. В некоторых случаях можно поменять только крыльчатку (2 тыс. рублей).

Кузов

Кузов у Audi А4 крепкий, стойкий к коррозии, но облетающая с кромок крыльев краска — больная тема для владельцев B8. Стоимость покраски одного крыла обойдется от 7 тыс. рублей.

Цепь ГРМ

На дорестайлинговых моделях возможен перескок цепи ГРМ на одно или несколько звеньев. О неполадке можно узнать по треску, цокоту и дребезжанию, раздающимся при запуске мотора на холодную, либо машина вообще перестанет заводиться.

Причина часто кроется в неисправных натяжителях цепи. Проблема в лучшем случае решается заменой комплекта ГРМ (около 25 тыс. рублей), в худшем, если загнет клапана, — ремонтом ГБЦ, который будет стоить в несколько раз дороже.

Подвеска

Задние амортизаторы нередко текут уже на пробегах до 50 тыс. км. Из-за износа шаровой приходится менять передние нижние рычаги уже при пробеге 60-80 тыс. км. Примерно в то же время «сдаются» передние ступичные подшипники и рвутся пыльники ШРУСа.

Перед покупкой лучше сделать техническую диагностику автомобиля (лишний повод поторговаться с продавцом). Подвеска у А4 алюминиевая и поэтому дорогая. Один оригинальный рычаг, например, обойдется в почти 10 тыс. рублей. Пыльники стоят около двух тысяч с заменой, а ступичные подшипники — от 5 тыс. рублей.

Рулевое управление

У В8 могут быть проблемы с рулежкой. Если руль тяжело крутится, скорее всего, нужно менять карданчик рулевого вала. Замена производится быстро и стоит не больше пары тысяч рублей.

На рестайлинговых машинах до 60 тыс. км может отказать электроусилитель, интегрированный в рулевую рейку. Можно попробовать обновить софт. Если это не поможет, придется менять рулевую рейку в сборе. Новая стоит от 120 тыс. рублей, б/у — от 30 тыс. рублей, но уже через полгода можно попасть на повторную замену.

Если вы присмотрели Audi A4 в кузове B8, берите рестайлинговый вариант. Большинство болячек у нее исправлено, особых хлопот при своевременном обслуживании они не доставят.

Если нравится дорестайлинг, ищите обслуженную машину со свежезамененным ГРМ и поршневой группой. Пробег при выборе такого автомобиля играет уже второстепенную роль.

Автор: Игорь Васильев

Был ли у вас опыт владения Audi? Что бы вы добавили к этому списку? Пишите об этом в комментариях.

Разборка подвески передних колес Ауди А4 1994-2000

7 – защитная оболочка;
8 – защитный колпачок;
9 – нижняя подкладка под пружину;
10 – нижняя пружинная тарелка;
11 – амортизатор.

Слева: демонтаж амортизационной стойки вверху. После снятия обоих защитных колпачков можно ослабить гайки «1» и «2» верхнего жесткого крепления амортизационной стойки.

Справа: демонтаж амортизационной стойки внизу. Стрелка указывает на винтовое соединение с поперечным рычагом передней подвески внизу.

Передняя демонтированная амортизационная стойка

1 – верхний подшипник амортизационной стойки;
2 – пружина;

3 – амортизатор;
4 – вилочная головка.

Для того чтобы в демонтированной амортизационной стойке отделить пружину от амортизатора, используются пружинные стяжные хомуты (стрелки).

Слева: положение угла (А) верхней тарелки пружины справа (R) и слева (L) зеркальное по отношению к оси завинчивания внизу у вильчатой головки (1). Стрелкой показано направление движения (F).

Справа: монтажное положение нижней тарелки пружины (1) на амортизаторе (2): отверстие (стрелка) находится со смещением наружу в 90° по отношению к оси завинчивания (А).

В узлах подвески передних колес многое можно разобрать и собрать самостоятельно, хотя для проведения определенных работ нужны инструменты из мастерской. Поврежденные детали подвески колес нельзя выправлять или даже сваривать, их нужно только заменять.

Демонтаж передней амортизационной стойки

Демонтаж амортизационной стойки в Audi A4 не является особенно трудоемким. Приятно также то, что не нужно заново измерять регулировку колес.

Приобретите новые самоконтрящиеся гайки для крепления амортизационной стойки внизу и вверху, а также для верхнего винтового соединения несущего шарнира.
Поднимите оба резиновых наконечника в увлажняющем резервуаре (они закрывают верхние винтовые соединения амортизационных стоек).
Вывинтите под ними обе гайки амортизационной стойки.
Поднимите и зафиксируйте переднюю часть автомобиля.
Снимите колесо.
Отсоедините на амортизационной стойке провод к датчику числа оборотов ABS.
Отвинтите гайку зажимного болта верхнего шарнира оси. Выньте зажимной болт.
Выньте шарниры оси вверх из корпуса колесного подшипника (поворотные кулаки). При этом ни в коем случае не расширяйте, например, отверткой шлиц в корпусе колесного подшипника.
Не отжимайте шарнир поперечной рулевой тяги.
Откиньте наружу корпус колесного подшипника.
Вывинтите нижнее винтовое соединение амортизационной стойки.
Осторожно выньте амортизационную стойку из колесной ниши.
Монтаж: установите амортизационную стойку так, чтобы отверстие в нижней тарелке пружины было обращено к центру автомобиля.
Затяните нижнее крепление амортизационной стойки на 90 Нм.
Вставьте несущие шарниры в корпус колесного подшипника до упора.
Вставьте зажимной болт верхних шарниров оси, затяните гайку на 40 Нм.
Снова закрепите провод ABS.
Затяните верхние гайки амортизационной стойки на 20 Нм.

Замена переднего амортизатора

Для этой работы, которая проводится на демонтированной амортизационной стойке, обязательно требуется пружинное натяжное устройство. Используются, как минимум, два натяжных устройства; лучше три. Без использования натяжного устройства нельзя ослаблять гайку с фланцем вверху на поршне штока поршня амортизатора, так как пружина находится под высоким предварительным натяжением. Детали амортизационной стойки могут разлететься в разные стороны, как при взрыве, – чрезвычайная опасность получения травм! Кроме того, ослабленную пружину нельзя установить.

Демонтируйте амортизационную стойку.
Зажмите амортизационную стойку за вильчатую головку в тиски. Никогда не затягивайте в области цилиндрической детали, иначе амортизационная стойка будет сдавлена.
Установите натяжное устройство на витки пружины и слегка сожмите пружину.
Для того чтобы натяжные устройства не соскользнули, оклейте соответствующие витки пружины клейкой лентой.
Ослабьте гайку с фланцем наверху амортизационной стойки. С помощью ключа с внутренним шестигранником отжимайте в противоположную сторону шток поршня амортизатора.
Снимите пружину с вспомогательными деталями.
Снимите защитный колпачок и подкладку под пружиной.
Отделите тарелку пружины пластмассовым молотком и снимите ее.
Монтаж: наденьте тарелку пружины на новый амортизатор.
Обратите внимание на монтажное положение: отверстие в тарелке пружины должно находиться со смещением в 90° по отношению к отверстиям в вильчатой головке внизу на амортизаторе (допустимое отклонение всего 2°).
Установите подкладку под пружину, защитный колпачок и оболочку, а также упорный амортизатор.
Установите на тарелку пружину, которая находится все еще под натяжением; проследите за тем, чтобы нижний конец витков пружины прилегал к упору тарелки пружины.
Наденьте верхнюю тарелку пружины с подшипником амортизационной стойки и шайбой.
Закрутите тарелку пружины в соответствии с рисунком на 11° к оси завинчивания амортизатора (внизу у вильчатой головки). На правой и левой стороне разные направления.
Работайте точно: допуск составляется всего 2°.
Затяните гайку с фланцем вверху на амортизационной стойке на 60 Нм. С помощью ключа с внутренним шестигранником отжимайте в противоположную сторону шток поршня амортизатора.
Ослабьте натяжение пружины, при этом проследите за тем, чтобы конец пружины прилегал к упору подкладки пружины.

Демонтаж переднего колесного подшипника

Здесь цифрами (1–3) обозначены крепежные болты верхнего кронштейна подшипника передней оси.

Колесный подшипник своим внешним кольцом запрессован в корпус, во внутреннее кольцо подшипника запрессована ступица колеса. Новый колесный подшипник ни в коем случае нельзя заколачивать в гнездо молотком, иначе ближайшее повреждение будет «смонтировано вместе с ним». Поэтому отжим и запрессовку подшипника делает мастерская, где в распоряжении есть ремонтный пресс.

Замена рычага независимой подвески оси

Обе стрелки указывают на так называемые фланцевые гайки, с помощью которых крепятся шарниры оси на корпусе колесного подшипника.

Несущие шарниры (шарниры оси) на четырех рычагах подвески на каждой внешней стороне передней оси нельзя приобрести отдельно так же, как их манжеты. Отсюда следует, что при дефекте несущего шарнира нужно сразу менять весь рычаг независимой подвески.

Не так обстоят дела с резинометаллическими опорами на внутренней стороне рычагов подвески оси. Их в мастерской можно отжать и запрессовать по отдельности. При этом нужно точно придерживаться их монтажного положения. Мы предпочитаем и описываем замену в сборе, так как запрессовка должна производиться в мастерской. Кроме того, в этом случае одновременно заменяется шарнир оси, благодаря чему исключается следующий дефект в том же узле.

Демонтаж обоих рычагов независимой подвески оси вверху

Должны быть заменены все самоконтрящиеся гайки и болты подшипниковой опоры рычага подвески оси/кронштейна; приобретите новые.
Вначале демонтируйте кронштейн вверху: автомобиль нужно поднять и зафиксировать.
Вывинтите в двигательном отсеке три крепежных болта кронштейна.
Демонтируйте колесо.
Отсоедините провод датчика числа оборотов ABS на амортизационной стойке.
Отвинтите гайку зажимного болта верхних шарниров оси. Вывинтите зажимной болт.
Выньте шарниры оси вверху из корпуса колесного подшипника (поворотные кулаки). При этом ни в коем случае не расширяйте шлиц корпуса колесного подшипника, например, отверткой.
Не отжимайте шарнир поперечной рулевой тяги.
Откиньте наружу корпус колесного подшипника.
Отвинтите нижнее винтовое соединение амортизационной стойки.
Осторожно выньте из колесной ниши амортизационную стойку вместе с кронштейном.
Ослабьте винтовые соединения шарниров оси.
Монтаж: привинтите рычаги подвески оси, слегка наклонив их вниз, так, чтобы между внешним краем кронштейна и рычагами подвески оси оставалось расстояние в 55 мм (допуск 2 мм).
Момент затяжки рычагов подвески оси вверху на кронштейне: 50 Нм. Затем затяните еще на 1/4 оборота.
Снова вставьте амортизационную стойку с кронштейном.
Затяните нижнее крепление амортизационной стойки на 90 Нм.
Вставьте несущие шарниры до упора в корпус колесного подшипника.
Вставьте зажимной болт верхних шарниров оси, затяните гайки на 40 Нм.
Снова закрепите провода ABS.

Демонтаж (несущих) рычагов независимой подвески внизу

Замените все самоконтрящиеся гайки, а также болты подшипниковой опоры рычага подвески оси/тела оси; то же самое относится к фланцевой гайке на внешней стороне шарнира оси и ребристым гайкам соединительной штанги стабилизатора.
Поднимите автомобиль и зафиксируйте его.
Демонтируйте колесо.
Вывинтите с внешней стороны на шарнире оси фланцевую гайку, отожмите шейку шарнира из конического гнезда на корпусе колесного подшипника соответствующим съемным устройством (например, большим съемником для поперечной рулевой тяги).
Вывинтите нижнее винтовое соединение амортизационной стойки.
Отвинтите ребристую гайку соединительной штанги стабилизатора, снимите соединительную штангу.
Ослабьте винтовое соединение рычага подвески оси/тела оси.
Выньте несущий рычаг подвески оси.
Монтаж: почистите шейку шарнира оси. Затяните фланцевую гайку шарнира оси на 100 Нм.
Затяните нижнее крепление амортизационной стойки на 90 Нм.
Снова вставьте винтовое соединение рычага подвески оси/тела оси. Используйте при этом внутренние отверстия на кузове. При затягивании отожмите внутрь рычаг подвески оси. Затяните гайку на 90 Нм. Затем доверните ее еще на 1/4 оборота.
Вставьте соединительную штангу стабилизатора (стрелка указывает направление движения), затяните ребристую гайку на 90 Нм.
Должны быть заменены болт подшипниковой опоры рычага подвески оси/тела оси, его самоконтрящаяся гайка и большие болты опоры агрегата, а также фланцевая гайка на внешней стороне на шарнире оси.

Демонтаж (направляющих) рычагов независимой подвески внизу

На рисунке показано расстояние «А», на которое должны быть удалены от верхнего кронштейна верхние поперечные рычаги независимой подвески (или их линия схода), когда затягиваются винтовые соединения (1).

Замена верхних рычагов Audi A4 B6

Статья для любителей 8 рычажной подвески 🙂 . Шатал шатал и наконец то ушатал. Это я к чему… К моменту покупки машины я знал о 2-х разбитых сайлентблоках верхних рычагов. Было принято решение добивать по полной, какое же еще)) покупка авто $ + переоформление $ + тех.осмотр $ + дорожный налог $ + ГРМ, помпа ремни $ и с голой задницей в кожаном салоне, счастливый обладатель колец.
Вернемся… Откатал я 1 год можно конечно было бы еще, но лето хорошее время для ремонта. Встал вопрос, либо покупка новых рычагов лимов (lemferder) либо сайлентблоков так же по лиму. Читая форумы и отзывы. Мнений куча и куча разных обоснований тут я и запутался. Стоимость новых лимов 500$, перепресовка + за работу и новые саленты 300$. Скажу сразу вопрос был не совсем в деньгах, жизнь дороже. Но великие умы с ровными руками убедили что новые рычаги уже не совсем те (я вплане сплава)… спорить не буду конечно, все возможно, даже взять продукты питания куча примесей и вкусовых добавок. Экономия решает короче…
Тем более мне предложили гарантию в размере 70 000 пробега.
Закупился сайлентами (lemferder) и погнал машинку к мастерам (рекламу делать не буду) если кого заинтересует в ЛС. В интернете куча статей по замене, вкратце скажу по нюансам:
1. Заранее купите верхний болт (зажимает два пальца верхних рычагов) — на две стороны (лев., прав., ) — 2шт (lemferder). Мало шансов что вы его открутите, либо он закис, либо его согнуло, кто то высверливает, кто то выжимает подкладывая гайки… выбивать не советую метал хрупкий, можно вылететь еще в $.
2. Рычаги необходимо устанавливать под определенным углом, расстояние A должно равняться 55мм

рычаги audi a4 b6

3. Болты затягивать на спущенной машине (дабы не порвать сайленты).
4. Датчики ABS постараться не повредить ))
5. Не забывает на сход развал съездить 😉
Восстанавливали мне рычаги следующими этапами:
1. Снятие рычагов

рычаги подвески audi a4 b6

2. Восстановление шаровых (рычагов):
2.1) развальцовка
2.2) шлифовка пальца (либо замена)
2.3) замена смазки
2.4) замена пыльника
2.5) замена вкладыша.
3. Перепресовка сайлентов
4. Установка

подвеска audi a4

рычаги подвески audi a4

После установки восстановленных рычагов руль будет крутиться тысячи 1,5-2 с небольшим усилием, это новые сайленты.
Проехал пока 1 000 полет нормальный.

Всем ровных дорог )

P.S. Есть еще одна новомодная технология SJR пришла вроде к нам из США. Бюджетная но вряд ли качественная )) В шаровой делают отверстие и под давление впрыскивают расплавленный полимер. После застывания выполняет роль втулки. Проблема износа полагаю все же остается, да и грязь так же внутри некуда не девается.

Цена вопроса: $300 Пробег: 315 000 км

Ранее Скрытые угрозы (Замена датчика положения КВ ошибка P0322) Далее Ремонт проводки/замка/концевика двери

Подвеска

Амортизаторы, Стойка амортизатора, Отбойник амортизатора, Пыльник амортизатора, Втулка амортизатора, Задние амортизаторы, Опора амортизатора, Опорный подшипник, Передние амортизаторы, Сайлентблок амортизатора, Пружины, Задние пружины, Опора пружины, Передние пружины, Рычаги подвески, Сайлентблок рычага, Задний рычаг, Болт рычага, Верхний рычаг, Левый рычаг, Нижний рычаг, Передний рычаг, Поперечный рычаг, Правый рычаг, Продольный рычаг, Шаровая опора, Ступица, Подшипник ступицы, Гайка ступицы, Болт ступицы, Задняя ступица, Колпак ступицы, Передняя ступица, Сальник ступицы, Шпилька ступицы, Стабилизатор, Втулки стабилизатора, Стойки стабилизатора, Рессоры, Болт рессоры, Втулка рессоры, Задняя рессора, Кронштейн рессоры, Лист рессоры, Палец рессоры, Передняя рессора, Подушка рессоры, Сайлентблок рессоры, Серьга рессоры, Стремянка рессоры, Пневмоподвеска, Компрессор пневмоподвески, Пневмобаллоны, Блок пневмоподвески, Поворотный кулак, Поворотный подшипник, Цапфа, Шкворень, Задняя балка, Сайлентблок балки, Подрамник, Сайлентблок подрамника, Колесные проставки

Привод

Приводной вал, Шрус (граната), Шрус наружный, Шрус внутренний, Шрус правый, Шрус левый, Пыльник шруса, Трипоид, Гайка шруса, Стопорное кольцо, Кардан, Крестовина, Подвесной подшипник, Карданный подшипник, Эластичная муфта, Мост, Передний мост, Задний мост, Редуктор моста, Подшипник редуктора, Сальник редуктора, Дифференциал, Датчик полного привода, Муфта халдекс, Подшипник дифференциала, Сальник дифференциала, Сателлиты, Подшипник моста, Полуось, Подшипник полуоси, Сальник моста, Хвостовик моста, Подшипник хвостовика, Осевой подшипник, Раздатка, Раздаточная коробка, Сальник раздатки, Подшипник раздатки, Цепь раздатки

Audi A2002, двигатель бензиновый 1.8 л., 170 л. с., полный привод, механическая коробка передач — расходники

Audi A4, 2001

Audi A4, 2004

Audi A4, 2003

Посмотреть больше машин на Дроме

Электрика

Аккумулятор, Клемма, Генератор, Ремень генератора, Натяжитель ремня генератора, Щетки генератора, Диодный мост, Ролик ремня генератора, Обгонная муфта, Комплект ремня генератора, Шкив генератора, Муфта генератора, Подшипник генератора, Стартер, Бендикс, Втягивающее реле, Щетки стартера, Подшипник стартера, Блок управления, Блок комфорта, Блок предохранителей, Подрулевой переключатель, Темпомат, Датчики, Датчик давления масла, Датчик заслонки, Датчик инжектора, Датчик уровня масла, Датчик давления воздуха, Датчик температуры двигателя, Датчик распредвала, Датчик температуры воздуха, Датчик сигнала, Парктроник, Датчик коленвала, Датчик вентилятора, Датчик давления в шинах, Датчик давления топлива, Датчик детонации, Датчик ДМРВ, Датчик дождя, Датчик холла, Датчик холостого хода, Реле, Реле поворотника, Реле сигнала, Реле стеклоочистителя, Кнопки, Звуковой сигнал, Антена, Жгут проводов

переборка задней многорычажной подвески

Задняя многорычажная независимая подвеска призвана обеспечить комфорт и точность руления на любых скоростях и любых покрытиях. В ней так много составляющих, что на одном рисунке даже схематично невозможно разместить

И как любая подвижная конструкция, имеет свой ресурс.

Машины этой платформы ездят достаточно давно, что бы набрать статистику по наиболее часто заменяемым компонентам. К ним можно смело причислить так называемые подруливающие тяги и сайлентблоки в задних нижних поперечных рычагах. Но на самом деле и в остальных рычагах сайлентблоки практически такого же диаметра. А значит и ресурс у них примерно одинаковый. Но диагностировать их состояние визуально почти невозможно. И получается, что руки до них доходят только тогда, когда на стенде развал/схождения не получается стронуть регулировочные болты. Их, к слову, 4 штуки.

И если нижние ещё есть шанс расшевелить или даже срезать болгаркой, то верхние весьма труднодоступны

Поэтому в данной статье рассмотрим переборку всех элементов задней подвески, со снятием балки.

Пока всё крепко прикручено к кузову, имеет смысл «стронуть» все гайки и болты, которые потом потребуется откручивать

-отсоединяем троса ручника от суппортов. Для этого «усы» на рубашке троса необходимо сжать

-вытаскиваем троса из направляющих, прикреплённых к рычагам

-теперь можно открутить сами суппорта, и подвесить их на локере с помощью крючков из проволоки, например

-что бы не разгерметизировать тормозную систему нужно отсоединить трубки от балки. Для этого вынимаем фиксаторы

Теперь можно и трубку и шланг вывести в сторону через прорезь

Трубку, идущую на правый суппорт вдоль балки, отщёлкиваем из фиксаторов

-откручивает датчик положения кузова от рычага (для тех версий, у кого он есть)

Приступаем в демонтажу. Ставим упор под задний рычаг и создаём упор. Выкручиваем болт крепления рычага к поворотному кулаку

Опускаем стойку, опускаем рычаг, вынимаем пружину

Откручиваем нижний болт крепления амортизатора

-с левой стороны снимаем резинку крепления глушителя

-отсоединяем разъёмы с датчиков ABS

-устанавливаем гидравлическую стойку под балку

-откручиваем болты крепления продольных рычагов

-откручиваем 4 болта крепления балки к кузову

-балку можно извлекать

Теперь приступаем к разбору.

-откручиваем наружные болты верхних рычагов

-переходим ко внутренним.

И если гайку открутить не очень сложно, то сам болт чаще всего оказывается закисшим внутри втулки сайлентблока. К слову: даже в таком положении определить состояние самого сайлентблока практически невозможно

-берём в руки «болгарку» и обрезаем болт

-вынимаем нижние болты крепления подруливающих тяг к поворотному кулаку

-пробуем открутить заднюю стойку стабилизатора от рычага

Скорее всего не получится.

Тогда берём опять «болгарку» в руки

-открученные детали раскалываем так, что бы не запутаться при сборке

-откручиваем болты крепления продольных рычагов к поворотным кулакам

-переворачиваем балку и откручиваем нижние задние рычаги. И опять есть вероятность, что гайки то открутятся, а болты – нет

-откручиваем болты крепления стабилизатора

-откручиваем последние рычаги, те самые подруливающие тяги.

А вот комплект новых запчастей, в ожидании установки

не спешите переписывать номера с коробок. В этой статье не обсуждаются производители и способ ремонта (замена сайлентблоков или рычага целиком)

-первыми устанавливаем подруливающие тяги. Не перепутать левую с правой! (у некоторых моделей с определённого года они могут быть симметричными)

-дальше меняем сайлентблоки в задних нижних рычагах. Выпрессовывать их можно или специальной оправкой, заранее заказанной у токаря, или подобрав головку подходящего диаметра

-перед запрессовкой новых сайлентблоков необходимо очистить посадочное место

-сам сайлентблок нужно правильно ориентировать относительно рычага. На нём есть две выступающие полоски

-их нужно совместить с выступами рычага

Что бы избежать смещения, можно нанести метку маркером

-а ещё нужно учитывать, что обойма сайлентблока уже, чем сам рычаг

-и тут поможет маркер

Впрочем, можно использовать и более точный измерительный инструмент

-устанавливаем рычаги в балку, вставляем новые болты и новые эксцентриковые шайбы

-прикручиваем на место стабилизатор, уже с новыми стойками

-переворачиваем балку, берёмся за верхние рычаги

Обратите внимание, сайлентблоки внешне почти одинаковые, различаются только внутренним диаметром.

-перепрессовываем тем же способом, только головка потребуется другого диаметра

-прикручиваем рычаги к балке, так же используя новые болты и шайбы

-теперь берёмся за продольные рычаги. ELSA предписывает выдерживать определённые размеры при монтаже и запрессовывании,

я же делаю так: перед откручиванием центрального болта замеряю расстояние между рычагом и корпусом

Затем уже можно откручивать центральный болт

-перед удалением старого сайлентблока удобно сделать метку, по которой ориентировать новый сайлентблок

Кстати и отрыв этого сайлентблока удаётся рассмотреть уже только после демонтажа

-уже привычная процедура извлечения

зажимаем рычаг в тиски, устанавливаем корпус, наживляем центральный болт. Выставляем необходимое расстояние, затягиваем предварительно, затем зажимаем в тиски сам корпус, и производим окончательную затяжку динамометрическим ключом.

Остались сайлентблоки в самих поворотных кулаках. Что бы их заменить с помощью пресса, нужно открутить скобу суппорта, снять тормозной диск, ступичный подшипник, и открутить пыльник. Но при наличии небольшого количества оправок и длинного винта всё можно провести на месте

Поделюсь небольшим секретом: обойма этих сайлентблоков пластиковая, и для облегчения извлечения можно привлечь промышленный фен или даже компактную газовую горелку. Выскакивают «на ура»

Обратный процесс значительно проще

-все сайлентблоки заменены, можно приступать к обратной сборке. Описывать всю процедуру нет смысла, но стоит обратить внимание на несколько моментов:

Размещаются они так:

-прикручивая продольный рычаг к поворотному кулаку, не затягивайте их сразу, так как нужно сначала вставить болт стойки стабилизатора.

И вообще, нельзя затягивать ни одного крепления до определённого момента, только наживить и подкрутить.

Что бы удобнее было вставлять балку на место, у пары старых болтов можно отрезать шляпки, и использовать их как направляющие

Так будет проще совмещать отверстия

-пружины нужно устанавливать в строго определённом положении. Помочь этому может выступ на резиновой подошве, который нужно вставить в ответное отверстие рычага

-под рычаг ставится домкрат или гидравлическая стойка.

-совместить отверстия, вставить болт, наживить гайку.

-поддомкрачивать рычаг до тех пор, пока вес не ляжет на пружину

-помочь определить этот момент можно по упору, между ним и кузовом должен появиться зазор

И вот именно в этот момент необходимо затягивать все болты и гайки.

-вставить тормозную трубку в фиксаторы

-надеть разъёмы на датчики ABS

-после этого можно прикручивать колёса и ехать прямиком на стенд развал/схождения.

Для собственного спокойствия можно перезатянуть все болты и гайки крепления рычагов, когда машина стоит на колёсах.

Читайте также: